C помощью этой книги иномарка, владельцем которой Вы стали или собираетесь стать, из красивого незнакомца превратится в надежного помощника и друга на многие годы.
На примере разных марок и моделей зарубежных автомобилей в книге освещаются наиболее актуальные вопросы, касающихся эксплуатации, ремонта и обслуживания агрегатов, систем и узлов, которых нет ни в отечественных машинах, ни в наших пособиях по устройству легковых автомобилей и их ремонту.
Много полезного найдет для себя в этой книге как опытный автолюбитель, "гаражный" умелец, так и новичок, стоящий перед нелегким выбором: засучить рукава или раскошеливаться, уповая исключительно на порядочность бесчисленных ремонтных "фирм".
Оглавление
Илья Мельников. Иномарки. Эксплуатация
ТРАНСМИССИЯ
КАК ЗАМЕНИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЯХ "ГОЛЬФ" и "КАДЕТ"
КАК ЗАМЕНИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ "МЕРСЕДЕСА"
КАК УДАЛИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ ОТКАЗАЛ В ДОРОГЕ
ПОЧЕМУ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ САМОПРОИЗВОЛЬНО МЕНЯЕТ РЕЖИМ РАБОТЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Выбор режима
Гидротрансформатор
Узел управления и контроля
КАК БУКСИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КПП
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
КАК РЕМОНТИРОВАТЬ ПЕРЕДНЮЮ ПОДВЕСКУ
КАК РЕМОНТИРОВАТЬ ЗАДНЮЮ ПОДВЕСКУ
О СТУКАХ ПОДВЕСКИ
КАК МЕНЯТЬ ШАРНИРЫ
КАК ЗАМЕНИТЬ СТУПИЦУ
ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ АМОРТИЗАТОРАХ
Неисправности амортизаторов
КАК МЕНЯТЬ ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРНЫЕ СТОЙКИ
КАК МЕНЯТЬ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРНЫЕ СТОЙКИ
КАК МЕНЯТЬ АМОРТИЗАТОРЫ НА "МЕРСЕДЕСАХ"
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КАК РЕМОНТИРОВАТЬ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР "БЕНДИКС"
КАК ИЗМЕРИТЬ ТОЛЩИНУ ФРИКЦИОННОГО СЛОЯ ТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ
КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА АНТИБЛОКТРОВКИ КОЛЕС
КАК МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ НА "ПАССАТЕ"
НЕИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
КАК РЕМОНТИРОВАТЬ СТАРТЕР
НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРОВ, ОСВЕЩЕНИЯ, ДАТЧИКОВ И ДР
РЕМОНТ КУЗОВА
КАК ПОДКРАШИВАТЬ КУЗОВ
КАК ЗАДЕЛАТЬ СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ В КУЗОВЕ
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ К ПОКРАСКЕ
КАК ВОССТАНОВИТЬ ЦИНКОВОЕ ПОКРЫТИЕ КУЗОВА
Отрывок из книги
Итак, регулировочную гайку на вашей машине можно крутить в любую сторону с одинаково бесполезным результатом – диск сцепления изношен, и преодоление, скажем, затяжного подъема становится проблемой, поскольку муфта пробуксовывает. Убедиться в неисправности поможет несложный тест: затяните ручной тормоз, включите третью передачу и примерно при 2000 об/мин очень плавно отпустите педаль сцепления. Если мотор не заглохнет, значит, сцепление буксует – пора доставать кошелек или применить свои инженерно-слесарные навыки. Работа на фирменном сервисе обойдется (без цены деталей) примерно в 300 долларов.
Стоимость деталей для "Гольфа" и "Кадета" примерно одинакова – комплект из выжимного подшипника, корзины и диска стоит 100-120 долларов. Учтите, по отдельности выйдет дороже – 30, 80 и 50 долларов соответственно. В любом случае не стоит брать турецкие запчасти, а также детали без фирменного клейма.
.....
А как демонтировать "Опель-Кадет"? Первым делом снять небольшой лючок внизу картера сцепления, крепящийся четырьмя болтиками "на 10", вывинтить пробку из торца коробки передач с левой стороны автомобиля. Теперь остается только вынуть стопорное кольцо и заменить болт в торце первичного вала КП, находящийся под этой пробкой, на более длинный. Для этого надо отодвинуть внутреннюю часть первичного валика. Здесь требуется пояснение. В отличие от "Гольфа", да и большинства других машин, первичный вал на "Кадете" полый с внутренними шлицами. По этим шлицам перемещается (естественно, только при вывинченной пробке) валик, входящий своими шлицами также в ведомый диск сцепления. Это и позволяет не разъединять коробку передач с мотором при ремонте сцепления.
Далее на обеих машинах демонтируют нажимной диск сцепления (как говорят, "корзину"). Только у "Гольфа" она снимется полностью, а у "Кадета" – останется внутри картера сцепления. Чтобы вытащить ее оттуда, следует выжать педаль и, поворачивая маховик, надеть на корзину фиксирующие скобы. Размеры лючка таковы, что в него проходит только ведомый диск, а вот корзину требуется предварительно сжать. Однако, если вы уверены в хорошем состоянии нажимного диска, зачем извлекать? Если не уверены, вынимайте и уже на верстаке осмотрите его. Вряд ли стоит напоминать, что следы перегрева, раковины и царапины на рабочей поверхности недопустимы. Неплохо также взять линейку и щуп и проверить, не превышает ли кривизна рабочей поверхности 0,3 мм. В противном случае корзину придется заменить. Можно провести и такую проверку: корзину положите на пол нажимным диском вниз и наступите каблуком в центр лепестков – именно туда, куда обычно нажимает подшипник. Опытный ремонтник при этом почувствует по сопротивлению диафрагменной пружины, не "устала" ли она. Кстати, если канавка на лепестках в месте касания выжимного подшипника глужбе 0,4 мм, значит, деталь пора заменять.
