К этой группе относятся известные сорта: Скороспелая, Июньская, Номер первый Грибовский, Номер первый Полярный, а также новые отечественные гибриды F1 Казачок и Старт. Немного позднее названных созревают непревзойденный сорт Золотой Гектар и новый сорт Малахит.

Среди среднеспелых сортов, имеющих период вегетации 125–150 дней, заслуживают внимания: Слава грибовская 231, Слава 1305, Надежда, Белорусская, Лосиноостровская. Последний сорт устойчив к киле, наиболее опасной болезни капусты, и потому особенно ценен.

Из среднепоздних сортов с периодом вегетации 135–155 дней для наших условий подходят Подарок и Русиновка. Они хороши для засолки. Наконец, есть целый ряд позднеспелых сортов с периодом от всходов до созревания 145–170 дней. Это Амагер 611, Харьковская зимняя, Московская поздняя 15, Зимовка 1474. Эти сорта пригодны как для квашения, так и для длительного хранения в свежем виде.

Капуста – растение влаголюбивое, особенно в период завязывания кочанов, а вот в рассадный период требует умеренного полива. Избыточная влажность в это время может стать причиной заболевания черной ножкой.

Капуста относится к холодоустойчивым растениям. Оптимальная температура в рассадный период для нее +12…+15 °C, а в период вегетации в открытом грунте +15…+18 С. Требование относительно низкой температуры в рассадный период создает определенные трудности. Рассаду капусты трудно вырастить в домашних условиях – здесь для нее слишком тепло и сухо. Лучше всего сеять семена непосредственно в парник-рассадник в середине апреля. Сеют густо рядками, а при появлении первого настоящего листа прореживают, оставляя 3–4 см между растениями. Перед посевом семена подвергают гидротермическому протравливанию, для чего заливают их горячей водой (+5 °C) и выдерживают в таком режиме 20–25 мин. Такая обработка семян убивает возбудителей черной ножки и других болезней. После протравливания семена промывают холодной водой, подсушивают и сразу же сеют.

В рассадный период капуста требовательна к удобрениям. При формировании 2-3-го настоящего листа проводят первую подкормку полным минеральным удобрением – азофоска, нитроаммофоска – из расчета 1 ст. ложка сухого удобрения на 10 л воды. Через 10 дней проводят вторую подкормку, в которой можно использовать навозную жижу (навоз, разведенный 1:10 и настоянный в течение недели) или подкормку азотными минеральными удобрениями, например мочевиной – 1 ст. ложка на 10 л воды. Подкармливать надо осторожно, поливая между рядками растений. Удобрение не должно попадать на корни.

В открытый грунт рассаду капусты высаживают в фазе 4–5 настоящих листьев, в возрасте 40–45 дней, обычно после 20 мая. Перед выборкой рассады почву в парнике надо хорошо полить, в заранее подготовленные лунки положить перегной и немного извести или доломитовой муки, растения выкопать с комом земли и посадить. Капуста отрицательно реагирует на повышенную кислотность почвы. Как профилактическое средство против килы можно положить в лунку листья сныти. Лунки перед посадкой надо хорошо полить. Сажают рассаду глубоко, до первых листьев, но так, чтобы точка роста не была засыпана землей. После посадки растения не поливают, но плотно обжимают у корней. Для того, чтобы рассада лучше прижилась, ее надо притенить. Можно прикрыть грядку лутрасилом или спанбондом. Если нет этих укрывающих материалов, можно использовать листья лопуха, ревеня или просто обложить капусту сухой травой. Листья и трава создадут необходимое затенение и повышенную влажность около молодых растений. Когда рассада приживется, ее надо окучить. Этот прием очень важен для того, чтобы уберечь растения от капустной мухи, которая откладывает яички около корней.

Схема посадки для разных видов капусты и сортов, отличающихся по срокам созревания, разная. Скороспелые сорта высаживают по схеме 40 × 60 см: 40 – между растениями, 60 – между рядами. Такую же густоту посадки дают и цветной капусте. Средне- и позднеспелые сорта высаживают по схеме 40 × 70 см, а виды кольраби и брокколи чаще – 30 × 50 см. Окучивают после посадки все виды капусты, кроме кольраби – ее стеблеплод должен быть выше поверхности земли.

Дальнейший уход за растениями заключается в поливах, подкормках, для которых хорошо использовать настой сброженных сорняков, разведенный куриный помет или навозную жижу. Растения капусты надо периодически рыхлить около стебля и опыливать листья золой – это профилактика против вредителей.

Капуста требовательна к свету, поэтому в затененных местах или при сильном загущении она образует маленький кочан или вообще его не завязывает. Во время завязывания кочана капуста требует обильного полива и подкормок, а перед уборкой ее лучше не поливать совсем.

Лучшими предшественниками для капусты являются лук, чеснок, бобовые. Возвращать капусту на прежнее место можно не раньше, чем через четыре года.

Пользуются популярностью также сорта Михневская и Гако. Все они созревают поздно и к уборке готовы лишь в начале октября. Но хранятся долго – почти до весны. Употребляется краснокочанная капуста преимущественно в свежем виде для приготовления салатов.

Капусту мелко нашинковать, подержать 1–2 мин. в кипящей воде, откинуть на сито, выложить в тарелку или миску, сбрызнуть уксусом или лимонной кислотой, перемешать – она приобретает красивый красный цвет. Заправить растительным маслом, добавить сахар, соль, если надо – еще уксус. Можно подавать к столу.

Ценность савойской капусты – в высоком содержании железа и кальция. Используют ее преимущественно для приготовления салатов, но и щи из савойской капусты получаются вкусные. Салат готовят так же, как из белокочанной капусты. Можно сделать его более пикантным, добавив грецкие орехи, растертые с чесноком.

Цветная капуста не всегда удается. В рассадный период ей нужно больше фосфорных и калийных удобрений, чем другим видам. Она менее устойчива к резким колебаниям температур, требует высокой влажности воздуха, головки образует в условиях небольшого затенения. В жаркое сухое лето может вообще не дать головок. При формировании головок ей необходимы микроэлементы, особенно бор и молибден (в это время полезно провести некорневую подкормку). Убирают цветную капусту выборочно – по мере созревания головок. Если упустить этот момент, то головка становится рыхлой, начинает израстать, и ценность ее теряется.

Головка брокколи или спаржевой капусты, как ее еще называют, тоже представляет собой соцветие недоразвитых цветочных бутонов. Она похожа на цветную капусту, но имеет зеленую или фиолетовую окраску и ворсистую поверхность. Головки этого вида капусты образуются и созревают быстрее, чем у цветной, к тому же при срезке центральной головки начинают формироваться боковые. Брокколи достаточно жаростойка и завязывает головки даже в сухое и жаркое лето. По химическому составу она не уступает цветной капусте, богата каротином (провитамин А) и является лекарственным растением. Брокколи предупреждает сердечно-сосудистые и нервные расстройства.

Этот вид капусты должен занять достойное место на овощном участке. Готовят брокколи так же, как цветную капусту – отваривают и потом жарят.

Обычно ее выращивают рассадой, но можно высевать непосредственно в открытый грунт.

Кольраби особенно ценна для детского питания, так как содержит много кальция, необходимого растущему организму. Лучше всего использовать этот овощ в виде салата.

Очищенный корнеплод натереть на крупной терке, посолить, добавить растительное масло, зелень петрушки и укропа, положить на тарелку на листья салата. Можно добавить кружочки редиса.

Брюссельская капуста – это маленькие кочанчики, сидящие на длинном стебле высотой до 60 см. В Западной Европе она получила название «рождественская капуста». Там при уборке растение выкапывают целиком с корнями и сохраняют в подвале до Рождества. Она служит эффектным украшением рождественского стола. У нас выращивают сорт Геркулес, период вегетации его 140–145 дней, так что уборку можно начинать только в октябре. Взрослое растение хорошо переносит заморозки и не повреждается даже при -7 °C. Используют брюссельскую капусту чаще всего для приготовления супов в свежем и замороженном виде.

В кипящий мясной или куриный бульон засыпать вымытые кочанчики капусты, прокипятить 15 мин. – и суп готов. Бульон предварительно надо заправить петрушкой, луком, сельдереем.

Из пекинской и китайской капусты готовят весенние салаты с добавлением свежего зеленого лука, лимона, зелени. Заправляют сметаной или майонезом.

Пекинскую капусту можно вырастить весной и в домашних условиях – в застекленной лоджии, на балконе или просто в ящике у окна. К началу мая будет готов зеленый витаминный салат, которым можно украсить бутерброды и различные блюда.

Рецепты блюд из капусты (из монастырской кухни).

Капусту, репчатый лук, лавровый лист, петрушку, черный перец потушить. Отдельно сварить мелко нарезанные свежие грибы, после чего их поджарить.

Рис. 9. Капуста китайская

Когда капуста сделалась мягкой, добавить слегка поджаренной муки, все переложить в грибной бульон. Греть щи на медленном огне долго, не доводя до кипения, чтобы пропитались грибным духом. Подавать со сметаной.

На 1 кг капусты: 2 небольших луковицы, 1 лавр, лист, 2–3 стебля петрушки и корень ее, 8-10 горошин черного перца, 400–500 г грибов (свежих), 1 ст. ложку муки, 2 ст. ложки сметаны, свежая зелень.

Вареники малороссийские с кислой капустой

Кислую капусту сварить до мягкости в широкой кастрюле, откинуть на дуршлаг. Слегка обжарить мелко нарезанный лук, смешать с капустой, положить соль, перец, специи – по вкусу. Приготовить постное тесто, раскатать тонко и, нарезав стаканом кружочки, положить на каждый начинку, сформировать пирожки, опустить их в кипяток. Когда вареники всплывут, вынуть их шумовкой, полить растопленным маслом.

Содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) мг% у различных видов капусты

В нашем регионе огурец можно выращивать только в защищенном грунте. На открытых грядах он дает нормальный урожай лишь в очень благоприятные годы, то есть в 3–4 случаях из 10. Огурец можно выращивать в стеклянной теплице, в небольшой пленочной, под дугами в пленочном укрытии, а также дома на лоджии или около окна. Для каждого из этих видов укрытий есть свои сорта.

У огурца сорт играет особенно важную роль в получении урожая.

Все имеющиеся сорта можно разделить на две группы: салатные и засолочные огурцы. Первые используются преимущественно в свежем виде, иногда – для консервирования. Для засолки они не годятся.

Вторые, более ценные по вкусовым качествам, используют для засолки и консервирования. Сорта первой группы имеют как правило гладкие или слабобугорчатые зеленцы[2], нередко длинные, превышающие 20 см. Зеленцы второй группы обычно короткие, 10–12 см, с бугорчатой поверхностью, нередко сильно шиповатые. Именно шипики определяют способность плода оставаться в рассоле твердым и хрустящим – благодаря им рассол равномернее проникает внутрь плода.

Для выращивания в домашних условиях лучше всего подходят одностебельные салатные сорта и гибриды, склонные к самоопылению. Сорта огурца сейчас почти не используются, выращивают преимущественно гибриды F1, что усложняет и удорожает семеноводство огурца. Урожай гибридов намного выше, чем сортов. Для весеннего выращивания огурца дома подходят гибриды F1, Фермер, Салтан, Турнир, Буран. В стеклянных теплицах для получения раннего урожая выращивают длинноплодные салатные гибриды Зозуля (ТСХА-77), Апрельский (ТСХА-98). Они имеют мощные растения и дают высокий урожай.

Для пленочных теплиц (парников), более всего распространенных на садово-огородных участках, подходят гибриды засолочного типа (Тополек, Родничок, Либелла, Маринда), а также новые гибриды, склонные к самоопылению (Усадебка, Застольный, Дворцовый, Карельский). Эти же гибриды можно выращивать и под пленочными укрытиями (за исключением позднеспелых типа Либелла). Здесь же хорошо удаются и ранние сорта: Муромские 36, Алтайский Ранний, Вязниковский, Изящный.

Огурец – культура теплолюбивая. Семена начинают прорастать при температуре +15 С, а оптимальная температура для роста и развития растений +25…+3 °C. Похолодание во время вегетации резко снижает завязывание плодов, а следовательно, и урожай. При этом огурец в большей степени реагирует на снижение температуры почвы. Если она опускается до +10 °C, то рост корней прекращается и появляется корневая гниль. Поэтому огурец надо поливать только теплой водой.

Огурец светолюбив, хотя и выносит небольшое затенение. Однако при загущенной посадке листья часто желтеют.

Растения огурца очень требовательны к воде. Это объясняется большой площадью листьев и сильным испарением влаги. В жаркие дни листья иногда подвядают, но к вечеру снова распрямляются. Огурец надо поливать умеренно, но часто, особенно в период плодоношения. Очень хорошо иногда устраивать душ – поливать прямо по листьям.

Огурец очень требователен к плодородию почвы, поэтому грунт в теплице или парнике должен быть хорошо заправлен навозом (с осени) или перегноем (весной). В течение лета надо подкармливать растения не менее 5–6 раз навозной жижей (разведение 1: 10), куриным пометом (разведение 1:20) или настоем сброженных сорняков.

Выращивают огурец через рассаду или непосредственно посевом семян в грунт теплицы. В первом случае наклюнувшиеся семена надо осторожно разложить в горшочки или пакеты, наполненные посевным грунтом, и слегка присыпать их землей. Грунт необходимо сначала пролить крепким (малиновым) раствором марганцево-кислого калия. Тыквенные культуры плохо переносят пересадку, поэтому при высадке рассады на постоянное место надо разрезать пакет и осторожно с комом земли посадить растение в заранее подготовленную и политую лунку, слегка примять землю и больше не поливать. Рассаду высаживают в грунт обычно в возрасте 20–25 дней – в фазе начала плетеобразования.

В парник и пленочное укрытие, как показывает опыт, огурец лучше всего высевать сухими семенами. При этом ни в коем случае нельзя загущать посадку. Сеять можно с расстоянием 20–25 см, но после прореживания растений оставлять не более 3–4 растений на 1 м². Иначе растения будут угнетать друг друга, что приведет к снижению урожая.

Когда растения в пленочной теплице приживутся и тронутся в рост, надо обязательно подвязать их к горизонтально натянутой проволоке (шпалере). Для этого шпагат завязывают свободным узлом под семядольными листьями, перекидывают через шпалеру и закрепляют скользящей петлей, чтобы можно было его натянуть. Периодически по мере роста растений плети закручивают вокруг шпагата, а когда растение достигнет шпалеры, прищипывают его верхушку, тем самым прекращая рост основного стебля и усиливая рост боковых ветвей. Боковые ветви тоже прищипывают над 3–4 листом, чтобы ускорить рост завязавшихся плодов. Нижние ветви до высоты 25–30 см вообще удаляют. Этот прием, называемый «осветление», необходим для лучшего поступления воздуха. В пленочном укрытии и под дугами растения не подвязывают и не формируют, только удаляют для лучшего проветривания нижние побеги и желтые листья.

Сложность культуры огурца заключается и в том, что это пчелоопыляемое растение, а если пчел мало, то приходится проводить дополнительное опыление вручную, срывая тычиночные (мужские) цветки (без завязи) и проводя пыльниками по рыльцу женского цветка (с завязью). Поэтому так ценны сорта и гибриды огурцов, склонные к партенокарпии, то есть завязыванию плодов без опыления. Их не совсем точно называют самоопыляющимися огурцами.

Огурцы небогаты витаминами, но имеют много ценных свойств. Огурцы очень полезены людям с повышенной кислотностью желудочного сока, так как нейтрализуют желудочную реакцию. Они выводят из организма лишнюю воду и шлаки, поэтому оказывают благотворное влияние при болезнях почек и печени, предотвращая образование камней. Огурцы уменьшают отечность, в том числе сердечного происхождения, повышают аппетит. Горечь кожицы огурца, хотя и неприятна на вкус, тоже приносит пользу, рассасывая опухолевидные образования. Известен огурец и как хорошее косметическое средство. Маски из мякоти огурца делают кожу эластичной и нежной. Так что огурец, хотя и состоит на 97–98 % из воды, является очень полезным продуктом.

Для того, чтобы огурцы были на столе в течение всего года, их солят, маринуют или консервируют в слабом маринаде.

Нарезать тонкими кружочками 1 кг огурцов, добавить 50 г нарезанного лука, 25 г петрушки, 3–4 зубка чеснока, 5 горошин черного перца, 1 ст. ложку соли, 50 г растительного масла, 50 г уксуса. Перемешать, положить в банки, стерилизовать 20 мин. Закатать. Накрыть теплым одеялом для медленного остывания.

Плод тыквы по своему строению относится к ягодам. Так его и называли долгое время, но затем ботаники предложили особое название для плодов этого семейства – тыквина. Плоды тыквенных растений – самые крупные в растительном мире, некоторые достигают 50 кг.

Тыква попала в Старый Свет после открытия Америки Колумбом. Она прижилась здесь и широко распространилась по многим странам. Но из ее видов в культуру были введены лишь три: тыква мускатная, тыква крупноплодная и тыква твердокорая. Тыква мускатная возделывается в странах Центральной и Восточной Азии. Она очень теплолюбива и в нашем климате не вызревает. По питательной ценности и диетическим свойствам стоит на первом месте среди возделываемых видов. Крупноплодная тыква широко распространена в южных областях России, но возделывается здесь в основном как кормовая культура. Это очень ценный корм для крупного рогатого скота, значительно увеличивающий надои молока. В нашем регионе тоже выращивают крупноплодную тыкву, но лишь отдельные сорта, более устойчивые к понижению температуры. Среди них надо назвать следующие: Лечебная, Мраморная, Прикорневая. Первые два сорта – длинноплетистые, последний – короткоплетистый с более мелкими плодами. Однако больше всего распространена в нашей зоне твердокорая тыква. Наиболее популярны ее сорта: Миндальная 35 и Мозолеевская 49. Они очень неприхотливы и возделываются повсеместно, хотя по питательной ценности уступают тыквам крупноплодной и мускатной.

Тыква требовательна к теплу, плодородию почвы и свету. Лучше всего удается на компостных кучах и на перегнивших растительных остатках. В холодное лето тыква вызревает плохо, поэтому выращивают ее преимущественно рассадным способом, для чего используют парники или временные пленочные укрытия. Для посева лучше брать семена 3-4-летней давности – у растений, выращенных из этих семян, раньше раскрываются женские цветки (ближе к основанию стебля), а следовательно, раньше завязываются плоды. Рассаду высаживают в открытый грунт в возрасте 20–25 дней в начале июня. При этом всегда следует помнить, что тыквенные растения плохо переносят переездку, долго приживаются на новом месте. Если есть возможность, то лучше посеять тыкву сухими семенами непосредственно на компостную кучу, прикрыв их временно пленкой. Площадь питания одного растения не менее 2 м². В течение лета растения обильно поливают, а после завязывания 3–4 плодов боковые побеги прищипывают, чтобы ускорить созревание. С уборкой спешить не следует. Чем лучше тыква вызреет, тем она будет дольше храниться.

Тыква – продукт диетический, очень полезный для людей любого возраста. Она благотворно действует на желудок, кишечник, печень, почки. В мякоти ее много пектина, способствующего усвоению мясной пищи, улучшению солевого обмена и выведению из организма лишней воды и вредных веществ. Ее широко используют для приготовления продуктов диетического питания, полезных самым маленьким детям. Семена тыквы применяют как глистогонное средство. Масло из семян тыквы считается высококачественным и ценится на мировом рынке. Из тыквы можно приготовить множество блюд: каши, запеканки, пироги с начинкой из тыквы, тыкву, запеченную в духовке и др.

Очищенную тыкву натереть на мелкой терке. В стакане молока развести 2 ст. ложки крахмала, отдельно вскипятить 2 стакана молока с солью (по вкусу). Разведенный крахмал влить тонкой струйкой в кипящее молоко, довести до кипения, снять с огня, смешать с протертой тыквой, прогреть, не доводя до кипения. Подавать холодным. Можно добавить сахар и ванилин.

3-4 стакана сырой тыквы, натертые на мелкой терке, смешать с яйцом, добавить 25 г разведенных в молоке дрожжей, 4 ст. ложки растительного масла, 2 ч. ложки сахара, 3–4 стакана муки. Замесить не очень густое тесто. Поставить на полчаса в теплое место. Когда поднимется, нарезать кружочками и сделать пирожки со сладкой начинкой (с ягодами, яблоками, повидлом, творогом).

Кабачок – растение теплолюбивое, семена его начинают прорастать при температуре выше +1 °C, но оптимальная температура прорастания +25 °C. При такой же температуре лучше всего растут и взрослые растения, но в то же время кабачок способен выдерживать понижение температуры до +5 °C. Лучше всего он растет на легких почвах и, так же как тыква, на компостных кучах, богатых органическими веществами.

В настоящее время в России районированы следующие сорта кабачков: Аэронавт, Белоплодные, Грибовские 37, Длинноплодные, Зебра, Куанд, Якорь, Цукета. Все они характеризуются большим количеством женских цветков, скороспелостью, высокой урожайностью. Самый раннеспелый среди них сорт Ролик с белыми плодами. Период от всходов до технической спелости составляет у него 34–35 дней. Высокой урожайностью отличается сорт Куанд (плоды полосатые). Период от всходов до технической спелости составляет у него 40–42 дня. Очень ценным свойством этого сорта является склонность к завязыванию плодов без опыления. Такой же способностью обладает и сорт Белоплодные. Период от всходов до технической спелости составляет у него 36–44 дня. Сорт Аэронавт созревает немного позднее – за 44–46 дней. Плоды у него, в отличие от трех предыдущих сортов, имеют темно-зеленую окраску. Заслуживает внимания и сорт Цукета, раннеспелый с темно-зелеными плодами.

Эти сорта наиболее перспективны для выращивания в нашем климате. Все они имеют компактную форму куста, отличаются высокой урожайностью.

Кабачок очень требователен к плодородию почвы. Если нет возможности выращивать его на компостной куче, то надо хорошо удобрить почву, желательно внести органические удобрения: перепревший навоз, компост, перегной, птичий помет (разведенный 1:20) или золу. Можно удобрения вносить непосредственно в лунку. На кислых почвах в лунку желательно внести горсть доломитовой муки. Кабачок чувствителен к кислотности почвы и при низкой кислотности (pH 3–4) резко снижает урожай.

Кабачок обычно сеют прямо в открытый грунт в первой декаде июня, когда опасность ночных заморозков уменьшается. При более раннем посеве лунки следует накрыть пленкой. Площадь питания каждого растения 0,7 × 0,7 м, загущать посев не следует – это скажется на урожайности. В лунку кладут по 3–4 сухих семени; после прорывки всходов оставляют по одному растению. Глубина заделки семян 3–7 см в зависимости от типа почвы. На тяжелых почвах семена заделывают на меньшую глубину.

Для получения раннего урожая кабачок выращивают через рассаду (лучше выращивать в горшочках, чтобы она быстрее приживалась при высадке). Семена высевают в парнике в середине мая. Высаживают рассаду в открытый грунт после 10 июня, когда минует опасность заморозков..

Во время вегетации кабачки поливают умеренно, особенно до цветения, рыхлят почву, 2–3 раза подкармливают настоем сброженных сорняков, коровяка (1:10) или куриного помета (1:20). Хорошие результаты дает некорневая подкормка раствором микроэлементов (2 таблетки на ведро воды). Этим раствором растения опрыскивают в начале цветения. Убирают плоды по мере их готовности. Задержка с уборкой препятствует завязыванию новых плодов, что значительно снижает урожай.

На дно кастрюли наливают 3–4 ст. ложки растительного масла, обжаривают в нем мелко нарезанную луковицу и 2–3 морковки. Заполняют кастрюлю до верха кабачками, нарезанными кубиками (молодые плоды можно резать с кожицей), закрывают крышкой. Когда кабачок даст сок и немного осядет, добавляют 1–2 ст. ложки промытого риса, 2–3 плода томатов, мелко порезанных, соль, перемешивают, закрывают крышкой и тушат до готовности риса. В конце добавляют 1–2 ст. ложки сметаны и свежую зелень (укроп, петрушку, зеленый лук). Подают горячим.

Обжаривают на сковородке кабачок, нарезанный соломкой, солят и заливают стаканом молока с разведенными в нем 2 яйцами. Сверху омлет посыпают зеленью и жарят до готовности.

Кабачок очищают от кожуры, разрезают пополам вдоль, тщательно вынимают плаценту с семенами и заполняют освободившееся пространство фаршем с добавлением небольшого количества манной крупы или риса. Половинки плода складывают вместе и помещают в латку, смазанную жиром. Ставят в духовку и запекают, добавив немного воды.

Мякоть у патиссона более плотная, чем у кабачка, содержит больше сухого вещества. В пищу используют преимущественно маленькие 3-4-дневные завязи, которые обычно маринуют или консервируют. Особенно вкусными получаются патиссоны, если вместо уксуса при консервировании использовать лимонную кислоту. Плоды, достигшие 10–12 см в диаметре, используют так же, как кабачки. Особенно хороши оладьи из таких плодов. Выращивают патиссоны посевом сухих семян в грунт или рассадным способом. Плодоношение у них начинается позже, чем у кабачков, обычно уже в августе.

Плоды очистить от кожуры, натереть на терке, положить яйца, сахар, соль, хорошо перемешать и выпечь, как обычные оладьи (но без соды!). На 1 кг патиссонов 2–3 ст. ложки масла, 2 яйца, 2 стакана муки, соль, сахар по вкусу.

Арбуз (рис. 14) – выходец из африканских пустынь, культура теплолюбивая. Зона его устойчивого возделывания ограничена на севере линией Воронеж-Саратов-Барнаул, но использование весенних пленочных теплиц открыло широкие возможности для продвижения культуры арбуза на север и, в частности, в Ленинградскую область. Этому помогла и способность арбуза адаптироваться к неблагоприятным условиям.

Сорта арбуза для выращивания в Ленинградской области должны отвечать следующим требованиям: скороспелость – период от всходов до созревания в обычных условиях до 80 дней, в тепличных – до 90 дней; холодоустойчивость – способность развиваться и плодоносить при температуре воздуха +17…+20 °C и резких ее перепадах; слабое ветвление, облегчающее формирование растений в условиях теплицы. Этим требованиям отвечает широко распространенный сорт Огонек, местные сорта Алтая и Дальнего Востока, растущие в условиях дефицита тепла, а также гибриды, полученные на их основе.

В Ленинградской области арбуз можно выращивать только в пленочной теплице и обязательно рассадным способом. Посев семян на рассаду проводят в начале апреля. Перед посевом семена необходимо прогреть в течение 1–1,5 месяцев, повесив их в мешочек у батареи отопления. Этот прием повышает сопротивляемость растений арбуза к неблагоприятным условиям.

Подготовленные таким образом семена замачивают на сутки в розовом растворе марганцево-кислого калия для их набухания и обеззараживания. Затем воду сливают и помещают семена на проращивание в теплое место (+25…+30 °C) во влажной тряпочке (в пластмассовом стакане или полиэтиленовом мешочке). Из-за твердой кожуры семена арбуза прорастают медленно. Первые проростки появляются не раньше, чем через 3–4 дня. Наклюнувшиеся семена раскладывают по 2 штуки в заранее приготовленные горшочки (молочные пакеты) с рассадным грунтом, присыпают землей, закрывают газетой или пленкой. Грунт готовят из смеси перегноя, дерновой земли и опилок в соотношении 2:2:1. Опилки улучшают воздушный режим грунта. Перед посевом почву поливают 1 %-ным раствором марганцево-кислого калия. При появлении всходов горшочки выставляют на свет.

Оптимальный тепловой режим для выращивания рассады +20…+25 °C днем и +17…+20 “С ночью. При появлении первого настоящего листа удаляют один из проростков, оставляя более сильный. В рассадный период арбуз поливают 1 раз в 4–5 дней (если почва сухая, то чаще) и дают одну подкормку минеральными удобрениями (1 чайная ложка полного минерального удобрения на 1 л воды), сочетая ее с поливом. Первое время побеги арбуза растут очень медленно, но с началом плетеобразования темпы роста ускоряются. В этой фазе арбуз высаживают в теплицу – обычно в конце мая. Рассада к этому времени достигает возраста 25–30 дней. Арбуз высаживают в заранее подготовленные лунки, хорошо пролитые теплой водой, не заглубляя растение.

Для удобрения почвы в теплице используют перегной, перепревший навоз (но не свежий) или минеральные вещества. Если почва кислая, то необходимо внести мел 30–50 г/м².

Растения высаживают рядами с расстоянием 70–80 см, в ряду – 50 см. На 1 м² размещают не более 3 растений. Предпочтительнее выращивать арбуз в одной теплице с томатом или перцем, но не с огурцами. Последний имеет общие с арбузом болезни и требует более обильных поливов.

С целью экономии площади и для лучшего развития плода арбуз выращивают шпалерным способом. Растения подвязывают шпагатом к горизонтально натянутой на высоте 1,5–2 м проволоке. Шпагат завязывают на нижних узлах стебля свободной петлей, а наверху – петлей скользящей, позволяющей подтягивать растение при необходимости. Подвязку проводят через 7-10 дней после высадки растений в теплицу.

Формируют растение, как правило, в один стебель, а боковые обрезают над 2–3 листом. Обрезку начинают после появления растущих завязей. Но первые завязи, образовавшиеся на 10 нижних узлах, необходимо удалить. Они замедляют рост растения и не дают нормальных плодов.

Арбуз – растение сухого климата, поэтому поливают его 1 раз в неделю, а при холодной погоде даже реже. Подкормку растений проводят минеральными удобрениями – 1 ст. ложка полного минерального удобрения на растение (предпочтительнее вносить удобрения в сухом виде). Во время интенсивного роста эффективна некорневая подкормка микроудобрениями (2 таблетки развести в 1 л теплой воды, разбавить до 10 л и опрыскать растения). При слабом развитии растений эффективна навозная жижа – исходный раствор разводят 1:10 и поливают по 1 литровой банке под растение.

Для улучшения воздушного теплового режима и профилактики болезней теплицу необходимо постоянно проветривать, поддерживая температуру +20..+25 °C днем и +17…+18 С ночью.

Среди болезней чаще всего встречаются стеблевые гнили – белая и серая. Последняя распространяется с опадающими засохшими цветками, которые надо собирать. Эффективной мерой борьбы является обработка пораженных участков стебля меловой пастой, изготовленной на розовом растворе марганцовки. Такую кашицу можно использовать и в борьбе с корневыми гнилями, вызывающими увядание растений, обмазывая ею стебель в области корневой шейки. Но этот способ эффективен только на ранних стадиях развития болезни. Основное же условие – профилактика болезней путем создания нормального воздушного теплового режима.

На одном растении могут созреть 1–2 плода. Плод, завязавшийся на нижних узлах боковой плети, оставляют лежать на земле, подложив под него дощечку или пенопласт, а плод, завязавшийся на главном стебле выше 10-го узла и достигший размера крупного апельсина, подвязывают к шпалере, помещая его в капроновую сетку, марлю или широкую тесьму. Подвязанный плод может оборваться под тяжестью собственного веса.

Арбуз – пчелоопыляемое растение, имеющее мужские и женские (с завязью) цветки. При отсутствии пчел или других опылителей (муравьи, трипсы) надо проводить искусственное опыление. Для этого срывают 1–2 мужских цветка, отгибают у них лепестки и осторожно проводят пыльниками по рыльцу женского цветка, предварительно проверив пыльцу на ногте – нормальная зрелая пыльца оставляет ярко-желтый след. После опыления на цветоножку желательно повесить этикетку с датой опыления – это поможет в определении срока снятия плода.

Плод арбуза созревает за 40–45 дней, при холодной и дождливой погоде – за 50–55 дней. У скороспелых сортов масса его в условиях теплицы достигает 1–1,5 кг.

Хорошо выраженные признаки зрелости плода у арбуза отсутствуют. Время снятия его определяют по яркости окраски коры (незрелый плод всегда тусклый), по усыханию усика у плодоножки и по глухому звуку при щелчке. Но все это требует некоторых навыков, поэтому наиболее надежным признаком зрелости служит возраст плода. Созревание плодов начинается в конце июля – начале августа. Биологическая зрелость семян наступает несколько предназначенные для семенных целей, лучше подержать после снятия 10–12 дней в теплом месте. Семена промывают водой и сушат на бумаге.

Плоды дыни обладают лечебными и диетическими свойствами. Они благотворно действуют при анемии, атеросклерозе, сердечной недостаточности, повышают общий тонус. В народной медицине используют отвар семян дыни при заболевании почек. Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты в свежих плодах она активизирует процессы кроветворения, поэтому рекомендуется при малокровии. Особенно благоприятно дыня действует на истощенный и старческий организм.

В нашем регионе дыню выращивают в пленочной теплице так же, как арбуз. Однако следует подчеркнуть, что дыня – растение более прихотливое, и для нормального синтеза сахаров ей недостаточно той температуры, к которой успешно адаптируется арбуз. Дыня, как правило, накапливает меньше сахара. При этом выращивать рекомендуется самые скороспелые сорта.

Сортов томата великое множество, а в последние годы появились еще и гибриды F1, дающие более высокий урожай, выровненные по окраске и форме плода.

По типу куста сорта томата делят на две большие группы: индетерминантные (лиановые) с неограниченным ростом и детерминантные с ограниченным ростом стебля, который заканчивается цветочной кистью. Разновидностью второго типа являются низкорослые штамбовые сорта – наиболее скороспелые и пригодные для выращивания в открытом грунте (Невский, Балтийский, Янтарный, Ямал, Бони-М и др.).

Среди скороспелых сортов и гибридов с детерминантным, но не штамбовым типом куста заслуживают внимания следующие: Белый налив, Свижанок, Талалихин, Яблочный ранний, Тамбовский урожайный, Сибирский скороспелый, Перемога, Дубок. Из новых: Дачник, Розовый Лидер. Эти сорта обычно выращивают в стеклянных или пленочных теплицах. Куст у них более высокий и урожай плодов тоже.

Еще более продуктивны и устойчивы к болезням гибриды F1 с полудетерминантным кустом (Красная стрела, Экспресс, Гамаюн, Портленд, Верлиока, Журавль, Харьковчанин), а также сорта и гибриды с высокорослым кустом индетерминантного типа сорта: Дворцовый, Дементьев; гибриды F1: Ласточка, Стриж, Карлсон). Разумеется, этими названиями не исчерпывается сортимент томата. Ежегодно появляются все новые более совершенные формы для различных типов защищенного грунта.

Томат – очень светолюбивая культура. Недостаток света, особенно в рассадный период, приводит к задержке цветения, а следовательно – к недобору урожая.

Томат – растение теплолюбивое. Семена его начинают прорастать при температуре +11…+12 °C, но оптимальной является температура +25…+30 °C, а для взрослых растений днем +20…+25 °C, ночью +16…+18 °C. Температура почвы ниже +16 “С тормозит рост корней и нарушает поглощение фосфора, необходимого для плодоношения. Растения приобретают фиолетовый оттенок. Наибольшая потребность в воде – в период плодоношения. При этом поливать томаты надо под корень. Они любят, чтобы «голова была в сухости, а ноги – в сырости». Удобрения предпочитают минеральные, особенно фосфорные и калийные. Избыток азота приводит к тому, что растения «жируют». Очень хорошим удобрением для томатов является зола – источник калия и микроэлементов.

Томаты выращивают только рассадным способом, и это самый ответственный период в культуре томата. В открытый грунт или в теплицу рассаду высаживают в возрасте 55–60 дней с бутонами или даже в начале цветения, в открытый грунт – с 25 мая по 10 июня, в теплицу – 15–25 мая. Сроки высадки рассады определяют и сроки посева семян. Обычно это происходит во 2-й половине марта. Раньше сеять томаты нецелесообразно. Рассада сильно вытягивается, становится ломкой и нетранспортабельной. Выращивают рассаду чаще всего в домашних условиях. Семена перед посевом протравливают в 1 %-ном растворе марганцево-кислого калия и промывают в проточной воде, а затем в течение суток выдерживают в слабом растворе микроэлементов (1 ч. ложка раствора на 1 л воды) или в растворе золы (2 ст. ложки на 1 л воды). Подготовленные таким способом семена можно сразу высевать в заранее приготовленный грунт, а можно сперва прорастить на влажной тряпочке до появления корешков.

Рассаду томатов удобнее высевать рядами в один небольшой ящик. Это позволяет отобрать для последующей пикировки в горшочки самые лучшие сеянцы каждого сорта и значительно уменьшает расход семян. Грунт для посева должен быть рыхлым, иначе корни сеянцев будут плохо развиваться. Идеальный грунт: 1 часть перегноя, 2 части дерновой земли и 1 часть опилок. Опилки разрыхляют грунт, улучшая его воздушный режим. В ящике сеянцы выдерживают до появления 2-го настоящего листа, после чего пикируют по одному в горшки. Сеянцы сажают глубоко, до листьев. Грунт в горшочках предварительно поливают розовым раствором марганцево-кислого калия. В таких горшочках рассада находится до высадки в открытый грунт или в теплицу.

Очень важным моментом является подкормка рассады. Томаты с момента всходов нуждаются в фосфорном питании, так как цветочные кисти закладываются у них очень рано. Для первой подкормки, которую проводят уже при появлении 1-го настоящего листа, хорошо использовать очень слабый раствор двойного суперфосфата (1 ч. ложка раствора на литр воды) или комплексное удобрение, содержащее фосфор. Азотных удобрений в рассадный период надо давать очень мало. Вторую подкормку дают после пикировки рассады в горшочки. Полив и подкормку проводят только теплой водой. В рассадный период сеянцам очень нужно хорошее освещение и относительно низкая температура для лучшего развития корней (+11…+12 °C ночью, +18…+2 °C днем). Поливать следует умеренно, чтобы рассада не вытягивалась.

Для посадки рассады в открытый грунт или в теплицу заранее готовят лунки, заполняют их наполовину перегноем, золой, добавляют сухое минеральное удобрение в небольшом количестве. Хорошо поливают. Штамбовые сорта высевают по схеме 20 × 50 см, обычные 30 × 50, а высокорослые 40 × 50 см. Сажают растения глубоко, до самых нижних листьев, чтобы вызвать образование дополнительных корней. Землю приминают у корня и, если она достаточно влажная, то не поливают в течение недели. Через одну-две недели каждое растение подвязывают к колышку, чтобы они росли в условиях достаточного освещения, не затеняя друг друга. Томаты не требуют искусственного опыления, но в ясную солнечную погоду можно слегка потрясти каждое растение, чтобы опыление было более успешным.

Очень важным моментом в уходе за томатами является их пасынкование. Как было сказано выше, томат – многолетнее растение, хотя и выращивается в однолетней культуре. На кусте непрерывно идет нарастание новых ветвей, и если не убрать лишние, то куст сильно разрастется, очень поздно зацветет и не даст в течение лета зрелых плодов. Удаление лишних ветвей, образующихся в пазухах листьев, и называется пасынкованием. Обычно оставляют главный стебель и один из нижних пасынков, а все остальные обрывают. Растение формируют в два стебля. Этого вполне достаточно, чтобы получить хороший урожай. При нормальном развитии на растении развиваются 2–3 полноценных цветочных кисти. На каждой из них может созреть по 5–6 плодов.

Поливают томаты умеренно и достаточно редко, чтобы не вызвать усиленный рост вегетативной массы в ущерб урожаю. При каждом поливе желательно давать подкормку фосфорными и калийными удобрениями.

Полноценными будут те плоды, которые завязались до 1 августа. К этому времени надо удалить все еще цветущие кисти и все верхушечные почки. Этот прием называется «вершкование» и применяется для того, чтобы все завязавшиеся на растении плоды достигли нормального размера и частично созрели. Семена (кроме гибридных!) можно использовать для последующих посевов. Для этого берут лучшие плоды, кладут их на дозаривание, а затем извлекают семена и высушивают их.

Сладкого перца в природе не существует. Он появился как результат отбора среди популяции горького перца. Возможно, культура сладкого перца появилась в Болгарии, во всяком случае, в России он появился в начале XX века под именем болгарского перца. В настоящее время именно в Болгарии и в Венгрии представлено наибольшее разнообразие сортов этой культуры.

Перец – растение очень теплолюбивое, поэтому выращивается, в основном, в южных областях России. На север он начал продвигаться лишь с появлением пленочных теплиц. Культура его на Северо-Западе совсем молодая, насчитывает не более 40 лет. Тем не менее, перец хорошо приспособился к новым более суровым климатическим условиям. Его пытались выращивать даже в совхозах Ленинградской области в обогреваемых пленочных теплицах, и перец нормально созревал. Однако культура перца в производственных условиях не прижилась – она оказалась нерентабельной для тепличного выращивания. В этом отношении перец значительно уступал огурцу и томату. Однако на садово-огородных дачных участках перец хорошо прижился, нашел здесь достаточно удобную экологическую нишу и стал одной из любимых овощных культур огородников.

Поскольку культура эта для нашего региона новая, специальных «северных» сортов еще очень мало. Одним из лучших является сорт Нежность, отобранный из образцов коллекции Всесоюзного института растениеводства имени Н.И. Вавилова. Он успешно прошел Государственное испытание и был районирован для Северо-Западного региона. Плоды у него крупные, цилиндрические, тупоконечные, в зрелом состоянии оранжево-красные, с толстой мякотью. Этот сорт среднеранний, выдерживает перепады температур, отличается высоким содержанием каротина и аскорбиновой кислоты (витамина С). Среди раннеспелых сортов заслуживает внимания Винни-Пух, имеющий «букетную» форму растения. Плоды у него завязываются одновременно, растут вверх букетом, убирают их в один прием. Кроме этих новых сортов, вполне пригодны для выращивания в наших условиях и другие: Подарок Молдовы, Ласточка, а из острых перцев – Астраханский 628 и Украинский горький.

Выращивая горькие перцы, всегда следует иметь в виду, что их надо высаживать отдельно от сладких. Хотя перец и самоопыляющееся растение, все же скрещивание между сортами возможно, и при совместном выращивании сладких и горьких сортов значительная часть плодов может оказаться горькой.

Выращивают перец в наших условиях только рассадным способом. В первое время сеянцы растут очень медленно, поэтому семена сеют на рассаду уже в конце февраля. Раньше проводить посев нецелесообразно – день еще короткий и растениям будет не хватать света. Для более быстрого проращивания семена перед посевом дезинфицируют 20 мин. в 1 %-ном растворе марганцево-кислого калия, промывают, а затем замачивают на сутки в слабом растворе золы (2 ст. ложки на 1 л воды) или в растворе микроэлементов (1 таблетка на 1 л воды). Затем проращивают на влажной тряпочке при температуре не менее +25 С, помещая емкость у батареи отопления. Даже при такой подготовке семена начинают прорастать не сразу. Первые проростки появляются на 3-4-й день. У некоторых сортов прорастание семян может затянуться на 7-10 дней. К этому времени должен быть подготовлен посевной грунт из смеси перегноя, дерновой земли и опилок (как для томатов). Грунт должен быть рыхлым и обязательно пролитым 1 %-м раствором марганцево-кислого калия. Можно добавить в него и минеральное комплексное удобрение в сухом или в жидком виде. Проросшие семена осторожно раскладывают на поверхности грунта, слегка присыпают землей, прикрывают газетой и помещают в теплое место. С появлением всходов газету снимают и выставляют горшочки на свет.

В отличие от томата, перец влаголюбив, поэтому почва в горшочках должна быть всегда влажной. Поливать надо обязательно теплой водой – ни в коем случае не использовать воду прямо из-под крана или из колодца. Первую подкормку жидкими минеральными удобрениями (типа «Идеал») дают при появлении первого настоящего листа (1 ч. ложка на 1 л воды). Через 2 недели дают вторую подкормку, увеличивая дозу (2 ч. ложки на 1 л воды). Можно присыпать корни растений перегноем. В отличие от томата, рассада перцев не перерастает, и ее можно подкармливать не только минеральными, но и органическими удобрениями, например коровяком (разведение 1:10).

Высаживают рассаду в теплицу в возрасте 65–70 дней, иногда с бутонами и цветками. Но если стоит холодная погода, то с высадкой надо подождать. Перец требователен не только к температуре воздуха, но и к температуре почвы. При понижении ее до +15…+16 °C корневая система развивается плохо. Даже слабые заморозки действуют на перец губительно. Почва парника или теплицы должна быть хорошо удобрена перепревшим навозом или перегноем, лунки пролиты теплой водой. Рассаду высаживают довольно мелко, не заглубляя (в отличие от томатов). Расстояние между растениями 30–35 см, между рядками 40–50 см в зависимости от сорта. Сорта с мощной вегетативной массой высаживают реже, ультраскороспелые сорта типа Винни-Пух – густо; после сбора плодов эти растения убирают. Растения перца имеют прочный стебель, который деревенеет к концу вегетации, поэтому к шпалере подвязывают только высокорослые сорта, а остальные оставляют без подвязки.

Перец очень отзывчив на удобрения, особенно органические, поэтому его надо периодически поливать настоем сброженных сорняков, коровяком или птичьим пометом (разведение 1:20). Почва должна быть влажной. В целом культура перца проще, чем томата или огурца – он не требует пасынкования и обрезки. Однако надо обязательно следить, чтобы на растениях перца не появилась тля, которая может полностью погубить урожай. Против тли перец опрыскивают настоем тысячелистника, одуванчика, пижмы, полыни, а также настоем сухих апельсиновых корок (100 г на 3 л воды), добавив хозяйственного мыла для создания эмульсии. Плоды перца убирают зелеными в возрасте 25–30 дней (в состоянии «технической» спелости).

Перец очень богат витамином С, по содержанию которого превосходит все другие овощи (200–250 мг%), содержит витамин Р (рутин), укрепляющий стенки кровеносных сосудов и способствующий лучшему усвоению аскорбиновой кислоты. Перец – самоопылитель, поэтому плоды и семена его можно получать без всяких затруднений. Плоды, предназначенные для семян, выдерживают на растении как можно дольше, затем дозаривают дома, пока плод не приобретет типичную окраску и не начнет завядать. Семена выбирают ложкой и высушивают.

Перец используют как в свежем виде, так и в зимних заготовках.

Перед режут кружочками, добавляют соль, сахар по вкусу, подсолнечное масло, уксус и брынзу, натертую на крупной терке. Получается оригинальный пикантный салат.

3 кг сладкого перца, 1 стручок горького, 2 кг спелых томатов, 100 г уксуса, 200 г растительного масла, 1 ч. ложка сахара, петрушка, укроп. Перец режут вдоль пополам, томаты, петрушку, укроп, чеснок, горький перец перемалывают на мясорубке. Смешивают, ставят на огонь, кипятят 25 мин., после чего закатывают в банки.

1 кг моркови, 1 кг репчатого лука, 1 кг сладкого перца, 2 кг зеленых томатов, 100 г соли. Все мелко порезать, сложить в эмалированную посуду, дать настояться в течение 5–6 ч. Добавить 2 кг нарезанных красных томатов, 200 г сахара, 200 г растительного масла, 100 г уксуса. Все перемешать, поставить на огонь, довести до кипения, кипятить 3 мин., после чего разложить в банки и закатать.

Лук – очень ценное растение. Не зря же появилась поговорка: «Лук – от семи недуг». Это и источник многих витаминов, и лекарство от кашля (лук пареный в молоке), и средство от фурункулеза. В народной медицине лук издавна применяли при растяжении связок – кашицу из натертого лука с медом или сахаром прикладывали к больному месту. Настой луковой шелухи широко используется в борьбе с сосущими насекомыми-вредителями (тля, паутинный клещ). И наконец, отвар луковой шелухи – прекрасный краситель, им издавна красили яйца на Пасху. Лук всегда играл большую роль в питании русского крестьянина. Уходя работать в поле, он брал с собой кусок хлеба и луковицу, нередко этим и обедал.

Сорта лука репчатого делятся на острые, полуострые и сладкие (салатные). Последние выращивают преимущественно в теплых странах – Китае, Японии, Египте и др. В России получили распространение сорта двух первых групп: Бессоновский,

Стригуновский, Даниловский, Арзамасский, Мягковский. В последние годы большой популярностью у огородников пользуется германский сорт Штудтгартеи риезен. Он при хорошем уходе дает высокий урожай луковиц приятного полуострого вкуса. Лук требователен к плодородию почвы, но свежий навоз под эту культуру вносить нельзя. Лучшими предшественниками для него служат те культуры, под которые вносят в большом количестве органические удобрения: огурцы, кабачки, капуста, а также бобовые.

Лук – растение светолюбивое и холодоустойчивое. Корни его начинают расти уже при температуре 10…– 12 °C. Луку необходимо большое количество света. При коротком дне, в августе, луковицы уже плохо растут, поэтому запаздывать с посевом и посадкой лука-севка нельзя. Высаживать его надо в первой декаде мая.

Лук очень отзывчив на фосфорные и калийные удобрения, потому в подкормках растений очень хорошо использовать золу или минеральные удобрения, богатые фосфором. Их лучше вносить в сухом виде перед поливом (1 ст. ложку полного минерального удобрения на 1 м²). Лук поливают обильно в первую половину лета, когда нарастает вегетативная масса (перо), когда же начинается интенсивный рост луковиц – недели за три до уборки, – поливы прекращают, чтобы луковицы лучше вызрели.

Обычно лук выращивают в однолетней культуре из севка. Подготовка лука-севка к посадке начинается с его прогревания. За две недели до срока севок вешают около батареи отопления. Прогревание севка – очень важный прием. Оно способствует быстрому росту листьев, уменьшает вероятность стрелкования и повышает устойчивость к болезням, прежде всего наиболее вредоносной среди них – пероноспорозу. При посадке лука-севка на грядке делают поперечные неглубокие бороздки с расстоянием между ними 20 см, посыпают их песком для лучшего роста корней и высаживают севок на расстоянии 7-10 см в зависимости от размера. Заглублять севок не следует. Его верхняя часть должна быть выше земли. Непосредственно перед посевом севок замачивают на несколько часов (или на ночь) в густо-розовом растворе марганцево-кислого калия или в навозной жиже. Это способствует быстрому прорастанию. Во время вегетации кроме поливов и подкормок несколько раз проводят рыхление. Убирают лук до середины августа (по народной традиции – до 19 августа – праздник Преображения Господня), обязательно в сухую погоду, когда перья начнут полегать. Выдернутые луковицы с перьями оставляют на грядке для просушивания. Если лук здоровый, то после просушки его можно заплести в косы (используя тонкий шпагат, чтобы коса не развалилась) и повесить для просушки на чердаке или в комнате. Если же перо лука поражено пероноспорозом, то его надо обязательно обрезать, оставив столбик 8-10 см, и после этого просушить.

Перед закладкой лука на зимнее хранение надо каждую луковицу очистить от верхних чешуй, являющихся источником шейковой гнили и других болезней. Вместо снятых вскоре образуются новые золотистые чешуи. Хранят лук в теплом месте. В крестьянских избах его подвешивают в косах около русской печки. В наших условиях его можно хранить в корзинках или подвешенным в капроновом чулке, но обязательно при температуре не ниже +17…+18 О, иначе он начнет прорастать.

Севок можно вырастить самим из семян лука, которые из-за их черной окраски получили название – «чернушка». Для ускорения появления всходов семена замачивают в горячей воде на 18–24 часов. Этот прием повышает устойчивость к болезням. Семена слегка подсушивают и высевают прямо в грунт, как только позволит земля – обычно в конце апреля. Семена высевают рядками с расстоянием между ними 10–15 см, заделывают неглубоко на 1–1,5 см и засыпают тонким слоем перегноя или торфа. Обильно поливают, но за 3 недели до уборки полив прекращают. К уборке севка приступают, когда начнется полегание листьев. Севок хорошо просушивают на солнце в течение нескольких дней, что способствует его дозреванию и обеззараживанию. После просушки высохшие листья обрывают, а севок закладывают на хранение. Хранят севок также, как лук-репку, в сухом теплом месте. При снижении температуры до +16…+17 °C и повышении влажности воздуха он начинает преждевременно прорастать.

Кроме обычного лука-репки иногда выращивают так называемый «семейный лук» – многогнездный, формирующий несколько небольших луковиц в гнезде. Это лук-шалот. Чаще всего его выращивают на зелень. Он хранится хуже репчатого лука.

Репчатый лук тоже можно выращивать на зелень. Для этого мелкий севок высаживают вплотную друг к другу «мостовым способом» и по мере появления развитых листьев выдирают его вместе с луковицей. Этим улучшаются условия для развития соседних растений и увеличивается общий урожай зеленой массы.

Репчатый лук широко используется в различных блюдах для придания им лучшего вкуса.

В Западной Европе существуют сорта порея как для летнего использования на зелень, так и для зимнего хранения. У нас его используют в основном для осенне-зимнего употребления.

Лук порей хотя и отличается холодоустойчивостью, но совершенно не выносит весенних заморозков, поэтому выращивают его только рассадным способом. Рассаду высаживают в открытый грунт в возрасте 60–70 дней обычно в начале июня, когда почва достаточно прогреется. Семена готовятся к посеву так же, как семена репчатого лука. Высаживают растения в неглубокие бороздки с расстоянием 6–8 см. Между рядками расстояние должно быть не менее 20 см. Верхнюю часть листьев обрезают. В первое время растения обильно поливают и по мере роста несколько раз окучивают, чтобы «нога» была выше и толще. Порей требует органических удобрений, поэтому его надо несколько раз подкормить настоем сброженных сорняков или коровяком.

Уборку для хранения проводят не раньше октября. При этом растения аккуратно выкапывают, обрезают корни и верхнюю часть листьев. Хранят в холодном месте, плотно устанавливая растения почти вертикально. Присыпают слоем песка. В оптимальных условиях порей может храниться до апреля. Особенность этого растения состоит в том, что во время хранения аскорбиновая кислота из листьев переходит в ложную луковицу-ногу, и количество витамина С как бы накапливается. Листья лука порея можно использовать и в летнее время для приготовления салатов и супов.

Листья промыть, мелко порезать, посолить, добавить сметану или майонез по вкусу. Можно добавить вареное яйцо, свежие огурцы, зелень.

Это блюдо очень популярно во Франции. Нарезанный порей хорошо промыть, бросить в кипящее молоко, варить 10–15 мин. Можно добавить тертый картофель.

Первым появляется из-под снега шнитт-лук (рис. 20) или резанец, названный так за тонкие игольчатые листья. Этот лук можно использовать в течение мая, потом листья его грубеют. Молодые листья можно использовать в ранневесенних салатах из крапивы, одуванчика, сныти, добавлять их в зеленые щи и употреблять просто как весеннюю зеленью. Огрубевшие листья шнитт-лука тоже могут найти применение. Из них получается замечательная начинка для луковых пирожков, особенно если положить в нее вареное яйцо.

Рис. 21. Лук батун

Лук батун (рис. 21), пожалуй, более известен и распространен на Северо-Западе, чем шнитт-лук. Внешне он мало отличается от репчатого лука. У него такие же трубчатые, но более мощные листья, за что он получил название – дудчатый. Он отрастает немного позже, чем резанец, но уже в начале мая дает обильную витаминную зелень. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях лука батуна выше, чем у других многолетних луков. В отличие от шнитт-лука, батун можно использовать в течение всего лета. Старые листья у него отмирают, нарастают новые и зелень всегда остается свежей.

Лук-слизун (рис. 22) имеет плоские, широкие, светло-зеленые листья со слабочесночным вкусом, которые придают пикантность любому салату. Отрастает он несколько позже, чем виды, названные ранее, но пригоден для употребления в течение всего лета. Ценится за высокое содержание аскорбиновой кислоты и фитонцидную активность. Растет этот вид лука оригинально – на корневище по кругу диаметром 25–30 см располагаются небольшие луковицы, имеющие общую корневую систему, представляет собой колонию. Все растение приземистое, имеет вид отдельных небольших кустиков, соединенных общим корневищем.

Рис. 22. Лук-слизун

Уход на многолетними луками заключается в прополках, обязательном рыхлении, поливах и подкормках. Все они отзывчивы к азотным удобрениям, и весной после отрастания их полезно подкормить мочевиной (карбамид) в сухом виде, после чего обильно полить.

Озимый стрелкующийся чеснок более урожайный и содержит больше биологически активных веществ. Он размножается воздушными луковичками-бульбочками, которые развиваются в соцветии вместо семян. Семян у чеснока не бывает. Яровой чеснок размножается зубками, на которые поделена луковица (головка).

Луковицы озимого чеснока можно отличить по оставшейся стрелке. У ярового чеснока она отсутствует. Кроме того, зубки озимого чеснока более крупные и расположены по кругу, у ярового чеснока они мельче и расположены по спирали. Покровные чешуи у озимого чеснока более тонкие. Яровые сорта чеснока хорошо хранятся при комнатной температуре благодаря многослойным и более плотным покровным чешуйкам. Озимый чеснок может храниться только при низкой температуре (0…+3 °C), однако в холодильнике он сохраняется хуже. Лучше всего его хранить на застекленной лоджии или балконе в ящике, пересыпав мхом.

В наших районах выращивают преимущественно озимый чеснок. Его можно сажать как зубками, так и бульбочками. Выращивание через бульбочки – более длительный способ, но он предпочтительнее, так как способствует оздоровлению посадочного материала. Такой чеснок меньше поражается болезнями. При образовании стрелок, их выламывают в самом начале, чтобы лучше развивались луковицы. Оставляют стрелки лишь на 10–15 самых развитых растениях. Когда соцветия начинают раскрываться, их срезают и бульбочки дозаривают в комнатных условиях, а в октябре высевают как семена рядками, присыпая их торфом и землей. На следующий год из бульбочек вырастают маленькие луковички – однозубки. Их высушивают, хранят тоже в комнате до октября, после чего высаживают для получения многозубчатых луковиц. Крупные однозубки высаживают на расстоянии 8-10 см, мелкие – 5–6 см, расстояние между рядками 20 см. Глубина заделки 5–7 см. Чеснок начинает образовывать корни уже при температуре +3 °C, а листья – при более высокой температуре. Этим и определяется срок осенней посадки. Чеснок должен дать корни до наступления сильных морозов и в таком виде перезимовать. Для лучшего образования корней в лунки (или в бороздки) насыпают песок, сверху посыпают торфом и прикрывают лапником или срезанными листьями, чтобы предотвратить вымерзание. Перед посевом гряды удобряют перепревшим навозом или перегноем, в течение вегетации дают 1–2 подкормки минеральными удобрениями, золой или настоем сброженных сорняков. Зола – очень хорошее удобрение, способствующее формированию здоровых луковиц.

Убирают озимый чеснок в начале – середине августа, когда начнут желтеть нижние листья. При уборке стрелку обрезают, оставив пенек 8-10 см, корни тоже обрезают и высушивают головки на чердаке при проветривании. Такой чеснок хорошо хранится в течение всей зимы.

Яровой чеснок размножают зубками. За неделю до посадки (в конце апреля – начале мая) луковицы разбирают на зубки и помещают их в холодильник на влажную тряпочку в небольшой емкости. Через несколько дней зубки дают корни, и их высаживают в грунт, осторожно, стараясь не повредить корни. Уход за яровым чесноком такой же, как за озимым. Готовность для уборки определяется по полеганию листьев. Убирают яровой чеснок в начале сентября, просушивают, обрезают листья, хранят при комнатной температуре.

Чеснок – растение с сильной фитонцидной активностью, губителен для многих микробов: стрептококков, стафилококков и др. Вдыхание паров размельченного чеснока дает хороший эффект при начинающемся гриппе, ангине, насморке. Установлено, что чеснок нормализует кровяное давление, увеличивает силу сердечной мышцы, расширяет коронарные сосуды, может быть использован как действенное средство для профилактики атеросклероза.

1 головку чеснока пропускают через мясорубку или измельчают другим способом, заливают соком 1 лимона, добавляют 2 ст. ложки меда, принимают по 1 ч. ложке в день. Можно добавить 1 ст. ложку сырого свекольного сока.

Среди овощных культур горох – самый богатый источник белка. В зеленом горошке и недозрелых бобах содержится много витаминов группы В, в том числе В₂ – рибофлавин, играющий важную роль в обмене веществ. Зеленый горошек богат инозитом и холином – веществами, препятствующими преждевременному старению, а также – фолиевой кислотой. Он очень полезен людям пожилого возраста.

Среди сортов овощного, лущильного гороха для нашего Северо-западного региона перспективны следующие. Из группы раннеспелых: Альфа, Ранний Грибовский 11; из среднеспелых: Адагумский, Вега, Виола, Овощной 76, Превосходный 240; из среднепоздних: Восход, Эра, Юбилейный 1512. Среди сортов сахарного овощного гороха лучшими являются Сахарный Жегалова 112 и Неистощимый 195.

Овощной горох требователен к плодородию почвы и лучше удается на почвах с нейтральной реакцией или слабокислых. Такая среда более благоприятна для клубеньковых бактерий, поселяющихся на корнях растений гороха и фиксирующих азот воздуха. Несмотря на то, что горох является азотонакопителем, предпосевное внесение азотных удобрений (10–15 г/м²) оказывает положительное действие на урожайность. С осени вносят органические или минеральные удобрения (30–45 г суперфосфата, 20–30 г калия на 1 м²). Лучшими предшественниками для гороха являются корнеплоды, капуста, картофель.

Горох – культура влаголюбивая, особенно в начале развития. Семена его для набухания и прорастания требуют до 150 % влаги от массы семян. Но в то же время посев лучше проводить сухими семенами во влажную почву. Намоченные семена, посеянные в недостаточно влажную почву, могут не дать всходов.

К низким температурам горох достаточно устойчив, поэтому сеять его можно рано, когда температура почвы еще +6…+8 °C – в конце апреля – начале мая. Глубина заделки семян зависит от типа почвы. Чем легче почва, тем глубже посев, но в среднем глубина 5–6 см. Сеют горох рядками, расстояние между ними 20–30 см, между растениями – 9-10 см. Раннеспелые сорта следует высевать несколько гуще (130 семян на 1 м²), позднеспелые – реже (80 семян на 1 м²). Зеленый горошек можно использовать в пищу уже в июле и лучше всего употреблять в свежем виде.

Консервировать зеленый горошек в домашних условиях не рекомендуется из-за развития микроба, вызывающего тяжелое пищевое отравление – ботулизм. Необходимую температуру, убивающую эту бактерию, можно создать только в производственных условиях. Однако существует достаточно простой способ заготовки зеленого горошка на зиму, сохраняющий все его ценные вещества. Семена, достигшие нормальной величины, но еще зеленые, замачивают в растворе соли (1,5–2 ст. ложки на литр воды) на несколько часов, можно на ночь. После чего сливают воду и просушивают их на солнце, временами перемешивая. При солнечной погоде горошек полностью высыхает за два дня, сохраняя при этом свою окраску. В зимнее время такой горошек используют так же, как обычный консервированный, но варить его надо несколько дольше. Заправленный маслом горошек используют как гарнир. Его можно потушить вместе с морковкой, нарезанной кубиками, заправить мукой с маслом, получается отдельное диетическое блюдо.

Бобы – культура очень холодостойкая, семена начинают прорастать уже при температуре +3…+4 °C, всходы переносят заморозки до 4 °C. Сеют их рано – в конце апреля – начале мая. Бобы очень требовательны к влаге, особенно в период прорастания семян, но сеять их (так же, как горох) лучше сухими семенами с площадью питания 20 × 20 см. Глубина заделки семян 6–8 см. Бобы требовательны к плодородию почвы и совершенно не переносят кислых почв. Часто их сеют вместе с картофелем – в одну лунку или между растениями. Благодаря клубеньковым бактериям, развитым на корнях, они улучшают почву, обогащая ее азотом. Можно сеять бобы и как зеленое удобрение. В этом случае растения бобов в фазе цветения закапывают в размельченном виде в землю, что увеличивает ее плодородие. При выращивании бобов очень полезно вносить в почву золу, она не только удобряет почву, но и раскисляет ее.

Большой вред бобам приносит тля, которая гнездится на молодых верхушках растений. Эффективная мера борьбы – опрыскивание настоем табачной пыли (400 г на 10 л воды с добавлением 40 г хозяйственного мыла). Губителен для тли также настой листьев одуванчика и тысячелистника. Из молодых зеленых бобов готовят вкусные и полезные блюда, особенно популярные в Болгарии, Дании, Бельгии.

Молодые бобы целиком опустить в подсоленный кипяток, поварить до мягкости, вынуть, нарезать, соединить с обжаренным зеленым луком, добавить муку, разведенную водой, острый перец по вкусу. Варить 10 мин. Перед подачей на стол добавить листья петрушки и мяты. Заправить кислым молоком, положить яйцо.

На 0,5 кг бобов пучок зеленого лука, 4 ст. ложки масла, 1 ст. ложка муки, пучок зелени петрушки, 2 яйца, сваренных вкрутую, 1 стакан кислого молока, мята, перец, соль – по вкусу.

В воду мелко покрошить зеленый лук, влить подсолнечное масло, посолить, довести до кипения. Положить бобы, нарезанные крупными кусками. Варить на слабом огне до мягкости. Добавить мелко нарезанный чеснок, зелень петрушки и укропа, разведенную водой муку. Сверху положить кружочки красных томатов. Тушить, пока не испарится вода. Подавать в холодном виде.

Пучок зеленого лука, 0,5 стакана масла, 1 стакан воды, 750 г бобов, 5–6 зубков чеснока, пучок петрушки укропа, 1 ч. ложка муки, соль, томаты 2–3 плода.

Овощную фасоль (рис. 26) называют еще спаржевой, так как она образует длинные, тонкие (как побеги спаржи) бобы, называемые в обиходе стручками. Сорта ее бывают вьющиеся или кустовые – по форме растения, желто- или зеленостручковые – по окраске боба. Недозрелые бобы, используемые в пищу, весьма калорийны и питательны, богаты солями железа и кальция. В нашем регионе выращивают преимущественно

кустовые формы, раньше дающие урожай, чем вьющиеся. Самым распространенным среди них является Сакса без волокна (плоды этого сорта не имеют грубого волокна в створках). Это сорт кустового типа, раннеспелый – от всходов до уборки зеленых бобов проходит 45–50 дней. Заслуживают также внимания следующие сорта: Кустовая без волокна 85, Щедрая, Московская белая зеленостручная 556, Зеленостручная 517, Юбилейная 287. Все эти сорта – кустовые, 60–80 см высотой, относительно раннеспелые, пригодны для использования в свежем виде.

Фасоль – культура теплолюбивая. Семена ее начинают прорастать лишь при +12 С, но оптимальная температура прорастания +20…+22 “С. Всходы гибнут уже при -1 С, поэтому торопиться с посевом не следует. В наших районах фасоль высевают обычно в первой декаде июня, в более южных – в конце мая. Лучшими являются участки со слабым уклоном на юг. Чтобы всходы не погибли от весенних заморозков, грядку лучше прикрыть лутрасилом или спанбондом, который позже необходимо обязательно снять, так как фасоль не выносит затенения. Почва должна быть достаточно плодородной и влажной – семена фасоли, как и других бобовых растений, требуют большого количества влаги для набухания. Лучшими предшественниками для нее являются капуста, огурцы, корнеплоды, картофель. Сама фасоль (как горох и бобы) является хорошим предшественником для других овощных культур, так как обогащает почву азотом.

Фасоль очень любит органические удобрения, но вносить их лучше всего с осени. А в течение лета используют полные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Очень полезны микроудобрения: бор, марганец, цинк, молибден. Их можно вносить как некорневые подкормки (одна таблетка на литр воды) или использовать золу, содержащую необходимые микроэлементы. Семена высевают рядками на глубину 5–6 см с расстоянием 10 см, между рядками – 30–40 см (30–40 шт. семян на 1 м²). Сеют обязательно на высоких грядах, быстрее прогреваемых солнцем.

Для получения раннего урожая применяют рассадный способ. Семена высевают в горшочки за 4–5 недель до высадки в грунт. Поливать фасоль надо умеренно, а во время бутонизации и цветения – обильно. Убирают овощную фасоль, когда бобы достигли нормального размера, но еще мягкие и нежные. Для приготовления различных блюд используют бобы вместе с недозрелыми семенами.

Отварить бобы фасоли (700 г) до полуготовности и нарезать. Поджарить 3 ст. ложки муки в масле (3–4 ст. ложки), развести молоком и отваром фасоли. Полученный соус довести до кипения, положить в него нарезанные бобы, прокипятить 5 мин. Подавать в горячем виде зеленью петрушки и укропа.

Отваренные бобы фасоли (200 г) слегка обжарить на сковородке, залить взбитыми яйцами (2–3 шт.), посолить. Посыпать зеленью. Подавать в горячем виде.

Морковь ценится прежде всего за высокое содержание каротина в корнеплодах. Сорта с оранжевой окраской мякоти содержат 9 мг на 100 г сырой массы, а суточная потребность человека в этом витамине составляет 1,5 мг. Благодаря высокому содержанию каротина морковь обладает лечебными свойствами: способствует выведению из организма излишков холестерина, благотворно действует на сердечно-сосудистую систему, желудок, печень, улучшает зрение. Кашица из сырой моркови быстро заживляет ранки и язвочки. Эфирные масла из семян моркови используются в фармацевтической промышленности для изготовления лекарства «даукарин», назначаемого при сердечной недостаточности. Благодаря высокому содержанию каротина – провитамина А, необходимого для роста организма, – морковь во всех видах очень полезна детям.