Читать книгу Секреты урожайной теплицы - Александр Калинин - Страница 3

Теплица – более сложное сооружение, чем парник. Но дело даже не в том, что ее труднее построить. В эксплуатации теплиц есть много тонкостей, которые надо обязательно соблюдать. В противном случае эта конструкция не окупится. Использование теплиц можно порекомендовать садоводам и огородникам со стажем, которые отдают работе в своем саду достаточно много времени. Помимо того, что тепличное культивирование растений требует достаточного опыта, специальных знаний и навыков, оно еще и требует регулярности и систематичности. Ведь в теплице создается совершенно особый микроклимат, который не зависит от капризов погоды, а в ряде случаев и от смены времен года. А поддержание этого микроклимата (обогрев, автоматическая система полива, искусственная вентиляция) весьма дорогостояще. Поэтому целесообразность сооружения теплицы следует оценить объективно. Вентиляцию и полив можно проводить и вручную, но это потребует ежедневного присутствия хозяина в саду. Если приусадебный участок прилегает к дому, то это вполне реально. Но вот на загородном дачном участке обустройство теплицы не всегда себя оправдывает.

Сегодня существует большой выбор конструкций теплиц, от коньковых до куполообразных. Но в первую очередь конструкцию следует выбирать, основываясь на функциональных достоинствах того или иного типа постройки, его приспособленности для выращивания нужных садоводу растений. Эстетическая сторона вопроса тоже важна, но о ней можно подумать во вторую очередь.

Выбирать форму теплицы следует исходя из нескольких критериев: расположения относительно сторон света, наличия рядом строений или деревьев, создающих тень, возможности и желания пристроить теплицу к какому-либо строению или же поставить ее отдельно. Кроме того, важную роль играет назначение теплицы, ее вид (зимняя или весенняя).

Весенние и зимние

Весенние теплицы эксплуатируют с весны до осени. В них выращивают рассаду и те культуры, которые плохо адаптированы к местному климату и требуют особых условий. Обогрев в таких теплицах происходит в основном за счет солнечного тепла. Дополнительный, искусственный обогрев применяют только временно, при существенном понижении температуры воздуха. В весенних теплицах часто используют биотопливо (навоз, лиственный перегной, компост). Содержание весенней теплицы значительно более экономично, чем зимней. Поэтому зимние теплицы служат преимущественно для выращивания редких и дорогостоящих культур, а весенние – для значительно более широкого ассортимента растений.

Весенние теплицы чаще всего делают пленочными, тогда как для зимней больше подходит стеклянное покрытие, так как в этом случае потеря тепла меньше.

Зимние теплицы используют для внесезонного выращивания овощей, зелени, цветов. Их эксплуатация длится в течение всего года. Поэтому основным требованием является установка нагревателей большой мощности. Они должны действовать в течение всего холодного времени года. Размеры нагревательных устройств выбирают с учетом отапливаемой площади. Как правило, для этих целей используют калориферы, масляные радиаторы.

Арочные и скатные

Арочные теплицы. Это один из самых популярных видов, который отличается своей многофункциональностью. Такая теплица прекрасно подходит для всех видов огородных работ: в ней можно выращивать рассаду, цветы, культивировать теплолюбивые растения и получать ранний и внесезонный урожай овощей. Некоторые садоводы практикуют выращивание в таких теплицах даже винограда. По типу конструкции арочная теплица сходна с тоннельным (арочным) парником, но от последнего отличается бо́льшими габаритами и более высокой прочностью.

Арочная теплица выгоднее тоннельного парника тем, что высокие растения можно выращивать не только в центральной ее части, но и около стен. Если арка парника представляет собой полукруг, то арки теплицы от основания идут вертикально или почти вертикально и лишь от середины становятся дугообразными. Это дает возможность выращивать около стен не только рассаду, но и взрослые растения. Однако такая теплица мало подходит для детерминантных (неограниченных в росте) растений, их предпочтительнее выращивать в конструкции со строго вертикальными стенами, как, например, у двускатной теплицы.

Еще одна важная конструктивная особенность арочной теплицы, которую необходимо учесть, – это ограниченная возможность вентиляции. Если в застекленных односкатных и двускатных теплицах можно сделать открывающиеся фрамуги на боковых скатах, то в данном случае это неосуществимо. На округлых боковых скатах, покрытых пленкой, сделать форточки для вентиляции невозможно. Проветривание арочной теплицы осуществляют только через дверной проем или форточку, находящуюся над ним.

Основное различие между теплицами и парниками заключается в том, что в теплицах создаются не только условия, необходимые для роста растений, но и комфортные условия для работы садовода даже в зимний период.

Таким образом, микроклимат, установившийся в такой теплице, практически не регулируется, а потому следует грамотно подбирать виды и сорта овощей, для которых этот микроклимат является оптимальным. Кроме того, надо помнить, что арочная теплица не подходит для выращивания рассады, которую впоследствии пересаживают в открытый грунт, поскольку она не дает возможности ее закаливания.

Арочные теплицы располагают на бетонном или кирпичном фундаменте. Покрытие арочной теплицы обычно пленочное, но при желании можно выполнить и застекленный вариант, правда, это будет гораздо более трудоемко. Дело в том, что конструкция каркаса имеет свои особенности (рис. 1). Кроме того, потребуются рамы, которые крепятся под тупым углом друг к другу. Такие конструкции лучше приобретать в готовом виде. Для сооружения своими руками больше подходит пленочный вариант арочной теплицы.

Рисунок 1. Застекленная арочная теплица

Односкатная – это простейший вариант теплицы (рис. 2). Их обычно пристраивают к южной стене дома или хозблока, что позволяет сэкономить место на участке. Такой вариант удобен и еще по нескольким причинам. Прежде всего потому, что стена в этом случае является опорой всей конструкции и несущим элементом каркаса. Второе преимущество – северная часть теплицы при таком расположении надежно защищена от холода и северного ветра, что позволяет существенно сэкономить тепло. И наконец, пристенную теплицу проще сделать обогреваемой (зимней), поскольку не будет возникать трудностей с подключением нагревательных приборов к электросети. А если помещение, к которому пристроена теплица, является отапливаемым, то существенно снизятся затраты электроэнергии на ее обогрев. Есть и еще одно удобство в пристенной теплице, относящееся уже к комфорту самих овощеводов. При расположении у дома – прямо из дома можно сделать вход в нее. Тогда в холодную погоду не нужно будет одеваться и выходить на улицу, чтобы попасть в теплицу. Поэтому преимущества комфортности нельзя сбрасывать со счетов. Высота теплицы – не менее 1,6 м в низкой части и до 2,4 м в наиболее высокой. Ширина зависит от количества грядок.

Рисунок 2. Пристенная односкатная теплица

Недостаток односкатных теплиц по сравнению с двускатными или арочными – более низкая степень освещенности растений. Ведь северную стену делают глухой, даже если теплицу не пристраивают к какому-либо другому строению.

Односкатные теплицы могут быть наземными и углубленными. Наземную теплицу устанавливают на фундамент из бетона, кирпича, толстых прочных досок или смеси щебенки, глины и крупнозернистого песка, для углубленной роют котлован.

Прилегающую к теплице стену хозблока покрывают несколькими слоями водостойкой краски или обклеивают толем (с помощью горячего битума), поскольку влажность внутри теплицы повышена.

Для сбора каркаса односкатной теплицы используют деревянные столбы для опоры, бруски для обвязки, парниковые рамы, металлические уголки, петли. При достаточном опыте работы с металлическими конструкциями можно сделать каркас из алюминия, но это существенно увеличит его стоимость.

При отсутствии нагревательных приборов в случае понижения температуры можно для обогрева весенней теплицы сжечь в ней любой горючий материал (щепки, солому, дрова и т. п.).

Одну из рам делают открывающейся, это необходимо для проветривания теплицы. Ее укрепляют на шарнирах, например, на дверных петлях. В качестве укрывного материала в теплице используют стекло или пленку.

Наземный вариант конструкции больше подходит для весенней теплицы, зимнюю же в любом случае следует делать углубленной. Внутреннее устройство сооружений может быть различным, но чаще всего их делают стеллажными.

Двускатные теплицы могут быть как весенними, так и зимними (рис. 3). Весеннюю теплицу часто делают из деревянных брусков, так как это более экономный вариант. В качестве укрывного материала используют, как правило, пленку, которой покрывают каркас.

Рисунок 3. Двускатная теплица

Сама конструкция односкатной теплицы представляет собой как бы соединенные задними стенами две односкатные теплицы. Но, разумеется, никакой стены там нет – ее роль играет конструкция из опорных бревен и конька кровли, из-за наличия которого такие теплицы и называют коньковыми.

Оптимальная ширина двускатной теплицы – 2,5–3 м, высота стен в коньке – до 2 м. Пленку крепят к каркасу тонкими деревянными рейками. Можно использовать двухслойное пленочное покрытие, которое поможет сэкономить тепло. При этом надо помнить, что для такого двухслойного покрытия необходимо сделать зазор 30–50 мм между нижним и верхним слоями пленки. Зазор делают с помощью реек, которые набивают на места крепления нижнего слоя пленки к каркасу, затем к ним крепят верхний слой пленки.

Зимнюю двускатную теплицу обычно покрывают стеклом, но могут применять и стандартные парниковые рамы.

Двускатная теплица состоит из основного (рабочего) помещения и небольшого тамбура. Устанавливают ее, как правило, на кирпичном или бетонном фундаменте. На фундаменте сечением 40 х 40 см возводят невысокую стену в один кирпич высотой около 25 см. Затем на полученной кирпичной коробке размещают деревянные брусья с пазами для вертикальных рам. Продольные брусья, уложенные на кирпичное основание, соединяют с коньком крыши деревянными стропилами, а на них укладывают наклонные рамы.

Многоугольные. Данные конструкции по своим качествам практически не отличаются от куполообразных и также служат более декоративным целям. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом, куда приятно зайти в ненастные или морозные дни.

Форма многоугольной теплицы несколько отличается от куполообразной (рис. 4).

Рисунок 4. Многоугольная теплица

Ее стены расположены вертикально, а кровля представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырех угольника. Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними: с хорошим обогревом, застекленными или покрытыми поликарбонатом.

Куполообразные

Куполообразная теплица (рис. 5) – это скорее элемент дизайна, чем функциональная постройка, тем не менее она идеально подходит для выращивания цветов. Очень красиво смотрятся зимние куполообразные теплицы – как зеленые оазисы среди заснеженного сада.

Рисунок 5. Куполообразная теплица

Вместе с тем такая конструкция отличается высокой прочностью и устойчивостью из-за своей формы. Освещенность внутри теплицы также очень хорошая, ведь свет может проникать с любой стороны в течение всего дня. Недостаток конструкции заключается в ограниченности габаритов, из-за чего в такой теплице не всегда удобно работать – зачастую просто нет возможности выпрямиться в полный рост.

Каркас, как правило, делают металлическим, используя алюминиевые рамы, в качестве покрытия выбирают стекло. Рамы делают треугольными или многоугольными. Такую теплицу сложно сделать своими руками, поэтому для нее приобретают готовые сборные модели.

Теплица Миттлайдера

Основным отличием теплицы Миттлайдера от других конструкций является двухуровневая крыша, которая позволяет сделать приконьковую фрамугу, тянущуюся вдоль всей кровли от торца к торцу. Эта фрамуга служит функциональным вентиляционным отверстием, с помощью которого осуществляют эффективное проветривание.

Традиционная форма такой теплицы базируется на двускатной конструкции с вертикальными стенами (рис. 6, а), однако возможен вариант, выполненный на основе арочной теплицы (рис. 6, б). Впрочем, и в том, и в другом случае используют пленочное покрытие.

Теплица Миттлайдера арочного типа является упрощенным вариантом традиционной двускатной, а потому ее легче построить своими руками. Как уже говорилось, недостаток обычной арочной теплицы заключается в затрудненной вентиляции. Воздух, проходящий сквозь дверь, не может вытеснить теплую воздушную массу, скопившуюся под потолком.

У пленочной двускатной теплицы, в которой проветривание происходит в лучшем случае через небольшую форточку на скате, а в худшем – только через дверь, также проблемы с плохой вентиляцией.

Рисунок 6. Внешний вид теплицы Миттлайдера: а – теплица на основе двускатной конструкции; б – теплица на основе арочной конструкции

В теплице Миттлайдера этот недостаток полностью устранен. Дело в том, что наверху находится фрамуга, достаточно большая по площади. Более холодный воздух, поступающий из нее, вытесняет теплый, а затем распространяется по всей теплице.

В усовершенствованной конструкции двускатной теплицы Миттлайдера вообще предполагается наличие двух фрамуг – одна под южным скатом, вторая – над ним под коньком.

Ниже представлена схема движения воздуха при таком способе вентиляции: холодный воздух поступает через нижнюю фрамугу и вытесняет теплый, который выходит через верхнюю (рис. 7).

Рисунок 7. Схема действия вентиляции в теплице с двумя фрамугами

В аналогичной теплице арочного типа, где устройство второй фрамуги невозможно, ее роль отчасти выполняют дверь или наддверная форточка. При такой вентиляции растения не подвержены перегреву даже когда температура воздуха достаточно высокая. Теплицу Миттлайдера располагают так, чтобы фрамуги смотрели на юг. Благодаря этому холодный северный ветер, способный вызвать переохлаждение растений, не проникает в строение.

Помимо эффективных вентиляционных отверстий, теплица Миттлайдера обладает еще рядом преимуществ. Во-первых, нет необходимости в дополнительном оборудовании для проветривания. Вентиляторы в такой теплице не используют, так как равномерный и интенсивный воздухообмен происходит естественным путем. Это значит, что снижаются затраты электроэнергии.

Во-вторых, данная конструкция предусматривает очень прочный каркас, что достигается путем установления балок по всему периметру теплицы на расстоянии 2 м. Кроме того, в угловых соединениях балок с торцевыми стойками устанавливают строительные раскосы – элементы, обеспечивающие дополнительную жесткость конструкции. Благодаря высокой прочности каркаса теплица без труда противостоит сильным порывам ветра, снегопадам и дождю с градом.

В-третьих, вентиляционное устройство не только проветривает теплицу, но и доставляет к растениям углекислый газ, необходимый им для питания, поэтому отпадает необходимость устанавливать специальное оборудование, повышающее его концентрацию, – дозаторы, вентиляторы, баллоны с углекислым газом.

В-четвертых, все детали каркаса теплицы изготовлены из дерева, поэтому на несущих конструкциях не скапливается конденсат, как на металлических, наличие которого негативно отражается на состоянии растений, а в период плодоношения вообще может быть губительным для них.

В-пятых, в теплице Миттлайдера очень удобно расположены поперечные горизонтальные балки, которые находятся выше человеческого роста, за счет чего боковые стены являются строго вертикальными, а не располагаются под наклоном. Это делает работу в теплице более комфортной. Кроме того, такое расположение балок позволяет использовать их для подвязки высокорослых растений, например, огурцов и помидоров. Подвязку можно проводить на высоту до 2 м.

В-шестых, теплица имеет большой объем, что делает ее микроклимат устойчивым к температурному воздействию извне.

И, наконец, в-седьмых, теплицу можно собрать при помощи болтов или шурупов, что делает возможным ее разборку при необходимости перенести на другой участок.

Одной из первых теплиц, вошедших в обиход российских земледельцев, была так называемая клинская – односкатная зимняя теплица с наглухо заделанной северной стеной.

Однопролетные и многопролетные теплицы

Теплицы по количеству скатов и проемов могут делиться еще и на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Это относится только к двускатным, так как теплицы другого вида многопролетными просто не делают.

Однопролетная – это обычная двускатная теплица.

Многопролетной называют теплицу, предоставляющую собой соединение двух или нескольких двускатных (рис. 8).

Эти несколько объединенных теплиц имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами. Опорой для крыши служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.

Рисунок 8. Однопролетная и многопролетная теплицы (разрез): а – однопролетная; б – многопролетная

Основной недостаток многопролетных теплиц – скапливание снега на крыше между блоками (внизу, в проеме соединенных между собой скатов), что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады.

Преимуществом многопролетных теплиц является снижение теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен строения с наружным воздухом.

Стеллажные и бесстеллажные теплицы

В зависимости от способа выращивания растений различают стеллажные и грунтовые (бесстелажные) теплицы. В грунтовых теплицах используют приподнятые грядки, в стеллажных – стеллажи. Устраивать грядки в теплице непосредственно в грунте, без ограждения (т. е. не приподнятыми) является большой ошибкой: такие грядки менее удобны, грунт с них разносится по всему помещению, отсутствует дополнительный защитный слой почвы (это важно при защите от заморозков).

Бесстеллажные теплицы используют для выращивания высокорослых и шпалерных (вьющихся по опоре) растений, а также иногда для культивирования саженцев теплолюбивых деревьев. В теплице такого типа растения высаживают на гряды или ровную поверхность грунта. Если стеллажным теплицам подходит обычный тип обогрева, то в бесстеллажных желательно использовать подпочвенный обогрев.

Грядки для теплиц чаще всего изготавливают из дерева. Они представляют собой раму (без дна) или ящик (с дном) нужной толщины, которую кладут на землю и насыпают в нее почвенную смесь. Высота бортика обычно составляет 20–30 см. В отдельных случаях требуется сооружение грядок высотой до 70 см. Бортики можно дополнительно подпереть, вбив рядом деревянные колышки. Стандартная ширина грядок – от 40 до 120 см (при доступе к грядке с одной стороны). Обычно в небольших теплицах индивидуальных хозяйств предусмотрено 2 или 3 ряда грядок. Во втором случае доступ к средней грядке возможен с двух сторон, поэтому ее можно сделать чуть шире, до 150 см.

Можно приобрести готовые грядки из оцинкованной стали или другого металла. Здесь важно помнить, что цинк при контакте с водой выделяет вещества, вредные для растений. Грядку следует оборудовать таким образом, чтобы она не имела выступающих и острых частей (иначе можно споткнуться или в процессе работы поранить руки).

Грядки могут быть многоярусными. Их отличие от стеллажей в том, что конструкция грядки остается стационарной, на каждый ярус засыпают почвенную смесь и высаживают туда растения. Перенести какое-либо растение с грунтом на другое место (как это возможно в стеллажах) не получится.

Стеллажные теплицы используют для выращивания рассады и получения раннего урожая низкорослых овощей и зелени. Такой вариант обустройства внутреннего пространства позволяет более рационально эксплуатировать рабочую площадь, поскольку растения размещают в несколько «этажей». Если теплица является прозрачной до самого уровня почвы, можно использовать и пространство под стеллажами, куда также будет проникать солнечный свет. Этот нижний «этаж» подойдет для выращивания рассады в поддонах или ящиках, зелени, редиса.

Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии покоя в зимний период. Еще одно преимущество стеллажных теплиц – более высокая степень освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает возможность выращивать более требовательные к свету растения.

Кроме того, ухаживать за растениями, расположенными на полках, удобнее. Единственным недостатком стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.

Чаще всего стеллажи изготавливают из деревянных брусков, реек, узких досок (рис. 9). Размер стеллажа и его «этажность» зависят от общих габаритов теплицы, но высоту не рекомендуется делать более 1,2–1,4 м, иначе просто неудобно будет ухаживать за растениями. Впрочем, и при большей высоте можно найти выход, например, использовать переносные подставки типа удлиненной скамьи, чтобы дотянуться до верхних полок.

Рисунок 9. Деревянный дощатый стеллаж

Для деревянных стеллажей необходимо использовать качественный материал, устойчивый к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.

Работать в стеллажной теплице будет намного удобнее, если в ней предусмотрены нижние полки для хранения инструментов, пустых контейнеров, торфяных горшочков, удобрений и прочего тепличного инвентаря.

Деревянные стеллажи не подойдут в том случае, если полив растений выполняется путем капиллярного орошения. Дело в том, что от постоянного контакта с водой даже самая прочная древесина достаточно быстро придет в негодность. Более удачный вариант при таком поливе – стеллажи из алюминия со сплошной или сетчатой рабочей поверхностью.

На стеллажи устанавливают контейнеры с почвенной смесью, в которых и выращивают растения. Кроме прочих преимуществ, надо отметить, что стеллажные теплицы незаменимы для беспочвенного способа выращивания овощей (гидропоника или аэропоника). Очень важно, чтобы конструкция стеллажа была достаточно прочной, ведь она должна выдерживать немалый вес.

Однако нужно помнить, что не следует перегружать рабочую площадь теплицы стеллажами. Это приводит к плохой циркуляции воздуха и снижению освещенности. Поэтому устанавливают стеллажи вдоль длинных стен теплицы, оставляя между ними как продольные, так и поперечные проходы. Если стеллаж расположен посередине теплицы (к нему можно подойти с двух сторон), его ширину допустимо делать до 1,5 м. Если же он находится около стены (подход с одной стороны), ширина не должна превышать 0,8 м, иначе неудобно будет ухаживать за растениями.

В стеллажной теплице должен быть центральный проход шириной 0,8–1 м. Если стеллажи установлены в несколько рядов, между ними необходимы еще боковые и поперечные проходы шириной 0,6–0,8 м, чтобы можно было перемещаться от одного ряда к другому. Высоту стеллажа выбирают в зависимости от роста садовода. Растения, за которыми требуется более частый уход, располагают на полке на уровне пояса. В стеллаже желательно предусмотреть застекленную полку для «карантина» новых растений.

Беспочвенные и грунтовые

В зависимости от способа культивирования растений различают почвенные (грунтовые) и беспочвенные теплицы.

В грунтовых теплицах все привычно даже для начинающего садовода: растения высаживают в подготовленный почвенный субстрат.

В беспочвенных теплицах субстратом для выращивания культур может служить специальный раствор или даже воздух. В последних двух случаях теплицы называют гидропонными и аэропонными соответственно. На самом деле аэропонный метод выращивания можно назвать разновидностью гидропонного метода по причинам, которые будут описаны далее. Поэтому при классификации теплиц по типу питательного субстрата обычно упоминают только гидропонные и грунтовые.

В грунтовых теплицах садовод может применять одновременно несколько видов почвенного субстрата, в зависимости от набора растений в теплице и их требований к почвенным условиям. Уход за растениями в данном случае практически не отличается от ухода при их выращивании в открытом грунте. Полив может быть корневым (в почву) и внекорневым (поверхностным). Удобрения вносят в почву. При почвенном методе выращивания растений садоводу приходится использовать ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями, которые распространяются в грунте.