Читать книгу Как вырастить бройлеров и пекинских уток на даче за лето. Для работающих дачников - Александра Олеговна Максимова - Страница 2

Из дневника

В начале июля купил на рынке шесть пекинских утят. Желтенькие красавчики, пушистые и шустрые. Продавец посадил их в картонную коробку, положил немного сена, и поехали они ко мне на дачу. Два дня утята жили в коробке в моей комнате, а затем я их посадил в металлическую клетку, предназначенную для кур-несушек. Установил кормушку, поилку, а на сетку пола положил немного картона, чтобы утятам было немного теплее. Утята едят корм для цыплят, траву, пьют воду. Проблем нет. Не надо бассейнов для плавания и прочего ненужного устройства. Едят хорошо и шустрые.

Неделю спустя, позавчера поехал на рынок за дробленой пшеницей. Купил ведро “дробленки”. Заглянул ради интереса на ряды с живностью и увидел того продавца который прошлый раз продал мне шестерых утят. Полюбовался утятками, поговорил с хозяином. Подумал-подумал и взял еще пятерых пекинских утят. По прибытии на дачу посадил новых жильцов к прежним утятам. Уни не враждовали, а сразу взялись уплетать корм. Была жара. На следующее утро обнаружил, что поилка пуста. Старые утята вместе с новыми утятами, намного быстрее выпили воду. Пришлось срочно сооружать новую поилку на больший объем. Изготовил ее из пластиковой канистры для воды, пластикового шланга и поилки купленной в магазине товаров для фермеров. Получилась не плохая поилка с запасом воды в 10 литров.

Ёмкость для поилки должна быть такой величины, чтобы воды хватило на все время вашего отсутствия.

Клетки для содержания утят и выращивания цыплят бройлеров на мясо

Размер 101 см на 40-50 см на 40-50 см (клетка простая, удобная, долговечная, почти даром)

Клетки для содержания утят и цыплят бройлеров на мясо можно изготовить из различных металлических пластин, металлической сетки и проволоки, которые можно найти выброшенными. После создания нескольких вариантов клеток я пришел к конструкции наиболее удобной для содержания своих птиц и совсем дешевой (в магазине подобная клетка стоит 7000 рублей).

Получилась довольно удачная конструкция, простая и дешевая. Такую клетку несложно изготовить самостоятельно. Длина клетки 1010 мм (длина 1010 мм потому что сетка выпускается заводом в рулоне, ширина сетки 1000 мм), глубина 400-500 мм, высота 400-500 мм.

Низ клетки это металлическая сетка с ячейкой 10-20 мм (лучше 20 мм). Задняя стенка 1010 мм на 400-500 мм изготовлена из металлической пластины (оцинкованное железо) или крупной сетки с ячейкой 40 мм на 40 мм. Боковые стенки это ограждение из вертикальных стоек (проволока диаметром 5 мм), Передняя стенка это ограждение из вертикальных стоек (проволока диаметром 5 мм). Клетка стоит на платформе с ножками высотой 150 мм. Под клеткой находится поддон для сбора отходов жизнедеятельности птиц. Платформа с клеткой устанавливаются на полочку. Полочка крепится с одной стороны на стену, а со второй стороны на две стойки.

В каждой клетке можно содержать 10 утят или цыплят бройлеров в начале откорма. Затем следует рассадить птиц по пять голов в каждую клетку.

У меня 6 клеток. Клетки собраны в этажерки по две клетки. Клетки расположены друг над другом.

У переднего ограждения устанавливаются две поилки, кормушки для мешанки, овощей, травы и прочего. Справа у бокового ограждения кормушка для сухого сыпучего корма – бункерная кормушка.

К задней стенке с боков прикрепляем уголки или пластины. Уголки или пластины можно изготовить из оцинкованной жести длиной 500 мм и шириной 50-80 мм. По всей длине с одной стороны загибаем края на 10 мм (500 мм). Загнуть края можно молотком на стальном уголке. Это делается для того чтобы курочки не поранились. Все крепления производятся винтами и гайками диаметром 3-4 мм. Изготавливаем петли из жести и крепим пластины (уголки) к задней стенке. Если задняя стенка изготовлена из листа жести, то боковые вертикальные пластины можно прикрепить непосредственно к ней винтами или к загнутым краям самой задней стенки. А если возможно заднюю пластину изготовить длиной 1090 мм, то можно загнуть края на 5 мм каждый и по всей длине на 180 градусов, а затем загнуть на ширину 35 мм на 90 градусов. Края вертикальных боковых пластин со стороны задней стенки можно загнуть под углом 90 градусов.

Если заднюю стенку делаем из сетки, то с боков к сетке крепим вертикально пластины.

Петля изготавливается из оцинкованной жести. Рис 4. Для изготовления петли сначала вырезаем пластинку из жести

размером 15 мм на 50 мм. Обрабатываем края и углы наждаком или напильником. Сгибаем посередине пластину, вставляем стержень такой же толщины как толщина проволоки сетки, к которой будет крепиться петля. Обжимаем пластину пассатижами. Вынимаем стержень, намечаем керном отверстие и сверлим диаметром 4 мм под винт М 4.

Рис 4. Изготовление петли

Правая задняя вертикальная боковая пластина.

Крепим пластину к сетке не загнутым краем с помощью петель. Рис 5. Крепление задней боковой пластины к задней стенке (сетке).

Передняя стенка клетки для птиц

Передняя стенка должна быть такого же размера как задняя стенка. В нашем случае это 1010 мм на 500 мм.

В первую очередь изготавливаем передние боковые уголки.

Передние боковые уголки изготавливаем из жести. Длина 500 мм и ширина пластины 60-100 мм. Края по длине нужно загнуть на 5-10 мм на 180 градусов, для того чтобы птицы не поранились. Изгибаем посередине на 90 градусов по всей длине. Рис 7

Изготавливаем верхнюю и нижнюю передние пластины.

Они почти одинаковы. С одной стороны по длине загибаем край на 1 см под углом 180 градусов, и еще раз загибаем этот край, но на 90 градусов. В отогнутых под 90 градусов краях размечаем и сверлим отверстия сверлом 5 мм под стойки из проволоки. Рис 8. Размечаем центры отверстий через 50 мм. Сверлим отверстия в верхней пластине и нижней так чтобы они совпадали.

К передним боковым уголкам крепим винтами верхнюю и нижнюю передние пластины. Эти пластины по длине меньше чем 1000 мм. Рис 6.

Изготавливаем стойки ограждения из проволоки.

Выправляем и очищаем проволоку диаметром 5 мм. Режим проволоку нужной длины болгаркой или ножовкой по металлу. Зажав в тиски, ударом молотка загибаем конец проволоки длиной 10-20 мм на угол 90 градусов. Длина стойки должна быть такой, чтобы нижний её конец был больше расстояния между верхней пластиной и нижней пластиной. Выправляем стойки по всей длине и зачищаем концы. Рис 9.

Изготавливаем боковые верхнюю и нижнюю пластины так же как передние верхние и нижние пластины. Длина боковых верхних и нижних пластин зависит от ширины сетки для пола и верха клетки. Их длина меньше 500 мм.

Стойки бокового ограждения такие же, как передние.

Длина передней стенки 1010 мм. Когда передняя стенка собрана, крепим боковые верхние и нижние пластины к передней стенке и задней стенке. Не забываем о ширине сетки для пола и верха клетки.

Теперь можно приступить к установке сетчатого пола клетки. Надеваем петли на сетку у задней стенки, сверлим отверстия и крепим сетку к задней стенке винтами М 4. Сетка пола крепится к нижним боковым пластинам и к передней пластине так же.

Петлю одеваем на проволоку, из которой изготовлена сетка. Затем закрепляем петлю струбциной к пластине. Сверлим отверстие в пластине. Петлю крепим винтами к пластине. Рис 10.

Верхняя и нижняя сетки крепятся к пластинам.

Верхняя сетка крепится к верхним пластинам с помощью петель.

Когда верхняя и нижняя сетки закреплены, вставляем в отверстия проволочные стойки ограждения. Рис 11.

Рис 12. Стойки ограждения вставлены. Боковая правая стенка.

Для того чтобы стойки не вышли из отверстий сверху закрепляем уголок или деревянный брусок. Рис 13.

Для доступа внутрь клетки несколько стоек сверху крепятся коротким уголком, который можно легко снять.