Читать книгу Семейный сад: фруктовый рай. По трудам и плоды - Наталья Доронина - Страница 8

Плодовый сад можно выращивать двумя способами – формируя деревья или дав им полную свободу. Второй способ предпочитают адепты органического земледелия. И он отчасти хорош, правда, мало подходит для скромных шести соток, на которых хочется иметь не одно огромное дерево, а как минимум 5—6 разных пород. Формировка же позволяет разнообразить ассортимент плодовых деревьев на маленьких площадях, облегчает уход и сбор плодов.

Для каждого возраста плодового дерева свои задачи по обрезке.

У саженца важно правильно сформировать штамб. У молодого деревца – крону. Взрослое плодоносящее дерево нуждается в обрезке для замены старых ветвей и регулирования плодоношения. Очень старое дерево нуждается в формировании нового скелета, чтобы продлить плодоношение.

Обрезка позволяет формировать крону и поддерживать ее в соответствии с естественным характером роста, но в меньших размерах. Для сильнорослых и среднерослых сортов плодовых деревьев подходят разреженно-ярусная и безъярусная крона, в которых ветви одиночные и размещены равномерно.

Для слаборослых больше подходит веретеновидная крона с горизонтальной ориентацией всех ветвей на стволе.

Санитарная обрезка

Лучшее время для этой работы – ранняя весна, когда еще не началось сокодвижение. Необходимо вырезать все поврежденные, поломанные, сухие, явно подмерзшие ветви. Обрезку проводят, захватывая здоровую древесину. В идеале каждый срез нужно обработать раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), и только после этого подсохший срез обработать садовым варом, растирая его тонким слоем. Одновременно зачищают до здоровой древесины все раны и также дезинфицируют и обрабатывают садовым варом. В холодное время года удобнее пользоваться садовым варом в виде спрея.

Формирующая обрезка

Она позволяет сформировать у саженцев штамб и крону.

Если вы посадили саженец осенью, формирующую обрезку лучше перенести на весну. Если саженец ниже 40 см, то обрезку переносят на следующий сезон.

Если на саженце нет боковых веточек, то его обрезают на высоту 80—100 см. Если веточки имеются, то на уровне намеченного вами штамба (оптимальный вариант 50—80 см) выбирают несколько веточек, направленных в разные стороны (они будут выполнять роль скелетных), а все что ниже удаляют. Оставленные веточки укорачивают на 3—5 почек.

Следующую формирующую обрезку проводят через 2—4 года после укоренения саженца. И делают это до пробуждения почек весной. Но каждую весну проводят обрезку, укорачивая прошлогодние побеги и удаляя загущающие крону обрастающие веточки.

В идеале выбирают в каждом ярусе по 2—3 одинаково сильные скелетные ветки, но они не должны располагаться друг над другом. И еще, скелетные ветви лучше выбирать такие, чтобы угол отхождения был как можно больше.

Второй ярус скелетных ветвей, например, у яблони, лучше сформировать на расстоянии 45 см от первого.

Обрезка скелетных веток должна подчиняться правилам:

– срез делают над почкой, смотрящей из кроны, т.е. на вас;

– концевые приросты каждый год укорачивают на треть или половину ветки;

– ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса на 20 см, а боковые – не длиннее центральных;

– ветки с острым углом наклона сразу же отгибают с помощью веревки или распорки для придания горизонтального положения.

Помните: чем короче обрезана ветка, тем сильнее она растет.

Поддерживающая обрезка

Она выполняет функции снижения высоты, прореживания кроны и нормирования урожая.

Для удобства обработки и сбора урожая высоту деревьев желательно поддерживать на уровне 2,5—3 м. Поэтому приходится ограничивать рост, обрезая центральный проводник на высоте 1,7—1,8 м над верхней основной ветвью. Верхние боковые ветви следует обрезать на высоте примерно 2 м. Делать это надо над ответвлением, направленным к периферии кроны, а не во внутрь.

Чем раньше вы начинаете обрезку по сдерживанию роста, тем меньше травмируете дерево.

После обрезки внимательно осмотрите крону. Если перед распусканием листьев крона сквозистая, хорошо просматривается, то прореживающую обрезку можно отложить на год-два. Если крона густая, то выберите ветку в середине кроны и спилите ее, давая простор другим.

Если видите тонкие веточки, которые не плодоносят, удалите большую часть, оставляя только самые крепкие с плодушками.

Если на ветвях много обрастающих веток – кольчаток, копьец и плодушек, прореживать не надо, достаточно укоротить слишком длинные побеги (более 30—40 см).

Весной во время пробуждения почек выщипывайте те, из которых вырастут загущающие крону веточки. Такой прием помогает резко сократить работы по обрезке.

Важно. Нормирующая, как часть поддерживающей, обрезка важна для скороплодных и склонных к периодичности плодоношения сортов. Она заключается в удалении части плодовых почек до начала цветения.

Восстанавливающая обрезка

Она нужна, если в саду деревья запущены и уже не радуют обильным и здоровым урожаем. Проводят ее в несколько этапов в течение 2-3-х сезонов, потому что за сезон можно вырезать не более трети обрастающих ветвей.

На первом этапе вырезают все сухие и поврежденные ветки. Далее определяют точку для снижения высоты. Если вы определили, что данное дерево должно быть не выше 3 м, то центральный проводник можно обрезать на высоте 2 м, затем соответственно и боковые ветви. Придерживайтесь правила: обрезать над боковой ветвью, направленной к периферии.

Сильно поникшие ветки обрезают над ответвлением, ориентированным кверху, укорачивают длинные ветки, выходящие за пределы определенного приствольного круга.

После такой обрезки на деревьях появляется много волчков. Не ждите, когда у них вызреет древесина: регулярно выламывайте их.

Внимание. Подмерзшие зимой деревья начинают обрезать после пробуждения почек, но до распускания листьев.

Омолаживающая обрезка

Как только плодовые деревья прекращают рост, значит пришла пора провести омолаживающую обрезку. Лучше это делать на стадии, когда ежегодный прирост ветвей составляет менее 20 см.

Сначала обрезают верхушки ветвей в том месте, где прирост был более 30 см. Срез нужно делать над сильным боковым ответвлением.

Сильно ослабленное дерево обрезают не сразу, а постепенно, за два-три года. Не жалейте даже плодовые веточки – они на данном этапе только ослабляют дерево.

Укорачивающая обрезка на почку

Для формирования кроны и обрастания деревьев плодовыми почками практикуется укорачивающая обрезка однолетних побегов. Ее проводят в два срока.

Зимнюю проводят с момента полного листопада и до набухания почек. Но из-за непредсказуемости среднерусской зимы эту работу все-таки лучше проводить осенью до наступления устойчивых морозов, либо в самом конце зимы, когда уже не предвидятся сильные морозы.

Летнюю проводят в течение вегетации двумя способами – полным удалением молодых побегов или прищипкой (пинцировкой) отрастающего побега.

В укорачивающей обрезке нуждаются не только молодые плодовые деревья, но старые, когда у них начинает сильно замедляться рост побегов. Цель укорачивания – активизация роста молодых побегов и превращение их в плодовые ветви.

Если обрезку проводят в конце зимы, то начинают со старых яблонь, потому что у них цветочные почки развиваются раньше.

Используют три вида обрезки: слабый с удалением до 1/4 длины, средней с удалением до 1/3 длины и сильный с удалением до 1/2 длины побега.

Общие правила

Перед обрезкой лучше попрактиковаться на каком-либо побеге, чтобы отработать качество среза и определить место обрезки.

Важно проводить обрезку в сухую погоду и хорошо заточенным секатором. Только хороший инструмент позволяет сделать безупречный срез. Самая распространенная ошибка неопытного садовода – обрезка наспех, тупым секатором. Отсюда неровный грубый срез с задирами коры и заусеницами, что приводит к скоплению влаги на срезе и заражению инфекцией (см. рис 1).

Если делать срез слишком высоко (выше 10 мм) над почкой, то отрастающий весной побег может отклониться от основной оси и будет нарушена гармония кроны (см. рис 2).

Срез должен быть гладким, примерно под углом 45° и не слишком близко к почке, которая должна смотреть из кроны, а не во внутрь (см. рис 3).

Слишком низкий срез может повредить почку, что приведет к гибели побега в самом начале его роста (см. рис 4).

Низкий срез с углом более 45° приводит к тому, что получается слишком большая рана. К тому же почка получает повреждение и усыхает еще до начала отрастания побега (см. рис 5).

Традиционно советуют удалять ветки на кольцо. Но опыт показывает, что такая рана тяжело зарастает. Поэтому я советую научиться срезать ветви, оставляя на стволе «пенек» высотой 0,5—0,8 см.

Срезы нужно сразу же обрабатывать. Согласитесь, сразу нанести в холодное время года обычный садовый вар, довольно сложно. Поэтому я советую купить дорогой садовый вар в виде аэрозоля или запастись… зеленкой.

По мере срезания веток, зачищайте срезы ножом и смазывайте срезы зеленкой, она отлично подсушивает и дезинфицирует раны. А когда работа будет закончена, замажьте срезы обычным садовым варом (все срезы выглядят очень ярко за счет зеленки, так что не пропустите). Но не делайте нашлепку, а берите на кончик ножа немного садового вара и тщательно растирайте его по срезу, чтобы получилась тонкая, но без разрывов пленка. Мелким сучкам и веткам (диаметром менее 1,5 см) достаточно и зеленки.

Вывод:

инструменты для обрезки должны быть правильно наточены;

срезы над почкой делают на расстоянии 0,5—0,8 см;

крупные ветки срезают на кольцо без всяких столбиков;

крупные ветки сначала подпиливают снизу и только затем спиливают полностью;

все работы по обрезке ведут только в сухую погоду;

через 2—3 часа после обрезки, когда срезы слегка обсохнут, на них наносят тончайший слой садового вара либо опрыскивают поверхность спреем для залечивания ран.