Читать книгу Новые аквариумные растения - Михаил Аркадьевич Климовицкий - Страница 1

Новые аквариумные растения

Глава 1. Предисловие.

       Книга «Новые аквариумные растения»– это взгляд на вопрос.

Что растет в аквариумах, палюдариумах и домашних прудах в 21 веке?

Взгляд с позиций современной аквриумистики, новых подходов к выбору аквариумов и сопутствующих технических средств.

       В книге делается попытка классификации и ситематики и аквариумных растений, как особого раздела ботаники, освещаются вопросы биологического равновесия в аквариумах .

       Поставлены вопросы, требующие дальнейших исследований и наблюдений по физиологии переходных процессов вода-воздух, в зависимости от условий содержания, болотных растений в аквариумах.

       Рассмотрены методы разведение аквариумных растений, описаны новые гибридных сорта.

       Автор предполагает знакомство читателя с книгами: В.Жданова, «Аквариумные растения», М. Махлина «По аллеям гидросада», «Аквариумный сад», В.Плонского; М.Цирлинга «Водные растения» «Атлас аквариумных растений» К. Кассельман и другими, на которых имеются ссылки в книжке.

       Новая книга дополняет и уточняет нашу книжку.

«Разведение аквариумных растений», включает большой фотоматериал по каждом разделу.

Глава 2. Аквариумистика

  Аквариумистика – это наука, которая возникла благодаря увлечению человека содержанием водных, как позвоночных, так и беспозвоночных животных и выращиванием водной растительности в исскуственном водоёме.

 Аквариумистика развивается, черпая информацию со всех областей человеческих знаний. Это увлечение способствовало становлению многих биологов, анатомов, генетиков. Аквариумистика стала достаточно важным компонентом домашнего современного быта человека, одной из важных составляющих обучения биологии в школе и институте, став помощником, которой нетрадиционным способом иллюстрирует и помогает понять сущность происходящих в природе явлений.

Будущее аквариумистики, надо полагать, будет развиваться в направлении совершенствования как технического уровня содержания и разведения новых видов организмов. Таким образом, в перспективе аквариумистика даёт надежду многим видам, находящимся на грани уничтожения их человеком, выжить и предстать перед жителями 21 и последующих веков в своём неповторимом виде, украшая собою жизнь людей.

 Преимущественная часть жителей нашей планеты обитает в местах с повышенной концентрацией населения. Не у каждого из них имеется возможность обладать своим садом, огородом или другим стрессовым фактором. Собственно, поэтому-то в больших промышленных центрах большое внимание уделяется своим увлечениям, т.н. хобби и всё чаще оно относится к разряду вещей, так или иначе связанных с природой. Желание присущего человеку выбора направленности увлечения зависит от условий его быта, возможностей, в том числе и территориальных и от того времени, которое есть возможность посвятить своему отдыху. Поэтому аквариумистика является ныне одним из самых распространенных увлечений, связанных с природой. В густо населённых городах определенные трудности возникают в содержании собак и кошек не у всех есть условия для зимовки кактусов и др. домашних цветов, требующих каждое определенных условий создать которые в отапливаемых централизовано помещениях не представляется возможным. Поэтому всеобщее внимание населения обращается к аквариумистике, удовлетворяющей большинству требований цивлизованного общества.

Установление аквариума возможно в любых условиях нашего быта, не очень требовательно ко времени ему уделяемого, а главное, не требует ежедневной заботы о себе. Без труда переносит двух, трёх-дневное отсутствие хозяина в неделю. Аквариум может украсить не только быт в домашних условиях, необыкновенно эфектным украшением он может стать в офисе, фойе, отеле, магазине, ресторане, больнице и др. общественных

учереждениях.

       Признание аквариумистики основано на новых контактах с природой в собственном доме, черезвычайном эстетическом эффекте, благородном общедоступном провождении свободного времени.

       Научное значение в привлечени к биологическим исследования и наблюдениям широкого круга увлеченных людей.

Глава 3. Аквариумы для растений

 Интересуясь подводным миром, люди воссоздают его в лабораториях, у себя дома, на работе, в местах отдыха. При этом люди переносят рыб, водные растения и других обитателей воды в искусственные водоемы: аквариумы, терариумы, теплицы с водой, пруды и т.п.

 Различные, прозрачные сосуды могут использоватся в качестве аквариума как модели участка речного и морского дна вместе с его обитателями и растительностью.

 Но самый удобный во всех отношениях аквариум – простой прямоугольный, а отнюдь не граненый или сферический, который так восхитительно смотрится! Его высота, ширина и длина должны соотноситься друг к другу, как 1:1:2.

 А если планируется посадка живых растений, то высота аквариума не должна превышать 50-60 см, так как растениям, на дне не будет хватать света. Мало подходят для водных обитателей емкости вычурной, надуманной формы: разные там пирамиды, цилиндры, башни, узкие с выпуклыми стенками, очень узкие, типа панели. В сферическом (круглом) аквариуме невозможно разместить, необходимое оборудование (термометр, фильтр, обогреватель), его круглые стенки не позволяют прикрепить что-либо к ним изнутри, все будет висеть прямо на виду, по центру. Глядя на аквариум диковинных очертаний, подумайте, смогут ли там жить рыбы. Им плохо, если мала поверхность воды и дна. В узких аквариумах, и особенно в узких и глубоких, нарушается вентиляция, создаются застойные зоны, рыбы сидят, как в колодце, задыхаются. Проблемным является и обслуживание таких аквариумов: до дна не достать, на выпуклых и наклонных стенках быстро скапливается осадок, аквариум постоянно имеет неопрятный вид. Вот такие сложности.

3.1 Палюдариум

  Аквариумные растения пришли к нам из Тропического пояса Земли, где сегда тепло и существует только два сезона: Сухой сезон и Сезон дождей по 4-6 месяцев. В сухой сезон уровень воды внебольших речках сильно понижается (до высыхания), болтца в тропическом лесу подсыхают, поэтому большинство известных нам аквариумных растений:Анубиасов,Апоногетонов, Эхинодорусов,Криптокорин,Рдестов и др. остаются над водой или на суше. В этот период они активно растут ,меняя структуру листьев на "воздушную", цветут и дают семена. К концу засушливого сезона. семена падают на влажную подстилку и простают. В период дождей,когда все вокруг (особенно В Амозонии) покрывается метровым слоем воды, эти растения растут под водой,формируя подводные листья.

Возможно поэтому все семейство вышеназванных родов и видом назовется "Болотные"

 Термин «палюдариум» происходит от латинского слова «Palus» – «болото» и, по аналогии с «аквариумом», означает – «сосуд с болотом». По этой же аналогии – назначение палюдариума в создании дома модели природного биотопа в период засухи для болотных и околоводных животных и растений.  Палюдариумы бывают различных конструкций, проще всего обычный аквариум плотно накрыть стеклом и оставить в нем от одной четверти до трети воды 9Иметировать сухой сезон в тропиках). Но так как в тропическом лесу всегда повышенная до 90% влажность, необходимо создавать ее в палюдариуме. Например.за счет донного подгрева воды, или распыления воды свеху, но приэтом вода должна отбиратся через фильтр.

  Преимуществом палюдариума для любителя растений является возможность добится цветения аквариумных растений с целюю более точного определения их видов и семенного размножения.

любителям амфибий можно содержать их в палюдариуме. Я содержал квакш и крабиков . а также небольших рыбок.

3.2 Протока

 В аквариумах и полюдариумах рекомендуется регулярная смена части (четверти) воды раз в неделю. Онако еще лучше сменять воду непрерывно в капельном режиме или ленивой протоки.

Такие аквариумы принято называть аквариум-река.

 Под «ленивой» протокой подразумевается непрерывная (или программируемая вручную) подача воды тонкой струей из-под крана, а слив воды самый важный момент, из-за которого случаются потопы, когда слишком расслабляется аквариумист, слив в ленивой протоке происходит самотеком, – через достаточно толстое отверстие в боковой стенке аквариума. Далее – по толстому шлангу в канализацию. Тут все просто и надежно…

 Как раньше, так и сейчас я остаюсь противником создания протоки, где управление целиком лежит на электронном блоке.

Во-первых, система протоки в квартире должна быть максимально надежной. Случайный перелив воды из аквариума недопустим. Если в подвале аквариумного хозяйства расхлебывание последствий перелива сводится всего лишь к получасу работы ведром с тряпкой, да устранению самой причины неисправности, то в рамках квартиры перелив приобретает совершенно другие масштабы. Помимо своей подмоченной мебели и ковров существует еще и проблема соседей этажами ниже. И если квартиры этих соседей с евроремонтом, то …точно мало не покажется.

Во-вторых, не всегда возможно или слишком хлопотно проделывать дыру в стекле аквариума, уже заселенного гидробионтами. В особенности, когда речь идет не о просто стеклянной емкости, а о красивом аквариумном комплексе с тумбой и со всеми остальными частями декора.

В-третьих, далеко не на последнем месте стоит эстетическая сторона, – толстый сливной шланг, выпирающий сбоку аквариума и червем тянущийся через всю квартиру к канализации, не особо радует глаз. Тщательно скрыть его под плинтусом вряд ли получится. Приходится маскировать под паласом, прикрывать коврами, ковриками, а в некоторых местах квартиры или долбить желоб в бетоне пола, или же прикрывать шланг сверху прочным коробом.

По этим и многим другим причинам большинство владельцев аквариумов по сей день подмены воды в аквариуме делают по- старинке, – путем многократных хождений в ванную и обратно с ведром или же с помощью шланга, каждый раз его разворачивая и убирая по окончании работ. Занятие это вряд ли можно назвать творческим, потому довольно скоро начинает надоедать, и появляется заманчивая идея заниматься подменами воды и чисткой аквариума через раз…или того реже…

 Основным целью всех изобретений по домашней протоке являлась всегда попытка избежать нежелательного пробивания отверстия в боковой стенке аквариума под слив. Собственно говоря, этот момент чаще всего пугает аквариумистов.

  Коротко о наиболее распространенных способах «домашней» протоки, которые лишены одного из недостатков "ленивой протоки"…а именно сверления дырки в стенке аквариума:

С помощью небольшой дополнительной емкости впритык к стенке аквариума, в которой и делается дырка со сливом. А сама емкость соединяется с аквариумом через трубочку. По закону сообщающихся сосудов в емкости повторяется уровень воды в аквариуме. Т.е. когда уровень воды в аквариуме растет за счет поступающей из водопровода воды, то точно также поднимается уровень воды и в этой емкости. Сливное отверстие, проделанное в емкости, не дает обоим уровням подняться выше определенного уровня. Слабым местом в этой конструкции является шланг, соединяющий обе емкости. Рано или поздно в шланге появляются пузырьки воздуха, которые образовав воздушную пробку останавливают тем самым работу системы. Наиболее слабым звеном практически всех известных самодельных конструкций протоки, где сток воды происходит не через отдельно проделанное отверстие в стекле аквариума, а через согнутый над бортом шланг, является опасность появления в какой-то момент воздушной пробки в месте сгиба шланга через борт аквариума. Из-за воздушной пробки прекращается слив воды, и если не стоит в аквариуме аварийный датчик уровня, то дальше грустно – нижние соседи вряд ли проникнутся Вашим хобби и обязательно выставят счет.

Хотя существует и реально неплохо работает одна оригинальная конструкция: в месте перегиба шланга делается разрыв и устанавливается тройник, к третьему (верхнему) выводу которого подсоединяется накопительная емкость, например, пластмассовая бутылка от кока-колы, наполовину заполненная водой. Образующиеся время от времени в ходе эксплуатации протоки воздушные пузырьки по известному закону физики проходя через тройник устремляются вверх и попадают в емкость бутылки. С каждым разом уровень воды в ней постепенно снижается, но довольно медленно. Теоретически рано или поздно под давлением скопившегося воздуха воды в бутылке и вовсе не останется и тогда система перестанет работать. Но если проводить ежемесячный регламент, доливая в бутыль воду, то система будет надежно работать долгие годы.

3.3 Пруды и фонтаны

В теплое время года аквариумные растения выращивают в открытых прудах и прудиках на дачах. Круглый год в  фонтанах, устроенных в больших магазинах и офисах. Некоторые аквариумисты выносят летом аквариумы на балконы.

Сейчас в ассортименте зоомаркетов специально продаются водные растения для прудов и фонтанов. Это знакомые нам нимфии, акорусы и др. культивируемые в аквариумах растения.

В Ялте в Никитском саду я видел, (фонтан на ступенях)c  выставленными в больших кастрюлях с грунтом, эхинодорусами. А в нижнем пруду цвели: лотос, кувшинки  (лилии). По бережку рос аккорус- декоратус.

Рекомедую: пистию, эйхорнию (водный геоцинт), лимнобимум. И подводные: валлиснерию, элодею.

За лето они вырастут у вас большие  и их будет много. А еще пустить туда гуппи и меченосцев. Меченосцы вырастают громадные, а осенью все это появляется на "Птичках".

Сделать пруд на даче не сложно: выкапываете котлован глубиной 0,5-1 метра. приятных для вас очертаний, наносите очертания в выбранном месте и выкапываете. При это стенки котлована лучше сделать, под углом 30-45 градусов. Дно котлована  засыпаете песком на 5-10 см и поливая водой утрамбовываете. Укладываете геотекстиль для термоизоляции и поверх  толстую пленку для прудов (продается в зоомаркетах и магазинах садового инвентаря), а по краям, красиво обкладываете (прижимаете) большими камнями. Можно привезти камни килограмм по 10-20 с карьера, насобирать валунов или крупную гальку (по вкусу). Наливаете (накачиваете) воду и пускаете плавающие растения, а укореняющиеся, в горшках с грунтом расставляете по дну водоема.

Через несколько дней можно запустить рыбок.

За водоемом нужно ухаживать: очищать поверхность от опадающих листьев и других предметов, следить за появлением нежелательных гидробионтов из леса.

При выращивании рыбок, нужно установить фильтр и перекачивающий насос для смены воды.

Включение в композицию пруда фонтанов и водопадов оживляет ее. Вид и журчание воды создают атмосферу умиротворенности и покоя в любом, даже самом оживленном и шумном саду или офисе. Построенный, заселенный растениями и декоративными рыбками пруд нуждается в сравнительно небольшом уходе, так что у вас всегда останется время для отдыха.

3.4 Минипруды

Многие мои знакомые устраивают на лоджиях "Зимний сад"

В таком саду можно установить деревянную кадку или бетонное кольцо и сделать минипрудик диаметром 40 -80 см.

Его тоже можно выстлать толстой пленкой для герметичности.

Устроить два уровня: выше- ниже. Выше посадить акорус,эхинодорус, а со дна нимфеи, чтоб цвели на поверхности. Это мероприятие придаст вашему саду необходимую влажность и украсит его.

Я пробовал на балконе в аквариуме 1м х 1м летом выращивать пистию и водный гиоцинт весьма успешно, Так что, дорогие аквариумисты, смелее осваивайте балконы, лоджии и терассы.

Там можно, при наличии небольшого насоса, устроить и фонтанчик, если окна выходят в полисад.

3.5 Теплицы

 Для ускоренного подращевания растений, в питомниках и садовых товариществах используют теплицы (оранжереи).

 Устройство теплицы напоминает устройство садового пруда. Собственно если неглубокий и неширокий прудик накрыть шатром с прозрачной пленкой мы получим теплицу.

 Можно организовать разведение аквариумных растений в овощных и или цветочных теплицах, установив там короба площадью 1 кв. м и глубиной 15-20 см с аквариумным грунтом и водой. Выращевание аквариумных растений: эхинодорусов, анубисов, криптокорин, лагенандр в таких «палюдаримных» условиях под солнцем, очень успешно, они быстро растут, цветут и плодоносят. Вид растений на воздухе конечно меняется. Эхинодорусы теряют красные цветна и пигментацию, становятся более зелеными. Лобелия карденалис, наоборот, делается красной, и листья ее покрываются пушком.

 Если ставить задачу разведения растений на рынок, то теплицы в сочетании с мери –системами, самый интенсивный путь.

Глава 4. Грунт для аквариумных растений

 Грунт в аквариуме является субстратом для растений, а также представляет на поверхности своих частиц подходящие условия для существования сложного комплекса бактерий, грибов и других микроорганизмов.

 Рыбки используют грунт для своих биологических надобностей: почесывания, построения гнезд, укрытий, игр и пр.

 Кроме того, грунт исполняет роль фильтра, в который проваливаются части и взвеси, загрязняющие воду.

 Грунты можно разделить на три группы по их происхождению:

 Натуральный песок, галька, гравий и щебень,

 Грунты, полученные путем механической или химической обработки натуральных, природных материалов,

 Искусственные грунты.

 Я используя в качестве грунта крупный речной песок. который можно найти на отмелях и островах. Гранитную крошку 4-6 мм, собирал у полуразрушенных скал. Мелкую морскую гальку привозил с моря и большие камни для декора.

Главное требоние к прродным грунтам ПОДВИЖНОСТЬ. т.е. при надвливании пальцем на слой грунта, палец должен легко в него погружатся. Тогда и корням растений будет легко расти.

НЕ СЛЕДУЕТ использовать для авриумов с растениями и палюдариумов в качестве грунта строительный щебень, он слеживается, неподвижен. его невозможно сифонить и трудно пересаживать растения.

 Большинство любителей аквариумных растений грунт покупают в зоомагазинах. Сейчас качественные, хорошо подготовленные аквариумные грунты различных фракций выпускают все ведущие западные аквариумные фирмы. Если добываете грунт сами или покупаете его на многочисленных «птичьих» рынках, помните что его нужно хорошо промыть и продезинфицировать.

КЕРАМЗИТ

 В литературе последних лет этот материал довольно часто рекомендуется в качестве аквариумного грунта. Мы не рекомендуем этого не делать. Прежде всего, керамзит очень легок. Посадка растений в него o сущее мучение. Роющие рыбы гоняют массы керамзита по аквариуму, поднимая из грунта тучи ила и мути. Но не эта проблема главная. Высокопористая поверхность керамзита впитывает в себя органические загрязнения, которые постепенно загнивают, совершенно так же, как в непроточном грунте. Через несколько месяцев эксплуатации керамзитового грунта в аквариуме начинают проявляться последствия заболачивания, даже при интенсивной чистке грунта.

 Вермикулит

 «Вермикулит медленно выпускает питательные вещества для потребления растений; в среднем он содержит 5-8% калия и 9-12% магния. Этот неорганический компонент может поглощать фосфат – некоторая его часть остается в доступной для потребления растениями форме, но он не может поглощать нитрат, хлорид и сульфат. Вермикулит может фиксировать аммоний в форме, которая недоступна для питания растений. Этот зафиксированный азот медленно трансформируется микроорганизмами в нитрат и становится доступным для потребления растениями… Вермикулит, который был обработан водоотталкивающими веществами, не может быть использован в качестве субстрата.

По той причине что вермикулит со временем слеживается, его нужно смешивать с другими материалами как например торф или перлит для поддержания достаточной пористости. Его не следует использовать в смеси с песком или другим твердым материалом, потому что при разрушении внутренней структуры вермикулита уменьшается его пористость и дренирующие свойства

 Смесь сфагнового торфа с вермикулитом обладает очень большим CEC=140, но вермикулит имеет ряд недостатков. Это плавучий материал, который невозможно использовать, не смешав с вязким материалом, например глиной, но глина тоже имеет свои недостатки. Она не предотвратит анаэробности субстрата и взмучивает воду. С такой смесью пересадка растений приводит к выбросу глины и вермикулита в воду.

4.1  Гумус

 Так называют верхний слой плодородных почв. Обычно используется верхний слой обычной садовой земли. Гумус имеет высокий CEC и очень много органики, которой в первые месяцы после закладки аквариума недостаточно для питания растений. Использование гумуса в субстрате тоже имеет ряд недостатков. Он практически всегда приводит к бактериальным вспышкам, которые можно подавить только УФ-лампой, но ее лучи разрушают хелатные комплексы и уменьшают эффективность применения жидких удобрений. Гумус способствует закисанию грунта, анаэробности, и не сохраняет своих свойств на длительный срок. Его использование ограничено только вспомогательной ролью источника органики, но значительно лучше в качестве органической подкормки использовать небольшое количество экскрементов красного клаифорнийского земляного червя в смеси с песком.

 Глина, гумус и вермикулит в смеси с торфом и активированным углем создают хорошую питательную базу и высокий CEC, но субстрат довольно быстро (примерно через год) становится полностью анаэробным, и корни растений загнивают. Всем кто использовал такие смеси известна ситуация с черными корнями и запахом сероводорода уже через год после закладки аквариума.

 Такие смеси имеют не только ограниченный срок жизни, но и не позволяют уложить верхние слои нужной толщины и уклона. Поверх смеси гумус+торф нельзя ложить гравий слоем меньше 2.5см, и больше чем 5см. Это совершенно не подходит для создания Nature Aquarium или просто акваскейпа. Использование гранулированного латерита в смеси с небольшим количеством торфа не имеет такого недостатка, но латерит почти не имеет CEC и не может служить хорошей питательной базой, кроме источника железа.

Отсутствие слабого движения воды в нижних слоях приводит к расслаиванию воды и понижению температуры грунта, что имеет негативный эффект на развитие корней и темпы роста растений, причем не поможет даже подогрев грунта. Полное отсутствие движения воды в нижних слоях приводит к тому, что как только первоначально внесеннный запас питательных веществ закончится, высокий CEC смеси глина+торф потеряет всякий смысл там, где образуются питательные вещества от разложения органики гетеротрофными бактериями.

Иногда для предотвращения анаэробности используют крупный гравий с высоким CEC уложенный одним слоем одинаковой фракции 5-10мм – керамзит и подобные ему керамические пористые материалы, битый кирпич и пр. В этом случае невозможно положить в нижние слои запас микроэлементов и органики – они сразу же попадут в воду и приведут к вспышке роста водорослей.

С таким грунтом полагаются на постепенное накопление ила между гранулами, а до этого рост растений очень слабый. Накопление ила происходит за 3-6 месяцев, и рост растений существенно улучшается. Но ил проваливаясь глубоко между гранулами быстро приводит к анаэробности субстрата – рост снова прекращается. О невозможности высадить мелкие растения переднего плана в такой грунт я здесь даже не упоминаю… Укладка верхнего слоя фракции 2-5мм слоем ~3см не допустит такой ситуации, но проблема с блокированием движения воды в нижних слоях останется.

В отличие от этих материалов, смесь лава+торф дает высокий CEC субстрата, а небольшая циркуляция воды надежно предотвращает от полной анаэробности субстрата, и позволяет восполнять запасы грунта за счет перезарядки негативных участков микро- и макроэлементами. Это два главных преимущества такого нижнего слоя. Субстрат с нижним слоем лава+торф (или ADA Power Sand) имеет неогрниченный срок жизни. Кроме того, слой лава+торф имеет толщину всего 1,5см, вместо 2.5-5см смеси глины, вермикулит, или гумуса с торфом.

 Цеолит

 «Цеолит… в основном алюмосиликатный материал с открытой структурой которая может накапливать множество различных катионов (позитивных ионов). Таких как Na+, K+, Ca2+, Mg2+ и других. Эти позитивные ионы довольно свободно удерживаются и могут быть легко обменены на другие в контактном растворе. В природе встречается 48 видов цеолита и более 150 видов искусственно синтезировано.

В сельском хозяйстве натуральный цеолит – clinoptilolite используется как добавка в почву. Он дает источник медленно высвобождающего калия. Если его предварительно зарядить аммонием (прим. naman: при помощи сульфата аммония или даже KNO3, для зарядки калием используется K2SO4), цеолит может служить как такой же источник медленно высвобождающегося азота. Исследования на Кубе в области зарождающейся «зеопоники» показали что некоторые культуры можно выращивать на 100% цеолите или смесях на его освное, в которых цеолит предварительно заряжается или покрывается удобрениями и микроэлементами.» (Wikipedia)

«Меняя состав ионообменных участков и путем зарядки участков заданными питательными веществами, цеолиты могут стать отличным субстратом для выращивания растений. Возможны и другие улучшения для изменения свойств. В сочетании с медленно растворяющимися материалами (такими как синтетические и/или природные питательные анионы) эти усиленные питательными веществами материалы зеопоники снабжают корни растений дополнительными жизненно важными питательными катионами и анионами. Что самое важное, эти питательные вещества предоставляются медленно, в соответствии с потребностями корней растений. Как это работает? В общем, это процесс представляющий собой комбинацию растворения и ионообменных реакций. Абсорбция питательных веществ из почвенного раствора корнями растений запускает реакции растворения и обмена ионами, высвобождая питательные вещества по потребности. После этого цеолит перезаряжается дополнительно поступившими питательными веществами. В результате, система зеопоники усиливает удержание питательных веществ, уменьшает потери и уменьшает потребность вносить удобрения создавая восстанавливаемую и сбалансированную доставку питательных веществ в прикорневую зону.

.4.2 Земля в аквариуме

 Использование дерновой земли в качестве аквариумного грунта предлагалось еще в начале аквариумистики. В 1882 году известный русский аквариумист Н.Ф. Золотницкий писал «Грунт этот состоит … из дерновой земли и торфа, … к которой подбавляютъ немного промытого речного песку, накладывается на дно слоем в вершок толщины, а повер него насыпается почти такой же ( вершка) толщины слой тщательно промытого речного песку или, что еще лучше, гравия».

 Любители аквариумных растений на протяжении десятилетий ведут поиски состава грунта, который бы обеспечил хороший и ускоренный рост растений, и не способствовал бы бурному росту водорослей.

 В настоящее время любой продвинутый зоомагазин предложит вам десятки разноцветных баночек, коробочек и пакетиков с самыми различными жидкими и твердыми подкормками для растений, тропическими латеритами из разных регионов, насыщенными микроэлементами вулканическими лавами и прочими чудесами. А еще порекомендует десятки видов светильников и ламп, обеспечивающих ускоренный рост растений и прекрасный вид рыбок.

 Целая индустрия !

 В литературе аквариумистам – любителям рекомендуется примерно одно и то же. Чистый грунт на дно, возможно с точечными добавками глины и торфа, безграмотный расчет освещения в ваттах на литр, стандартные рекомендации по применению жидких удобрений. Все безоговорочно не рекомендуют применять в качестве добавки к грунту садовую или какую-либо иную землю. В моих статьях такое предостережение так же встречается неоднократною. Мой личный опыт использования земли в аквариуме был отрицательным. Неприятные последствия в виде анаэробного гниения грунта и вспышек самых разнообразных водорослей являются неизбежным следствием попадания земли в аквариум.

 Диана Вальштадт в своей новой книге «The Ecology of Planted Aquarium» пишет. На дно аквариума кладется изрядной слой садовой земли, который сверху засыпается обычным мелким гравием. Слой земли является источником макро и микроэлементов, а так же, за счет процессов гниения, углекислого газа. Собственных запасов многих минеральных элементов питания, по расчетам Вальштадт, в этом слое земли хватает на долгие годы и десятилетия. Расход других компенсируется за счет довольно-таки большого количества рыб и их обильного кормления. Так же натуральная земля является источником различных ферментов, гуминовых кислот и других биологически активных веществ, полезных для высших растений. Освещение в таком аквариуме может быть гораздо умереннее, чем по привычным нам, меркам». Правда, опять-таки вопреки сложившейся у нас практике автор книги не считает вредным явлением, если в аквариум будет попадать пару-тройку часов солнечное освещение. Особо автор отмечает стабильность и долговременность водоемов, сделанных подобным образом, приводя в качестве примера свои аквариумы, некоторые из которых живут без переустройства по семь-восемь лет. практические рекомендации автор надежно подкрепляет теоретическими выкладками и исключительно богатой подборкой ссылок на научные источники.

Глава 5. Вода для декоративного аквариума.

 .  В водопроводной воде, которую используют для аквариума, практически всегда содержатся в достаточном количестве все необходимые для полноценного питания растений химические элементы и металлы – углерод, железо, титан, медь, никель, цинк, кобальт, марганец и др. Главную роль в питании растений играют углерод и железо. Но иногда в аквариуме создаются не благоприятные или неудовлетворительные условия для роста растений. Растения голодают, а нередко и медленно умирают. Причиной этих явлений является неполное усвоение растениями углерода и солей железа. (М. Климовицкий "Разведение аквариумных растений)

 Углерод находится в аквариуме в двух видах: в свободном состоянии и в связанном состоянии. В свободном состоянии – в виде растворенного в воде углекислого газа, а в связанном – в виде углекислых солей кальция и магния, так называемых солей карбонатной жесткости.

 При растворении углекислого газа в воде образуется угольная кислота. Растения очень хорошо и быстро ассимилируют углерод из растворенного в воде углекислого газа и плохо – из солей карбонатной жесткости. В большинстве случаев, особенно если аквариумная вода имеет значительную жесткость, например, из-за мраморной крошки в грунте, в аквариуме отмечается дефицит свободного углекислого газа, и растения получают углерод в недостаточном количестве.

 Откуда в природе вода получает растворенные вещества ? Дождевые капли, проходя через атмосферу реагируют с атмосферным углекислым газом, в результате чего получается угольная кислота:

CO2 + H20 – H2CO3. Такая вода, протекая по известковым залежам, набирает кальций/магний и карбонаты/бикарбонаты. В основном – это взаимодействие угольной кислоты с известняком (карбонатом кальция), в результате чего получается бикарбонат кальция: H2CO3 + CaCO3 – Ca(HCO3)2. Такая же реакция происходит между угольной кислотой и карбонатом магния с образованием бикарбоната магния.

Если данная местность не имеет известковых залежей, то вода останется мягкой. Протекая через пласты гниющей листвы в тропиках, вода теряет GH и KH (в присутствии органических кислот) и становится кислой.

  Для рыбок, с точки зрения физиологии, важно общее количество растворенных в воде солей. Этот параметр называется TDS – Total Dissolved Solids.

 Точным способом определения TDS является выпаривание воды и взвешивание сухого остатка. Однако, такой способ сложен, требует точных весов. Поэтому применяется метод измерения проводимости воды. Основные ионы, составляющие TDS в обычной воде это : кальций, магний, натрий, железо, марганец, хлорид, бикарбонат, сульфат и нитрат. Любое растворенное в воде вещество влияет на электропроводность. Зная TDS, можно оценить, насколько вода в аквариуме далека от дистиллированной.

 Для измерения TDS промышленность выпускает прибор типа conductivity meter. Эти приборы весьма точны и имеют температурную компенсацию. Западные аквариумисты всё активнее используют TDS тестеры и всё реже используют аквариумные капельные тесты на GH. Российские аквариумисты мало знают про электронный TDS тестер. Напрасно! TDS -тестер весьма полезен в аквариумном хозяйстве. Такой тестер обязательно нужен при использовании аквариумистом абессоленной RO (обратный осмоз) воды. Точности TDS тестера достаточно не только для аквариумистов, но и для специалистов по охране окружающей среды, биологов и технологов.

 Дело заключается в том, что по законам электрической диссоциации, каждому значению карбонатной жесткости воды для обеспечения химического равновесия в воде должно соответствовать определенное количество свободного углекислого газа. Если по каким-либо причинам в аквариумной воде оказывается углекислого газа меньше, например, мало рыбок, чем это нужно для данного значения карбонатной жесткости воды, то соли кальция и магния выпадают в осадок. Они откладываются на листьях эхинодорусов и других растениях. Это продолжается до тех пор, пока карбонатная жесткость не снизится до значения, при котором наступает равновесие с имеющимся в воде запасом несвязанного углерода в виде углекислоты. Это сопровождается повышением рН воды до значения больше 7, что в еще большей степени ухудшает положение с возможным количеством свободного углерода для питания растений.

От величины pH сильно зависит развитие и жизнедеятельность водных растений. В аквариуме желательно иметь слабокислую воду с рН = 6,5…6,8. При потреблении CO2 растениями высвобождаются ионы ОН-, т.е. вода подщелачивается. Содержание ионов водорода в воде определяется восновном количественным соотношением концентраций угольной кислоты и ее ионов. Источником ионов водорода также являются также гумусовые кислоты.

рН Свойства воды

3… 5 кислая

5,1…6,9 слабокислая

7 нейтральная

7,1…9 слабощелочная

  Жестокость воды определяется в градусах , 1 градус = 10 мг / л (10 миллиграмм солей кальция и магния на 1 литр воды). При значениях: 0- 4 град. –вода очень мягкая, 4 – 8 град. – мягкая, 8-12 град.– средней жесткости, 12- 18 град. – жесткая вода, если выше 18 град., то вода для аквариумов не подходит.

 Карбонатная жесткость (КН), то есть содержание растворенных в воде гидрокарбонатов (бикарбонатов): кальция, магния, калия (KHCO3), натрия (NaHCO3) и карбонатов: кальция (CaCO3), магния (MgCO3), калия (K2CO3), натрия (Na2CO3) и другие. В аквариумной воде, в основном, присутствуют бикарбонаты (HCO3), а карбонаты (CO3) присутствуют при рН более 9.

 КН часто называется временной жесткостью. Как часть общей жёсткости, КН как правило, меньше GH.

КН имеет очень большое значение при выращивании аквариумных растений, т.к. от КН сильно зависит рН воды и насыщаемость воды углекислом газом.

 Применяемые в аквариумистике капельные тесты KH измеряют не KH (карбонатную жесткость), а щелочность.

 Капельный аквариумный тест на GH отражает общую жесткость, он обнаружит все ионы кальция и магния, вне зависимости от того, из каких растворенных солей эти ионы попали в воду. Тест на GH не обнаруживает бикарбонаты калия (КНСО3), натрия (NaHCO3) и также карбонаты калия (K2CO3), натрия (NаCO3) и т.п.

Жесткость GH мг/л или ppm Характеристика воды

0°… 4°dGH 0…70 очень мягкая

4°… 8°dGH 70…140 мягкая

8°… 12°dGH 140…210 средней жёсткости

12°… 18°dGH 210…320 довольно жёсткая

18°… 30°dGH 320…530 жёсткая

 Различают постоянную, временную и общую жесткость.

Постоянную жесткость вода приобретает при растворении сульфатов, хлоридов и некоторых других солей кальция и магния. В этом случае в воде наряду с катионами Ca2+ и Mg2+ имеются анионы SO42-, Cl- и др. При кипячении воды эти катионы и анионы не реагируют друг с другом и остаются в воде (в осадок не выпадают), отсюда произошло название – постоянная жесткость.

Временная жесткость связана с присутствием в воде катионов Ca2+, Mg2+, Fe2+ и гидрокарбонатных анионов HCO3-. При кипячении воды, гидрокарбонатные анионы вступают в реакцию с катионами и образуют с ними малорастворимые карбонатные соли, которые выпадают в осадок (CaCO3 – известь, накипь), отсюда и название – "временная" жёсткость.

Ca2+ + 2HCO3- = CaCO3 + H2O + CO2

 КН входит в понятие буферности – это способность воды сопротивляться изменениям рН при добавлении кислот или щелочей. Все аквариумные тесты КН основаны на методе титрование воды кислотой: сколько потребуется добавить капель кислоты в 5 мл тестируемой воды, чтобы резко уронить рН, сломав сопротивление КН – буфера ? Таким образом – этот тест оценивает совокупную буферность воды. Бикарбонаты и карбонаты – это не единственные анионы, отвечающие за буферность. Фосфаты и бораты тоже увеличивают буферность раствора. Однако, их количества малы в пресноводных аквариумах, поэтому ими принебригают. КН лучше называть – КН буфером. Вода из крана чаще всего обладает высокой буферностью (КН = 7°…15°) и рН более 7,5, а мягкая вода обладает малой буферностью и слабокислой или нейтральной рН.

 Кроме понятия GH, широко применяется понятие минерализация воды, которая охватывает присутствие в воде всех солей. Разница между этими двумя понятиями существенная. К примеру, минерализацию можно поднять, растворив в воде любую соль. Аквариумисты с этой целью иногда используют поваренную соль (хлорид натрия – NaCl ). Растворение в воде поваренной соли увеличивает минерализацию, но GH не поднимает (!), т.к. жесткость GH связана с растворенными в воде солями кальция и магния.

Тем не менее, в аквариумной литературе разных стран, жесткость до сих пор измеряют в градусах жёсткости, причем в каждой стране в свои градусы, отличных от всех остальных. Идентичны только русские и немецкие градусы жесткости, которые давно официально отменны в этих странах, но упорно существуют в аквариумных книгах. Можно смело сказать – в аквариумной литературе градусы жёсткости будут применять очень долго !

Немецкий градус (dGH): 1° = 10 мг оксида кальция – СаО в 1 л воды, или 7.194 мг оксида магния MgO в 1 л воды.

Американский градус (usH): 1° = 17.12 мг/л – СаСО3.

 DGH (dH) и dKH наиболее часто употребляется в аквариумистике как единицы измерения жесткости, причем обозначение dGH – относится к общей жесткости, dKH – к карбонатной.

1°dGH = 10 мг оксида кальция (СаО) в 1 л воды.

 Японские аквариумисты часто применяют термин ТН (Total Hardness) – общая жёсткость. TH – это тоже самое, что GH (от немецкого Gesamthaerte). GH = TH, или 1°dGH = 1°GTH.

Японский аквадизайнер Амано Такаши нередко в своих аквариумах применяет очень мягкую воду с ТН = 20 мг/л. Или в немецких градуах: ТН = 20/17,9 = 1,1° dGH.

 Главный недостаток градусов, как единиц измерения жесткости, в том, что они показывают содержание кальция и магния в ПЕРЕСЧЕТЕ на окись или на карбонатную соль. Градусы – это УСЛОВНЫЕ единицы. На самом деле окись кальция (СаО) в воде существовать не может. CaCO3 (известь) – это малорастворимое в воде вещество: при температуре 25°С растворяется лишь 6,7 мг/л, что может поднять ее жесткость лишь до 0,24 мг-экв/л, или dGH=0,67°.

  Основными источниками углекислого газа в воде являются дыхание рыб, растений и в небольшой степени – процессы, происходящие в грунте. При данном количестве рыб в аквариуме и их размерах количество поставляемого ими углекислого газа, почти вне зависимости от жесткости воды, имеет определенное значение. Таким образом, если вода в аквариуме очень мягкая, то выделяемого рыбами углекислого газа оказывается значительно больше, чем это требуется для данного (малого) значения карбонатной жесткости воды: растения могут ассимилировать углерод в значительных количествах, будут хорошо расти и развиваться. Если же вода в аквариуме средне жесткая, что имеет место в большинстве городов, то излишек свободного углекислого газа может оказаться слишком малым или не будет вообще. Растения в этом случае будут голодать. Кроме того, растворенный в аквариумной воде углекислый газ выделяется в атмосферу, причем этот процесс усиливается при продувании воды воздухом. Таким образом, с точки зрения питания растений углеродом, продувание аквариума нежелательно.

 Некоторые растения способны изменять рН и жесткость воды. Криптокорины при интенсивном росте заметно подкисляют воду. В мягкой воде колебания кислотности (рН), могут достичь нескольких единиц в течение суток. Многим соседям криптокорин такие перепады не совсем нравятся, Да и сами криптокорины не любят резкого изменения рН. При содержании криптокорин в очень мягкой воде -2 град. малейшее добавление свежей воды может вызвать сброс листьев, так называемую криптокориновую болезнь. Только в жесткой воде, обладающей буферными свойствами, криптокорины переносят значительную замену воды, и другие активные манипуляции. Многие эхинодорусы снижают жесткость воды (особенно в верхних слоях), образуя на листьях кальциевый налет, что также приводит к сдвигу рН.

Из вышеизложенного следует, что применение мягкой воды благоприятно сказывается на росте растений. Но умягчать для этого водопроводную воду путем добавления большого количества дистиллированной воды вряд ли целесообразно, так как для больших аквариумов дистиллированной воды просто не напасешься. Нельзя не учитывать и того, что сократится общее количество солей в воде, а это также неблагоприятно отразится на растениях. Можно использовать кипяченую воду. Так как даже при кратковременном кипячении жесткой воды почти все количество солей карбонатной жесткости выпадает в осадок, то для аквариумов можно рекомендовать кипяченую воду. Применение кипяченой воды благоприятно скажется на росте растений и на самочувствии рыбок.

Надо помнить, что в кипяченой воде после остывания соли собираются в нижней части сосуда, их там нужно оставить, перелив воду в другой сосуд. Если заменяется больше одной трети воды в аквариуме, кипяченую воду, для насыщения кислородом и углекислым газом надо продуть компрессором.

 Для питания растений нужны соли железа и хотя воде их обычно содержится достаточно, очень часто растения болеют из-за недостатка железа. Характерные признаки этой болезни “железного хлороза” – морщинистые листья растений, их желтизна и прозрачность. Дело заключается в том, что усвоение растениями питательных веществ происходит благодаря хлорофиллу в клетках их листьев. Хлорофилл же образуется в листьях на свету, который играет в этом случае роль энергоносителя, и при наличии в клетках растворимых солей железа в качестве катализатора. Поскольку из-за присутствия в аквариумной воде кислорода и фосфатов (фосфаты являются результатом деятельности некоторых микроорганизмов), растворимых солей железа в воде крайне мало, растения в большей или меньшей степени болеют, а иногда погибают. Это случается, когда растворимые соли железа переходят в нерастворимое состояние прямо в клетках растений.

  Из сказанного становится понятным, почему значительная замена аквариумной воды свежей на некоторое время заметно улучшает рост и состояние растений. Доливая, свежую воду, мы вносим в аквариум питание и соли металлов, и в первую очередь железо в растворимой форме, что обеспечивает на некоторое время нормальные условия для образования хлорофилла и питания растений. Казалась бы, что при рассмотренных условиях постоянного голодания от недостатка железа растения лишены возможности, сколько – ни будь сносно произрастать в аквариуме. Это конечно не совсем так. Существуют и второстепенные источники питания растений железом, которые дают им возможность существовать, хотя растения и не достигают предельно возможного развития и красоты. Например, выпавший под влиянием кислорода и фосфатов осадок солей железа вновь переводится в частично растворимую форму под действием анаэробных бактерий грунта; некоторые растения способны своей корневой системой концентрировать органические кислоты, переводящие некоторое количество железа в растворимую форму.

 Аквариумным растениям можно помочь добавлением в воду одного из так называемых “хелафоров”. Хелафоры – это синтетические органические вещества, которые способствуют питанию растений. В качестве хелафора немецкие аквариумисты используют этилендиаминтетрауксусную кислоту, сокращено ЭДТА или ей подобные, выпускаемые в настоящее время фирмой «Тетра». Не следует путать с веществами служащими для определения жесткости воды типа “триалон Б”. Особенностью ЭДТА является то, что связывание ей питательных металлов идет в строгой последовательности, а именно: железо, титан, медь, никель, никель и. т.д., что способствует их лучшему усвоению растениями. Они становятся крупнее и даже цветут.

 Дозировка ЭДТА зависит от жесткости воды: при общей жесткости воды до 10 град. необходимо 10 мг/л ЭДТА, от 10 до 16 градусов – 20 мг/ л; более

16 град. – 25 мг/л.

 Следует заметить, что применение ЭДТА совершенно безвредно для рыб.

Поскольку ЭДТА образует стабильные органические комплексы с «питательными» металлами, растворенными в воде, ее нужно добавлять в новый аквариум или при чистке старого вместе со свежей водой. При этом добавлять ЭДТА следует пропорционально количеству заливаемой воды.

 Я применял ЭДТА и получил хорошие результаты. Исходная вода имела жесткость около 9 -12 град. ЭДТА добавлялось в дозировке 10 – 12 мг/л.

Глава5. Углекислый газ для аквариумных растений

       Аквариумные растения на свету образуют из углекислого газа (СО2) и воды- сахара (углеводы). Этот процесс называется фотосинтезом. . Ночью растения в процессе дыхания выделяют СО2.

       Большинство аквариумных растений, хоть и называются водными, в естественных условиях произрастают как болотные растения, и выставляют над водой хотя бы часть листьев и, обязательно, цветы. Так в природных биотопах в ареалах распространения в тропическом поясе Земли, аквариумах растения, растут по берегам рек и озер в зонах временного затопления в периоды дождей. Т. о. они приспособились получать углекислый газ из атмосферы и из воды, тогда как в аквариуме они вынуждены забирать его только из воды.

       В достаточно озеленённом аквариуме углекислый газ (СО2) является основным лимитирующим фактором.

 В то время как для растений СО2 жизненно необходим, слишком большое его количество может затруднить дыхание рыб. Поэтому ночью диффузию СО2 в аквариум следует уменьшить.

       Для хорошего роста аквариумным растениям нужны:

– свет нужного спектрального состава и длительности

– поступление (подача) углекислого газа во время фотосинтеза

– питательные вещества и микроэлементы

– грунт с нужными свойствами.

       Подводные растения способны потреблять углерод в двух формах: как растворенный CO2 и как анион HCO3~. Все растения могут потреблять углерод в форме CO2. Этот процесс пассивен, не требует затрат энергии и осуществляется путем диффузии из внешней среды в ткань растения. CO2 будет поглощаться тем быстрее, чем больше разница в его концентрации между водой и тканями растения и чем короче расстояние, на котором

происходит выравнивание концентраций.

       Таким образом, если во внешней среде происходит увеличение содержания углекислого газа, то увеличивается и его потребление растениями. Концентрация CO2 в воздухе и воде приблизительно равна 0,5 мг/л. Углекислый газ очень хорошо растворим в воде, однако его диффузия в воде идет приблизительно в 10'000 раз медленнее, чем в воздухе. В стоячих водах это обстоятельство сильно затрудняет потребление CO2. В проточных же водах газ диффундирует лишь через, так называемый, "поверхностный слой" (или границу Прандтла). Это непосредственно прилегающий к поверхности растения обусловленный силами трения крайне тонкий слой, в котором вода неподвижна даже при самом сильном течении. Его толщина приблизительно 0.5 мм, однако, это в 10 раз толще, чем у наземных растений. Как результат – требуется приблизительно 30 мг/л свободного CO2, чтобы удовлетворить фотосинтетическую потребность водных растений. Течение постоянно приносит с новой водой и новые молекулы CO2, чем поддерживается его концентрация в окружающей среде. Однако известно, что многие растения хорошо растут и в стоячей, и в щелочной воде, где потребление растворенного CO2 весьма проблематично.

       Водные растения приспособились к ограниченному количеству CO2 несколькими способами. Многие виды имеют мелко -рассеченные листья. Это увеличивает отношение их площади поверхности к объему и уменьшает толщину поверхностного слоя. Водные растения имеют обширные воздушные каналы, называемые, аэренхимой, которые позволяют газам двигаться свободно по всему растению. Это дает возможность, перегонять в листья и ассимилировать CO2, который поступит внутрь растения даже при получении его некоторыми видами растений из грунта при помощи корней. Наконец, многие виды водных растений способны синтезировать, используя гидрокарбонаты наравне с CO2. Это важное приспособление в щелочных водах при pH между 6,4 и 10,4, когда большинство растворимого неорганического углерода существует в форме гидрокарбонатов.

       Было выяснено (3), что при возникновении белого налета на поверхности листьев растений рН воды с верхней стороны листа щелочное, а с нижней стороны слабокислое. Было высказано предположение, что, подобное явление связано с потреблением иона HCO3~. При наличии отрицательного

заряда этот ион уже не может диффундировать в ткань листа подобно CO2. Для этого нужен специальный механизм активного переноса, получивший название "протонового насоса". При этом растение в основном за счет световой энергии транспортирует на внешнюю нижнюю сторону листа H+-ионы сдвигая там рН в кислую сторону и как следствие баланс HCO3~/CO2 в сторону последнего. Полученный таким образом углекислый газ диффундирует в ткань листа.

Одновременно с транспортом протонов идет и перенос OH~-ионов на внешнюю верхнюю сторону листа. Здесь рН повышается, что приводит к выпадению в осадок соединений типа MeCO3 в виде белого налета.

В целом процесс потребления HCO3~ менее эффективен, чем поглощение CO2 из-за своей энергетической зависимости. Очевидно растения выработали его как приспособление к существованию в щелочных , стоячих водах. Растения же кислых проточных вод такого механизма не имеют либо, как

минимум, отдают предпочтение поглощению CO2.

В нейтральных до слабощелочных водах с низкой карбонатной жесткостью (а следовательно и с малым количеством CO2 и HCO3~) большинство растений растет крайне плохо.

              Аквариумист может добиться улучшения доставки CO2 водным растениям двумя способами. Во-первых, можно увеличить степень перемешивания воды в аквариуме. Это уменьшит толщину пограничного слоя, и будет гарантировать, что уровни CO2 в воде и воздухе находятся в равновесном состоянии. Этот метод недорог, легко осуществим, и в большинстве случаев дает положительный эффект.

Во-вторых, газ CO2 может быть введен в аквариум. Это – более дорогое удовольствие и при выполнении ненадлежащим образом может приводить к гибели рыб. Однако этот метод становится единственно возможным при культивировании растений полностью неспособных использовать гидрокарбонат (например, виды рода Cabomba).

       Аквариумист должен знать, что растения состоят из углерода [C] на сорок три процента сухого веса, а в аквариуме без подачи углекислого газа (CO2) его настолько мало, что им просто негде взять основной строительный материал для своих клеток.

       Растения, используя световую энергию, кислород, углерод и водород осуществляют фотосинтез.

С помощью фотосинтеза углеводы, например глюкоза, получается из двуокиси углерода (углекислого газа) по реакции:

CO2 + 6H2O + 674 ккал –> C6H12O6 + 6H2O.

Как видно из формулы это невозможно без достаточного количества CO2.

По этой формуле также видно, что процесс фотосинтеза растений требует определенного уровня энергии света . Если свет недостаточно яркий, фотосинтез происходить не будет. При уровне освещенности, близком к оптимальному (1), фотосинтез будет происходить все быстрее.

              Данные исследований фирмы Тропика, крупнейшей компании по выращиванию аквариумных растений, показали, что в природе, при достаточном количестве питательных веществ, углекислый газ вместе со светом являются главными лимитирующими факторами роста растений. При условии насыщения воды всеми питательными веществами. В компании «Тропика» две недели наблюдали результаты по выращиванию риччии, и получили следующие результаты:

– нет подачи углекислого газа плюс низкая освещенность – рост растений равен нулю (за две недели почти никакой прибавки массы листьев),

– при малой подаче углекислого газа и низкой освещенности рост увеличивается в четыре раза,

– при малой подаче углекислого газа и высокой освещенности, рост усиливается в 6 раз (на примере, ричии).

       Даже средний уровень подачи CO2 в плохо освещенном аквариуме приводит к 2-х кратному усилению роста растений. Потому что может производиться больше хлорофилла без фатальных последствий для баланса энергии растения – растение тратит меньше энергии и ресурсов для извлечения CO2 из воды, и остается больше энергии для оптимизации переработки световой энергии в ткани растения. В результате, хотя не увеличивалась интенсивность освещения, растение может более эффективно использовать уже имеющийся свет. Очевидно, что выгода от увеличения интенсивности освещения и подачи углекислого газа превосходит эффект от повышения только одного из них.

       Из вышеизложенных фактов следует что: интенсивность освещения должна соответствовать количеству подаваемого в аквариум углекислого газа и наоборот.

       У большинства любителей растений, не владеющих методикой Nature Aquarium недостаток света, и отсутствует подача углекислого газа, поэтому темпы роста растений не высоки –один лист в неделю. Увеличив только свет, вы улучшите рост, но в этом случае возникает угроза появления водорослей. И только приведя освещенность в норму, и сделав подачу углекислого газа получите ускорение роста будет в несколько раз.

Чтобы обеспечить оптимальный фотосинтез водных растений концентрация свободного углекислого газа в воде должна быть порядка 15-30мг/л, при этом нельзя превышать предельно допустимую концентрацию для рыб 30мг/л.

       Низкая растворимость углекислого газа в воде, относительно толстый недвижимый слой и высокая концентрация, необходимая для обеспечения фотосинтеза подсказали одному ученому утверждение: "Для пресноводных растений, естественный уровень соединений углерода в воде является главным сдерживающим фактором фотосинтеза…" [3]

       При быстром росте растений после начала подачи CO2 очень скоро начнут проявляться признаки нехватки питательных веществ, так как растения быстро использую все железо, калий, магний и прочие микроэлементы. Так что подачу углекислого газа можно использовать в сочетании с ежедневным внесением удобрений.

5.1 Углекислый газ и кислород

       Вопреки распространенному заблуждению, углекислый газ не вытесняет из воды кислород, а наоборот, и не ограничивает его доступность для дыхания рыб – они успешно сосуществуют. Наоборот – благодаря хорошему росту растений концентрация кислорода днем, когда растения активно синтезируют, достигает 11 мг/л, что намного выше 100% границы насыщения при температуре воды 24С, и к утру падает только до 8,0 мг/л. Для нормальной жизнедеятельности рыб достаточна концентрация растворенного кислорода в воде 5 мг/л (насыщение 60%).

       Если в аквариуме до 200 литров нормально буферизированная вода (с dKH=2-4), и он не перенаселен рыбами, содержание кислорода к утру остается достаточно высоким (8мг/л), а pH более стабилен, если подачу CO2 не выключать на ночь.

 5.2    Свет и углекислый газ

       Интенсивность освещения и подача CO2 должны соответствовать друг другу.

       Исследования фирмы Tropica подтверждают то, что говорил Takashi Amano на сайте Aqua Journal:

"Ватты света должны соответствовать количеству подаваемого CO2. Если свет слишком интенсивный и растения не получают достаточного количества CO2, сильный свет принесет больше вреда чем пользы."

Если много света и недостаточно CO2, растения не будут активно расти и появятся водоросли. Вводимые жидкие удобрения еще больше усугубят проблему. С другой стороны, если недостаточно света, а CO2 подается много, концентрация CO2 может превысить допустимый предел и станет токсичной для рыб и беспозвоночных (30мг/л).

Некоторые растения более светолюбивые, чем другие, например длинностебельные с очень тонкими листьями. Требуя больше света они, соответственно, требуют и большей подачи CO2 ! Как говорит опять же Takashi Amano, «нет сложных и простых растений, просто есть светолюбивые и тенелюбивые. Кроме разного необходимого количества света и CO2 они ничем не отличаются».

Следует с самого начала создания аквариума определить мощность флуоресцентных ламп и подачу CO2, чтобы в последующем эти факторы не уменьшали рост растений – будет проще определение их потребности в других питательных веществах.

       Определение сколько подавать CO2

       Как сделать pH и насыщение воды CO2 идеальными для растений? Сделать в аквариуме KH= 2-4 градуса, и отрегулировать подачу CO2 так, чтобы pH установился на уровне 6,8 утром и 7,2 вечером – в результате средняя концентрация CO2 станет идеальной ~15мг/л.

 pH и KH это то что каждому, кто держит аквариум с растениями абсолютно необходимо понимать. Это два взаимосвязанных понятия.

pH это мера кислотности воды, реакция воды может быть кислой (мене 7,0), нейтральной (pH=7,0) или щелочной (pH>7.0). А карбонатная жесткость kН (т.е. карбонатная жесткость) это мера щелочности воды. KH указывает на способность удерживать pH на определенном уровне, то есть является показателем буферных свойств воды. Она постоянно изменяется, поэтому часто называется временной жесткостью. Значение KH это количество бикарбонатов [HCO3-] в воде, которые нейтрализуют действие постоянно образующихся в аквариуме кислот, например нитратов, понижающих pH, удерживая тем самым pH от понижения. Соответственно чем больше бикарбонатов [HCO3-] в воде (путем ввода CO2), тем ниже уровень pH (при той же концентрации CO2)

        Можно ли определить концентрацию растворенного в в воде СО2 , померив рН и КН?

Теоретически возможно, практически нет, по нескольким причинам:

1. Как видно из таблицы, влияние точности измерения рН на результат значительное. Обычные аквариумные тесты не позволяют измерить рН точнее, чем 0.25.

2. Аквариумные тесты для измерения жесткости обычно измеряют щелочность воды а не жесткость. Обычно разница а аквариуме разница между ними не большая и для практических целей вполне приемлемая, но вычислять по ней концентрацию СО2 не стоит.

3. Следует учитывать, что концентрация СО2 зависит от температуры

Мы выяснили, что в аквариуме для оптимального роста растений нужно поддерживать pH=6.8-7.2. Вода попадающая в аквариумы бывает:

– Мягкая вода с kH=2-5 сама по себе кислая, и буферизируется на уровне pH=6.0-7.3, потому что больше углерода в ней содержится в форме углекислого газа [CO2] а не угольной кислоты [H2CO3]. Значит, во избежание падения pH ниже нормы при подаче углекислого газа минимальный уровень kH до подачи CO2 в аквариум должен быть KHmin.=4.0.

Почему не больше? Потому, что если начальный уровень kHmax.>=7.0, т.е. вода слишком жесткая, она будет иметь начальный pH ~ 7.8, и для для достижения нужного уровня pH потребуется превысить предельно допустимую для рыб концентрацию CO2 в 30мг/л. В этом случае просто не получится снизить pH до оптимального уровня.

Если же KH слишком низкий (kH<2), при завышенной подаче CO2 или повышении уровня нитратов возникнет угроза внезапного резкого падения уровня pH ниже 6.8, что губительно для растений и рыб.

Для поддержания стабильного pH вода до начала подачи CO2 должна иметь минимальный уровень kHmin.=4, чтобы в любой момент не исчерпался карбонатный буфер воды, и это не привело к резкому падению pH.

       Растворенный в воде CO2 максимально поглощается растениями только при kH=3.5-4.

Таким образом уровень карбонатной жесткости kH приобретает важную роль в интенсификации роста растений. Повысить kH можно внесением поваренной соды. Общая жесткость GH является несущественным фактором и второстепенна для аквариума с растениями. GH не особо влияет на рост растений, но не должна быть слишком низкой или слишком высокой для здоровья рыб.

– Жесткая вода . Если водопроводная вода имеет KH выше чем 7.0 KH, вы не сможете достичь нужного уровня pH=6.8-7.2 потому что концентрация CO2 превысит предельно допустимую для рыб – 30мг/л. Нужно умягчить воду смешав с водой полученной после фильтрации методом обратного осмоса (ее KH=0).

– Повысить карбонатную жесткость слишком мягкой воды без повышения общей жесткости GH можно добавлением поваренной соды (бикарбонат натрия, sodium bicarbonate) [NaHCO3] – 1 чайная ложка на 50 литров повысит dkH на 4 градуса. Повысить, одновременно GH и KH до 4dKH и 4dGH можно внеся 2 чайные ложки карбоната кальция [CaCO3] на 50 литров воды.

Не используйте для повышения жесткости воды толченый известняк – это нарушит катионный баланс воды.

       Что делать, если карбонатная жесткость воды (KH) слишком высока?

Можно умягчить воду до требуемых KH=4 путем очистки жесткой водопроводной воды методом обратного осмоса и смешивая ее с водопроводной. Если карбонатная жесткость воды KH намного выше чем требуется (>=7.0), и нет возможности умягчить воду, подавать CO2 нужно до достижения концентрации не более 30мг/л при pH=7,0.

Например: в аквариуме вода ДО подачи CO2 была kH=10, настроить подачу CO2 (из расчета что при при KHmin=4 градуса подача должна быть: 1 пузырек в минуту на 10 л живого объема аквариума, затем раз в день измерять pH (в середине осветительного периода аквариума), если pH выше 7,0 понемногу увеличить подачу углекислого газа. Когда подача CO2 будет такой что pH=7,0 это и будет оптимальная подача углекислого газа в ваш аквариум. Еще раз измерить несколько понизившееся от подачи CO2 значение KH, и по таблице узнать концентрацию CO2. При kH=6,0 и pH=7,0 концентрация CO2 будет 18мг/л, причем утром pH будет 6,8 а вечером 7,2.

Если KH воды более 7.0, вам не удастся понизить pH до нужного значения 6,8-7,2 поскольку при этом будет превышение допустимой концентрации CO2 для рыб (30мг/л).

       В густо засаженном растениями аквариуме, свет включается в 10 утром, и выключается в 21 вечером. Ночью, когда света нет, растения дышат 11 часов, выделяя CO2 который понижает pH, соответственно pH упадет к утру до 6,8. Когда утром свет включается, растения одновременно и синтезируют и дышат, потребляя CO2 и выделяя кислород – pH начинает повышаться. В полдень pH поднимется до 7,0, и будет продолжать расти вплоть до 21-00 вечера, до 7,2. С выключением света pH снова начнет постепенно падать, потому что растет концентрация CO2.

Чем более активно растут растения, тем больше они потребляют CO2 в течение дня, и тем сильнее к вечеру повысится pH.

Т. Амано говорит: "Для определения сколько растения потребляют CO2 можно сравнить уровень pH утром и вечером. Наименьший уровень pH будет утром – перед включением света, после ночи дыхания рыб и потребления ими кислорода и выдыхания CO2, а наивысший уровень pH будет вечером, перед ВЫключением света, после дня потребления CO2 растениями и производства кислорода. Чем больше эта разница, тем больше потребление CO2 и соответственно здоровее ваши растения."

       На pH влияют два фактора: нитраты [NO3] понижающие pH, которые сами по себе кислоты, и нитрифицирующие бактерии, выделяющие CO2, который тоже понижает pH. Так как нитраты постоянно образуется в аквариуме биологическим путем (они является конечным продуктом окисления аммония), это объясняет, почему со временем уровень нитратов (кислот) повышается, а pH понижается, если плохо растут растения и недостаточна еженедельная подмена воды.

       Какие бывают системы подачи CO2 в аквариум ?

       Систем подачи CO2 в аквариум существует несколько:

– баллонная с заправкой баллона сжатым CO2,

– самодельная методом брожения, (мной не рекомендуются),

– новый метод электролиза от устройства Carbo-Plus или фирмы VELDA,

– реакторы фирмы SERA на таблетках и со счетчиком пузырьков.

– перелив воды методом протоки из аквариума переполненого рыбками.

       В своей аквариумной практике я иногда использую мобильные содовые реакторы для получения углекислого газа –сода + лимонная кислота

в равных пропорциях. (Вода попадает в зону реакции через распылитель).

Такую подачу СО2 я применяю для стимуляция «точки роста» в случаях застоявшегося растения при уменьшения размеров листьев и пробуждения его.

Расположив реактор возле такого растения ему можно помочь.

При этом освещенность аквариума 0,5 ватт\ л температура воды углекислый газ из реактора идет под атмосферном давлении плюс столб жидкости, из расчета 1л СО2 на 100 л аквариума за сутки.

1.5. Освещение аквариума.

 Подсвеченный аквариум с растениями и рыбками, особенно, в зимнее время смотрится, как кусочек лета, как окно в другой мир. Эти его замечательные свойства используются при лечении глаз и нервной системы человека.

 На свету водяные растения растут и выделяют кислород необходимый для жизни рыбок и других обитателей подводного сада. Для освещения аквариум не рекомендуется ставить его у окна или на подоконник. В этих случаях обращенная к окну стенка сосуда обильно обрастает водорослями, а рыбки в проходящем свете как бы теряют окраску. Кроме того, на подоконнике прохладно. Лучше когда до окна не менее 2м. Источник света должен быть, как солнце, над подводным садом. Светильник может быть вмонтирован в крышку аквариума или служить ему крышкой. Аквариумы вообще надо накрывать, потому что рыбки иногда разогнавшись, выскакивают из воды и, падая на пол, погибают.

 К свету тянутся все растения, но по разному. У одних видов сначала к поверхности тянутся первичные листья у других все растение. Нимфеи (кувшинки), например, дают несколько первичных подводных листьев, ярко- зеленых и красноватых, с волнистыми краями, а потом высылают к поверхности на длинном черешке лист- разведчик. Также поступают некоторые эхинодорусы и стрелолисты. Если лист-разведчик благополучно достигает воздушной среды и яркого света, за ним следуют другие, уже только плавающие или воздушные листья, более плотные с устьицами на верхней стороне. Но иногда, лист – разведчик не достигает поверхности: угодил в корягу либо сильное течение не дает ему обсохнуть. Тогда растение продолжает выпускать подводные листья и через некоторое их число опять посылает разведчика. Аквариумистам, если они не хотят допустить образования надводных листьев, следует препятствовать высыханию листьев- разведчиков, не обрезая их, иначе следующие будут такими же (М. Махлин) .

 Изменение формы водных растений хорошо видно в аквариумах, освещаемых только искусственным источником света. При малой мощности ламп растения вытягиваются, при сильном свете, как бы прижимаются к грунту. Играет роль и спектр источников света: преобладание красно-желтых лучей, и недостаток синих и фиолетовых, ведет к вытягиванию растений. Красно- желтый лучи дают обычные лампы накаливания, синие и фиолетовые лучи есть в свете люминесцентных ламп. Это надо учитывать при выборе светильников для подводного сада.

 Длительность освещения аквариума с тропическими рыбками и растениями должна быть как в тропиках 12 ч. –день, 12 ч. –ночь.

 Известный гидробиолог Г. Фрей рекомендует соблюдать следующие нормы освещенности аквариума 1 Вт мощности на 1 см длины аквариума или 2 Вт лампы накаливания на 100 кв. см воды. Г. Мюльберг, автор большой книги «Тепловодные растения », дает еще один расчет: мощность светильника в ваттах равна одной четверти емкости аквариума в литрах.

 В случае если поверхность подводного сада закрыта плавающими растениями, эти нормы освещенности следует удвоить. А том случае, когда светильник имеет зеркальный отражатель, направленный в аквариум, его мощность следует считать на 50% больше.

В природных условиях (в тропиках) водные растения интенсивноусваивают углекислый газ в процессе фотосинтеза в период с 10 до 14 часов, потом процесс замедляется и переходит в обратную фазу выделения кислорода. На оснвании этих наблюдений некоторые аквариумисты (Ковалевы и др.) предложили СТУПЕНЧАТЫЙ метод освещения аквариумов: с утра 4-6 часов, перерыв в 2-4 часа «солнце закрыло тучами» и еще 4- 6 часов преблизительно. Возможно эти аквариумисты –эксперементатары предполага, что как в случае с бройлерными цыплятами «день –ночь» растения будут быстрее расти. Но практика не подтвеждает преимущества такого метода освещения аквриума.

 Рекомендации по сокращению длительности освещения подводного сада за счет увеличения мощности ламп следует считать ошибочными.

Выбор ламп и осветителей

       В современных магазинах электротоваров большой выбор люминесцетных ламп для освещения аквариумов. В прошлые времена я использовал советские марки ЛБ, ЛТБ, ЛД в различных сочетаниях . Это три основных типа флуоресцетных ламп:

– ЛТБ «теплый свет»,

– ЛД «дневной свет»

– ЛБ «белый свет»

Лампа ЛБ имела цветовую тепературу ( воспритие человеческим глазом ) равную 5000 К , близкую к солнечному свету равному 5500 К.

Лампа ЛТБ былав более «теплая» с световой тепературой 3000 К, что говорит о большем количестве красных оттенков.

Лампа ЛД с тепературой цветопередачи 4000 К, имела много голубых оттенков – холодный свет.

       В настоящее время для правильного освещения аквариумов и палюдариумов можно рекомедовать люменсцетные лампы Т5 дневного света различных фирм (сайт "Укроп")

Специализированные аквариумные лампы

; Coralife/Aquatic Solution

; Hagen

; Zoo Med Laboratories

; Arcadia

; Vita-Lite

; Aquarium Products/Interpet

; Osram/Sylvania, GE, Philips

Такаши Амано использует металлогалоидные лампы МГ, но они служат меньше.

1.5.2 Светокультура аквариумных растений

В светокультуре (Н.Н.Протасова,Физиолгия растений т.34) аквариумных растений можно выделить (классифицировать) следующие направление или разделы:

1. Произвольная светокультура в любительских, декоративных аквариумах.

2. Тепличная светокультура в палюдариумах и теплицах, которая аналогична агрокультуре

3. Светокультура отдельных видов или групп растений в флорариумах.

4. Композиционная светокультура для аквадизайна.

5. Светокультура для интенсивного выращивания подводных растений в унитарных целях.

       В каждой светокультуре потребность в освещении аквариумных растений различная

в зависимости от их мест обитания , откуда они пришли в аквариумы.

Кристина Кассельман в «Атласе аквариумных растений» приводит данные по потребности в освещении водных растений, встречающихся в аквариумах, в природе.

По признакам: «растения, растущие в густой тени», «…в тени», «на тенисто –солнечных участках», «на солнечных участках.

       Такие оценки дают приблизительное представление о количестве света для аквариумных растений и соответственно требований к их искусственному освещению. Более точные требования можно найти у Барри Джемса.

       Ниже приведены примерные уровни для нескольких групп растений (взяты из книги Barry James, Aquarium Plants). Все эти значения должны использоваться как ориентировочные для выбора растений и осветительной системы для аквариума. ( Перерасчет выполнен мной).

Cлабый свет (до 500 lux )

 (В пересчете люмены на кв. метр и принимая для специализированной люменсцетной лампы 1 вт = 35 лм Для аквариума 80 х40х50 см с слабым светом нужна лампа на 40 вт)

Cryptocoryne affins

Cryptocoryne nevillii

Cryptocoryne wendtii

Vesicularia dubyana

Умеренный свет (500-1000 lux) Мощность ламп 50 – 80 вт (на 160 л)

Acorus sp.

Anubias nana

Aponogeton madagascariensis

Echinodorus sp.

Lagenandra sp.

Nomaphila stricta

Sagittaria sp.

Яркий свет (1000-1500 lux) Мощность ламп 80 –120 вт

Aponogeton sp.

Bacopa caroliniana

Ceratopterus thalictroides

Egeria densa

Ludwigia sp.

Marsilea sp.

Nymphoides aquatica

Очень яркий свет (более 1500 lux) Мощность ламп до 160 вт, т.е. 1вт на литр.

Cabomba sp.

Heteranthera zosterifolia

Hygrophilia polysperma

Limnobium laevigatum

Limnophilia aquatica

Microsorium pteropus

Myriopyllum sp.

Nuphar sagittifolium

Nymphaea maculata

Pistia stratiotes

Riccia fluitans

Salvinia auriculata

Synnema triflorum

Vallinsneria ap.

Можно рекомендовать

Для декоративного аквариума умеренный свет в указанном диапазоне,

Для флорариума – Яркий свет (по тем же правилам)

Для палюдариума- Слабый свет

Для интенсивной светокультуры- Очень яркий свет.

Режим освещения в светокультуре аквариумов

       Руководители исследовательского центра и питомника растений DENNERLE Dr. L. Dennerle, H. Lige (ФРГ) высказываются в “’System fur ein problemloses Aqurium” 1990 по режиму освещение « С утра аквариум освещают в течении 4-5 часов, затем следует темная пауза 2-4 часа, после вновь освещают 4-7 часов. Во время темной паузы

аквариум не должен быть полностью затенен, а освещен рассеянным светом, например из окна,. В противоположность общепринятому мнению мы установили, что темная пауза никакого отрицательного воздействия на рыб и растения не оказывает. В Тропиках ведь часто происходит сильное ослабление освещения, например, при дневных грозах.

Водорослям эта пауза не нравится. То ли они менее приспособлены чем растения, то ли главную роль играет улучшение окислительно-восстановительного равновесия. На основании опыта установлено, что день должен длится 10-12 часов, чтобы был обеспечен хороший рост растений.»

       Позже в опытах Ковалевых «Живая вода» это режим был назван «Ступенчатым методом освещения»? а недавно Я. Иванишин сайт «Amania» посчитал его своим.

       В. Полонский «Аквариумные растения» писал в 1998 году, что спектр поглощения хлорофилла растений имеет два максимума: один в фиолетовой области спектра

(440 –470 нм), второй в оранжево-красной (650 –680нм) длиной волн.

 «Оранжево-красные лучи способствуют росту растений, а фиолетово – синие лучи -размножению растений». В качестве примера можно назвать лампы SUN –glo и

AQUA- glo.

Светокультура – интенсивность и спектр света

       В институте Физиологии растений исследовали рост, фотосинтез и продуктивность при выращивании их на свету различной интенсивности и спектрального состава. Показано, что наиболее благоприятными для выращивания светолюбивых растении являются интенсивности ( ФАР) в пределах 150—220 Вт/м2. Синий свет вызывает торможение роста стебля и поверхности листьев, при этом формируются листья с большей удельной плотностью. На синем свету наблюдался самый высокий фотосинтез в расчете на единицу площади листа. Красная область спектра способствовала интенсивному росту площади листьев и вытягиванию осевых органов. В зеленой области спектра формировались тонкие листья с меньшим числом клеток и хлоропластов в 1 см2 листа и регистрировался самый низкий фотосинтез на единицу площади листа, но самый высокий – в расчете на хлоропласт.

       Сделан вывод, что соотношение энергии по спектру , в растениеводческих лампах желательно иметь следующее: 25-30% – в синей, 20% – в зеленой, 50%– в красной области.

       Интенсивность света (облученность) измерялась в вт/м2 ФАР (фотосинтетическая активность радиации)

       Источником света служили: ксеноновые и металлогалогенные лампы по спектральной характеристике в области ФАР близки к солнечному спектру. Большая мощность ламп позволила получать облученность, равную максимальной солнечной – 500 Вт/м2 ФАР (~100 тыс. лк). Использовали также цветные люминесцентные лампы с максимумом излучения в красной, синей или зеленой областях спектра, лампы красного света ЛК-65, излучение в области 600-710 нм с максимумом при 640-660 нм плюс 14% излучения в синей области; лампы синего света ЛС-150, излучение в области 380-600 нм с максимумом при 440-460 нм; лампы зеленого света ЛЗ-150, излучение в области 490-605 нм с максимумом при 520-550 нм; фитолампы ЛФР-150, излучение в области 590-720 нм с максимумом при 600-620 мм (лампы красного света с добавкой 25% синего).

Композиционная светокультура аквариумных растений

       В каждом аквариуме или сосуде с растениями они расположены там определенным образом: то ли в результате их посадки, то ли самосевом. Можно выделить

композиции или планы расположения растений:

1. Случайная композиция (без плана) от «три тополя на Плющихе» до джунглей.

2. Композиция по плану засадки аквариума. Например, «Голландский аквариум».

3. Композиция с художественной целью, как элемент аквадизайна, «Живая картина».

       Можно утверждать, что при любой композиции, аквариумы под разными лампами выглядят по разному, как показал это А.Бешлега на Киевском форуме аквариумистов.

       Но в аквадизайне свет является одним их элементов картины или модели подводного участка, в “Nature aquarium” Т. Амано.

       При создании композиции, включающей аквариумные растения целесообразно

рассматривать цветовые характеристики ламп для освещения аквариумов (5000К, 8000К и т. д.) Эти характеристики предназначены для восприятия света человеческим глазом.

Но ,конечно, у цветных ламп есть определенная светоотдача и волновой спектр. Их надо учитывать с общими требованиями по светокультуре изложенными выше.

       К особым требованиям следует отнести цели композиции. Например, вы создаете аквариум на тему «Солнечная полянка» или «Утреней зарей в лесу».

       Известно, что Такаши Амано снимал подводные ландшафты в притоках Амазонки в более и менее освещенных участках реки, с водными растениями. Ну и с корягами и пр

       При создании тематической композиции необходимо подбирать освещение (лампы)и ,наверное, знать об окраске растений в зависимости от освещения.

Светокультура интенсивного выращивания растений

       Аранжировка аквариумов, аквадизайн требуют значительного количества растений одного или нескольких видов определенных размеров и цвета. Например «дорожка» из криптокорин вендта или анубиасов нана, «склон» покрытый кустарником из мелких эхинодорусов, коряга покрытая риччией.

       Наблюдавшие работу Такаши Амано, писали, что на сеансе аранжировки аквариума ему подносят целые поддоны растений, а выбирает некоторые, а некоторые безжалостно обрезает выравнивая. Исследовательский центр Амано разработал ряд технологий для ускоренного выращивания ряда видов аквариумных растений.

       Ускоренное выращивание (УВ) водных растений для аквариумов осуществляется за счет:

– специально подобранных удобрений (близких к природным компостам),

– усиления освещения (сильный свет),

– сбалансированной по свету подачи углекислого газа.

       Предпочтение УВ отдается таким экологическим группам водных растений:

– Гидатофиты длинно-стебельные, цветущие над водой (роталлы, аммании.,людвигии),

– Гидатофиты короткостебельные плавающие на поверхности (ряски, ричии, пистия),

– Глубоководным растениям (элодеям, элеохарисам, гидрофилам и др.).

       В Nature Aquarium (Т. Амано , каталог ADA) говорится: "Проникновение света через толщу воды в естественных местах обитания водных растений. Утром или вечером лучи солнца отражаются от поверхности воды и в воду не проникают. В это время дня солнечный свет имеет красноватый спектр. Это означает, что водные растения в местах своего естественного обитания мало используют красную часть спектра. Фотосинтез, обычно, ограничен 10 -14 часами дня, когда солнце стоит под углом 45 градусов к поверхности воды, и его свет проникает в воду без отражения от поверхности. Свет в эти часы имеет зелено-голубой спектр. Лампы с таким спектром подходят для создания идеальных условий в аквариуме"

       Но « Ватты света должны соответствовать количеству подаваемого CO2. Если свет слишком интенсивный и растения не получают достаточного количества CO2, сильный свет принесет больше вреда чем пользы." Т.Амано .

       Заметим, что Т.Амано никогда не падает в аквариумы углекислый газ ночью.

       Ускоренное выращевание аквариумных растений из меристем методом Тканевого размножения осуществляется в питомниках и теплицах в Чехии, Польше, ФРН – по всему миру. Мы рассмотрим этот вопрос в дальнейшем изложении.

1.5.4. ПОДОГРЕВАТЕЛИ

 Если ваш аквариум стоит в помещении с центральным отоплением, которое в течение холодного времени года поддерживает температуру воздуха в пределах 23-25°С, то можно было бы вполне обойтись и без подогревателя,так как такой температурный диапазон приемлем для всех экзотических рыб (за небольшими исключениями). Однако, как бывает всякий раз осенью, холода наступают быстрее,чем работники теплосети запустят отопление. В этот период температура опускается до 16-18°С, а от этого рыбы могут пострадать. В этом и других очевидных, не обсуждаемых здесь случаях установка подогревателя-автомата остается желательной.

Современные подогреватели – компактные погружные приборы, автоматически поддерживающие заданную температуру. Как правило, они входят в комплект фирменного аквариума. Если вам придется приобретать обогреватель отдельно, то вы должны быть уверены, что его мощности будет достаточно для аквариума вашего размера при фактической температуре в помещении (он должен успевать нагревать остывающую воду). Иногда на упаковке подогревателя обозначают объем воды, на который он рассчитан. А возникшие сомнения снова поможет разрешить специалист. В продаже могут встретиться подогреватели итальянского производства (чаще всего), а также германского или польского, изредка – из Юго-Восточной Азии, но у них там круглый год тепло, и подогреватели они делают в основном не для себя, а на продажу в Европу. Не следует приобретать неавтоматические подогреватели, а также такие, у которых нагревательный элемент и температурный датчик погружаются в воду, а управляющая электроника находится в отдельном выносном корпусе – его придется куда-то пристраивать.

Несколько слов об аэрации (продувке воды воздухом). Если ваш аквариум оборудован хорошей фильтрацией, если в нем поддерживается нормальная температура, если он не перенаселен рыбами, если вы не бросаете в аквариум корма больше, чем могут съесть рыбы за раз, если органические остатки из грунта своевременно удаляются, если вы в неделю подмениваете не менее 1/4 объема воды на свежую, если… и т.д., то можно аэрацию не устраивать.

Если аэрация не предусмотрена конструкцией фильтра, то она потребует приобретения компрессора, шланга (трубки) подачи воздуха, обратного клапана (вещь обязательная) и распылителя. Эта последняя деталь, из которой собственно и идут пузырьки, имеет много вариантов исполнения: просто камешек, кольцо пористого материала, лежащее на дне, длинная гибкая пористая трубка (я встречал до 1,5 метров), которая от дна до поверхности создает буквально стену, завесу из струящихся пузырьков – очень эффектно, и т.д. Так как продувка, как вы поняли из того перечня "если-если", требуется не всегда, а только в критических ситуациях, то и компрессор можно включать тогда, когда он нужен, или для красоты, если вам приятна игра пузырьков воздуха.

 И последнее "если". Освещение аквариума должно включаться не более как на 8-10 часов в день. Иначе вся внутренность аквариума в короткий срок затянется зелеными водорослями: стекла, грунт, камни, коряги, оборудование, живые и искусственные растения (только что не сами рыбы). Так вот, если у вас некому следить за своевременным включением осветителя, приобретайте бытовой таймер, который будет автоматически управлять освещением по заданной программе. Иногда такой таймер бывает включен в комплект аквариума. Например, встроенный таймер имеют некоторые модели германских аквариумов "Эхайм" и "Тропикариум".

 Выбрав искусственный водоём, наполнив его грунтом и предусмотрев освещение вместо солнца, можно приступить к подбору его обитателей и аквариумных растений.

2. Описание и классификация аквариумных растений

 Какие же растения заполняют современные аквариумы и домашние пруды?

Откуда они родом? Как называются? В каких условиях растут?

На эти и другие вопросы попробуем ответить.

   Меня часто спрашивают на Птичках,что это за растение? Как называется? При каких условиях растет в аквариуме?

Эти вопросы как показывает ботаническая практика связаны между собою. Зная правильное название растения ,которое на латыне вкючает род и вид. Можно узнать откуда оно родомм ( изкакких стран, районов. как оно там растет и попытатся воспроизвести эти условия в аквариуме, используя технические и химические средства.

Классификацией растений и других биологических объектов занимается раздел науки называемый БИОСИСТЕМАТИКА и ее подраздел ТАКСОНОМИЯ.

Биосистематика весь мир живых организмов группирует в 4 царства:

(в последние годы царств выявляют более)

Царство растений,

Царство бактерий,

Царство грибов.

Царство животных.

Наш интерес составляет Царство растений Regnum Plantae.

Замечу, что, читая аквариумную литературу, мы встречаем термины классификации: семейство, род, вид. Это таксономические понятия включающее в порядке от общего к частному и от простого к сложному:

Царство- раздел – класс- отряд- семейство- род- вид- раса …

Эту иерархическую структуру можно представить в виде графа или таксономической таблицы.

Таксономия (от греч. txis – расположение, строй, порядок и nmos – закон), теория классификации и систематизации сложноорганизованных областей действительности, имеющих обычно иерархическое строение (органический мир, объекты географии, геологии, языкознания, этнографии и т. д.). Понятие Т. возникло впервые в биологии (термин предложен в 1813 г. швейцарским ботаником О. Декандолем, разрабатывавшим классификацию растений).

Основополагающая работа в этом направлении была проведена шведским натуралистом К. Линнеем, заложившим основы современной систематики животных и растений в своём труде «Система природы» (1735). Объединив близкие виды в роды, а сходные роды в отряды и классы, Линней ввёл для обозначения видов двойную латинскую номенклатуру (так называемую бинарную номенклатуру): каждый вид обозначался названием рода и следовавшим за ним видовым названием. Например, эхинодорус осирис.

Таксономической таблица основных видов

аквариумных растений*

Таксономическая таблица помогает ответить на вопрос аквариумистики «о совместимости аквариумных растений» т.е. устойчивости модели, так как аквариум является моделью участка речного или морского дна.

Из данной таблицы видно, что барклайи и нимфеи принадлежат к одному отряду классификации растений и следовательно совместимы.

Тоже, но в меньшей степени, можно сказать об апоногетонах , рдестах и эхинодорусах – они принадлежат к одному супер. отряду Alismataneae.

2.1 Классификация растений по экологическим признакам

Аквариумные растения, как и аквариумные рыбки, пришли к нам с юга с притоков Амазонки, болот юго-восточной Азии, мелководных, пересыхающих

озер Африки и южной Европы.

По этим регионам определяются четыре экологические группы растений:

– растения, укореняющиеся на дне водоемов

– растения, живущие в толще воды,

– растения, растущие на поверхности воды

– растения, растущие корнями в воде.

Но это разделение условно. Например, в природных условиях водные растения – криптокорины встречаются на стремнинах и в медленно текущих стоячих водах, полупогруженные живут в мелкой воде, а наземные растут в низинах, во влажной подстилке леса. Один вид криптокорина цилиата (реснитчатая), приспособился жить даже в морской воде среди корней мангровых деревьев.

В аквариумах водные растения часто повторяют природные экологические циклы. Так на Мадагаскаре, где встречаются апоногетоны, с июня по октябрь водоемы пересыхают. Растения сбрасывают листья, и наступает период покоя. После первых дождей из сохранившихся корневищ вырастают новые листья. Такие же периоды случаются и в аквариумах.

Большинство высших аквариумных растений это многолетние травы, растущие на заливных лугах, наподобие гречихи – одно-колосковые или одностебельные и много – колосковые, многостебельные, которые принято называть розеточными, у них из очень короткого стебля растет множество листьев.

В зависимости от занимаемой экологической ниши 1-4 растения растут по -разному. Так мелкие виды эхинодорусов, например эх.тенеллус растущие в зоне 1, на дне водоемов, размножаются преимущественно отводками и цветоносный стебель выбрасывают только приз начительном понижении уровня воды (высыхании). Б. Панюков (Аквариум 3,2000) предложил по состоянию цветоноса классифицировать растения как:

1. Растения с переродившимся цветоносом,

2. Растения с полегающим (наклоненным к поверхности) цветоносом,

3. И растения с прямостоящим цветоносом ( надводным).

В зависимости от зоны произрастания и уровня воды в природных и искусственных водоемах эти признаки могут меняться.

2. 2. Классификация по групповым признакам

В аквариумистике при описании водных растений были попытки

(А.Трифонов , В.Юдаков, М. Климовицкий ) характеризовать их так:

– Длинно- стебельные растения,

– растения с ползучим стеблем,

– растения с жестким стеблем,

– растения с мягким стеблем,

– розеточные растения с узкими листьями,

– розеточные растения с широкими листьями.

Распределение аквариумных растений по биотопам – территориям произрастания :

– Южная Америка,

– Южная и Северная Америки,

– Африка

– Юго-восточная Азия.

По температурному признаку, который связан с природным биотопом, аквариумные растения можно разделить на три группы:

– холодноводные растения, растущие в аквариуме при низкой температуре от 16 до 21 градусов Цельсия,

– тепло – водные растения, растущие при температуре 21 – 26 град.,

– тропические растения, растущие при температуре 27-30 град.

Распространенность тех или иных растений в аквариумах тесно связана с трудностями их содержания и разведения в подводных садах любителей. По этому признаку аквариумные растения можно условно разделить: на простые по условиям содержания, средние, сложные и очень сложные.

Соответственно и по степени распространенности в аквариумах:

– широко распространенные растения ( например, валлиснерия),

– редкие – ( лобелия ),

– очень редкие ( криптокорина пурпурная),

– коллекционные (эхинодорус опакус).

Ценность того или иного экземпляра аквариумного растения определяется его габитусом, окраской, согласно видовым признакам, степенью развития корневой системы, листьев и др. особенностями строения растения.

2.3. Названия ( таксономии) аквариумных растений

На аквариумных сайтах часто задают вопросы : «Помогите определить название купленного растения?” При этом приводятся либо описание растения, либо фотография (что лучше). Надо сказать, что вопрос этот не простой и ответить на него трудно даже опытным аквариумистам . Во –первых потому, что , существует много синонимов и в ревизиях вида, выполненных тем или иным профессором ботаники растения получают различные наименования. Помимо этой так сказать профессиональной ошибки, существуют еще фирменные или торговые названия аквариумных растений фирм «Тетра» ФРГ, «Лотос Осирис» Бразилия и др. Существенную путаницу вносят начинающие любители из провинции дающие собственные имена незнакомым растениям , например, «Огонек», «Лукашенко» и.т.п., а также торговцы «птичих» рынков, которые говорят все , что угодно.

В некоторых странах : в ФРГ, Польше, России принято давать растения название на родном языке, .что тоже приводит к двойным или тройным названиям одних и те же растений. В конце книжки в таблице приведены названия растений на немецком языке.

Для избежания путаницы Н. Якобсон ( Cryptocoryne, 1975) ввел специальное понятие таксона или группы родственных видов, а К.Ратай понятие секции для групп эхинодорусов. В дальнейшем изложении мы будем придеживаться следущих правил:

Правила таксономии (бинарная система Карла Линнея)

1. Первое слово в названии это название рода.

2. Второе слово – вида.

3. Бывает третье слово это название, общепризнанного научно, подвида.

4. К названиям всех природных вариететов обычно добавляется слово var. или natcio если этот вариетет локализован территориально, т. е. является географической расой. После слова var. или natcio обычно следует название этого вариетета или расы.

5. После названия, обычно другим шрифтом, пишется фамилия ботаника (зоолога) описавшего вид под этим названием и в скобочках фамилия из предпоследней или первой ревизии (не обязательно) и год последней признанной ревизии.

6. Виды выведенные искусственно, обычно записываются как номинальный вид с добавлением слова var.

7. При записи гибридов между названиями исходных видов ставится значок "множить" – х.

8. Бывает, что в результате ревизии таксонов несколько таксонов объединяются в один или наоборот, один дробится на несколько, или нижние таксоны кочуют из одного верхнего в другой, меняя при этом фамилию ботаника (зоолога) на фамилию произведшего последнюю ревизию, и (или) свое название. В таком случае эти названия становятся синонимами, другие названия являются либо тривиальными (не научными) либо коммерческими и неверными.

9. Очень часто, часть ученых признает результаты одной из ревизий, тогда как иные придерживаются другой. Дабы избежать путаницы, при записи видов указываются все синонимы .

10. Если вид определению не поддается, то к низшему определенному таксону объекта прибавляется слово spec.

11. Самые распространенные ошибки, нельзя:

– называть породы видами,

– называть человека, написавшего популярную книгу о растениях, описавшим

эти растения .

Основные группы аквариумных растений

Расскажем о видах аквариумных растений: анубиасах, апоногетонах, криптокоринах, лагенандрах, о длинно- стебельных растениях, о плавающих в толще воды и на поверхности, и стелющихся по дну.

2.4. Анубиасы

Род Анубиасов распространен исключительно в тропиках Западной Африки. Некоторые виды частично распространяются до центральной Африки. Та область, на которой они распространены, находится в северной части Западной Африки, начиная от Сенегала, и вдоль всего западного берега, ниже до Анголы в юго-западной части континента. При этом отдельные виды имеют различные ареалы распространения.

Анубиас афцели, например, произрастает в северных государствах: Сенегал, Гвингея, Мали, Сьера-Леона и распространен на относительно небольших пространствах.

Анубиас гигантский, в частности, распространен севернее государств Гвинея, Сьера Лионе, Либерия, Берег Слоновой кости и Того.

Наряду с другими в Сьера Лиона и Гвинее встречаются Анубиас грацилис, отдельными незначительными ареалами в очередности с другими представителями рода.

Несмотря на сказанное, Анубиас бартери и его варианты, можно встретить на обширных территориях Гвинеи до нижней границы с Конго.

Номинативная форма Анубиаса бартери вариант бартери встречается в Южной Нигерии, Камеруне и островах Фернандо По.

В похожих областях произрастает Анубиас бартери вар. каладиифолия. Анубиас бартери вар. ангустифолия растет еще дальше на севере Гвинеи, в Либерии, на Береге Слоновой кости, а так же в Камеруне.

В южных областях произрастает Анубиас пинаэртии-это Конго, Габон и Заир.

Анубиас гетерофила встречается от Камеруна до Анголы, а Анубиас хастифолия в Гане, Нигерии, Камеруне, Габоне и Заире.

Анубиас гиллетии распространен во всех южных государствах от Нигерии до Камеруна, Габона, Конго и Заира.

Географическое распространение рода ограничено в основном большей частью влажными тропиками с относительно высокой температурой. Большинство видов заселяет берега рек, некоторые находятся в воде постоянно или когда идут дожди погружаются надольше и глубже из-за поднятия уровня рек. Вообще, большей частью, растения ведут образ жизни болотных растений, исключая лишь периоды изменения уровня воды в реках во время сезона дождей, когда при наводнении довольно длительное время находятся под водой в затопленном виде, а некоторые виды ( Анубиас гиллети и Анубиас бартери вар. нана ) неплохо себя чувствуют в ограниченных зонах целый год частично погруженными в воду.

Места их обитания, преимущественно, расположены в глубокой тени, но эти же виды можно встретить и в местах полностью открытых солнечному свету в отличном состоянии. Грунт, большей частью, глубоко заболочен по всей своей толщине, однако встречаются укорененные между камнями и на камнях растения, а также на корнях затопленных или стоящих в воде деревьев.

Ряд видов анубиасов культивируют в аквариуме, сажая в питательный грунт. Вода: 24-28С, , рН 6-8. Освещение 0,3-0,5 Вт/л. Регулярная смена воды. Растут очень медленно. Размножают дочерними растениями, образующимися из придаточных почек на корневище или после деления корневища из его спящих почек.

Некоторые виды анубиасов культивируют в оранжерейных условиях, для этого в аквариуме надо оставить четверть воды «по колено» и накрыть его стеклом или пленкой так, чтобы она все время запотевала, т.е. была повышенная влажность. Такой аквариум называют палюдариум (полюс-болото с латыни). Хорошо в палюдариуме устроить душевое устройство, чтобы капало, как в тропическом лесу. Температура в палюдариуме должна быть не ниже 25 град. Этих целей можно достичь, если подогреватель разместить на дне аквариума, предназначенного для анубиасов.

В палюдариуме анубиасы быстро достигают значительных размеров и помещенные под воду кажутся очень красивыми, но погруженными они могут быть не более 4 месяцев (о чем на рынке могут не сказать). Если они все же начинают расти под водой, то листики становятся маленькие, светло-зеленые и теряют узорчатый вид.

Однако, следует заметить, что палюдариум не смотрится, как подводный сад, в нем невозможно держать рыбок, разве что амфибий, но тогда это будет террариум. А вот в террариуме анубиасы могут расти.

Для содержания анубиасов под водой подходит тропический аквариум с температурой не ниже 25 град., в более холодной воде они почти перестают расти. Жесткость воды существенно не сказывается на их характере роста. Для анубиасов важна постоянная подмена воды и поддержка чистоты в аквариуме.

При накоплении органики в аквариуме на листьях анубиасов появляются обрастания, к чему они очень чувствительны. Старые листья в таких условиях быстро разрушаются, и кусты сохраняют целыми только несколько молодых листьев.

К условиям освещения анубиасы не требовательны. Для них предпочтителен умеренный, рассеянный свет или притеснение другими растениями. При избытке освещения на листьях анубиасов появляются зеленые водоросли, что негативно сказывается на растении. Световой день продолжительностью 6-8 часов вполне устроит эти растения.

Грунт должен быть питательным. Мощная корневая система анубиаса состоит из толстых шнуровидных корней, поэтому размер частиц грунта не имеет для него существенного значения. Помимо основных корней растения рода анубиас часто отращивают придаточные корни зеленого цвета, позволяющие усваивать питательные вещества и углекислый газ в толще воды.

При посадке растения в новый грунт необходимо внести под корни питательные добавки, лучше всего для этого использовать засохший ил из старого аквариума (детрит). Слой грунта должен быть толстым – 5-7 см.

Вносить минеральную подкормку в воду, где растут анубиасы, не имеет смысла, так как в общем, аквариуме питательные вещества извлекаются другими, более быстро растущими растениями. А коллекцию анубиасов лучше содержать в палюдариуме.

Размножают анубиасы делением корневища и семенами. От материнского растения отделяют конечную часть корневища с 3-4 листочками и несколькими корешками и переносят ее в новое место. На старом корневище вблизи среза через 1-2 месяца появляются новая ростовая почка. Такие же почки могут образоваться в других местах корневища и дать жизнь новым растениям.

При цветении анубиасов следует учитывать то, что мужские цветки на соцветии появляются на два-три дня раньше женских. Поэтому для опыления нужны два и больше цветков. Соплодие созревает медленно в нем десятки мелких, миллиметровых семян, которые высеваются рядом с маточным растением.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РОДА АНУБИАСОВ

Растения рода Анубиас (Anubias) относятся к семейству Ароидных (Araceae). Первое растение рода описал уроженец города Вены Шотт (Schott)

Во времена своей юности он работал садовником в Бельведерском замке.

В качестве первого растения в 1857 году Шотт описал Anubias afzelli , названного в честь первооткрывателя Афцелиуса.

Современная систематика (ревизия) рода анубиас была предложена в 1979 г. голландским ученым Вимом Крузио (Wim Crusio). Очевидно, разуверившись в возможности создать что-нибудь путное, основываясь на внешнем виде растений, Крузио и взял за основу строение цветка. Пыльники мужских цветков ("теки" по- научному) образуют сростки – "синандриум". Крузио обратил внимание на то, что расположение пыльников на синадриуме у различных анубиасов различно и это различие устойчиво сохраняется и передается от поколения к поколению. В качестве дополняющих признаков рассматривались также размер соцветия и вид лепестка-покрывала.

При краткой характеристике современного состояния систематики анубиасов мы воспользуемся мнением Сергея Бодягина, высказанное им на страничке anubias.narod.ru/who.htm.

Мнение, возможно, местами небесспорное, но на сегодняшний день это – первая и пока единственная попытка публично разобраться, что же творится в нашем анубиасном хозяйстве. Надеюсь, в обозримое время выйдет атлас самарского коллекционера анубиасов Алексея Тарасова. Тогда появится больше почвы для обобщений. Итак, Крузио выделил всего 8 самостоятельных видов анубиасов и пять варьетов:

1. Anubias afzelii

2. Anubias barteri var. caladiifolia;

3. Anubias barteri var. glabra;

4. Anubias barteri var. nana;

5.Anubias barteri var. angustifolia;

6. Anubias barteri var. barteri

7. Anubias barteri

8. Anubias gilleti

9. Anubias gigantea

10. Anubias gracilis

11. Anubias hastifolia

12. Anubias pinaertii

13. Anubias heterophyll

Во Всемирный Каталог Жизни ревизия Вим Крузио вошла следующим образом:

(будет в печатном издании)

В настоящее время на Московском рынке аквариумных растений известны виды ,подвиды и гибриды анубиасов:

ВИДЫ и ПОДВИДЫ

СИНОНИМЫ ГИБРИДЫ

Anubias afzelii (Schott) A.rotundefolia , А.rubessens, A.lanceolata, A. ellepticus

A. congensis, A.minima A. “Frazeri”

Anubias barteri var. barteri A. barteri barteri -"variegated" & “meril”

Anubias barteri var. angusitifolia

Anubias barteri var. caladiifolia A . caladifolia -"variegated” & “meril”