Читать книгу Вдвоем по Исландии, или путешествие опасного лета - Ирина Романова - Страница 1

Проблема выбора и великая жертва

Как интересно жить! Еще вчера мы летим в отпуск, а сегодня уже не летим! А завтра опять летим, а я уже сама не хочу! А потому что хочется уверенности в завтрашнем дне, хотя говорить сейчас об этом просто смешно. Но нужно. Как сказал мой муж, это необходимо для перезагрузки нервной системы и стабилизации душевного состояния. Он в таких вещах разбирается, он – психиатр.

Конечно, это было неразумно – планировать путешествие в самый разгар пандемии. Когда страны только открылись, и было гарантированно ясно, что легкого пути не будет никуда. В том числе и в Исландию, куда мы собрались. Сначала они перенесли обратный рейс на более раннее время, а это – полдня минус. Значит, в аэропорту нужно быть уже в шесть утра, а не после обеда, что, согласитесь, существенная разница. Потом отменили полет туда и предложили лететь днем позже, да еще вечером. А это – вообще крушение всех планов! Это значит – уменьшить маршрут на целых два дня! Их и так было всего девять. Теперь надо думать, каким сегментом страны придется пожертвовать.

Неделю мудрила, так и сяк дорогу перекраивала! В результате мучительных раздумий я решила, что в день прилета мы в столицу не поедем, а сразу двинем по Золотому Кольцу к гейзерам. И не с утра, как хотели, а ближе к ночи. Хорошо, что ее в Исландии летом нет. И еще постоянные мысли, что полеты опять запретят, или результаты тестов на коронавирус не те будут… В общем, сплошные нервы! Да… Лучше бы мы машине сейчас куда-нибудь поехали. По замкам Луары, например! Надежнее оно как-то. Но Борю, моего мужа, переориентировать трудно, он уже загорелся и горит.

А тут еще, когда в очередной раз все было готово, и очередные окончательные изменения внесены, наш старший сын спрашивает:

– А в Музей Членов вы пойдете?

– Каких таких членов?

– Тех самых.

Оказывается, в Рейкьявике есть Музей Членов, единственный в мире! Тут я страшно удивилась. Почему я про такое чудо не знаю? Про древнейший парламент я, видите ли, знаю, а про такой уникальный музей – нет! Это даже аррогантно, мадам! Сижу теперь, голову ломаю, что выбрать: парламент или члены? Сложный выбор. В общем, учитывая новую вводную, в Рейкьявик на обратном пути мы, возможно, и заедем, но это еще не точно.

Кстати сказать, так мы еще никогда не путешествовали. Обычно мы хотя бы несколько дней сидим на одном месте, шерстим ближайшую округу и только потом едем дальше. А тут за одну неделю на целую страну замахнулись! Такой маршрут предполагает как минимум десять дней, а в идеале, так все две недели. К моему удивлению, мы успели посмотреть почти все, что запланировали, за исключением нескольких достопримечательностей. Физически никак было! Еще мы, к сожалению, не покатались на сноуборде и на исландских лошадках, не погуляли по леднику, не поплавали с аквалангом в водичке температурой плюс два градуса… Очень популярный аттракцион, между прочим! Но мы были реалистами и с самого начала понимали, что нельзя объять необъятное. Эти удовольствия мы оставим на другой раз.

Погода – другая тема. Лето и у нас в этом году не задалось, так какой нормальный человек из плюс восемнадцати с дождем в плюс десять с дождем поедет? Об этом меня постоянно спрашивала моя подруга. Она смеялась и говорила, что в первый раз в жизни мне не завидует в плане путешествий! Ее понять можно, она – грузинка. Она разумно считает, что лето должно быть жарким. А другая моя подруга вообще до сих пор думает, что мы в Исландию для галочки поехали, чисто, чтобы отметиться. Она никак не может поверить, что север можно любить, и что можно добровольно пожертвовать летом и отправиться к черту на кулички почти что к Полярному кругу. А я север, правда, люблю! А что там холодно, так это совершенно без разницы, главное – правильно одеться.

Собираясь, надо было иметь в виду, что погода в Исландии очень варьируется. Летом разброс температуры может быть от семи до двадцати семи градусов, иногда – в течение суток! Сами же исландцы шутят по этому поводу: «Вам не нравится эта погода? Подождите пять минут, и она обязательно переменится». Так и было, переодевались по нескольку раз на дню.

Так как отпуск планировался активным, перед поездкой мы купили специальную походную экипировку: шерстяные футболки, ботинки, штаны, ветровки и даже шелковые перчатки для меня. Не элегантные, конечно, а плотные, которые ветер не пропускают. Очень полезная оказалась покупка! И никаких джинсов! В них по Исландии гулять нельзя, потому что они медленно сохнут. Там, если не под дождь попадешь, так у водопада обязательно вымокнешь.

Шапки я тоже прихватила. Муж увидел свою, сказал, чтобы я не смешила его, и выкинул ее из чемодана. Уже на третий день путешествия, когда было особенно холодно, он купил себе шерстяную исландскую в сувенирном магазине около очередного водопада. Правда, через полчаса потеплело, и муж шапку снял.

А еще я с собой ноутбук взяла. Потому что всякое может случиться в наше неспокойное время. Сегодня ты здоров, например, а завтра – уже нет. Или тот, кто по соседству с тобой в самолете летел, вирусоносителем окажется, и ты за компанию с остальными соседями на карантин присядешь. Вот на случай, если нас «закроют», я ноутбук и взяла. А мужу сказала, что это для работы. Вдруг захочу? Душой я покривила, чтобы муж не подумал, что я – пессимист и паникерша. Я – ни то и ни другое, я просто предусмотрительная.

И все-таки я до последнего не верила, что все получится! У нас с начала этой чертовой пандемии уже пять поездок сорвалось! Из них – два раза на Сейшелы, что особенно обидно. Так что с облегчением я выдохнула, только когда мы уже на наш рейс зарегистрировались. Ура, летим! Путешествие начинается!

Парламент и Великий Гейзер

Летели мы из Амстердама, в аэропорт на всякий случай приехали очень заранее. И, кстати, зря, он был почти пустой. Так что убивали время в ресторане джин-тоником, заодно и пообедали. Все равно в самолете кормить не будут, во избежание. Хотя лететь нам долго, три с половиной часа, и обычно на таких рейсах дают полноценный обед. Я даже коробочку с едой в полет приготовила, но забыла ее дома в холодильнике. Пришлось написать сыну сообщение, чтобы он ее нашел и не дал продуктам пропасть. Сына мы попросили присматривать за нашей собакой, поскольку пристроить ее куда-нибудь в это лето не представлялось никакой возможности. Все как ненормальные в отпуска ринулись! А сын – нет. Он какой-то проект по учебе доделывал, он – студент.

В ресторане сидели до самой посадки, к воротам пошли, когда полет уже объявили. Там все люди были в масках, как положено, кроме одного придурка. Вместо нормальной медицинской он нацепил на себя маску для сна. Которая – на глаза, вообще-то, а для защиты от инфекции никак не предназначена. Вряд ли забыл. Креативный или решил не брать с собой ничего лишнего. Зато он купил в дьюти фри несколько банок пива и уничтожал их методически прямо в зале ожидания. Превентивно, так сказать, потому что в самолете распивать было нельзя. В самолете он только от выпитого избавлялся.

А в остальном полет был скучный. Как я уже сказала, из-за короны разнос напитков и еды отменили. Выдали заранее по бутылочке минералки на пассажира и больше не беспокоили. Даже долгие перелеты в Америку проходят как-то более живенько. Выпьешь, перекусишь – глядишь и прилетели. А тут совсем нечего делать, кроме как спать! А плевать, все равно счастье, что летим. Боря уже за месяц стал радоваться одной только возможности посидеть в самолете. Нет, с людьми так нельзя.

Прилетев, прямо в аэропорту нужно было пройти тест на коронавирус, еще до паспортного контроля. Была, конечно, альтернатива отправиться вместо теста на карантин на две недели, но, сами понимаете, люди уже насиделись. Мы пристроились в очередь. Она шла быстро, потому что кабинок для тестирования было много – восемь или десять штук. Один лаборант был такой колоритный! Лысый здоровяк с рыжей бородой, одет в шорты и защитный халат зеленого цвета. Обут в красные кеды, и татуировка во всю ногу. Мне сразу захотелось его сфотографировать. Он увидел, что я достаю телефон, и строго сказал, что фотографировать здесь нельзя. И улыбнулся в телефон. Жалко, я не к нему попала, в деталях бы разглядела. Хотя процедура эта – не из приятных, так что все равно кто ее делает, лишь бы поскорее.

На паспортном контроле паспорта не проверяли вовсе. Вместо этого пограничники раздавали брошюрки с информацией, как нужно себя вести до получения результатов теста. Также нас попросили закачать на телефон приложение, чтобы за нами могли следить, если что. Результаты должны быть готовы в течение суток, но это не означало что нужно сидеть на одном месте и ждать. Всем разрешалось ехать к запланированным отелям, проявляя разумную осторожность. Руки мыть, к людям не приближаться, в общественные места не заходить… Знаем, все так жили. Я еще радовалась, что если, не дай бог, результаты будут положительными, то мы хотя бы Гейзер увидим, и не раз. Потому что карантин обычно проходишь там, где ночуешь в первый день, а наш отель находился как раз около него.

Я не случайно написала Гейзер с большой буквы, это – имя собственное. Хотя правильнее было бы называть его Гейсир. В общем, если говорить «Великий Гейзер», то это – гейзер, а если просто, то «Гейсир». Понятно? Мне – да, но признаюсь честно, до приезда в Исландию я об этом понятия не имела. Оказывается, все гейзеры в мире названы в честь этого, исландского. Только он – оригинальный. Сейчас Гейзер спит, но вроде вот-вот должен проснуться. Ладно, что это я вперед забегаю, расскажу, когда приедем к нему. А пока мы быстро берем чемоданы и идем за машиной. Исландия ждет нас!

Мы арендовали джип Сузуки-Витара. Впрочем, он только выглядел как джип, а на самом деле был слабенький. Лошадей в нем мало, одни понты. Так, кстати, часто с прокатными машинами делают, мы с этим уже сталкивались. Хорошо, что летом даже на горных дорогах большая мощность и высокая проходимость в Исландии не особо нужны, так что, ладно.

От аэропорта до нашего отеля ехать сто пятьдесят километров. Сначала дорога шла между лавовыми полями полуострова Рейкьянес. Они перемежались полями синих люпинов. Красиво было страшно, и я очень жалею, что не сфотографировала их сразу. Думала, что полей этих будет – вся страна, но нет. В дальнейшем нам встречались люпины, но не поля, а так, полянки. Что же касается самого Рейкьянеса, то это – удивительное место! К сожалению, большинство туристов видят его только из окна автомобиля, когда едут из аэропорта в Рейкьявик или в свой отель. Мы тоже относимся к большинству и тоже проезжаем мимо. Так что все дальнейшие сведения о полуострове, которые я вам сейчас сообщу, носят исключительно теоретический характер и почерпнуты из путеводителей.

Рейкьянес – самое молодое в геологическом плане место в Исландии. Вулканически очень активное, состоит, в основном, из лавовых полей различного возраста. Возраст можно легко определить по внешнему виду. Если, например, поле покрыто плюшевым мхом и прочей растительностью типа карликовых березок, то ему уже более двух с половиной тысяч лет. А если поле голое и серого цвета, то оно – совсем молодое. Особенно сильная вулканическая активность здесь наблюдалась с X по XIII века. К концу этого периода лавой было покрыто более пятидесяти квадратных километров! Просыпаются вулканы примерно каждую тысячу лет, последний всплеск был совсем недавно – в начале 2020-го года. После серии не очень сильных, но множественных землетрясений земля здесь поднялась на десять сантиметров! И ученые теперь гадают, что будет дальше: успокоятся вулканы или это лишь начало их пробуждения.

Кроме лавовых полей Рейкьянес может предложить бурлящее море, величественные скалы, огромные колонии птиц… Наблюдать за ними советуют издали и, по возможности, не покидая машину. Потому что птицы вьют свои гнезда где попало и защищают их от любопытных туристов изо всех сил. Пикируют прямо на голову!

Еще на полуострове есть большое озеро Клейфарватн. Оно окружено горами и пешеходными тропами. Его площадь – девять квадратных километров, но величина это – переменчивая, как и глубина. В 2020-м году, например, во время землетрясений, его объем уменьшился на двадцать процентов! На дне образовалась трещина, через которую вода ушла в океан. Около подобных трещин находится термальная зона с фумаролами, грязевыми котлами и горячими источниками. Пейзаж здесь окрашен в красные, ярко-желтые и зеленые тона, а воздух пропитан запахом серы.

Кратеры, конечно, тоже присутствуют, куда же без них. Их линия тянется от Голубой Лагуны в сторону запада на десять километров. Раньше исландские женщины пекли в паровых отверстиях около этих кратеров хлеб. Черного цвета, плотный по консистенции и очень вкусный! Рецепт сохранился до наших дней, только готовят его уже не в кратерах, а в специальных печках.

По территории Рейкьянеса проходит Срединно-Атлантический хребет, который разделяет евразийское тектоническое плато от американского. Он, вообще-то, много где проходит, от Арктики до Антарктики, но под водой. А Рейкьянес – единственное место на земле, где можно прогуляться по этому хребту пешком и даже перейти с одного континента на другой. Для этой символической цели построили пешеходный мост длинною двадцать метров, он пересекает одну из трещин. Мост находится на западном побережье полуострова около деревни Хафнир.

О, лошадки пасутся у обочины! Немного, всего четыре штуки. А вот на севере их будут – табуны. Во всяком случае, так обещают путеводители. Я всех лошадей люблю, но к исландским отношусь особенно нежно. Они мне напоминают не очень молодых мопсов, хотя зря я поделилась своим мнением с местными жителями.

Еще запомнилась оригинальная «аварийная» инсталляция посреди поля. Две разбитые в хлам машины были подняты на высоту фонарного столба. То ли своего рода монумент, то ли напоминание, что нужно быть осторожным на дорогах. Все равно водители гоняют. Максимально разрешенная скорость здесь – девяносто километров в час, преодолеть искушение и не превысить лимит на абсолютно пустой трассе зачастую бывает трудно.

Перед самым Рейкьявиком свернули на Золотое Кольцо. Так называется самый популярный туристический маршрут в Исландии протяженностью двести тридцать километров. Он начинается в Рейкьявике и проходит мимо трех основных достопримечательностей: национального парка Тингведлир, пресловутого Великого Гейзера и водопада Гюдльфосс. Это – типичный маршрут одного дня. Туристы, как правило, стартуют в Рейкьявике, преодолевают всю дистанцию с короткими остановками у каждой достопримечательности и возвращаются в столицу наслаждаться ночной жизнью. Делают они это практически одновременно, поэтому на дорогах утром и вечером бывают пробки. А мы никуда не возвращаемся, мы только вперед едем. Зачем на туда-сюда время тратить?

Парк Тингведлир мы, скрепя сердце, пропустили. Он оказался в списке тех вещей, которыми мы пожертвовали из-за сокращения отпуска. Расскажу вкратце, чего лишились. Это – место рождения одного из древнейших парламентов в мире, после античного и древнеримского! Да что там Парламент! Вся Исландия, как государственное образование, родилась именно здесь! Парламент называется Альтинг, дата его основания – 930-й год.

Расскажу, как было дело. Первыми поселенцами в Исландии были норвежские викинги. Те еще бродяги! Мигрировали по всему свету и селились от Волги до Северной Америки и от Средиземного моря до Северного Ледовитого океана. Исландия вошла в зону этой великой миграции. Парадокс, но открыл Исландию швед, а не норвежец. Его звали Гардар Сваварсон, он высадился на севере острова в 870-м году, перезимовал и поплыл дальше.

Следующим был норвежец Флоки, сын Вильгерда. Путь на остров он нашел при помощи трех птиц. Обычное, кстати, средство навигации того времени. Он выпускал птиц по очереди, две из них вернулись, а последняя – нет. Таким образом Флоки сделал вывод, что где-то впереди – земля. Ему, впрочем, на острове не понравилось, и он вскоре вернулся на родину. Тем не менее, дорога была уже проложена, и в Исландию потянулись сотни переселенцев. Все они рассматривали ее как страну новых возможностей. Прямо маленькая Америка, не меньше!

Население острова росло стремительно, его нужно было как-то регулировать. Законов в Исландии не существовало вовсе. Люди творили, что хотели, кто был сильнее, тот и прав. В общем, возникла необходимость создания законодательства. Так как жили здесь, в основном, норвежцы, то и за помощью они обратились в Норвегию. С целью изучения права туда был послан человек по имени Ульфлйот. Когда он вернулся с практически готовым сводом законов, то первый закон в Исландии назвали в его честь – закон Ульфлйота.

Сначала все законы обсуждались и принимались «на местах», но вскоре люди стали задумываться о создании генеральной ассамблеи. Местоположение нового парламента должно было находиться на пересечении основных дорог, рядом с хорошим пастбищем и водоемом с питьевой водой. Такая земля на примете была, но находилась она в частной собственности. Отобрать ее в пользу государства помог прискорбный случай. Хозяин территории очень вовремя и кстати убил своего слугу. В наказание за это деяние у него отобрали владения, где и был вскоре основан Парламент. Здесь было принято христианство, объявлено об образовании исландской нации, о независимости от датской короны… Альтинг собирался в Тингведлир до конца XVIII века, а затем переехал в Рейкьявик. Мы видели это здание – из серого камня, скромное, всего на два этажа.

По территории парка проходит граница американского и евразийского континентов. Они постоянно движутся, отдаляясь каждый год друг от друга на расстояние до двух сантиметров. Думаю, умные люди уже подсчитали, через сколько примерно лет Исландия распадется на две половинки. Но не будем о грустном. Много что произойдет через много лет, и ледники, говорят, растают. Так досадно, что из-за краткости поездки мы их увидим лишь издали! А Сильфру – разлом в земной коре, вообще не увидим. Во всяком случае, в этот раз.

Сильфра находится на дне самого большого естественного озера Исландии Тингвадлаватн. Вода там – нереально синего цвета и очень прозрачная, а видимость – до ста метров. Из любого отеля поблизости можно заказать экскурсии и поплавать в Сильфре с аквалангом или маской. Вода там – холоднющая, два-три градуса и зимой, и летом, но экипируют купальщиков хорошо. Лица вот только мерзнут. Я, конечно, за любой кипиш, но скажу вам откровенно, что я вообще не жалею, что не погрузилась в эту знаменитую впадину! И без того на улице была страшная стужа! Дул сильнейший ветер, а температура воздуха была всего семь градусов! И как вам такое лето? Мы думали, что в машине так шумно, потому что движок у нее дизельный, а, оказывается, это ветер свистел. Когда мы доехали до отеля и вышли из машины, то мгновенно до костей промерзли! И уши ветром чуть не поотрывало! Где там моя шапочка? Неужели сразу надеть придется?

Отельная парковка была забита, мы с трудом нашли местечко между двумя здоровенными джипами. Чемоданы решили пока из багажника не доставать, заселиться сначала. И правильно сделали, потому что отель был закрыт! Окна не светились, за регистрационной стойкой не было ни души, подергали дверь – заперта. Перед входом мок под дождем печальный деревянный тролль с большой дубинкой в руке, как знак «Добро пожаловать». Символично. Только мы уже хотели по телефону звонить и выяснять в чем дело, как заметили на двери маленькую обтрепанную бумажку с выцветшими буковками. На ней было написано, что в связи с коронавирусом отель не работает, а размещение гостей производится в соседнем здании. Наш отель назывался «Маленький Гейзер», а тот, куда нас направили, просто «Гейзер». Он был гораздо круче, один из лучших в стране!

Подгоняемые порывами ветра, подошли к двери из темного стекла. Она была автоматическая и сначала вообще не хотела отъезжать в сторону. А потом ее чуть не выдавило ветром! Женщина с рецепции прибежала на помощь и рассмеялась, увидев наши растрепанные головы. «Ой, – говорит, – какие вы смелые, в такую погоду гулять вышли!»

Пока она искала в компьютере наши имена, мы изучали ресторанное меню. Оно лежало тут же на стойке. Женщина посоветовала сразу зарезервировать столик, если мы хотим поужинать. Сказала, что так просто сегодня в ресторан не попасть. Суббота, отель переполнен, да еще из-за шторма народ задержался. Оказывается, штормило уже второй день, все застряли на одном месте, никто никуда не едет. Но уж завтра все успокоится, и погода должна наладиться. Тут женщина и заподозрила, что с нами что-то не так, если мы про шторм ничего не знаем. Она напряглась немного и спросила, когда мы приехали. «А только что», – отвечаем.

– А тест на коронавирус вы прошли?

– Конечно прошли!

– А результаты у вас есть?

А результатов у нас пока не было. Женщина несколько отстранилась и сказала, что ей страшно жаль, но в ресторан в таком случае она нас пустить не может. Но мы можем без проблем заказать еду в номер, что мы тут же и сделали.

Номер нам дали шикарный и с видом на гейзер! Просторный, с двухметровой кроватью, подушки – мягкие, одеяла – пуховые. Мы их тут же опробовали, на кровати повалялись, ванную проинспектировали и решили, что это – класс! Только вот где же гейзер? Он вроде за окном должен быть? Тут на улице что-то пыхнуло, и над кустами поднялось большое белое облако пара. Вот он, гейзер, оказывается! Я даже чемоданы разбирать не стала, мы сразу к нему ринулись. Как хорошо, что солнышко в июле практически не заходит, и на улице все время светло!

До гейзеров надо было идти метров двести по извилистой дорожке, огороженной веревочкой. На ней на равных промежутках висели таблички с предупреждающими надписями: близко друг другу не подходить, потому что – корона, руки в воду не совать, потому что она – горячая. И температуру воды в источниках указали – от восьмидесяти до ста градусов. Свариться можно запросто. Надо ли говорить, что Боря тут же перелез одной ногой через веревочку и потрогал воду в ручейке? Сказал, что ни фига подобного. Вода – холодная! Остыла, наверное, пока от гейзера бежала. Кстати, я читала, что в этих источниках можно варить яйца, и что это – любимая забава многих туристов. Ой, сомневаюсь! Не представляю, что это может быть реально и легально. И опасно, и заходить за пределы тропинки запрещается, чтобы не повредить чувствительный грунт долины.

Земля вокруг нас курилась дымками, в воздухе витал легкий аромат сероводорода. Романтика! Над одним из участков, из которого выходил пар, какие-то шутники водрузили маленькую крышу с трубой. Как бы домик, а из трубы идет дым.

Рядом – парящая лужица, на табличке перед ней написано, что это – Маленький Гейзер. Значит и большой, то есть, Великий, где-то надалеко. Он спит уже несколько лет, зато по соседству с ним находится настоящий трудяга Строккюр. На всех фотографиях и магнитиках, которые продаются в Исландии, изображен именно он. Каждые пять – десять минут Строккюр извергает в воздух кипящую струю высотой от двадцати до сорока метров, только успевай ловить в кадр. Мы не ловили, завтра сфотографируем. Просто посмотрели на два извержения и пошли в отель.

Пока шли, Боре на телефон пришло сообщение: «Результаты вашего теста – отрицательные, отдыхайте на здоровье, пожалуйста». Как быстро! Но приложение с нашими координатами все равно нужно было сохранять до конца отпуска. Кстати, информацию о том, где мы будем ночевать первые четыре дня с точными адресами и датами, надо было отправлять на сайт авиакомпании заранее. Без этого нас даже на рейс бы не зарегистрировали! А пусть знают, жалко что ли. Тут и у меня телефон звякнул, и мне пришло что-то. Но – на исландском языке! Надеюсь, тоже здорова, хотя поди знай.

Дверь из-за ветра опять не открывалась, и опять портье – уже другой, пришел нам на помощь. Мы нашли в офисе «нашу» женщину и сказали ей, что результаты готовы. Увидев мое сообщение на исландском, она опять посмеялась и перевела. Все был в порядке. Так что, долой изоляцию, идем в ресторан!

Тут навстречу нам из коридора выплыла дама в длинном платье с меховой накидкой на плечах. Я такого сто лет не видела и уж никак не ожидала увидеть в Исландии в национальном парке! Хорошо, что мы помимо походных и приличные вещи с собой прихватили. Переоделись, причесались, пошли мимо бара в обеденный зал, сели. Обстановка – достойная, вышколенные официанты мгновенно возникали за спиной при одном только желании выпить. С едой было сложнее, ее мы ждали долго.

Сначала принесли всего один суп, но почему-то дали две ложки. Думали, что мы одну тарелку на двоих разделим? Что там делить-то? Официант сконфузился. «Простите, – говорит, – сейчас вторую порцию приготовят». Симпатичный мальчик. Невысокий, стройный, темные глаза, тонкий нос… Очень хорош! Неужели исландец? Боря достал телефон и прочитал, что средний рост исландца – сто восемьдесят два сантиметра. Значит, не исландец, да и типаж южный.

Суп был очень вкусный, и подача красивая. Сначала на стол поставили тарелку, на дне которой лежала рыба. Потом залили ее бульоном из блестящего металлического кувшинчика и сливочек сверху – плюх! Я из солидарности свой суп не ела, ждала, пока Боре принесут. За это время мой суп остыл, и я поменялась тарелкой с мужем. Я ем только горячий, а ему – все равно.

На второе заказали: я – рыбу, что-то из семейства лососевых, а муж – каре из барашка. Мясо было нежное, сладковатое на вкус и без специфического бараньего запаха. Мы подумали, что сладость эта – из-за соуса, а оказывается в Исландии все мясо сладкое! Хорошая жизнь у местных барашков потому что. Весь день на свежем воздухе, трава – сочная, воды много… И в овчарню их всего раз в год загоняют, когда зима приходит.

Перерыв между подачей блюд затянулся, и официант в качестве извинения предложил нам выбрать напитки. Сказал, за счет заведения. Приятно, хотя мы никаких претензий не высказывали. Времени у нас много, а торопиться вечером в отпуске совершенно некуда. Разве что в сон.

Как разбудить гейзер и спасение водопада

День первый. Идеальный маршрут каждого дня я разработала еще дома, но полностью ему следовать у нас не всегда получалось. Иногда мы что-то не успевали посмотреть, а иногда, наоборот, спонтанно возникала какая-то идея, и мы с легкостью делали петлю километров в двести. Всего мы проехали за неделю почти две тысячи километров. И это – при длине окружной дороги в одну тысячу триста двадцать два километра! Теоретически, их можно преодолеть всего за шестнадцать часов. Но это было бы путешествие из разряда: как прокатиться по всей стране и почти ничего не увидеть. А мы очень хотим все посмотреть! Мы только в начале пути и смакуем каждую минутку нашего путешествия. Мы даже не спим долго! На всякий случай заведенный будильник ни разу не понадобился, сами просыпаемся в восемь. Хотя, два часа разницы во времени, значит, по нашему – десять утра. Так что, нормально спим.

Посмотрели в окно – солнце светит, гейзер работает. От вчерашнего шторма не осталось и следа. По дороге на завтрак разглядели отель как следует, вчера не до того было. Он – совсем новый, открылся в августе 2019-го года. Повсюду висят картины с видами гейзера, на полочках стоят чучела местных птиц. В основном, диких уток. Их так и хочется потрогать, что я и делаю. У самой большой на спине лысинка, видать, проходящие мимо гости заласкали.

В фойе стоят глубокие мягкие кресла с меховыми подушками, на диванах лежат мохнатые пледы. И огромный камин с настоящими дровами почти в человеческий рост! Над камином – большой портрет пожилых мужчины и женщины. Они позируют, сидя в креслах перед тем же камином и держась за руки. Это – хозяева, отель – их семейный бизнес. Эх, не посидеть нам здесь вечером с бокалом вина! На каждый отель – всего по вечеру, и этот был уже вчера.

Завтрак был обилен и разнообразен, даже фрукты и свежевыжатые соки предлагали. А также бекон, омлет, яичницу, сосиски, фасоль, нарезку, булочки, круассаны… Респект! Вот кофе был отвратительный, причем везде в Исландии. Наливали его из термоса, пить совершенно невозможно. Ладно, еще раз пробежимся до гейзера и дальше поедем. Вот только за магнитиком в сувенирный магазин заглянем.

Мы еще вчера хотели сюда зайти, но магазин закрылся перед самым нашим носом. Кроме сувениров там продавались вязаные свитера, шапки, носки, перчатки, а также сэндвичи и напитки. Нужный магнитик долго не находился, были с изображением чего угодно, только не гейзера. Боря хотел сразу и с Исландией купить, такой с желто-коричневыми плавными холмами. «Зачем дальше искать? – аргументировал он, – вся Исландия, думаю, именно такая». Как же он ошибался! Исландия такая разная, что трудно найти что-то типичное! Разве что лошадки с овцами, те повсюду пасутся. Магнитик нашелся, когда мы уже собрались уходить. Написано, что на нем – Великий Гейзер, но на самом деле это был Строккюр.

Еще Боря взял несколько бутылочек ликера «Бейлис» – фуфыриков на один глоток. Надо же, название откуда-то из глубин памяти всплыло. Подошли расплачиваться, а девушка на кассе говорит, что «Бейлис» она может продать нам только без крышечек. Их магазин считается филиалом ресторана, а потому спиртное надо выпить на месте. Я предложила крышечки отвинтить и опять завинтить, какая разница? Но девушка была непреклонна. Боря даже расстроился. Он уже представил картинку, как задумчиво потягивает ликерчик в конце трудного дня на фоне водопада. Вдруг девушка заговорила по-русски, извиняясь за ситуацию. А мы, как услышали родную речь, оживились и давай ее обо всем расспрашивать. Как живут иностранцы в этой стране, и вообще про все.

Ее зовут Оля, она – из Литвы. Приехала сюда на практику после отельного колледжа четыре года назад и осталась. Она сказала, что в Исландии очень приветствуют рабочую эмиграцию, и иностранцев здесь много. Вместе с ней работают ребята из Польши, Молдавии, Румынии… А вот исландцев всего два – менеджер этого ресторана и шеф-повар.

По-исландски она не говорит и учить язык не намерена. Сказала, что он здесь на фиг никому не нужен, все по-английски общаются. «Да и как его учить-то? Глянешь на текст, а там ни одного слова знакомого! Ни литовского, ни русского!» Я подумала, что жалко, что она немецкого не знает. Мне кажется, что исландский с немецким немножко похожи. Стоим, болтаем, уже и думать забыли про наши фуфырики. А она вдруг быстро закручивает крышки и смотрит по сторонам, не видит ли кто. Потом сует бутылочки в пакет, протягивает его Боре и произносит заговорщицки: «Только вы никому не говорите, что Оля из Литвы вам в Гейзере спиртное продала!» Ну, конечно, Оля! Ну, кому мы скажем!

Нам повезло. Только мы подошли к Строккюру, как он проснулся. Буквально на секунду выстрелил белой струей в голубое небо и опал медленно. Только туман и бульки посреди лужи остались.

Строккюр – четвертый по величине гейзер в мире. Первое место занимает американский Стимбот, его высота – от девяноста до ста двадцати метров. Интервалы извержения – нерегулярные, иногда между ними проходят годы. Потом идет исландский Гейсир, который Великий. Этот просыпается, когда его разбудят. Момент – интересный, но об этом чуть позже. На третьем месте стоит Старый Служака из Америки. Высота примерно пятьдесят метров, извергается каждые тридцать – сто минут. Так что сегодня мы сразу два гейзера из списка увидим!

Вся геотермальная долина с гейзерами называется Хёйкадалюр. Она обитаема еще с дней заселения Исландии, то есть, с девятого века. А вот гейзеры в ней появились позже людей – в конце XIII века. Самый знаменитый, конечно, Гейсир. Он был первым гейзером, известным европейцам, а впервые о нем упомянули в письменных источниках в XVIII веке. Назвали Гейзером.

До XIX века он почти всегда пребывал в сонной фазе, просыпался только во время землетрясений. Например, из-за землетрясения 1845-го года, он взлетел на высоту сто семьдесят метров! А обычно достигает сорока пяти или пятидесяти, редко – семидесяти метров. В 1896-м он «включался» каждые полчаса, но лет через двадцать выдохся и затих. Чтобы подстегнуть его активность, вокруг гейзера прорыли канал, что привело к восстановлению его деятельности. Кстати, ее легко можно простимулировать и другим, более простым способом. Нужно всего-навсего добавить в отверстие гейзера мыло! Эта практика применялась так часто, что чуть было не нарушила экологический баланс всей долины. Как результат, извержения стали редкими, и Гейсир теперь будят лишь в исключительных случаях. В Национальный День Исландии, например, 17 июня.

Раньше Великий Гейзер был частным владением и принадлежал местному фермеру. Потом он продал его производителю виски и будущему премьер-министру Северной Ирландии Джеймсу Крэйгу. Новый хозяин оградил гейзер забором и стал брать за просмотр деньги. Когда эта деятельность ему надоела, он подарил свое имущество другу. Друг плату за билеты отменил, а потом и вовсе передал подарок исландскому народу. Сейчас полюбоваться этим природным чудом может каждый желающий, их – сотни и тысячи. Но не в этом году. Вот даже не знаю, говорить ли, что к счастью, или все-таки не стоит? Наверное, не стоит. Тем не менее, у нас с мужем была уникальная возможность побыть с гейзерами практически наедине.

Кроме Великого, Строккюра и остальных более мелких гейзеров, в долине много других горячих источников. В южной части есть грязевые ванны, которые когда-нибудь затвердеют. При желании можно искупаться в натуральном бассейне Каулауг, от гейзеров до него идти два километра. Одновременно там помещается до пяти человек, температура воды в источнике – 39-43°C. От места, куда ты плюхнешься, зависит. Вода в бассейне – мутная, дно – скользкое из-за водорослей, так что расслабляться и получать удовольствие надо осторожно.

Везде полазили, а до самого главного не дошли! А имею в виду оригинальный гейзер, тот, который Великий. Он находится в сорока метрах от Строккюра и спит. Если надпись на камне не прочитаешь, так пройдешь и даже не заметишь. Территория вокруг Гейсира огорожена, на месте извержения парит большая белесая лужа.

Не знаю зачем, но около нее «караулил» с профессиональной камерой на штативе полненький лысоватый мужчина средних лет. На артиста Леонова похож. Может ожидал, что гейзер вдруг проснется? Не дождался и скоро ушел снимать Строккюр. А мы сделали прощальный круг по парку и направились к машине.

На парковке стоял громадный джип. В полтора человеческих роста, и колеса – по пояс! Ногу на подножку задираешь, как будто на лошадь садишься. Не на исландскую, конечно, а нормального размера. Люксовый тур, больших денег стоит. Завезет тебя куда захочешь и любую гору преодолеет. Мы видели за завтраком людей, которые путешествовали на этом джипе. Обычная семья из Дании с тремя детьми школьного возраста. Водитель – местный, он же – экскурсовод. Спросила его из интереса, сколько стоит такой тур, он ответил, что много, но конкретную цифру не назвал. Я об этот сама из любопытства в интернете прочитала. Озвучить? За пять дней поездки нужно отдать две тысячи семьсот пятьдесят евро с человека, а за десять – шесть тысяч восемьсот! Это – не считая отеля и питания.

Еще удивила машина с немецкими номерами. Добирались паромом через Данию, наверное, а как еще? Скоро мы перестали удивляться, потому что машин из Германии было очень много. А одна, так даже из Австрии приехала! В принципе, если вы не ограничены во времени, такая дорога обходится дешевле. Лететь не надо и машину в аренду брать. Но ее должно быть не жалко, потому что дороги в Исландии бывают всякие. На собственном опыте убедились.

Чтобы проехать к следующей запланированной на день достопримечательности, надо было вернуться километров на десять по вчерашней дороге. Пересекли первый мост через первую речку. Мост – узкий, речка – бурная, да еще эти люпины на берегу… И белый домик вдали на их фоне, и синее-синее небо! Пропустить такой кадр было невозможно, поэтому Боря останавливает машину, и я быстро бегу на мост фотографировать. И еще быстрее бегу обратно. К мосту приближалась машина, а вдвоем нам там места не было. Название речки я, к своему удивлению, запомнила, Тингуфльот она называлась. А про мост, точнее, про мосты, расскажу подробнее.

Помню, перед самой поездкой я мониторила исландские новости. На предмет короны, в основном, но заодно и много другой информации узнавала. В газетах писали об одной аварии. На мосту встретились мотоцикл и машина, два мотоциклиста погибли. Нарушения скоростного режима не было, просто дорога была мокрой после дождя, и из-за тумана видимость плохая. Сотни мотоциклистов собрались потом в Рейкьявике перед зданием правительства и требовали улучшения дорог. Особенно недовольны они были ситуацией с мостами. Опасная она, мол. Я тогда не поняла, в чем проблема. Что такое может быть не так с мостами? А сейчас мне все сразу стало понятно.

За несколько сотен метров до моста стояли знаки ограничения скорости. Сначала – семьдесят километров в час, затем – пятьдесят. Мост был очень узкий, красной стрелки, которая преимущества не дает, нет, проехать одновременно может только одна машина. Часто сразу за мостом бывает поворот, а потом еще горка. Тогда вообще не видно, едет ли кто навстречу! Вот все замечательно в Исландии, но с мостами они не доработали. И таких мостов – почти все!

Все, теперь едем к водопадам. Сегодняшний день был на них особенно богат. Начнем с самого знаменитого и, по мнению многих, самого красивого в Исландии водопада Гюдльфосс. Честно говоря, «самых красивых» мы встречали, как минимум, три, но этот был действительно особенный. В рейтинге Lonely Planet «500 лучших мест на планете» он занимает сто пятидесятое место. Даже Великий Гейзер обогнал, тот – «всего» двести сорок первый.

В переводе Гюдльфосс означает Золотой водопад. Это потому что из-за осадков, которые несут ледниковые воды, вода в водопаде в солнечный день становится золотистого цвета. Местные жители, правда, придерживаются другой версии, исторической. Когда-то давно здесь жил очень злой и жадный фермер. Настолько жадный, что он не захотел, чтобы все его богатство досталось наследникам. Почуяв приближение смерти, он бросил сундук с золотом в водопад. Так не доставайся же ты, мол, никому! Кстати, первая версия совсем не исключает вторую, дополняют даже.

Гюдльфосс находится в верхнем течении реки Хвитау в десяти километрах от Гейзера. Логически было бы удобнее заехать туда еще вчера вечером по дороге в отель, но впечатления от водопада были бы не те. Я не имею в виду усталость после дороги, это я про шторм и стужу говорю. А сегодня на улице – красота! Ветер стих, почти тепло, еще чуть-чуть, и куртку снять можно.

Припарковались мы на нижней площадке, от нее к водопаду вела удобная тропа. Относительно удобная, конечно. Есть еще верхняя, но оттуда пришлось бы спускаться по достаточно крутой лестнице, а потом, следовательно, подниматься. Мы, конечно, не из-за этого выбрали простой путь, просто увидели значок, что там лучший ракурс для фотографирования.

Приблизились к водопаду, ощущения – странные: смесь восторга, уважения и страха. Шум у самой воды страшный, слово сказать невозможно. Да и не к чему. Я, так вообще научилась в Исландии молчать, величие и просторы, что ли, давят?

Гюдльфосс падает с высоты тридцать два метра двумя каскадами с высоты двадцати одного и одиннадцати метров. Можно даже сказать, что это – два водопада, расположенные почти перпендикулярно по отношению друг к другу. Вода устремляется в каньон длиной два с половиной километра. Его глубина – тридцать два метра, ширина – двести двадцать девять. Из-за эрозии каньон расширяется каждый год почти на тридцать сантиметров. Расстояние между водопадами тоже увеличивается, и рано или поздно они совсем разойдутся. И ледники, питающие Хвитау и Гюдльфосс, растают лет через двести, о чем оптимистично сообщает информационный щит на парковке. Грустно.

Около водопада стоит монумент с барельефом женской головы в профиль. Волнистые волосы, зачесанные назад, слегка крючковатый нос, взгляд исподлобья… Суровая внешность, хотя в свое время она считалась привлекательной. Монумент посвящен Сигридур Томасдоттир – женщине, которая спасла водопад.

Страшно представить, но в начале XX века Гюдльфосс чуть было не исчез с лица земли. Он принадлежал в те годы местному фермеру, отцу Сигридур, тот сдавал его в аренду иностранным инвесторам. По условиям аренды, те могли делать с водопадом все что угодно. Даже построить на нем электростанцию, что они и собирались сделать! Владелец был против строительства, но закон был не на его стороне.

Борьбу за спасение водопада начала Сигридур. Чтобы убедить судей и общественность в серьезности своих намерений, на суд в Рейкьявик она ходила пешком. Больше ста километров, на минуточку! Нет, транспорт уже был, хотя бы лошади. Когда эти действия не помогли, Сигридур пригрозила утопиться в водопаде. Уж не знаю, что больше подействовало: ее напор и мужество или то, что за всей судебной суетой инвесторы забыли заплатить вовремя за аренду, но водопад был спасен. Ну, и адвокат у водопада, то есть, у Сигидур, был хороший – будущий президент Исландии Свейнн Бьорнссон.

Налюбовавшись на водопад с бокового ракурса, двинулись по тропинке к верхнему каскаду. А там… Какая встреча! Тот самый фотограф, кого мы видели у гейзера, тоже был здесь! Ну, который на артиста Леонова похож. Помахали рукой, как родному, и этим привлекли внимание большого чёрного лабрадора. Он бросился к нам со всех лап, чуть не уронив при этом своего маленького хозяина! За поводок держался толстенький мальчик лет шести с совершенно невероятными огненного оттенка рыжими волосами. Одет он был в черные брючки и черную курточку. Такая же кругленькая и рыжеволосая мама тоже была в черном. А папа и две сестрички – черноволосые и одеты в красную одежду. Надо ли говорить, что на черной собаке был красный ошейник? Очень гармоничная семья! С этого момента мы стали мониторить рыжих в Исландии. Просто из интереса.

Шахматы и кратер, в котором не купаются

После водопада Гюдльфосс поехали к кратеру Керид – самому восточному кратеру вулканической системы Гримснес. Всего в этой системе – пять кратеров, они образовались около шести с половиной тысяч лет назад. Керид – самый красивый, он является природным памятником и находится под защитой государства. Четырем остальным не так повезло, их используют для добычи шлака, из которого делают стройматериалы.

Вы помните, нам пришлось вернуться, чтобы ехать дальше. Так что по дороге от водопада мы опять увидели Гейзер. Людей там прибавилось, их привезли два туристических автобуса. Вовремя мы оттуда свалили. На обочине голосовала девушка, по виду – студентка. В руках она держала плакатик с надписью: «Сельфосс». Частица «фосс» означает «водопад», но в данном случае речь идет о городе. Водопад с таким же названием находится на севере страны, и мы его, вроде как, тоже должны посетить. Так вот, перед самым въездом в этот Сельфосс мы попали в длиннющую пробку – в первый и единственный раз в Исландии. Неужели авария? Но нет. На дороге стояли полицейские и измеряли всем проезжающим температуру. Вот молодцы! Не только при пересечении границы пассажиров тестируют, но и такие рейды внутри страны делают. Лишь бы на здоровье.

А про Сельфосс сказать особо нечего. Основан примерно в 1000-м году, население – чуть больше восьми тысяч. Стоит на реке Ёльфуса, берега которой соединяет навесной мост постройки XIX века. Строительство моста было поворотным пунктом в истории города, до его появления это был не город, а скопление крестьянских дворов. В тридцатых годах прошлого века здесь были построены бойня и молокозавод – самый большой и старейший в стране. Из-за этого завода, кстати, в сорок четвертом году мост рухнул. Он не был приспособлен для тяжелых грузовиков, и когда на него заехали одновременно два молоковоза, то не выдержал их веса и обвалился. Восстанавливали его солдаты американской и британской армий во время Второй мировой войны.

Исландия в военные годы сохраняла нейтралитет, но союзникам это не помешало зайти с миром и оккупировать ее территорию. На самом деле, исландцы не сильно возражали, когда те разместили здесь военные базы. Возражай, не возражай, толку-то? Да, и лучше союзники, чем немцы. Местные таксисты и водители грузовиков даже помогали им с транспортом, поскольку своих машин у оккупантов не было. Правительство Исландии написало формальный протест, этим все и обошлось.

Жили военные преимущественно в Рейкьявике, их количество тогда составляло ровно половину населения города! В целом, экономический эффект от их присутствия был позитивным. Уменьшилась безработица, а про мост я уже говорила. Еще англичане построили в столице аэропорт, он обслуживает сейчас местные авиалинии и Гренландию, а от американцев остался международный аэропорт в Кеблавике. Тот самый, куда мы вчера прилетели.

Что касается знаменитостей, имена которых так или иначе связаны с Сельфоссом, то в 2008-м году на местном кладбище был похоронен чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. Оказывается, последние годы жизни он провел в Исландии. Сама не понимаю, почему меня так обрадовал этот факт, шахматами я, в общем-то, не очень интересуюсь.

Где-то через часик подъехали к кратеру. Он – овальной формы, двести семьдесят метров в длину и сто семьдесят – в ширину, глубиной пятьдесят пять метров. Окружен камнями красного и оранжевого цвета, на дне поблескивает сине-зеленое озеро. Проход к кратеру – платный, поэтому в голову сразу пришла ассоциация с «Двенадцатью стульями» Ильфа и Петрова: берем деньги за Провал, чтобы не слишком провалился. Шучу, три евро – не такая уж большая цена за красоту.

В будочке с кассой сидел мальчик лет пятнадцати и читал книгу. В Исландии много старшеклассников подрабатывают во время каникул, обычное дело. Боря купил билеты и поинтересовался, какой температуры вода в озере, и водится ли в нем рыба? Мальчик оторвался от книги, и сказал задумчиво, что про температуру он не знает, а вот рыба точно есть. Только какая именно, он – без понятия.

На дно кратера можно спуститься по извилистой тропинке, издалека она выглядит, как мышиный хвост. А можно и по верху кратер обойти. Мы сделали и то, и другое, начали с верха. Местами тропа была широкой и удобной, а местами завалена крупными острыми камнями. Боря наступил на один и чуть не прорезал подошву ботинка! Вот было бы фиаско в первый же день!

Кроме нас наверху гуляла группа туристов с собаками. Человек пять, местные. Грех говорить, но в этом году из-за коронавируса у исландцев была уникальная возможность увидеть свою страну без туристов, и они активно этим пользовались. Ну, и мы с ними за компанию. Не представляю, как страна с населением всего триста пятьдесят тысяч принимает столько туристов! В среднем, их приезжает почти два с половиной миллиона ежегодно! Особенно много их стало после выхода сериала «Игра тронов», потому что очень многие сцены снимались здесь.

Кстати, Исландию можно посмотреть совсем индивидуально. На вертолете, например! Мы видели один буквально только что у водопада Гюдльфосс. Симпатичный, маленький, синенький. Для справки, полетать на нем пятнадцать минут над Рейкьявиком стоит семьсот двадцать евро, полуторачасовой полет к леднику с приземлением обойдется в две тысячи восемьсот, а за самый дорогой девятичасовой тур в любой конец страны по желанию вы заплатите двенадцать тысяч четыреста! Цена рассчитана для группы от одного до пяти человек.

Сделав кружок, начали спускаться. Шли мы не сказать чтобы медленно, но нас легко обогнал высокий мужчина с девочкой на плечах. Ровно идет. Кстати, мы заметили, что среди исландских туристов встречается много родителей с детьми детсадовского возраста. И мы ни разу не видели, чтобы кто-то из детей закапризничал или заплакал. Хотя, с другой стороны, тех, кто капризничает, в поход не берут. Там воспитывается покорность родителям и судьбе.

На берегу около самой воды стоял столбик с табличкой, на которой было написано: «По льду не ходить!» Рядом на другом столбике была другая табличка, запрещающая купаться. Там же висел спасательный круг. Значит прецеденты были: и по льду ходили, и в озере купались. Боря потрогал воду – не очень холодная, градусов шестнадцать. Все равно трудно представить, что кого-то здесь поплавать потянет, хотя, по сравнению с Сильфрой, вода даже тепленькая.

Для полного комплекта обогнули озеро по нижней тропе. Далеко впереди нас на противоположном берегу мелькала фигура знакомого уже мужчины с девочкой. С той же скоростью топает, спортивный. Возвращаясь мимо кассы к машине, муж заглянул в окошечко и сказал мальчику про воду. Тот улыбнулся и ответил, что запомнит. Вдруг его еще кто-нибудь об этом спросит? Интересно, а он знает, что несколько лет назад прямо посреди озера Бьорк выступала? Сцена была установлена на дрейфующем плоту, а на берегу стояли зрители. Наверное, знает. Вот теперь все про кратер рассказала, можно дальше ехать.

Дорога по Золотому кольцу проложена так, что специально искать ничего не нужно, все достопримечательности находятся в пределах видимости. Особенно водопады. Горы, мимо которых мы проезжали, прямо сочились ими! Шикарно смотрятся на фоне зеленых гор и голубого неба! Самый большой и знаменитый – Сельяландфосс, его фотографии иллюстрируют практически любую книгу об Исландии.

Его высота – шестьдесят пять метров, это – единственный водопад в Исландии, вокруг которого можно обойти. Со всех сторон достижим и сзади тоже! Там, стоя за водной завесой, можно сделать уникальную фотографию водопада «с тыла». Говорят, что брызги на тебя при этом не попадают, и ты остаешься совершенно сухой. Ха! Мы еще на подходе к водопаду вымокли! Ветер все брызги на тебя сносит! Вот где мне пригодился бы желтый дождевичок, купленный в прошлом году в Чинкве Терре («Случайный вояж по пяти деревням»). Но дождевичок остался в багажнике машины, как и специально купленные на такой случай быстросохнущие штаны. После посещения этого водопада я поняла, почему все в один голос не советуют путешествовать по Исландии в джинсах. Потому что они сохнут вечность!

Машину мы оставили на бесплатной парковке. Не из-за того, что бесплатная, просто она была ближе к дороге. А через двести метров обнаружили еще одну – благоустроенную и за деньги. Там были туалеты, небольшой туристический центр и кафе. Даже не кафе, а вагончик на колесах с едой. Но в нем продавали все необходимое, чтобы утолить голод путешественника: суп, сэндвичи, сосиски… Напитки тоже всякие были, но не горячительные.

Тропинка к водопаду была мокрая, местами с раскисшей глиной. Идущие по ней подскальзывались, чуть ли не падали, но под ноги все равно не смотрели. Все их внимание было приковано к гремящей махине, в брызгах которой сверкали сразу три радуги! Мы зашли за водопад и на собственном опыте убедились, что там так же сыро, как и в любой другой точке около водопада. Все брызги – твои! Насчет снимочка за водной завесой тоже не все достоверно. Ничего, кроме той завесы, на фотографии не видно!

В шестистах метрах от Сельяландфосса есть еще один водопад. Называется Глюфрабуй, что означает: «тот, кто живет в каньоне». С дороги он почти не виден, только краешек, исчезающий в коротком ущелье, заметен. К водопаду ведет достаточно широкая и удобная тропа, а дальше, к вершине – деревянная лестница, по которой можно подняться на высоту двадцати метров, то есть, до середины водопада. Кстати, в 2018-м году один немецкий спортсмен-экстремал поставил мировой рекорд, сиганув с него в ущелье на каяке.

Вы не поверите, но, посетив эти два, мы поехали к следующему водопаду! Двадцать семь километров по той же основной дороге номер один и еще два километра направо. Водопад находится на реке Скоуга и называется Скоугафосс, то есть, «Лесной». Путеводители пишут, что его форма – почти идеальная. Понятия не имею, что они имеют в виду, скажу просто, что он – очень зрелищный и красивый. Его высота – шестьдесят пять метров, ширина – двадцать пять, обзор – чудесный, издалека виден. Горная гряда, с которой он обрушивается, много лет назад была частью береговой линии. Со временем море отдалялось, сейчас его граница находится в пяти километрах к югу от него.

Река дала название не только водопаду, но и близлежащей деревне Скоугар. Там живет всего двадцать пять человек, но, несмотря на столь малое количество, в деревне есть два музея – транспорта и краеведческий, церковь, школа, торфяные исторические домики и старые нежилые фермы. По ним можно полазить, любителям развалин они наверняка понравятся. А в краеведческом музее среди прочего представлен один совершенно уникальный экспонат, мистический даже! По легенде, первый викинг, живший в этих краях в XIII веке, спрятал около водопада сундук с сокровищами. Спустя много лет местный мальчик обнаружил клад и захотел забрать его себе. Но как только он коснулся ручки, сундук исчез. Одна ручка в форме кольца осталась! Это все – чистая правда, вы можете сами в этом убедиться, посетив музей. Ручка от сундука там хранится.

А еще помните знаменитое извержение исландского вулкана в 2010-м году? Сейчас сконцентрируюсь и перепишу его название: Эйяфьядлайёкюдль! Так эта деревня Скоугар неподалеку от него находится, можно сказать, ближайший населенный пункт. Люди и дома при извержении не пострадали, но огромное облако пепла заблокировало тогда все воздушное пространство не хуже короны. К счастью, продолжалось это безобразие относительно короткий промежуток времени. Не то что сейчас.

Возвращаюсь к водопаду – очередному красивейшему в Исландии. Вы же понимаете, я задним числом пишу, поэтому и позволяю себе иронизировать. Так вот, девять из десяти виденных нами водопадов позиционировали себя, как прекраснейший. А я не спорю, этот и правда был очень живописный. Издалека выглядел, как воздушная белая вуаль на ярко-зеленых склонах. И овечки вокруг пасутся – буколическая картинка.

Я об исландских овцах еще не писала, разве что в гастрономическом аспекте, а зря. Хотя, с другой стороны, они нам совсем недавно попадаться стали. До Гейзера мы ни одной овцы не встречали, а как водопады пошли, так появились. Как правило, овцы пасутся небольшими группами и без пастуха. Как они находят дорогу домой, уму не постижимо, а Боря предположил, что им имплантировали чипы с GPS. Мы спросили при случае исландцев про чипы, они смеялись до слез и ответили, что никаких чипов, разумеется, нет. Просто их овцы – очень умные животные и сами знают, где находится их дом.

На вершину водопада ведет лестница. Местами ступени деревянные, а местами – в виде металлической решетки, через которую пробивается трава. Из экологических соображений так сделали, чтобы не нарушать целостность травяного покрова. Хорошо для травы, но не для собак, которых туристы одержимо тащат с собой на все тропы. Ступеньки – высокие, чуть ли не по полметра, и, как ни странно, спускаться по ним было тяжелее, чем подниматься. Они привели нас на смотровую площадку над водопадом. И она, и лестница огорожены заборчиком. Не для того, чтобы люди не свалились, мы и пострашнее обрывы встречали без всякой ограды. Это для овец, чтобы к обрыву близко не подходили. А то они – такие любопытные!

Прошли пару шагов, а там – второй водопад, совсем маленький. Мы бы и не догадались, что это – водопад, если бы не табличка с названием: Хеставадсфосс. Как я уже говорила, частичка «фосс» означает «водопад», а то, что спереди приписано, это – уже название. Выглядит он, как очень бурная река с порогами и каскадами, а всего на этой реке – двадцать два водопада! Прекрасных и, по большей части, безымянных. Кто-то даже утверждает, что их – двадцать шесть. Почти всех их можно посетить, пройдя по одному из самых популярных туристических маршрутов Исландии, который называется Путь Водопадов.

Он начинается у лестницы, по которой мы только что поднялись, идет через перевал Фиммвёрдюхаулс и заканчивается в долине Тоурсмёрк. Длина маршрута – примерно двадцать четыре километра, большинство людей проходит первые восемь и поворачивают обратно. Это примерно там, где находится мост через реку Скоуга. Дорога после моста будет трудной и опасной и годится только для хорошо подготовленных путников. Да и не так уж за рекой красиво, честно говоря. Зелень резко заканчивается вместе с водопадами, пейзаж становится серым и однообразным. Несколько километров вы будете идти по серому лавовому полю мимо двух активных вулканов, готовых в любую минуту проснуться. В принципе, захватывающая перспектива, хоть и на любителя.

Кстати, гулять по туристическим тропам в одиночестве не рекомендуется. Надо хотя бы в отеле предупредить, куда вы хотите пойти. Кстати, это правило касается всей Исландии. Погода здесь меняется мгновенно, посреди ясного неба может начаться буря, дождь, туман, камнепад, снегопад и другие метео сюрпризы.

Дело было давно, но старожилы до сих пор вспоминают один трагический случай. Летом 1978-го года группа из одиннадцати человек при совершенно ясной погоде отправилась в поход. На полпути началась снежная буря, видимость стала нулевая, туристы заблудились. Трое из них погибли от истощения, остальные добрались до конечной точки с большим трудом. Но все равно Путь Водопадов привлекает каждый год тысячи людей. Что касается меня, то я очень хочу сюда вернуться и пройтись хотя бы до мостика. Если, конечно, муж составит мне компанию. Без него мне гулять одной по миру скучно.

Джастин Бибер, самолет и пиво

Ночлег мы запланировали в Вике. Эта деревня – самый южный населенный пункт Исландии и последняя точка, где останавливаются туристические автобусы. Дальше начинается «глушь», большинство туристов поворачивают обратно. По дороге мы, возможно, заглянем еще в одно местечко – в черную пустыню Солхаймансандур. Черная, потому что песок там – вулканический. Посреди этой пустыни лежит американский военный самолет, потерпевший крушение в 1973-м году. В свое время он повоевал в Корее и Вьетнаме, потом был приписан к военной базе в Кеблавике в Исландии и вскоре бесславно рухнул на подлете к ней. Почему это произошло, так и не выяснили, а может просто не захотели поделиться информацией с гражданским населением. Главное, никто при аварии не пострадал. Сразу следы крушения почему-то не убрали, а потом уже поздно было. Самолет стал одной из достопримечательностей Золотого Кольца на радость туристам и фотолюбителям!

От него мало что осталось, один остов, но смотрится он очень зрелищно и дико на фоне черного песка. Можно забраться внутрь салона или залезть на сам самолет, можно все потрогать… Официально это, конечно, запрещено, но это мало кого останавливает. Особенно популярным самолет стал после того, как Джастин Бибер «засветил» его в клипе «I'll show you». Он прокатился по нему на скейтборде, и не один раз, с одного дубля клип не снимешь. Это – не единственный идиотский поступок, который певец совершил, занимаясь творчеством в Исландии. Еще он купался в ледяной лагуне с айсбергами, кувыркался по заповедному мху, сидел на краю высокой скалы в сейсмически опасной зоне… Насколько я поняла, исландцам клип не понравился, как и поведение американской звезды в целом. Настолько, что официальный туристический сайт посвятил его визиту в страну целый раздел. Называется: «Пять причин не вести себя в Исландии так, как Джастин Бибер».

Раньше на машине можно было подъехать почти к самому самолету, но несколько лет назад местный землевладелец перекрыл дорогу. Сделал он это с целью хоть как-то ограничить наплыв туристов. Теперь последние километры надо идти пешком по сыпучему песку. Не самый легкий путь, между прочим.

Расскажу, на всякий случай, как туда добраться, вдруг пригодится. После водопада Скоугафосс выезжаете на основную дорогу и едете в сторону Вика. Через несколько километров будет мост, сразу после него – поворот к леднику Солхаймайокюдль. Сворачивать туда не надо, просто если увидите указатель, то знайте, что вы – на правильном пути. Через два километра справа должен быть съезд на узкую грунтовую дорогу, по идее, там должны стоять ворота. Иногда они открыты, иногда – нет. В любом случае нужно идти или ехать по этому пути. Там, кстати, есть знак, что проезд – только на джипах. Не обращайте внимания, летом любая машина пройдет, лишь бы дождем дорогу не размыло. На грунтовой дороге будет развилка, держитесь левой стороны. Обломки самолета скрываются за песчаными дюнами и не видны, пока к ним не приблизишься вплотную. В общем, решайте сами, стоит туда ехать или нет, а мы передумали. Мы сразу в Вик направляемся.

В туристических источниках эта деревня описывается, как оживленная и живописная. Оживленная – да, сплошные отели, кемпинги и заправки. На четыреста пятьдесят жителей приходится тысяча четыреста отельных номеров! А насчет живописности врут источники, деревня как деревня. Вот церковь на горе – хороша, и вид оттуда обещают фантастический. Тоже врут. Обыкновенный вид: дорога и пара улиц с маленькими домиками вдали.

Рядом с Виком расположен активный вулкан Катла. Последний раз он извергался в 1918-м году, и его сонная фаза по всем расчетам должна вот-вот закончится. Если он, не дай бог, проснется, то от всей деревни мало что останется. Совершенно точно уцелеет только здание церкви, поэтому на всякий случай жители Вика периодически устраивают забеги к ней. Чтобы успеть добежать, если рванет. В шутку ли они это делают или в качестве тренировки, не знаю.

Наш отель назывался в честь этого вулкана – «Катла». Он существенно отличался от предыдущего в Гейзере, был, скажем так, подемократичнее. Впрочем, как и все последующие. Вот кровати были почти везде удобные. Хотя мы за день так уставали, что, мне кажется, и в палатке без задних ног бы спали.

Девушка на рецепции предложила нам немножко доплатить и получить номер люкс с видом на горы. Мы согласились, а почему нет? О том, что гора – всего одна и находится она в десяти метрах от отеля, мы узнали, только зайдя в номер. Как и про неплотные занавески, пропускающие солнечные лучи в любое время ночи. Так что кроме горы из окна ничего не было видно. Зато на горе было множество чаячьих гнезд с птенцами. Бинокль мы с собой не взяли, но объектив фотоаппарата тоже приближал хорошо. Смешные они, эти птенцы.

Вообще, самый лучший вид был из отельного стеклянного лифта. Из него был виден океан и три базальтовые кекуры. Это такие пальцеобразные скалы в море. По преданию, скалы были когда-то троллями. Тролли пытались зачем-то вытащить из моря корабль, не управились за ночь и окаменели при первых лучах солнца. По другой легенде, они несли не корабль, а женщину – жену чью-то украли. Но не суть, финал был тот же.

Эти кекуры находятся как раз напротив черного пляжа Рейнисфьяра, куда мы планировали поехать после заселения. Может оно и хватило бы на сегодня, но план есть план. К тому же, можно пропустить все что угодно, но только не этот пляж! Он – нереальной красоты и считается одним из прекраснейших не тропических пляжей в мире. Его обрамляют базальтовые колонны, в скалах гнездятся тупики, а на берег накатывают волны-убийцы! Якобы посреди глади моря, то есть, океана, возникают гигантские волны и внезапно нападают на незадачливых туристов. Ну, гигантские, не гигантские – не цунами, конечно, но людей периодически смывает. Смертельных случаев было не так много, всего два, но и просто побарахтаться в ледяной воде радости мало. Погибли сорокалетний китаец, его унесло в море на глазах у жены, и семидесятипятилетняя американка, приехавшая в Исландию в пятый раз. Поэтому пляж Рейнисфьяра считается самым опасным в Исландии.

Что же касается тупиков, то это – морская птица из семейства чистиковых. Назвали ее так из-за округлой формы клюва оранжевого цвета. Лапки – тоже оранжевые, а по форме, как у уточки. Латинское название переводится как «арктический монашек», потому что спинка у тупика – черная, а живот – белый, как будто в рясу одет. Англичане зовут его puffin – толстячок. Уж больно вид у птицы неуклюжий.

Если идти пешком от нашего отеля, то до пляжа – всего пять километров. Мы любим пешие прогулки, но не в конце дня. Мы и так сегодня прошагали не меньше пятнадцати. Поэтому садимся в машину, забиваем в навигационку название, но она его почему-то не признает. Нету, говорит, такого пляжа! Не проблема. В моем плане есть еще три достопримечательности поблизости: мыс Дирхолаэй, маяк Дирхолаэй и арка естественного происхождения с таким же названием. Так какая разница с чего начать? Посмотрим сначала их, а пляж там где-то наверняка рядом. В общем, поехали, на месте разберемся.

Через десять километров мы свернули с асфальтированной дороги на грунтовую. Оттуда был еще один съезд, идущую в очень крутую гору. Естественно, там был знак, что проезд – только на джипах. А мы же и есть джип! Вот и проверим наши ходовые качества. Хорошо, недолго проверяли. Навстречу нам медленно спускался задом другой джип. Очевидно он добрался до самого верха и уткнулся в запертые ворота. Места для разворота там не было, так что, стояли бы мы сейчас на горе как два барана из сказки. Оказывается, накануне была угроза обвала, поэтому дорогу закрыли. Одна скала высотой в несколько сотен метров грозила вот-вот расколоться. В общем, маяк мы увидели только издали, как и арку.

Маяк построили на мысе Дирхолаэй в 1927-м году на месте старого, 1910-го года постройки. Первый, вроде как, сгорел. А арку образовали в вулканических скалах ветер и волны. Она настолько большая, что один пилот рискнул пролететь сквозь нее на маленьком частном самолете. Было это в 1993-м году, с тех пор никто этот трюк не повторял.

Припарковав машину чуть дальше на берегу, мы увидели на стоянке предупреждающие плакаты с наглядными рисунками. На них был изображен несчастный человечек, который ступает на скалу и падает вместе с нею на пляж. Только до пляжа долетает, а там его уже волна-убийца поджидает! Сказочная перспектива. Эти волны, оказываются не только на пляже Рейнисфьяра возникают, но и здесь. Происходит это не из-за вулканической активности, как я думала, а потому что между Исландией и Антарктикой нет суши, то есть, препятствий. Разбиваться волнам не обо что, вот они и гуляют с огромной амплитудой.

Берег был неприветлив и скалист, я – зла и недовольна, а погода – просто омерзительна! Дул ледяной ветер, даже не верилось, что совсем недавно мы любовались радугой под теплым солнышком. Справа от нас едва виднелись в дымке кокуры пляжа Рейнисфьяра. Совершенно в другой стороне и не рядом! Я расстроилась, что не увидела желанный пряж, и успокоилась, только когда муж клятвенно пообещал, что завтра с утра мы на него обязательно попадем, несмотря ни на что.

А знаете, как я удивилась, когда узнала, что, то скалистое место, где мы на ветру дрыжиков ловили, было самой южной точкой Исландии! И почему эти южные точки такие холодные? Это я Линдеснес в Норвегии вспомнила, там – та же история. Кстати, как только мы удалились от юга буквально на километр к северу, так ветер стих, и потеплело.

Ужинали мы в отельном ресторане бараниной, запивая трапезу исландским пивом. Публика была прилично одета, но видно, что не столичная, а туристическая. За столиком справа от нас сидели испанцы, сзади – итальянцы, спереди – французы. В общем, все те, кому сейчас можно путешествовать. И только официанты были местные и какие-то затюканные. Хотя будешь тут затюканным, когда их – всего двое на довольно-таки большой зал. Так и хотелось дать им чаевые, но в Исландии это не принято. Чаевые здесь автоматически приписываются к счету.

Напоследок расскажу об исландском пиве, поскольку пила я его в первый и последний раз, и больше его в моем повествовании не будет. Пиво появилось здесь в период раннего средневековья и сразу стало очень популярным напитком. Впрочем, допускаю, что кроме пива исландцы с удовольствием пили все. Так как меры в любви к алкоголю они не знали, то в 1915-м году общим голосованием в Парламенте был принят закон о запрете в стране любых алкогольных напитков. В 1922-м году запрет был частично ослаблен, вино употреблять разрешили.

Произошло это не добровольно, а под нажимом Испании. Испанцы отказались покупать у исландцев рыбу, если те, в свою очередь, не будут брать у них вино. Еще через несколько лет были легализованы все остальные спиртные напитки, кроме пива крепче 2,25%. Причиной такой дискриминации было то, что пиво было дешевым, и его пили подростки. Да что там говорить, его пили абсолютно все слои общества! И очевидно оно, это общество, стало быстро деградировать и разлагаться. Запрет на пивоварение и торговлю пивом был отменен только первого марта 1989-го года. С тех пор этот хороший день празднуется как День Пива.

Маленькие и большие пивоварни стали появляться в Исландии стремительно, на душу населения их сейчас приходится больше, чем в Америке! Сортов – сотни, самое знаменитое и наиболее часто номинированное – черное, как смоль, пиво «Лава» со вкусом темного шоколада, жареного солода и дыма. Варят его в Сельфоссе, в том самом городе, где похоронен шахматист Роберт Фишер. А самое интересное и экзотичное пиво называется «Хвалур 2». В его состав входят различные части кита финвала, вплоть до копченых яичек! Это пиво считается раритетом, продают его только зимой во время языческого праздника Торраблоут. К счастью, это – сезонный напиток, а то никаких китов не напасешься.

Маршрут первого дня: Гейсир – водопад Гюдльфосс – 10 км, кратер Керид – 56 км, водопад Сельяндфосс – 85 км, водопад Скогафосс – 29 км, отель в Вике – 34 км, мыс Дирхолаэй – 19 км +19 км обратно. Всего проехали за день – 252 километра.

Черный пляж и пикник на обочине

Второй день путешествия. Завтрак сегодня был абсолютно такой же, как вчера, а значит, неплохой. Обратили внимание на бутылочку с рыбкой на этикетке, стоящую на столе для салатов. Это был рыбий жир, сделанный из печени трески. Кстати, он присутствовал на каждом завтраке. И рюмочки рядом стояли, чтобы одним разом махнуть. Многие туристы это делали и манерно кривились в гримасе перед фотоаппаратом. Вот только не надо! Не так уж это и противно, я пробовала. Не скажу, что приятно, но опрокинуть рюмашку даже с самым элитным оливковым маслом – тоже небольшое удовольствие. Я так поняла, что день любого исландца начинается с рыбьего жира. А как еще дефицит витамина Д восполнить с их полярными ночами? К счастью, сейчас был полярный день, и я ограничилась только разовым приемом этого зелья чисто в дегустационно-познавательных целях.

Сейчас расскажу, как будет выглядеть наш сегодняшний маршрут. Сначала поедем на ненайденный вчера пляж Рейнисфьяра, затем – в национальный парк Скафтафедль. На территории этого парка находится ледник Мирдальсйёкюдль – единственный ледник в Исландии, не тающий летом. Погулять по нему – удовольствие на целый день, поэтому едем мимо, ограничиваясь посещением водопада Свартифосс. Далее – ледниковая лагуна Йокюльсарлон с айсбергами. Если повезет, увидим там морских котиков и пообедаем супом из лангустов с видом на вышеупомянутые айсберги. Кстати, не будет ничего страшного, если вы не будете дочитывать эти названия до конца. Лично у меня они вылетают из головы сразу же после прочтения или как только их забьешь в навигационку.

Собрались, расплатились за ночлег. Тут же на рецепции прикупили две фигурки маленьких смешных троллей. У нас уже есть из Норвегии, пускай еще из Исландии будут. Различить их по национальному признаку трудно, несмотря на то, что каждый держит в руках флаг своей страны. Так и флаги почти идентичные, причем оба – датские! Это получилось, потому что Исландия долгое время была зависима от Дании и переняла ее символику. А норвежские корабли по условиям датско-норвежской унии вообще все ходили под датским флагом до 1814-го года!

Тронулись. Дорогу на пляж нашли сразу, мы просто нужный указатель вчера не заметили. И это – хорошо! Сюда лучше приезжать с утра и на ясную голову. Утром мало туристов, а восприятие еще не замылено водопадами и прочими красотами. И солнце сегодня ярко светило, что в этих краях, вообще-то, редкость. Окрестности Вика, а значит и пляж Рейнисфьяра, считаются самым влажным местом в Исландии. Триста сорок дней в году здесь идет дождь! Или снег, в зависимости от сезона. Так что с погодой нам пока везет.

Дорога подходила почти к самому пляжу и заканчивалась большой парковкой. К счастью, сейчас она почти пустая. Автобусов вовсе не было, несколько легковых машин можно не считать. Значит, весь пляж будет наш, не придется делить эту красоту с толпами туристов. Оставили машину, пошли по тропинке к океану. Вдоль нее стоят щиты с уже знакомыми нам по вчерашнему дню мотивами волны-убийцы. Здесь почти такие же картинки нарисованы, только без падения со скалы. Еще на каждом щите есть фотография большого камня, обведенного кружочком. Он лежит на берегу метрах в тридцати от воды и является своего рода маркером безопасности. Дальше него заходить не рекомендуется, потому что может накрыть волной. Мы увидели этот камень сразу, как вышли на пляж. Большинство туристов беззаботно разгуливали между ним и морем. А два фотографа подошли совсем близко к воде и даже не интересовались, что творится у них за спиной. Они стояли лицом к горе и высматривали гнездовья тупиков. Мы тоже было прицелились, но наш объектив оказался недостаточно сильным. Ничего, кроме самих гор, не разглядели!

Вместо птицы в кадр попал параплан. День был безветренный, и он долго висел на одном месте над горой. Боря спросил, не хотела ли бы я так же полетать? Тут главное – подумать и не соглашаться сразу, а то получу сюрприз на день рождения. Я ответила, что, в принципе, почему бы и нет, но вот так долго болтаться в воздухе при безветренной погоде мне было бы скучно.

Мимо по песку пробуксовал с детской коляской молодой папа. За ним прошествовала молодая мама, несущая двух малышей подмышкой. Вот когда так детей за собой таскаешь с младенчества, то они и не капризничают, привыкшие потому что. Мы наших тоже таскали, но не скажу, чтобы они вели себя так же стоически.

Расскажу о пляже, так ли он действительно хорош. Да, очень! С пещерами в окружении базальтовых колонн, черным сверкающим на солнце песком и эффектными скалами в море напротив! Теми самыми, которые видны из отельного лифта, что были когда-то троллями.

Прошлись туда-сюда, заглянули в парочку пещер и, уже возвращаясь, задержались на минуточку у плаката. Но не из-за плаката, а из-за одной голландской пары. Это были те самые фотографы, которые снимали птиц, стоя в опасной близости от воды. Они внимательно читали страшную историю о погибших туристах и тихо переговаривались. Раньше надо было читать! У мужчины одна штанина была мокрой по колено, а в ботинках хлюпала вода. «Не уследил, – радостно пояснил он, – Сам не заметил, как волна накатила». И засмеялся: «Не убийца, но переобуваться придется». Обычно я не пристаю к туристам, но тут в период коронавируса интересно все. Все мы немножко ненормальные, кто в это время из дома подорвался. Голландцы были из Лейдена, муж и жена. Они двигались по тому же маршруту, что и мы, но в противоположную сторону.

Кстати, о сторонах. Когда я готовила эту поездку, я часто встречала рассуждения о принципиальности направления: ехать ли по стране по или против часовой стрелки. Оказывается, это важно. Климат в Исландии очень отличается на севере и на юге. Если, например, путешествуешь на границе сезонов и хочешь поймать на севере теплые деньки, то ехать лучше по часовой стрелке. Мы же путешествовали в середине июля, и нам было все равно. На юге было стабильно теплее, а на севере – холодно. Но все же мы поступили интуитивно правильно, начав с юга. Хотя по концентрации достопримечательностей юг, конечно, круче, после безлюдья севера скопление туристов на юге нас бы точно раздражало. Все, сейчас заправимся в Вике и на восток двинем. Сегодня будет долгий день.