Читать книгу Еда живая и мёртвая. Продукты-целители и продукты-убийцы - Сергей Малозёмов - Страница 2

«Хлеб – всему голова», «хлеб насущный», «хлеб да вода – здоровая еда»… Батон белого и буханка чёрного в России всегда ассоциировались со здоровьем и достатком. И не только в ней: свои поговорки и поверья о пользе, необходимости, даже сакральности хлеба есть у многих народов. Хлеб проник в священные книги и обряды мировых религий – католики причащаются специальным евхаристическим хлебом, «телом господним», а иудейская пасхальная маца – ничто иное, как высушенные листы пресного хлеба. Но неожиданно в XXI веке прежние представления стали рушиться, и хлеб превратился едва ли не во врага! Одни находят в нём дрожжей-убийц, другие боятся спрятавшейся внутри плесени, третьи подозревают несоответствие условий производства санитарным нормам, четвёртые составляют списки сортов хлеба с переизбытком консервантов. Вдобавок к этому – модная напасть – непереносимость клейковины, или глютена: кому повод попривередничать в магазине, кому реальная смертельная угроза. Да ещё диетологи добавляют жара, предлагают маркировать упаковки с нарезными батонами на манер сигаретных пачек – «приводит к ожирению», «ведёт к развитию сахарного диабета», «провоцирует инфаркты и инсульты» и даже «вызывает привыкание и зависимость»! Неужели действительно вкусовые привычки, которые складывались у нас столетиями, неправильны? На чьей стороне правда – тех, кто требует исключить хлеб из рациона, или тех, кто ест его с макаронами? Какие тайны скрывает этот древний продукт?

Занимая себя этими вопросами, я временами чувствовал, будто совершаю подкоп под один из столпов человеческой цивилизации. Ведь переход племён охотников и собирателей к земледелию называют «неолитической революцией». А одним из главных её событий учёные считают освоение ячменя и пшеницы жителями «плодородного полумесяца» на Ближнем Востоке – земель, где 10–12 тысяч лет назад зимой выпадало повышенное количество осадков (Египет, Месопотамия, Ассирия и Финикия). Как минимум сто веков цивилизованные народы Земли едят так или иначе переработанные зёрна злаковых растений. Для основной части населения любой страны в любую историческую эпоху именно хлеб всегда был основой рациона, часто – единственной надеждой избавиться от голода. История помнит хлебные бунты, но совсем не сохранила свидетельств о народных волнениях из-за недостатка овощей, фруктов или мяса. Кусок хлеба нёс желанное чувство сытости (благодаря высокому содержанию крахмала), снабжал достаточным количеством калорий и вдобавок обеспечивал немалой порцией клетчатки, полезных микроэлементов, минеральных веществ и белков. И его редко бывало вдоволь: о многом говорит тот факт, что в нашей стране всеобщий дефицит хлеба удалось преодолеть только во второй половине ХХ века! Вдобавок самый вкусный и легко усвояемый – пшеничный – постоянно был на столе только у знатных и богатых. Бедняк мог и за всю жизнь его не попробовать – питаться хлебом из ржаной, ячменной или овсяной муки, а в неурожайный год переходить на отруби, просо и лебеду.

Неудивительно, что после победы промышленной революции XIX века именно выпечка хлеба одной из первых стала массовым заводским производством.

Помогли открытия микробиологов, в том числе нашего соотечественника Ильи Мечникова. Были обнаружены грибковые дрожжи, виновники брожения, благодаря которому выделялся углекислый газ и тесто «поднималось». Попутно люди научились делать из пшеничной муки по-настоящему белый хлеб. Оказалось, нужно избавляться от зерновой оболочки! То, что вместе с нею хлебную муку покидают все минералы, витамины и, главное, клетчатка, мы решили высокомерно не замечать и превратили хлеб в источник сытного крахмала.

А ведь что такое крахмал с химической точки зрения? Это соединённые в шарики молекулы глюкозы. Вспомните один из первых доступных кулинарно-химических опытов, через который все проходят в детстве: когда простой хлеб, стоит его подержать во рту немного, сам собой становится сладким. Это фермент слюны амилаза разлагает крахмал на глюкозу. И чем белее хлеб, тем больше в нём крахмала и тем быстрее он повышает сахар в крови. Этот показатель называют «гликемический индекс», и самые высокие его значения, в порядке убывания, – у тостового, белого хлеба и французского багета. Для сравнения, гликемический индекс у хлеба с отрубями, который в прошлые века считался едой простолюдинов, в два с лишним раза ниже, чем у тостового. Классическая ситуация «за что боролись, на то и напоролись»: массы хотели белого хлеба и получили его, но он при этом превратился в настоящую углеводную бомбу. Глюкоза содержится не только в муке – в любой пышный батон в процессе приготовления неизбежно кладут изрядное количество сахара. Постоянно и помногу употребляя его в пищу, можно неслабо поправиться и даже получить проблемы с пищеварением! Испанские учёные несколько десятилетий наблюдали за влиянием пекарских продуктов на фигуру и установили, что стоит увеличить потребление белого хлеба всего на 80–100 граммов в день, как серьёзно возрастает риск потолстеть. А вот другие виды хлеба такого эффекта не дают. Вдобавок белый хлеб и выпечка, которую, напомню, делают из сахара и пшеничной муки высшей категории, как оказалось, вызывают ровно такую же зависимость, как и сладкое. Я встречался со шведским поваром Патриком Руголо, который из-за своего нездорового влечения к хлебу достиг в определённый момент массы тела 135 килограммов! Рецепт был прост: хлеб с маслом и сыром, хороший кофе… Патрик вспоминает: «Стоит это съесть – и я в раю!» Проблема была только в том, что он мог уничтожить целую упаковку белого хлеба, 20 кусков, даже толком этого не замечая. В итоге Патрику пришлось пройти курс лечения в особой клинике, где лечат зависимых от сладкого и мучного (почему это фактически одно и то же – разберёмся в главе про сахар), и совершенно отказаться от хлеба. Терапия и ограничения сработали: минус 50 килограммов и вернувшееся отличное самочувствие.

Однако значит ли случай Патрика Руголо, что в хлебе содержится какое-то особое вещество, вызывающее привыкание, помимо очевидной глюкозы? Некоторые люди уверены, что так оно и есть. Даже название известно: глютеноморфин, или глютеновый экзорфин. Часто интернет-ресурсы, посвящённые здоровому питанию, на полном серьёзе уверяют, что именно из-за этого вещества хлеб обладает такой же притягательной силой, как наркотики-опиаты! Ссылаются они при этом на гипотезу американских диетологов, согласно которой такие тяжёлые расстройства психики у детей, как аутизм и шизофрения, могут быть спровоцированы недостаточным усваиванием упомянутого экзорфина, поступающего с пищей, и его последующим губительным воздействием на мозг. К счастью, вся эта история – одна из многочисленных «страшилок», которые в последнее время расплодились вокруг хлеба. Глютеновый экзорфин действительно попадает в организм с продуктами из муки, но является пищевым опиоидным пептидом, разновидностью белка, который регулирует физиологические процессы (в частности, пищеварительный) через внутреннюю опиоидную систему человека, вместе с эндорфинами, динорфинами и энкефалинами. Вызывать пристрастие на манер героина он не способен. Да и к детским аутизму и шизофрении тоже, как оказалось, отношения не имеет: выводы американских учёных несколько раз проверили другие диетологи и никакой связи между глютеноморфином и расстройствами психики подтвердить не смогли.

Но опасение подсесть на хлеб как на наркотик – пока ещё довольно экзотическая фобия. Гораздо чаще я встречался с людьми, которые уверены: все беды от современного хлеба – из-за дрожжей, которые, по их мнению, тянут по совокупности вреда на бактериологическое или химическое оружие массового поражения. К примеру, народная артистка Жанна Бичевская совсем отказалась от хлеба, когда ей в руки попала подробная расшифровка всех стадий приготовления пекарских дрожжей. Человека, впервые с этим столкнувшегося, подобное знание действительно может привести в замешательство: в процессе участвуют хлорная известь, серная кислота, соли азота и фосфора; дрожжевые одноклеточные грибки преют и разрастаются в жидкой питательной среде, заключённые в темноте огромных баков… А особое отвращение и страх у певицы вызывают так называемые термофильные дрожжи – те, которые якобы выживают при высоких температурах. Она их так и зовёт: «дрожжи-убийцы». Ей вторит эпатажный помещик Герман Стерлигов. Он уверен, что дрожжи были изобретены нацистами в 30-е годы ХХ века для того, чтобы отравить порабощённые народы. Потому что, попадая в организм, дрожжи насыщают его токсинами и вызывают раковые опухоли! А значит, главное в хлебе – чтоб не было никаких дрожжей, только закваска, изготовленная по традиционному рецепту. Именно такой хлеб, по мнению Стерлигова, может называться настоящим, и за килограммовую буханку в лавке экстравагантного бизнесмена с вас попросят от 550 до 1650 рублей! Вопрос ценообразования обсуждать не стану, а вот насчёт прочих высказываний господина Стерлигова – как говорится, всё такое вкусное, даже не знаю, с чего начать. Ну, например, с того, что он напрасно считает, будто в его хлебе нет дрожжей. В традиционной хлебной закваске их полно – так называемых «диких», живущих в симбиозе с молочнокислыми бактериями. Продолжить можно тем, что промышленное изготовление дрожжей было разработано в Германии в конце XIX века, за несколько лет до рождения Адольфа Гитлера. Ну и самое главное, в результате термической обработки любые дрожжи – и дикие, и окультуренные – неизбежно погибают, что и предусмотрено технологией производства. А термофильных дрожжей попросту не бывает в природе. Найденная в геотермальных источниках одноклеточная архея Geogemma barossii, самый устойчивый к высоким температурам живой организм на нашей планете, теряет способность к самовоспроизводству при температуре 121 °C. Дрожжи массово вымирают уже при 50 °C, а при 70 °C погибают даже споры, которые дрожжевые грибы Saccharomyces cerevisiae способны образовывать в неблагоприятных условиях. Между тем температура во внутренних слоях хлебного мякиша при выпекании достигает 96–98 °C. Самое же обидное – хлебопекарные дрожжи полезны для здоровья! Поклонники здорового образа жизни, а также вегетарианцы и веганы, в особенности в США, обожают использовать дрожжевые хлопья – убитые тепловой обработкой, но не разрушенные дрожжевые грибы, в которых содержится масса белка и витаминов группы B.

Соперничать с иррациональной боязнью дрожжей может только самодиагностированная непереносимость глютена, он же – клейковина. Эта группа запасающих белков, которая в обилии встречается в зёрнах пшеницы, ржи и ячменя, за последние несколько лет вдруг стала чуть ли не врагом номер один у вполне здоровых людей, и они принялись покупать продукты с надписью «Не содержит глютена». Моду подогревают некоторые диетологи, которые с умным видом заявляют, будто из-за него хлеб в нашем желудке до конца не переваривается, уходит в кишечник, где залипает на стенках и провоцирует аутоинтоксикацию. Любой гастроэнтеролог придёт по меньшей мере в недоумение от такой гипотезы, но массового потребителя образ годами гниющего в кишечнике недопереваренного хлеба и другие страшилки про глютен настолько впечатляют, что редко кому удаётся задать логичный вопрос, отчего же человечество не вымерло, питаясь мучными изделиями добрые сто веков подряд. Серьёзная мировая наука видит в разговорах об опасности клейковины для здоровых людей недобросовестный маркетинговый ход: наклейка «Без глютена» создаёт образ как бы полезного продукта, хотя такое обозначение может быть на упаковке с откровенно вредной едой наподобие чипсов. Один из самых авторитетных диетологов мира, заведующий кафедрой питания французского Института Пастера Жан-Мишель Лесёрф прямым текстом назвал шумиху вокруг глютена аферой. Кто-то говорит: «Мы едим всё больше и больше глютена». Это неправда. Мы едим его всё меньше. Кто-то говорит, что это не тот же глютен, что в прошлом веке. И это тоже неправда, глютен всё тот же. Глютен подходит для 99 % людей. Очень жаль видеть, как люди отказываются от еды, которую мы ели тысячелетиями. Те, кто добровольно и без назначения врача обрёк себя на безглютеновую диету, готовы поспорить с этими утверждениями – очень часто они наблюдают позитивные изменения в самочувствии и настроении. Но здесь дело не в глютене, а в том, что ему сопутствует. Отказываясь от продуктов с клейковиной, люди перестают есть кондитерские изделия, сладкую выпечку с большим содержанием жира, продукты с высоким уровнем углеводов – всё то, что провоцирует лишний вес и проблемы со здоровьем.

Разницу между модным веянием и реальной проблемой легко понять на примере генетически обусловленной болезни под названием «целиакия», она же – глютеновая энтеропатия или индивидуальная непереносимость клейковины. При ней все продукты, содержащие глютен и ряд близких ему белков, не до конца усваиваются тонким кишечником и даже способны повредить мельчайшие ворсинки, которыми он выстлан. И человек не может без ощутимого вреда для здоровья есть не только хлеб и сдобу, но и массу других продуктов, куда на вполне легальных основаниях добавляют пшеницу, рожь или ячмень в том или ином виде – от майонеза и крабовых палочек до йогуртов и мороженого. Тот, кто заявляет, что не употребляет хлеб из-за глютеновой непереносимости и при этом, не поморщившись, лопает фасованный крабовый салат из супермаркета, обманывает сам себя и окружающих. Такому человеку следует знать, что целиакия – вполне конкретное заболевание, замеченное врачами куда раньше моды на наклейки «без глютена»: его симптомы описали ещё древнеримские медики Аретей из Каппадокии и Целий Аврелиан, назвав кишечной болезнью, morbus coeliacus. Полную клиническую картину целиакии у детей врачи получили в конце XIX века, но вот связать её причины с глютеном сумел только голландский педиатр Виллем Дике в 1950-м. К сегодняшнему дню у нас накопилось достаточно знаний об этой болезни. Она чаще всего проявляется в нежнейшем возрасте 6–12 месяцев, когда младенцев переводят на прикорм, но может объявиться и у взрослого после перенесённой болезни или длительного лечения антибиотиками. Она отлично маскируется: многие симптомы неспецифичны и пересекаются с целым букетом болячек и аллергических реакций, а временами вовсе отсутствуют. Она коварна! В своём типичном и самом очевидном облике, с тяжёлыми нарушениями кишечного всасывания, падением уровня важных микроэлементов в организме и прочими ужасами, встречается довольно редко, один случай примерно на 3000 человек. Но развитие науки показало: сочетание генов, при котором высок риск целиакии, – довольно распространённая вещь на нашей планете, а сама болезнь в своей скрытой субклинической форме встречается у 1 % населения! Явные симптомы, включая диарею, при этом отсутствуют, но имеется железодефицитная анемия и другие неприятности, вплоть до сахарного диабета первого типа и бесплодия. Можно только поражаться, как часто целиакию подолгу не могут обнаружить, особенно у детей, хотя есть простейшее и ультрадешёвое средство диагностики: перевести пациента на три недели на безглютеновую диету и посмотреть на последствия. Есть, конечно, и более точные методы. У гастроэнтерологов уже выработан «золотой стандарт» для выявления глютеновой энтеропатии, куда входят исследования кала, биохимический анализ крови, рентген кишечника и эндоскопия с биопсией тонкой кишки. Не самые приятные и дешёвые процедуры способны дать заключение стопроцентной точности, страдает ли человек от непереносимости глютена. И уж если ответ положительный – тут начинаются настоящие хлопоты. Магазинов для таких пациентов в нашей стране мало, даже в крупных городах, а специальный ресторан с полностью безглютеновым меню вообще только один, в Санкт-Петербурге! С точки зрения повседневной жизни больные целиакией в России в сильной степени предоставлены сами себе. В лучшем случае, на что они могут рассчитывать – ограниченный набор продуктов, где действительно не будет клейковины, в специализированном диетическом разделе недешёвого сетевого супермаркета. А вот доверять маркировке «без глютена» в меню ресторанов и кафе им приходится с большой осторожностью. Как рассказывала нам героиня одного из наших сюжетов, давно страдающая от целиакии жительница Санкт-Петербурга Юлиана, ей пришлось освоить полевой экспресс-тест на определение глютена! Для этого она всюду носит пузырёк с йодом. Приходит, например, в ресторан, видит блюдо без глютена, заказывает его, получает, отрезает маленький кусочек и капает на него йод. Если еда посинела – значит, в ней есть клейковина. Как призналась Юлиана, это происходит очень часто. В интернете больные целиакией из других городов делятся такой же малоутешительной информацией. В одном московском кафе грузинской кухни, которое рекламировало себя как «дружественное к людям с непереносимостью глютена», безглютеновые хачапури и шоти готовились в том же помещении и на тех же столах, что и обычные, – никто не следил за тем, чтобы остатки пшеничной муки в них не попали. А слово «целиакия» поставило в тупик официантов, поваров и хостесс, в узнавании преуспел только администратор. И вообще, как пишут эти люди на своих форумах, фраза «степень доверия к отсутствию скрытого глютена – низкая» относится почти ко всем нашим заведениям общепита. Не подводит только самостоятельная готовка, и она же позволяет больным целиакией есть хлеб! Нет, речь пока не о генетически модифицированной пшенице, в которой при помощи метода РНК-интерференции убрали все белки, вызывающие поражение тонкого кишечника, – хотя работы в этом направлении идут, и опыты на грызунах показывают положительные результаты. Пока всё ограничивается применением кукурузной или рисовой муки и домашних хлебопечек с функцией выпечки безглютенового хлеба.

Хлебопечка помогает справиться с ещё одной боязнью – что хлеб приготовлен в антисанитарных условиях. Здесь, спорить не буду, всякое бывает: из заводских буханок и батонов извлекали окурки, мышиные хвосты, гайки, гвозди, стёкла и даже червей! Всё потому, что не на каждом предприятии следят даже за элементарной чистотой – известно ведь, что проверяющих всегда можно умаслить. Мой коллега, журналист Олег Солнцев, работавший тогда в программе «Центральное телевидение», провёл целое расследование. Проник на завод, где, по сведениям владельцев, стояло оборудование за миллионы долларов, и обнаружил, что по полу там бегают тараканы, по углам рассованы перепачканные вёдра и тряпки, а работники демонстрируют перчатки, которые выглядят грязнее, чем их руки. Зачастую на хлебных производствах всё, конечно, не так плохо. По крайней мере, когда мы сдавали несколько видов хлеба, купленного в случайных местах, на экспертизу, то специалисты из лаборатории уверили нас, что все предоставленные образцы соответствуют необходимым стандартам, а непрошенная плесень нашлась только в двух изделиях, да и в тех не превысила установленных санитарных норм. Однако гарантировать, что на вашем районном хлебозаводе всё так же хорошо, никто не может, а вот с тем, чтоб не допустить попадания окурка или гвоздя в хлеб собственного приготовления, каждый в состоянии справиться.

Единственное, от чего не застрахуешься на 100 %, даже если печешь хлеб сам, – от уже упомянутой плесени. Специалисты-микробиологи подсказывают: споры плесневых грибов обсеменяют зёрна злаковых ещё в поле и следуют за ними через все этапы обработки, включая термическую. Так что появление плесени на хлебе после истечения срока годности – это нормально. Главное, помнить, что если уж она расцвела, то придётся выбрасывать весь батон или буханку. Просто отрезать испортившийся кусочек и есть то, что осталось, врачи категорически не рекомендуют: появление даже крохотного пятнышка плесени означает, что процесс прорастания спор начался во всём хлебе. Съев такой, можно сильно отравиться – вплоть до госпитализации.

«Хлеб». Третий фильм из научно-популярного цикла Сергея Малозёмова «Еда живая и мертвая»

Но плесени всё же можно избежать, если соблюдать нехитрые правила хранения хлеба, о которых в эпоху пластиковой упаковки многие из нас позабыли. Ведь раньше хлеб хранили так: дожидались, пока он остынет, заворачивали в полотно и прятали в сухое прохладное место. Если хлеб приготовлен с соблюдением всех условий, плесень не должна появиться. Этот способ действительно работает, мы проверяли! Взяли шесть различных видов хлеба – чёрный, белый, с отрубями, цельнозерновой, тостовый и французский багет, – завернули в полотенца и оставили в прохладном месте на пару недель. В итоге пять образцов превратились в твердокаменные сухари, а вот чёрный хлеб покрылся плесенью. Значит, был заражён на производстве, по дороге в магазин или в самой торговой точке. Плесневые грибы покажутся на таком заметно раньше срока годности, особенно если его продают в герметичной полиэтиленовой упаковке. Горячий хлеб, попадая в неё и постепенно остывая, выделяет конденсат. Получается напитанная водой белковая среда – шикарная атмосфера для размножения плесени. Но пока вы не видите ни одного её явного признака – можете спокойно употреблять хлеб в пищу. Если прорастание спор не началось, вероятность отравиться равна нулю.

Примерно те же шансы у обычного человека перебрать консервантов при поедании хлеба, способного храниться два месяца и больше. В качестве консервирующей добавки в таком используется пропионат кальция – соединение, неоднократно проверенное и официально разрешённое в России. Оно останавливает рост микроорганизмов и плесени, а вот для того, чтобы навредить человеку, его концентрации не хватит. Даже если превысить ежедневную норму употребления хлеба в 100 раз, то есть съесть его 20 килограммов (что довольно трудно представить), отравления именно пропионатом кальция добиться так и не выйдет.

Как можно убедиться, самые популярные страшилки про хлеб не имеют под собой оснований, а главные угрозы, исходящие от него, хорошо известны и, право слово, не являются поводом, чтобы здоровому человеку без особой медицинской необходимости полностью убирать его из своего рациона. В ряде новомодных диет такое активно практикуют – и напрасно. Взять популярную палеодиету: её создатель, американский диетолог Оз Гарсия, смело вычеркнул из меню все блюда из муки на том основании, что наши палеолитические предки не знали земледелия и не были знакомы со злаками. Из этого Гарсия сделал вывод, что богатые крахмалом, клетчаткой и углеводами продукты не усваиваются должным образом в человеческом организме, поскольку по биологическим меркам неолитическая революция и освоение сельского хозяйства произошли относительно недавно, и наше тело с тех времён поменяться не успело. Ещё как успело! Научные данные подтверждают, что наши гены постоянно эволюционируют, и за прошедшие с палеолита тысячелетия пищеварительная система человека научилась вырабатывать фермент амилазу. Он присутствует в слюне и тонком кишечнике, отвечает за расщепление сложных углеводов и позволяет людям спокойно есть хлеб и блюда из злаков. Более того: именно появление амилазы в организме позволило людям перемещаться в те части света, где имелись пищевые источники крахмала, ранее недоступного для их пищеварительных ферментов. В итоге наши предки смогли извлекать больше энергии из этих крахмалов, выживать и оставлять потомство.

Если же тянет во что бы то ни стало отказаться от чего-нибудь из муки, пусть лучше это будет белый хлеб и покупные булочки, печенье, пряники и сушки. В белом хлебе толком ничего полезного не остаётся, увлечься же им до проблем с пищеварением – легче лёгкого. А магазинную выпечку и кондитерские изделия из теста часто делают с применением маргарина, то есть вредных для сердечно-сосудистой системы трансжиров. Остальные виды хлеба, в особенности, цельнозерновой и с отрубями, в разумных количествах – до 200 граммов в сутки – в рационе можно только приветствовать. Организм скажет спасибо и за полезную клетчатку, и за витамины. Между прочим, научно установлено, что хлебная корка более полезна, чем мякиш. В Мюнстерском университете (Германия) группа учёных под руководством профессора Томаса Хоффманна, изучая несколько видов ржаного и цельнозернового хлеба, обнаружила, что в процессе выпекания в нём образуется антиоксидант пронил-лизин (его считают одним из средств в борьбе с раком кишечника). И в корке этого вещества в восемь раз больше, чем в мякише. Это, конечно, не означает, что для защиты от колоректального рака достаточно перейти на диету из хлебных корок. Но согласитесь, с такой обнадёживающей информацией горбушка бородинского или хорошо пропечённая цельнозерновая булочка будет усваиваться куда веселей.

Отдельно стоит упомянуть модные сухие хлебцы, ставшие во многих домах и офисах заменой обычному хлебу. Их считают низкокалорийными и полезными. Самые знаменитые – ржаные, в красной упаковке – родом из Финляндии. Как объяснили нам в компании-производителе, раньше жители страны Суоми пекли хлеб пару раз в год, складывали его в подвал на хранение и потом ели сухим. Традиционное финское блюдо стало чрезвычайно модным на волне интереса к здоровому питанию. Хлебцы из муки грубого помола действительно содержат массу клетчатки, то есть с пользой у них всё нормально. Но вот диетический ли это продукт? Маркетологи финской компании уверяют, что да: мол, основные потребители их хлебцев – женщины, которые следят за своей фигурой и считают калории. Но информация на упаковке намекает на обратное! В 100 граммах ржаного хлеба 259 ккал, в 100 граммах хлебцев – 339. Вдобавок у них такой невинный тощий вид, что очень легко совершенно незаметно для себя употребить за день пачку или две, а потом недоумевать, откуда взялись лишние килограммы. Ну и при воспалительных болезнях органов пищеварения хлебцы есть нельзя, у них слишком высокая кислотность.

Обратите, кстати, внимание, как ловко у финнов получилось сделать из своего хлеба всемирно узнаваемый бренд. Составили отличную компанию французским багету с круассаном, израильской маце, ближневосточной пите и армянскому лавашу. Список этот постоянно расширяется, и всё больше людей на планете в состоянии попробовать и оценить хлеб других народов – пример несомненной пользы от глобализации. Для нас, скажем, уже не в диковинку и итальянские чиабатта и фокачча, и американский бейгл, и индийские чапати, и даже немецкий пумперникель! Этот вид ржаного хлеба из грубо перемолотой муки с включениями цельных зёрен ржи ещё в позднем Средневековье попал в перечень продуктов, рекомендованных при запорах. И если вам в его названии слышится какой-то неприличный намёк, то, возможно, вы не так уж далеки от истины: по одной из версий, название хлеба означало на вестфальском наречии немецкого «пукающий Николай» – прямое указание на свойства, улучшающие перистальтику кишечника. Наш вклад в мировую хлебницу в данный момент почти полностью исчерпывается ржаным (чёрным) хлебом; зарубежные гурманы и знатоки вспомнят бородинский, а те, кто побывал в России, вполне могут узнать тульский пряник. Энтузиасты горят желанием расширить наше присутствие, но не могут сойтись на итоговом выборе. Один из главных кандидатов – муромский, он же «тёртый» калач из ситной, то есть просеянной на сите, пшеничной муки. Изделие даже попало на герб города, а слава муромских хлебопёков зафиксирована ещё в средневековых летописях. Да вот беда: калачи, выпекаемые в Муроме сегодня, как считает большинство специалистов, с прежними имеют мало общего. И пшеницу нынче выращивают по-другому, и сама пшеница с XVI века изменилась, ну и главное – древний рецепт известен по пересказу из третьих рук. Примерно та же история с калужским тестом, старинной сладостью на основе ржаных сухарей, которая двести лет назад была популярнее тульского пряника. Производство десерта сильно упало после революции 1917-го, а в 30-е годы полностью прекратилось. Не так давно одна из калужских хлебопекарен объявила, что возобновляет изготовление фирменного лакомства – рецепт будто бы обнаружен местным краеведом. Однако продукт, чьё родство с прежним совершенно некому подтвердить, остаётся экзотикой даже для россиян, не говоря об иностранцах.

К счастью, хлеб совершенно не обязательно рассматривать через призму национальной гордости. Чаще всего достаточно просто поглядеть на него с хорошим аппетитом – тем более что современные диетологи этого совсем не запрещают. Напротив, разрешают есть понемногу все его виды – даже, страшно сказать, из пшеничной муки высшего сорта, так порицаемой врачами. Главное, не забывать про самую важную тайну хлеба: толстеем мы чаще всего не от него самого, а от того, чем его мажем или что на него кладём.