Читать книгу Минимум работы, максимум урожая! Метод Игоря Лядова для любой почвы - Игорь Лядов - Страница 6

Растения питаются водными растворами солей. 99,5 % всей массы растений формируется из воды и воздуха при воздействии солнца. Поэтому немаловажное значение имеет влага и тепло. А чтобы влага проникала в почву, она должна быть пористой. То есть она должна напоминать губку, которая одновременно способна удерживать в себе достаточное количество воды, питательных веществ и воздуха. Для этих целей природные земледельцы предлагают:

• нужно использовать садово-огородный инструмент плоскорежущего типа, например плоскорез Фокина;

• выращивать растения-сидераты, корни которых формируют в почве множество канальцев;

• покрывать поверхность почвы мульчирующим материалом.

По двум пунктам я бы хотел кое-что сказать.

Про плоскорез Фокина

Я ни в коем случае не хочу уменьшить значение этого инструмента. Есть люди, которые работают с ним и радуются. А вот я не смог – не удобно.

По моему мнению, плоскорезом нельзя заменить лопату при осенней обработке почвы. Здесь он скорее навредит, чем поможет. Корневища многолетних сорных трав способны быстро разрастаться во всех направлениях, заползая в грядки. Осенняя обработка почвы плоскорезом обязательно приведет к разрезанию корневищ сорняков на множество отдельных частей, из которых весной, после таяния снега, сразу же начнут расти новые растения. Только при перекапывании земли лопатой возможно тщательное очищение почвы не только от корневищ сорняков, но и от корней культурных растений, например малины, вишни, сливы, проникших в овощные грядки. Кроме того, при перекапывании земли лопатой, в отличие от обработки ее плоскорезом, значительная часть семян сорняков заделывается в нижний слой почвы, где теряет всхожесть.

Перекопка земли лопатой ранней осенью, сразу же после сбора урожая, позволяет заделать удобрение в почву на глубину пахотного слоя. Этот прием увеличивает плодородный слой почвы, утепляет ее, стимулирует развитие микрофлоры.

Конечно, не нужно перекапывать почву глубоко. Когда мы дойдем до работы с моими грядками, вы увидите, что такую грядку вообще не нужно перекапывать, а нужно рыхлить на 10 см, и удобнее всего это делать лопатой.

Также вы намучаетесь с плоскорезом, если возьметесь осваивать новый, заросший участок. Тут удобнее мотыга. С ее помощью можно справиться с высокими, крепкими стеблями сорной растительности и очистить участок под перекопку, плоскорез же в этом случае бесполезен.

Про сидераты

Сидераты, безусловно, помогают обогащать почву полезными веществами, а также борются с вредителями и болезнями. Пишут, что они:

• способствуют образованию гумуса не только в верхнем слое почвы (разложение наземной части растения), но и в глубине (ферментативная переработка корней); в отличие от мульчи, которая питает почву преимущественно на поверхности;

• придают почве (при помощи корней) пористую структуру;

• хорошо подавляют сорняки благодаря своей мощной надземной части, которая полностью закрывает почву от солнечных лучей, а развитые корни не дают сорнякам прорасти или нормально развиваться;

• помогают предотвратить вымывание и выветривание из почвы питательных веществ;

• при переработке микроорганизмами выделяют углекислый газ, который необходим для нормальной жизнедеятельности растений;

• не допускают почвоутомления и участвуют в севообороте.

Со многим я согласен, но есть и свои соображения.

В книгах написано, что сидераты нужно сеять весной до основных посадок, летом для оздоровления почвы вместо культур, а осенью после сбора урожая.

Может быть, где-нибудь в Краснодарском крае это и возможно. Но у нас, на Дальнем Востоке или где-нибудь в северных районах России, это просто невозможно. Лето такое короткое, сев начинается в мае. Если сеять сидераты, то не успеешь посеять овощи.

Кроме того, у сидератов, что бы там ни говорили, достаточно мощная корневая система, которая вся останется в почве. И такую почву не так-то просто обработать, она достаточно плотная. Хотите сделать почву рыхлой – используйте мульчу. Это гораздо проще и эффективнее.

Следует учитывать, что молодая свежая трава разлагается в земле быстро, выделяет много азота, поэтому после заделки зеленой массы сидерата основную культуру можно высаживать уже через 2–4 недели. Если зеленой массы уродилось много, не годится всю ее заделывать в почву, трава может закиснуть, не разлагаясь. Излишек лучше использовать для компостирования или на мульчу. Как это сделать? Для этого на грядки с культурными растениями раскладывают скошенную зелень слоем не менее 5–8 см. Это не только сохранит влагу в почве, будет препятствовать образованию почвенной корки, подавит развитие сорняков и обогатит почву гумусом, но и послужит хорошей питательной средой для размножения дождевых червей. Правда, в зелени будут скапливаться слизни, но они предпочитают питаться подвядшей травой и культурные растения не тронут.

Если почва на вашем участке бедна азотом, хорошим материалом для мульчи может стать люцерна.

Растения, которые попадают в почву в возрасте образования жесткого стебля, разлагаются медленнее, их ткани беднее азотом, но богаче углеродом, поэтому, заделывая в почву зрелую растительную массу, вы будете вынуждены незадолго до посева или посадки основной культуры вносить азотное удобрение. С учетом этого зеленое удобрение рекомендуется заделывать в почву в период бутонизации, до начала цветения, когда ткани растения еще не очень грубые.

При ранневесеннем посеве листовой горчицы или кресс-салата зелень можно не скашивать, а только выдернуть отдельные растения, освободив место для лунок под рассаду.

Удаленную зелень оставляют тут же на грядке как мульчу или используют для компоста. Таким способом среди сидератов можно выращивать томат, кольраби, салат, мангольд, сельдерей и другие культуры.

Для осеннего посева, который проводят в конце июля – начале августа, то есть сразу после уборки раннего картофеля и зеленых культур, хорошо посеять однолетний люпин, рапс, викоовсяную смесь, горчицу белую, редьку масличную, бобы и горох.

Все эти культуры успевают до наступления заморозков накопить весомую биомассу, которую и заделывают в почву. Так, с 1 м² получают зеленой массы бобов – до 700 г, горчицы – до 1 кг.

В условиях северной и средней полосы нашей страны сидераты принято заделывать в почву осенью в возможно более поздние сроки, перед наступлением устойчивых заморозков, не допуская обсеменения растений. Практика показывает, что сидеральные культуры лучше запахивать неглубоко, причем, чем грубее масса, тем мельче, так как без доступа кислорода замедляется разложение, и «зеленка» превращается в торфообразную массу.

Глубина заделки на легких почвах может быть в пределах 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см.

На мой взгляд, сидераты можно сеять для профилактики заболеваний и восстановления истощенных почв. Можно посеять их в конце лета, например, после того, как вы убрали урожай чеснока (это у нас происходит в конце июля – начале августа).

А можно сеять их все лето на одном месте. Например, у вас есть грядка, на которой вы много лет сажали картофель. Понятно, что земля уже истощена, что в почве есть вредители и болезни, опасные для этой культуры. Поэтому можно несколько раз в течение лета засеять ее сидератами.

Почему несколько раз?

Обращаю ваше внимание: чтобы получить от сидератов пользу, а не вред, их нужно вовремя убирать!

Нельзя допускать созревания семян. Нам нужны молодые зеленые растения, а не мощные взрослые растения, с сильными корнями, которые сбросят в землю семена.

Делайте так: посеяли, дождались хорошей зеленой массы (но до образования семян) – перекопали. Посадили снова. И так несколько раз.