Читать книгу Хитрые грядки. Толковая книга для тех, кто любит отдыхать - Галина Кизима - Страница 7

Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения.

Плодородие почв – результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами, обитающими в земле.

Достаточно точным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей – чем их больше, тем плодороднее почва.

Цвет почвы тоже является показателем ее плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве.

Гумус состоит из полимерных азотсодержащих органических соединений, в основном из гуматов и фульватов.

• Подобно синтетическому клею, частички гуматов слипаются в агрегаты и отвердевают, становясь нерастворимыми в воде. Поэтому они не вымываются из почвы. Комочки-агрегаты гумуса способны не только впитывать, но и удерживать в себе влагу и питательные вещества из почвенного раствора, при этом влага и питательные вещества остаются доступными для сосущих волосков корней.

• Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд, который притягивает положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе.

Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из почвы углекислого газа. Чем больше в почве гумуса, тем больше почва в состояние поглощать и удерживать в себе влаги и питательных элементов. При перекопке происходит его разжижение неплодородным нижним слоем.

Самый простой способ поддерживать естественное плодородие почвы – это внесение зеленой массы травы и сорняков.

Вывод:

Не таскайте сорняки и опавшие листья на компостную кучу, а постоянно подбрасывайте их на грядки. Обрадованные жители почвы тотчас же начнут их переработку и накормят ваши растения.

В природе происходит естественный процесс восстановления гумуса за счет перегнивания опавшей листвы и отмирающих корней, мы же упорно этот естественный процесс нарушаем, сгребая и бездарно сжигая опавшую листву.

Главная задача садовода как раз и состоит в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нем до 4 %, ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, а растения комфортно себя чувствуют на ней.

Плодородие почвы – это процесс, напрямую связанный с круговоротом органики.

• Разложение органики на порядок повышает микробную активность и, соответственно, выделение углекислого газа, который совместно с водой дает растению исходное сырье для образования углеводов с помощью солнечной энергии.

• Образующиеся в растениях углеводы не только создают само растение и его урожай, но они еще являются и кормом для бактерий – азотофиксаторов. А потому поступающие в почву углеводы резко повышают в ней фиксацию азота.

• Фактически органика регулирует азотный обмен с атмосферой.

• Кроме того, распад органики активизирует микробный переход калия и фосфора в почвенный раствор. Тут же идет синтез биологически активных и защитных веществ.

• Одновременно органика оптимизирует водно-физические свойства почвы. На урожай работает не потенциальное плодородие, которое принято оценивать количеством находящегося в почве гумуса, а процесс в реальном времени. Жизнь растений обеспечивает не запасенный в почве гумус и внесение минеральных удобрений, а взаимодействие почвенных бактерий и органики.

Назовем это взаимодействие биодинамическим плодородием.

Биодинамическое плодородие – это биологическое превращение энергии старого органического вещества в новую биомассу.

Круговорот органики в природе постоянно возвращает в почву почти все, что наработано растениями за год. При современных способах ведения сельского хозяйства плодородие всегда эксплуатируется, но никогда не оплачивается.

Платой же труженикам плодородия является одна-единственная валюта: еще не перегнившее свежее органическое вещество. Это природный факт, и не считаться с ним попросту нелепо, потому что гибельно, если труд работников не оплачивать, они прекратят работать! Это же ясно. Тогда почему бы нам на своих-то участках не наладить природное (динамическое, биодинамическое, органическое, органическое живое, природосообразное и т. д.) земледелие?

Это ведь очень просто: не перекапывайте, а только рыхлите верхний слой почвы, никуда не уносите, тем более не сжигайте органические остатки, наоборот, по осени набрасывайте на грядки и под посадки многолетников опавшие листья. Но здесь есть некоторые нюансы.

Можно ли ограничиться внесением только органики? В принципе возможно. Однако надо иметь в виду, что материя не исчезает никуда и не появляется ниоткуда. Поэтому те минеральные элементы, которые содержатся в почвах вашей местности, естественно, содержатся и в растущих в этой местности растениях, их органические остатки вновь вносят в почву тот же самый набор химических элементов. Так что если есть недостаток каких-то из них, придется ликвидировать его дополнительным внесением.

На заметку

Чаще всего растения испытывают недостаток микроэлементов, особенно это относится к почвам Северо-Запада, поскольку на этой территории никогда не было вулканической деятельности, не проходили процессы горообразования и не было дна океана, так что микроэлементам в этих почвах появиться было неоткуда.

Недостаток минеральных элементов в почвах какой-либо местности обязательно проявляется через заболевания растений, животных и людей, живущих в этой местности, и наоборот, присутствие некоторых из них практически полностью исключает определенные заболевания растений, животных и людей.

Например, недостаток меди (как правило, этим отличаются торфяники) вызывает:

1) у растений – заболевание растений фитофторой;

2) у деревьев вызывает суховершинность;

3) у животных и людей – повышенную восприимчивость к туберкулезу.

Большое содержание в почвах редкого минерала рубидия способствует его повышенной концентрации в винограде, из которого готовится местное вино. Люди, регулярно потребляющие виноград и вино в этом регионе, практически никогда не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вывод:

Без внесения некоторых макро- и микроэлементов в некоторых регионах не обойтись.

Внесение минеральных удобрений обусловлено прежде всего тем, что растения вынесли из почвы.

Принцип здесь простой – что выносим, то и вносим.

Потребность же у разных растений в элементах питания разная, поэтому общие рекомендации дать нельзя.

Но вот на один вопрос ответить следует: можно ли вносить минеральные удобрения впрок? Нет, нельзя.

Так, избыток азота может привести к излишкам нитратов в овощах, фруктах и ягодах, а неиспользованная растениями часть азота безвозвратно потеряется.

Фосфор и калий могут использоваться растениями и на следующий год, но не более того. При этом еще надо учесть особенности климата: например, на Северо-Западе затяжная дождливая осень и зима с частыми оттепелями вымоют легко растворимые в воде азот и калий из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои почвы, а оттуда попадут они в наши колодцы, поскольку у большинства садоводов их глубина не превышает 3–4 м, а значит, в них грунтовая вода.

Минеральные удобрения лучше вносить во время вегетации, когда растения в них действительно нуждаются.

• Обычно азот вносят только весной, калий вносят в равных долях весной и в начале августа, но не осенью.

• Фосфор частично вносят в начале лета, основную дозу – совместно с калием в начале августа, когда растения начинают подготовку к зимовке, но его можно вносить и осенью, так же как золу, поскольку двойной гранулированный суперфосфат и зола (кроме содержащегося в ней кальция) плохо растворяются в холодной воде, а следовательно, мало вымываются осенними дождями.

Мой совет

Я использую уникальное минеральное удобрение AVA, которое содержит весь необходимый растениям состав макро-и микроэлементов питания. В нем нет никаких примесей, а поскольку удобрение получено путем высокотемпературного расплава минералов, оно не растворяется в воде, не вымывается из почв, а медленно тает в них под воздействием органических кислот, питая растения весь сезон. Причем таяние прекращается при снижении температуры почвы в зоне залегания корней до 8 °C, т. е. не расходуется во время зимнего покоя растений. По этой причине удобрение надо вносить в малых дозах, причем сразу всю дозу весной и больше не заботиться о минералке. Таким образом, вы избавляете себя от летних минеральных подкормок.

Минеральных элементов растениям требуется очень малое количество, всего 7–8 % от их массы вместе с корнями, надземной частью и урожаем, а потому не вносите их в избытке, несмотря на рекомендации агрономов.

Порошковую фракцию вносят весной один раз на весь сезон под однолетние культуры, а гранулированную фракцию – один раз в три года под многолетники.

Мой совет

Из органических удобрений я предпочитаю постоянно вносить зеленую массу сорняков, скошенной травы, опавшую листву, а также, использовать Фито-спорин плюс Гуми, поливая этим раствором почву весной, как только с нее сойдет снег, и осенью после уборки урожая, поскольку входящая в состав Фитоспорина группа бактерий Basillus subtilis еще долгое время (до понижения температуры воздуха до -20 °C) будет уничтожать возбудителей болезней, находящихся в почве.

Мой совет

Если состояние растений во время вегетации потребует экстренней поддержки, то поливаю их прямо «по голове» раствором новейшего биопрепарата Экофус, полученного из водоросли Фукус пузырчатый, живущей только в Белом море. Его применение дает просто поразительные результаты. Экофусом вообще можно проводить органическую подкормку регулярно, тем более тем садоводам, которые не признают естественного органического земледелия.

Двенадцать принципов успешного ведения огородного хозяйства

1. Не копать, а только рыхлить или лишь слегка перекапывать почву поверхностно, не заглубляясь в нее больше, чем на 5–7 см, как при рыхлении, так и при перекопке.

2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью, «голой», без единой соринки), т. е. обязательно прикрывать ее от прямого воздействия солнечных лучей, разрушающих верхний слой, а для этого почву следует мульчировать. Это избавить вас от постоянных поливов, а также не даст сорнякам засеять свободное пространство своими семенами.

3. Не выпалывать сорняки, а не допускать их на грядки. Те, которые все-таки появились, срезать по уровню почвы, а не выдергивать их из земли. И тут же их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других грядках и под многолетниками), а не сносить в компостные кучи, специально организованные где-то на задворках участка.

4. Постоянно в течение всего лета вносить не перепревшую органику под растения – пищу для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание вашим растениям на протяжении всего сезона.

5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими исключениями).

6. Позаботиться о совместимости растений.

7. Использовать смешанные (меланжевые) посадки растений как самый простой способ самозащиты растений от вредителей.

8. Плотно заселять свои грядки («в тесноте, да не в обиде») – т. е. интенсивно использовать посадочную площадь.

9. Осенью ничего не уносить с грядок и клумб, а также из-под посадок многолетников. Наоборот, всячески набрасывать под них листву, отмершие наземные части растений, скошенную траву. Оставлять прямостоячие однолетние растения зимовать «стоя», поскольку они задержат снег, а при его таянии весной не позволят талым водам утечь неизвестно куда, а поспособствуют впитыванию этой воды почвой.

10. Болезни легче предупредить, чем потом растения от них вылечить.

11. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.

12. Ни при каких обстоятельствах не использовать на своем участке ядохимикаты. Пользоваться только биопрепаратами и дедовскими методами.