Читать книгу Джентльмен. Настольная книга изящного мужчины (сборник) - Адольф Книгге - Страница 7

Попробуем проследить историческое развитие мужской культуры, начиная с античного мира, и таким образом получить более ясное представление о том типе, который в наши дни известен под определением «джентльмена».

Племенам древнего Востока, по-видимому, было чуждо современное значение этого слова. В Библии и старинных персидских и индийских книгах мы встречаем много подробностей, касающихся одежды, нравов, обычаев, находим и некоторые указания на эстетические вкусы и понятия о красоте, но все это носит исключительно общий характер. Понятие о культе и жизни джентльмена мы находим много позднее, во времена расцвета Греции. Мы видим, что мудрый Сократ советовал своим ученикам внимательнее смотреть на себя в зеркало, о пользе которого Платон написал даже хвалебную песнь. Афинская молодежь заботу о своем теле превратила в художественный культ. Мы знаем о тех роскошных банях, составлявших собственность греческого правительства, которые ежедневно посещались и составляли сборный пункт как молодежи, так и солидных людей и ученых.

Мы узнаем также о широком применении в те времен массажа, целью которого являлось достижение возможного совершенства и красоты тела втираниями благовонных эссенций. Гимнастике также отведена большая роль. Заботы о теле распространяются и на мельчайшие подробности костюма; и как это ни покажется преувеличенным, но вопросы о манере завязывать шнурок сандалий или носить тогу составляли тему продолжительных споров между афинскими мудрецами. Нельзя обойти молчанием и того, что так называемая греческая школа философов прежде всего внушала посещавшим ученикам правила внешнего изящества и благовоспитанности, и, право, то, что внушалось в те времена греческому юноше, могло бы найти широкое и полезное применение у нашей современной молодежи.

Рим

В Риме это направление греческой культуры скоро перешло в крайнее преувеличение, так как благородное чувство меры было чуждо страстному увлекающемуся темпераменту римлянина.

Поэтому-то они заимствовали только внешние формы греческой культуры, превратившейся, в сущности, в Риме в циничную погоню за наслаждениями.

В то время как греческий денди Алкивиад представляет собой тип развитого интеллигентного человека, многие черты характера которого близки даже нашему XX веку, римский щеголь является исключительно грубым, развратным искателем сильных ощущений; он чужд хороших манер и воспитания. Неудивительно, что подобное миросозерцание быстро привело к полнейшему банкротству начавшейся зарождаться в Риме культуры.

Карфаген

Затем, уже только в XVI столетии, нам приходится видеть возрождение мужской культуры. Эпоха Возрождения, в сущности, воскресила дух древней Греции, придав только соответствующие времени формы. Искусства и литература процветают в эту эпоху.

Бесчисленное множество вновь появившихся княжеств и герцогств стараются внести оживление и разнообразие в придворную жизнь развитием культурных стремлений. Италия является в это время законодательницей хорошего тона. Вследствие необыкновенного обилия мелких дворов господствующим тоном является придворный тон. Костюм принимает все более определенную форму. Манеры и образ жизни придворного джентльмена того времени тоже входят в известные рамки дисциплины.

Граф Балтазар Кастаглионе, выдающий придворный того времени и, кроме того, человек, обладавший в высшей степени развитым чувством вкуса и меры, написал первую в своем роде книгу о хорошем тоне и манерах.

Нужно отдать справедливость мастерству автора этого сочинения, могущего до наших дней быть полезной настольной книгой каждого джентльмена. С переходом итальянцев через Альпы их придворная культура отражается на Франции и Германии. Развивающая общественная жизнь не замедлила обнаружить и свои обратные стороны: преувеличенная роскошь и изысканность в костюмах привела к вмешательству в этом направлении закона, и, таким образом, тип придворного джентльмена постепенно демократизируется.

В богатых торговых немецких городах того времени, как Нюрнберг и Аугсбург, встречается уже тип вполне светского мужчины, обладающего изысканным костюмом, изящными манерами и вообще всеми качествами современного джентльмена.

Рококо

XVIII столетие, так называемый галантный век, является расцветом мужской культуры. В это время Франция является центром всемирной цивилизации. Конечно, теперь нам кажутся немного карикатурными мужчины эпохи рококо, любившие яркие оттенки, дорогие ткани, кружева и драгоценности, с их преувеличенно-изящными манерами и вычурной речью… Все это составляет слишком резкий контраст с тем, что привыкли считать хорошим тоном в наше время. Поэтому-то праотцом современного джентльмена и является не французский придворный времен рококо, а англичанин Георгий Брумель, бывший лучшим другом принца Уэльского, впоследствии короля Георга IV. Уже в то время жизнь английского высшего общества приняла вполне законченную светскую форму, и принц Уэльский являлся центром кружка знатной молодежи, поставившей себе задачу быть законодателями хорошего стиля в манерах и модах мужчин. Брумель был, если можно так выразиться, предводителем этого кружка. Пожалуй, он обладал одним из самых выдающихся светских талантов, которые насчитываются в истории мужской моды. Он не оставил после себя записок, но в разговорах с друзьями и почитателями им определенно высказаны все правила, которыми следовало бы руководствоваться и современному джентльмену.

В то время как Казанова и маршал саксонский, модные герои более ранней эпохи, старались яркостью и ценностью своего костюма произвести наиболее сильное впечатление, Брумель первый оценил превосходство безукоризненного, но скромного платья. Он первый вводит в моду истинную элегантность мужского костюма, заключающуюся не в яркости и пестроте красок, а в солидном качестве материи и в безукоризненном изяществе покроя. Таким образом, Георгий Брумель первым открывает широкие горизонты для применения личного вкуса джентльмена. Некоторые из основных правил Брумеля заслуживают того, чтобы их напомнить. Во-первых, он говорит, что платье, которое надевает джентльмен, никогда не должно иметь того нового вида, который определятся словом «с иголочки». Он говорит также, что выглядит хорошо только тот, кто одевается с самой большой тщательностью, но тотчас же забывает о том, как и во что он одет. Действительно, ничего нет смешнее человека, поглощенного в обществе рассматриванием своих ботинок, вечно поправляющего галстук или одергивающего свой жилет.

Затем тот же Брумель дает в высшей степени мудрый совет – никогда и нигде не оставаться настолько долго, чтобы ваше присутствие стало обычным и привычным для окружающего вас общества.

Уже в некоторых из жизненных советов Брумеля мы можем заметить намек на демократизацию наклонностей и вкусов высшего английского общества, наступившая же вскоре европейская революция окончательно вывела из моды яркие краски и драгоценные украшения в мужском костюме. Французские революционеры первыми стали носить длинные брюки, а прусский король Фридрих-Вильгельм III вел эту новую моду при своем дворе.

Трудно решить вопрос, насколько это нововведение полезно или вредно отразилось на области мужского туалета. Нужно, конечно, согласиться, что с эстетической точки зрения эта форма одежды оставляет желать многого. Зато это было важным шагом вперед в новом направлении мужской моды, стремящейся не к ослепительной пестроте красок, а к элегантной скромности и удобству мужского костюма.

К этому времени нужно отнести появление длинного сюртука, заменившего единственный существовавший до тех пор фрачный покрой. Яркие материи, золотые пуговицы и украшения стали употребляться только для жилетов. Наиболее выдающимся джентльменом того времени является князь Пюклер-Мускау.

Уже он ввел в моду брюки к сюртуку другого цвета. Как известно, мода эта осталась в силе и до наших дней, и к черному сюртуку носятся исключительно брюки из специального брючного купона. Совершенно современной является особенная заботливость, проявляемая Пюклером к менее всего заметным деталям костюма, а именно к элегантности и безукоризненной чистоте белья.

Из его записок мы узнаем, что в неделю у него выходило 20 сорочек, 24 носовых платка, 50 галстуков и дюжина жилетов! Конечно, эти цифры несколько преувеличены, но ведь нельзя забывать, что Пюклер за то и считался королем моды того времени!

Принц Уэльский

Постепенно исчезает из употребления и цветной фрак, и на смену ему является черный фрак.

Все больше и больше начинают встречаться так называемые комплекты, т. е. костюм, все три части которого одного цвета. Черный цвет становится единственным, который можно носить в официальных случаях. Вместе с черным фраком и сюртуком мы видим и удобный пиджак, соединяющий в себе вместе с возможностью полной свободы движений и элегантный покрой. Первым покровителем этого удобного нововведения был принц Уэльский, покойный отец ныне благополучно царствующего английского короля. В молодости он считался законодателем европейской моды и первым джентльменом в Европе. Принц Уэльский прежде всего требовал от костюма удобства, целесообразности, высокого качества от материи, из которой шилось платье, безукоризненного, но свободного кроя от портного, который на него работал. Принц Уэльский первый стал носить широкие цветные пальто с большими удобными карманами, пальто, соединяющие в себе красоту и практичность. Он же первый начал обращать особое внимание на покрой карманов, на пуговицы сюртуков; он обратил внимание на уродливость цилиндра и стал заменять его во многих случаях котелком и мягкой фетровой шляпой.

Принцу Уэльскому также принадлежит инициатива дорожных костюмов из пестрой английской материи и различные способы завязывания галстуков.

Естественно, что когда этот король европейской моды сделался настоящим королем, другие, более серьезные заботы отвлекли его мысли, и он охотно завязывал свои галстуки узлами, честь изобретения которых принадлежала уже другим.