Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
От автора
Глава первая. Диагностика редуктора
Глава вторая. Ремонт редуктора без применения специализированного инструмента
Глава третья. Замена узлов и деталей в исправном редукторе
Глава четвёртая. На чём можно сэкономить
Глава пятая. Ремонт редуктора с помощью специализированного инструмента
Глава шестая. Изготовление «нового» редуктора
Глава седьмая. Ремонт редуктора автомобиля «Нива»
Технические данные редукторов автомобиля «Жигули»
Заключение
Чертежи и фотографии
Предположим, ваш редуктор, находящийся в вашем автомобиле, издаёт какие-то звуки. Что за звуки, вы не знаете, но они вас настораживают. И правильно. Нормально работающий редуктор никаких звуков издавать не должен. То есть, в автомобиле, если он не новый, во время движения вы слышите много чего. Рычит двигатель, подвывает коробка, скрипят или визжат тормоза, щёлкают реле, но вот сзади, из заднего моста никаких звуков доноситься не должно. А если они появились, то нужно разобраться, что случилось? Но тут вас подстерегает неожиданная неприятность. Дело в том, что по металлу звук распространяется во много раз быстрее, чем по воздуху. И вы, сидя в водительском кресле, можете услышать идущим сзади звук, который возник где-нибудь в двигателе или коробке передач. Поэтому слушать звуки автомобиля, находясь за рулём – безнадёжное занятие. Желательно сильно сократить путь, который проходит звук по воздуху от его источника к уху. Нам нужно диагностировать редуктор, значит, ухо должно располагаться прямо рядом с ним. Для этого посадите за руль человека, умеющего управлять автомобилем, а сами откиньте спинку пассажирского сидения, что рядом с водителем, лягте на образовавшуюся лежанку на левый бок или на живот и максимально приблизьте ухо к верхней поверхности продольного туннеля у заднего сидения. В этом положении редуктор будет находиться от вас на расстоянии 20-30 см и поэтому звуки, издаваемые именно им, вы легко отличите от всех остальных. Очень сильно мешает «вой» изношенной коробки передач, но всё же, он будет глуше звука, идущего непосредственно из редуктора.
Теперь о том, что вы услышите. Запомните крепко-накрепко, что неисправный редуктор может (способен) издавать всего три вида звуков – два основных и один вспомогательный. Все остальные звуки, если вы их будете слышать, производятся другими неисправными агрегатами и механизмами.
.....
Поставив его на подставку вертикально, фланцем вниз, чтобы большая шестерня была бы справа, прежде всего, откручиваем болты М6, крепящие стопоры гаек бугельных подшипников, и снимаем их. Потом откручиваем болты М10 крышек боковых (бугельных) подшипников. Усилие для этого требуется, как правило, значительное, поэтому рожковым ключом откручивать их бесполезно, во всяком случае, тяжело. Эта операция делается с помощью торцевой головки по размеру головки болта (14 или 17 мм). Рычаг, которым вы попытаетесь отвернуть эти болты, тоже не должен быть коротким – миллиметров 300-350. И перед тем, как откручивать эти болты, ослабляем гайки бугельных подшипников с обеих сторон специальным ключом, сделанным из старой тормозной колодки (Рис. 7) или какой-нибудь подходящей металлической пластинкой. Этот ключ вставляется узкой стороной в гайку и вращается обыкновенным разводным ключом среднего размера. Откручиваем два болта на одной крышке, потом два болта на другой. Когда болты откручены, снимаем крышку, вынимаем гайку бокового (бугельного) подшипника и наружное кольцо этого подшипника. При этом крышку, гайку и наружное кольцо кладём с той стороны редуктора, с которой они сняты. Мелочь, но если детали с одной стороны будут всегда лежать вместе и на той стороне от редуктора, где они стояли, это избавит вас от необходимости кернить крышки и посадочные места на корпусе. Внимательно осматриваем внутреннюю поверхность снятых наружных колец бугельных подшипников. На ней не должно быть рисок, сколов, питтинга или выбитых мест. Поверхность должна быть блестящей и ровной. Допускается только лёгкое потемнение беговой дорожки. Кольца с дефектами безжалостно выбраковываются. Именно подшипники с дефектами беговой дорожки и производят то самое «рычание», о котором ранее говорилось. Теперь вынимаем большую шестерню вместе с дифференциалом и боковыми (бугельными) подшипниками, естественно без наружных колец, которые мы сняли раньше (Рис.8). Прежде всего, проверяем посадку бугельных подшипников на корпусе дифференциала. Попробуйте без инструментов, пальцами одной руки снять подшипники со своих мест. Они не должны сниматься даже со значительным усилием. Потом посмотрите проворачивание. Внутренние кольца этих подшипников должны быть плотно посажены на круглых выступах коробки дифференциала. Проворачивание, даже если подшипник не снимается, абсолютно недопустимо. Если подшипники снимаются или проворачиваются – снимите их. Для снятия подшипников существует специальный съёмник (Рис. 9), который очень советую изготовить. Если не хотите, или не знаете где или как, могу дать совет. Очень тонкое зубило (универсальный русский инструмент), с заточенной под углом 20-30 градусов острой кромкой, попробуйте легонько забить небольшим молотком под подшипник в том месте, где к нему подходит грань на корпусе дифференциала, положив зубило на эту грань. Если действовать осторожно, можно таким образом сначала сдвинуть подшипник наружу, А потом, вставив в образовавшуюся щель острый конец зубила, ударами по тупому его концу сверху вниз и вовсе снять подшипник. Но лучше, всё же, съёмник. В экстренных случаях приходится перекусывать сепаратор, снимать ролики и ударами острого конца зубила по внешней кромке внутреннего кольца стаскивать внутреннее кольцо напрочь. Не увлекайтесь силовым воздействием, стучите легонько, и обязательно перемещая зубило по всей окружности подшипника, иначе испортите посадочное место подшипника. Те подшипники, которые не снимаются, имеют плавный ход и не имеют повреждений на поверхности роликов, снимать не обязательно. Переходим теперь к разборке дифференциала. Прежде всего, слегка зажмите в хороших больших тисках корпус дифференциала так, чтобы большая шестерня легла горизонтально головками болтов, которые её крепят, вверх. Если нет тисков, то можно всю операцию произвести на подставке, вставив в дифференциал плоскую пластину и прижав её болтами к верхней части подставки. Но при этом, если она не закреплена на столе, вам придётся между стойками подставки всунуть длинную трубу или иной стержень, так как усилия, при этом потребные, совсем не маленькие. Отворачивать болты нужно также торцевой головкой, с рычагом не менее 300 – 400 мм. А удерживать подставку от опрокидывания вам придётся уже собственным телом, для чего и нужна длинная труба. Вывернув все болты, возьмите корпус дифференциала в левую руку так, чтобы шестерня располагалась горизонтально и была бы наверху, и лёгким молотком, постукивая по кромке шестерни вкруговую, снимите её. (Рис.10) Если шестерню впоследствии менять не будете, отметьте её положение на корпусе, сделав на нём какой-либо надпил и против него надпил на самой шестерне алмазным надфилем. Иногда, если корпус дифференциала сильно повреждён (разбито отверстие для пальца), выступ возле этого отверстия не даёт шестерне сниматься. Поскольку корпус всё равно уже повреждён, а шестерня сделана из закалённой стали, попробуйте сбить шестерню силовым методом. Так, чтобы она своей кромкой срезала этот выступ. В особо трудных случаях приходится даже распиливать ножовкой по металлу корпус дифференциала, благо сделан он из сравнительно мягкого чугуна. Теперь, когда вы сняли большую шестерню («планетарку»), можно попробовать вынуть палец дифференциала. Обычно это можно сделать без труда, но иногда палец, ни вынуть, ни выбить, просто так не удаётся. И чтобы спасти остальную начинку, которая стоит довольно дорого, нужно поставить дифференциал на подставку с отверстием внутри так, чтобы его «палец» мог пройти внутри подставки, когда будет выбит, и попробовать молотком или большой кувалдой (второй чисто русский инструмент) с помощью проставки, с одного раза, сильным ударом высадить «палец». В этом случае корпус не пострадает. В качестве такой подставки можно использовать старую распорную втулку или короткий отрезок двухдюймовой трубы с проточенной выемкой. (Рис. 32) Если с первого раза выбить «палец» не удастся, то нужно бить по проставке до тех пор, пока «палец», наконец, не выскочит. (Рис.11) Снятая шестерня в первом случае (см. признаки) откладывается в сторону, во втором и в третьем выбрасывается. Теперь нужно вынуть сам дифференциал. Напомню, что кроме «пальца» он состоит из двух «сателлитов» (малых шестерён), двух полуосевых шестерён и двух круглых шайб, надетых на полуосевые шестерни. Вынуть всё это из корпуса, выбив предварительно палец, возможно, если внутри он не сильно изношен. Если сильно, то, может быть, вам не удастся повернуть сателлиты так, чтобы они оказались в боковых окнах корпуса. Тогда необходимо двумя руками одновременно, взявшись за кромки обоих «сателлитов», сдвинуть их по направлению к центру дифференциала, подальше от его стенок и повернуть, всё же, всю конструкцию так, чтобы «сателлиты» вышли в окна корпуса. Теперь можно не торопясь вынуть всю начинку. Внимательно осмотрите как наружную, так и внутреннюю стороны каждой детали. Выбоины, сколы не допускаются. Выработка на соприкасающихся поверхностях шестерёнок допустима, если она неглубокая и равномерная. Поскольку шестерни дифференциала во время работы вращаются очень медленно и в обе стороны, то некоторая изношенность рабочих поверхностей, риски на них, не вредит надёжности этой работы. Но если вы выбивали «палец» с большим усилием, то посмотрите внутренние отверстия в «сателлитах». Как правило, на этой поверхности есть «наплывы», которые мешают движению «пальца». Такие «сателлиты» нужно либо прошлифовать внутри, либо, если такой возможности нет, просто заменить. Дополнительно проверить состояние внутреннего отверстия в «сателлитах» можно с помощью нового «пальца», который должен свободно входить в эти отверстия. Особо нужно сказать о состоянии шлицованного внутреннего отверстия полуосевых шестерён. Шлицы могут иметь небольшой износ, если это не сказывается на работоспособности соединения полуоси с дифференциалом. Проверить работоспособность, кроме того способа, когда мы поворачивали вывешенное заднее колесо вперёд и назад, можно с помощью шлицов самой полуоси. Наденьте полуосевую шестерню на эти шлицы и покачайте её по часовой стрелке и против. Угол смещения допускается не более 5-10 градусов. Если он больше, шестерню придётся заменить. Кроме того, посмотрите износ внутренних шлицов шестерни «на просвет». При заметной «ступеньке» на поверхности шлица, шестерня подлежит замене. Ещё необходимо проверить покачивание полуосевой шестерни в посадочных отверстиях корпуса дифференциала. Оно проверяется в полностью собранном дифференциале со вставленным пальцем. Для этого одной рукой захватите большим и указательным пальцами выступающие из корпуса дифференциала с разных сторон зубья одной и той же полуосевой шестерни и покачайте её с одной стороны на другую по отношению к противоположной шестерне. Болтаться она не должна. Небольшой люфт допустим. Если люфт всё же большой, попробуйте заменить прокладки под шестернями на более толстые. Но при этом не уменьшайте люфт совсем до заклинивания всего дифференциала. Все шестерни должны вращаться свободно и не болтаться. Если вы меняете весь дифференциал полностью, то новые шестерни могут вращаться с трудом, но тоже без заклинивания. В процессе работы они притрутся, и дифференциал будет работать плавно.
Итак, с дифференциалом и большой шестернёй мы закончили. Разбираем редуктор далее.
.....