Перед тем как что-то выращивать на своем дачном участке или в огороде, нужно для начала ответить на вопрос: а зачем нам это нужно? Для каких целей мы будем растить сладкие перцы, чтобы дальше с ними было что?

Мы хотим иметь перчик, чтобы просто поесть его в летних салатах, накормить семью вкуснейшими полезными овощами в легких блюдах? Или нам нужны такие перцы, чтобы были самыми лучшими на мангальной решетке, хорошо запекались, и чтобы их было вдоволь к тому моменту, когда соберутся друзья или семья на шашлыки? А может, мы мечтаем, чтобы к концу лета уродилось сразу много плодов – для заготовок: лечо, маринованные перцы, перечную икру приготовить, фаршированные сделать, да еще и заморозить или посушить осталось?

Скорее всего, вы скажете: «Хочу все и сразу!» И это правильно. Значит, надо просто подобрать семена специальных сортов под каждую задачу.

Сладкие перцы, как и все овощные культуры, бывают ультраранние, среднеранние, среднепоздние и поздние.

Ультраранним сортам нужно около 75—85 дней от всходов до первого урожая.

Ранним и среднеранним – 95—105 дней от всходов до первых зрелых плодов.

Среднепоздним – 110—120 дней от всходов семян.

Поздние сорта (до 160 дней от того времени, когда семена проросли) мы рассматривать не будем. В открытом грунте (без теплиц) при наших погодных условиях они просто не успеют отдать урожай. Даже в теплице такие сорта – лотерея. Когда у поздних сортов начнется плодоношение, у нас уже будут стоять холодные погоды, дожди и, как следствие, пойдут болезни.

Когда вы читаете характеристики сорта на упаковке семян, вы должны быть внимательны. У производителей нет четких и единообразных правил об указывании сроков роста какого-либо сорта. Одни напишут срок созревания от того времени, когда семена проклюнулись и взошли, другие – срок созревания от даты высадки в грунт. Мы сосредоточимся на ранних и среднеранних сортах. Но и среди них нужно выбрать те, которые подходят именно под наши запросы.

Для летних салатов:

Для летнего потребления я советую обратить внимание на сорта ярких расцветок. Представьте себе летний салат: красные или розовые помидоры, зеленые огурцы, а с ними рядом – оранжевые, желтые, шоколадные перцы. Это же пиршество не только для желудка, но и для глаз! Как красиво смотрятся такие яркие овощи на белой скатерти в вашей любимой посуде! Порадуйте семью – вырастите перцы разных цветов. Сейчас у всех крупных фирм, торгующих семенами, есть такие сорта.

Но одного яркого цвета мало. Нам нужны сорта с длительным сроком плодоношения, чтобы все лето ежедневно мы могли срывать по 3—5 штук для стола. Вот несколько проверенных вариантов:

– «Палермо» – огромный, сладкий, с хорошей сочной стенкой, ранний. Мачо среди всех сладких перцев!

– «Вождь краснокожих» – ранний, красный, очень урожайный.

– «Золотая пирамида» – красивые желтые плоды, долго плодоносит.

– «Иволга» – раннеспелый сорт с оранжевыми, мясистыми и очень ароматными плодами массой до 135 г.

– «Блонди F1» – гибрид с золотисто-желтыми кубовидными плодами, стенка до 10 мм, сладкий и сочный.

Для гриля и запекания:

Для тех случаев, когда мы готовим перец на открытом огне, на мангале или запекаем в духовке, нужны особые сорта. Здесь важно, чтобы даже после термической обработки сохранялся непревзойденный аромат и вкус.

Король в этой номинации – «Джимми Нарделло». Это итальянский сорт с длинными, слегка гофрированными и изогнутыми плодами. В свежем виде он невероятно сладкий (как посыпанный сахаром!), а в запеченном виде его вкус и аромат раскрывается еще сильнее. К тому же он ранний и урожайный – кусты буквально облеплены плодами с конца июня.

Вторым я бы назвала премиальный сорт – итальянский «Палермо». С этим сортом можно взять несколько «Оскаров» сразу – он и в сыром виде король, и на гриле, и в банках!

Добавим к ним еще несколько сортов от наших семеноводов и тех сортов, что популярны в сети:

– «Маркони» (красный, желтый, фиолетовый) – итальянская классика для гриля. Длинные плоды до 20 см с нежной мякотью, при запекании становятся особенно сладкими. Фиолетовая разновидность отличается самым сильным ароматом.

– «Какаду F1» – гибрид с огромными (до 25—30 см) хоботовидными плодами ярко-красного цвета. У него особый, пикантный привкус, ради которого огородники сажают его снова и снова.

– «Оранжевый бык F1» – мощный гибрид с очень крупными плодами (до 300 г), сладкими и сочными, идеальными для запекания.

– «Биг Мама» – сорт с крупными оранжевыми плодами массой до 200 г, сладкий и устойчивый к перепадам температур.

Для заготовок на зиму:

Здесь рассмотрим перец, который мы будем выращивать для консервации, лечо, для сушки и заморозки.

Требования к ним особые: высокая урожайность, толстая мясистая стенка, крупные плоды, здоровье (устойчивость к болезням) и, что самое главное, – дружная отдача урожая. Чтобы мы могли подкопить плоды на кустах, собрать все вместе и за один-два захода сделать все запланированные заготовки. Вот на эти сорта обратите внимание:

– «Палермо» – отличный сорт для консервации. Он бывает красным, желтым, оранжевым, шоколадным. У него очень крупные плоды и он пригоден для снятия в технической спелости. Можно его снимать пораньше и дозаривать дома.

– «Татарин» и «Федор» – крупноплодные, надежные. Большая масса – для заготовок.

– «Калифорнийское чудо» – классика, проверенная годами. Кубовидные красные плоды с толщиной стенки до 7 мм, универсальны в использовании.

– «Клаудио F1» – голландский гибрид, один из самых толстостенных (стенка до 14 мм!). Плоды красные, плотные, упругие, массой до 250 г. Устойчив к болезням и неприхотлив.

– «Халиф F1» – среднеранний гибрид с очень длительным периодом плодоношения (вплоть до заморозков) и фантастической урожайностью – до 14 кг с квадратного метра. Плоды крупные, кубовидные, сначала бледно-желтые, потом краснеют.

– «Богатырь» – сорт, который говорит сам за себя. Крупные красные плоды (до 180 г), стабильный урожай, устойчивость к болезням и отличный вкус.

Вот с таким ассортиментом мы и пойдем дальше – сеять, растить и собирать урожай для всех целей сразу.

Итак, вдохновились, решили, что перцы в этом году будут свои. Отлично! Следующий этап – посев семян. Но и до него еще есть время подумать и все подготовить. Главные вопросы, которые встают перед каждым: когда сеять, во что сеять и как сеять правильно? Давайте разбираться по порядку.

Это, пожалуй, самый волнительный вопрос. Посеешь рано – рассада перерастет, начнет стареть, болеть и плохо приживется. Опоздаешь – плодов можно и не дождаться, особенно в нашем коротком лете. Дилемма! Решается она просто. Нам нужна точка отсчета. Назовем ее «секретная дата». Это последний день, когда в вашем регионе теоретически могут случиться возвратные заморозки. Где ее взять, эту дату? Спросить у опытных соседей-дачников (они точно знают), найти в интернете или даже спросить у искусственного интеллекта – сейчас это легко. Для моего региона, а это юг Западной Сибири, это 10—12 июня. Вот после этого числа мы и высаживаем рассаду в открытый грунт. Раньше – рисковать не стоит, перец теплолюбив.

Кстати, есть народная примета, которая меня еще ни разу не подводила. Услышали кукование кукушки – все, можно считать, что заморозки ушли. Кукушка никогда не ошибается! На термометры тоже стоит посматривать – грунт на глубине 15 см должен прогреться до 12—14С и ночная температура воздуха должна быть не меньше 12 градусов. Раньше, чем установятся такие температуры, в открытый грунт высаживать перцы нельзя. Для перца предельная температура – это 12 градусов. Если станет прохладней, рост его остановится, он сбросит цвет и станет болеть.

Оптимальная температура для выращивания перцев в открытом грунте – это 25—26 градусов. Регионы, в которых не бывает таких температур, не пригодны для выращивания сладкого перца в незащищенном, открытом грунте. Тут нужны стационарные теплицы или пленочные укрытия.

Перец – культура особая, тугодумная. Если у вас теплый регион, и вам захотелось вырастить поздние сорта (а они часто самые толстостенные и мясистые), их нужно сеять пораньше. От всходов до первых плодов у них может пройти почти 160 дней! Тут уж не до шуток.

Для ранних сортов, о которых мы с вами тут беседуем, схема простая. Отсчитываем назад от даты высадки в грунт (от нашей «секретной даты») 2,5 месяца. Из них примерно 10 дней уйдет на прорастание семян и 70 дней – на рост хорошей, крепкой рассады. Если высаживаем в грунт 10 июня, то посев приходится примерно на 20—25 марта. Раньше сеять смысла нет. Нам не нужна переросшая, изнеженная рассада, которая потом будет долго болеть и падать от дуновения ветерка.

Тут у каждого огородника свой любимый способ. Кто-то сеет в общие ящики, а потом пикирует (пересаживает) сеянцы в отдельные стаканчики. Я так не люблю. Перец болезненно переносит пересадку, у него нежные корешки. Поэтому я сею сразу в индивидуальные стаканчики.

Грунт для перца – это как фундамент для дома. Я не доверяю покупной земле в чистом виде, она часто бывает бедной или, наоборот, перекормленной, кислой или слишком нейтральной. Поэтому смешиваю сама в большом тазу, как тесто для пирожков. Добавив мои дополнительные ингредиенты, мы нивелируем возможные проблемы. Вот мой рецепт:

– Покупной грунт для овощей – 50% (он рыхлый и чистый).

– Огородная земля – 30% (со своего участка, чтобы рассада потом быстрее привыкла).

– Песок – 10%.

– Агроперлит или вермикулит (крупной фракции) – 10% (для рыхлости, чтобы корешки дышали).

– Несколько горстей «вкусняшки» – хорошо перепревший перегной, компост, биогумус или сапропель. Можно добавить совсем чуть-чуть комплексного удобрения, но не увлекайтесь, потому что все питательные вещества есть в самом семени и молодым растениям на первое время их обычно хватает.

Все компоненты нужно перемешать очень тщательно, буквально растереть руками, чтобы смесь стала сыпучей и однородной. После этого грунт должен постоять в тепле пару-тройку дней. Если он сухой – сбрызнем водой из пульверизатора, или даже вольем пару стаканов воды и еще раз хорошо перемешаем. Пусть дозревает. Наполним стаканчики (обязательно с отверстиями в дне), грунт слегка уплотним – удобно это делать донышком небольшой пластиковой бутылочки. И последний штрих: прольем кипятком стаканчики с грунтом. Не бойтесь, сделаем это минуты за три до раскладывания семян, чтобы вода стекла, а грунт остался горячим и влажным. Зачем? Это дополнительная дезинфекция, которая убивает всю возможную нечисть в грунте, особенно если вы используете огородную землю, а также и дает импульс к прорастанию семечки.

Обработка семян – профилактика заболеваний всходов

Семена от хорошей фирмы я никак не обрабатываю, а сажаю сухими, как есть. Производители обычно продают их уже протравленными. Их легко определить – они в оранжевой, зеленой или синей оболочке. А вот если семена свои, от соседки или от коллекционера – тут нужна обработка.

Важный совет! Берем обычный аптечный хлоргексидин 0,05%. Разводить его не нужно, льем как есть. Наливаем по несколько капель в маленькие формочки (можно использовать формочки для льда или просто чайные ложки), подписываем каждый сорт, чтобы не перепутать, и отправляем туда семена. Минут на 20. Этого времени хватит, чтобы раствор убил возможные бактерии и грибки на поверхности семян. Потом аккуратно вынимаем семена, кладем в ситечко и прополаскиваем чистой водой. Все, они готовы к посеву.

Это обычная аптечная жидкость, она отлично обеззараживает и даже немножко разрыхляет оболочку семени, и мы получаем более ранние всходы.

И вот он, самый волнительный час. Берем наши стаканчики с утрамбованным грунтом. Нагреваем воду (не кипяток, но очень горячую, почти кипяток) и из чайника хорошо проливаем каждый стакан. Проливать нужно так, чтобы промок весь земляной ком, а вода обязательно вытекла в поддон.

Пока грунт горячий и влажный, раскладываем семена. По одному на стаканчик. Сверху – щепотка сухого (или чуть-чуть влажного) грунта, буквально 3—5 мм, чтобы семечко было укрыто, но не глубоко закопано. И снова берем донышко бутылочки и слегка придавливаем поверхность. Важно уплотнять с одинаковым усилием во всех стаканчиках – тогда и всходы появятся дружно и равномерно.

После того, как мы опустили семя в землю, нужно обеспечить ему «достойную жизнь» – поставить в очень теплое место и прикрыть пищевой пленкой все стаканы.

Семена перцев всходят быстро если достаточно влаги и тепла. Им будет хорошо у батареи, или даже – на батарее, только между самим агрегатом и поддоном со стаканами, в которых зарождается жизнь, пусть будут находиться пара сложенных полотенец или толстых книг. В идеале это коврик с подогревом, который будет обеспечивать температуру около 27 градусов.

Если вы все правильно сделали и семена живые, то всходы появятся на 3—8 день. Если семенам будет холодно, они появятся много позже, а могут и совсем не взойти.

В этой главе мы поговорим о самом ответственном этапе в жизни перца – от появления всходов до высадки в грунт. Именно сейчас закладывается сила растения, его способность плодоносить и противостоять невзгодам. До определенного времени молодые растения ни в чем не нуждаются, а растут себе – медленно, но, верно, приближая нас к урожаю. Но наступает момент, когда нужно увеличивать площадь питания. Нужна перевалка в большую емкость или пикировка. Мы с вами выберем щадящий метод. Мое твердое убеждение, подкрепленное годами практики: перец, не очень хорошо переносит пикировку с оголением корней. А вот перевалка – совсем другое дело, она ему куда полезнее. Давайте сразу разберемся, в чем разница.

Пикировка – это когда мы из общей плошки рассаживаем сеянцы по отдельным стаканчикам, прищипывая при этом главный корень. Корни при такой процедуре неизбежно травмируются, оголяются, растение испытывает сильнейший стресс и замирает в росте на неделю-другую. Для перца, который и так не торопится развиваться, это лишняя потеря времени

Пикировка рассады перца

Перевалка – это когда мы аккуратно, стараясь не нарушить земляной ком, перемещаем растение из меньшей емкости в большую. Корни остаются в своей родной среде, в окружении той самой особой биоты – полезных микроорганизмов, которые уже поселились вокруг них. Заметьте, как цветок выделяет нектар, чтобы привлечь пчел, так и корни растения выделяют в почву особые вещества, привлекающие полезные бактерии и грибы. Это целый невидимый мир, который помогает перцу питаться и защищает его от болезней. Если мы пикировкой разрушим этот мир, обнажив корни, мы лишим растение его невидимых, но очень важных помощников. Поэтому я поступаю просто: изначально сею перец в отдельные небольшие стаканчики (мне нравятся пластиковые объемом 100—150 мл), а по мере роста делаю перевалку в емкости побольше.

Перевалка рассады перца

Когда и как проводить перевалку? Обычно первая перевалка нужна, когда корни освоят весь объем маленького стаканчика и начнут выглядывать из дренажных отверстий. Нельзя допускать, чтобы корень уперся в дно и понял: «Все, предел достигнут, вся тара освоена, пора давать потомство». Если растение почувствует себя запертым в тесном горшке, оно может преждевременно переключиться на цветение, затормозив рост вегетативной массы. А нам нужен мощный куст, а не одинокий цветочек. Как только заметили, что корням стало тесно, – берем емкость выше предыдущей (примерно 0,5—0,7 л) и переваливаем. При перевалке я всегда заглубляю стебель – примерно до семядольных листьев. Это стимулирует образование дополнительных корешков, что только на пользу растению. Но так можно делать только в рассадном периоде. Когда перец взрослеет, его стебель становится жестким, деревенеет, и, высаживая на постоянное место, заглублять его уже не стоит – дополнительных корней он не даст, а стебель может загнить.

При нормальном развитии любой росток должен получить от семени достаточное количества энергии для роста. Опытные овощеводы-огородники редко подкармливают растения в рассадном периоде. Они знают, что переросшая и вытянувшаяся рассада перцев гораздо хуже, чем недоросшая. Оптимально – это когда рассада крепенькая, стебель ее толстенький, листья яркие и, конечно, без всяких бутонов. Этого всего добиться легко, зная сроки посева (о чем мы уже поговорили) и условия роста данной культуры в рассадном периоде (о световом режиме выращивания рассады перца мы тоже узнаем очень скоро). Но бывает так, что мы «танцуем» перед рассадой, ублажаем и холим, а она – то вдруг погибает, то замирает и расти не хочет. Если вдруг такое случается, то перво-наперво надо убедиться, что тепла и солнца хватает, что полив достаточный и корни молодых растений не упираются в дно емкости, т.е. – стаканчик не мал. Все равно растет медленно? Тогда смотрим на освещение, а уж потом – думаем про подкормки.

Бывают собенно тревожные огородники и они начинают без видимых недостатков развития подкармливать рассаду чуть ли не с первых дней. Я же придерживаюсь правила: подкормки нужны, только если вы заметили какие-то отклонения в развитии. Листья пожелтели, стебель истончился, рост замедлился – тогда можно принимать меры.

Но даже если вы заметили разницу в развитии, то, первым делом, нужно убедиться, что эта разница не происходит от особенностей роста того или иного сорта. Ведь сорта могут быть разные – один с быстрым ростом (высокорослые сорта), а другой – с замедленным ростом (низкорослые). На картинке ниже – растения разных сортов и разные по темпу роста. Выглядят они не одинаково, хотя – одинаковые по возрасту и развитию. Это для них нормально