Читать книгу Древоделие. Как стать фрилансером. Часть I, техническая - Алексей Абрамов - Страница 5

Древесина – материал проблемный. На строительных рынках конфликты чаще всего случаются при продаже пиломатериала. Покупатели роются в штабелях, отбирая, что получше – это приводит продавцов в напряжение. Всегда есть к чему придраться: трещина, сучок или другой какой естественный порок древесины. Идеально правильной геометрической формы также не бывает. В нестандартных арифметических подсчетах часто бывают ошибки, сознательные или случайные. А если еще начать интересоваться, сколько и как сушилось, на неприятный тон нарваться можно очень легко, несмотря на то, что грубить при капитализме положено покупателю, а не продавцу, как при социализме. Покупая готовые щиты, бруски или рейки, опасно рассчитывать потом докупить остаток. Одинаковые по виду детали могут оказаться некалиброванными. Для столярных соединений это важно.

Реставрация неоготического шкафа. Конец ХIХ в. За рекордный срок правления королевы Виктории в Англии (1837—1901г.г.) сменилось много стилей. Но Викторианский стиль – это неоготика.

Влияние влаги на древесину. Влага составляет около половины веса свежего дерева. Дерево, предназначенное для резьбы, не должно быть рыхлым. Когда стволы хранятся в коре, влага не имеет выхода и древесина преет. Особенно быстро это происходит с мягкими породами. Липа может сопреть за полгода, особенно ее сердцевина, поэтому с нее снимают кору полностью, применяя топор (дерут лыко). С березы дерут не целиком, а полосами. С прочих пород снять кору трудно, на них делают зарубки цепной пилой со всех сторон. Кроме того, под корой заводятся вредители. В коре можно сушить дуб, кипарис и тую, просто они будут дольше сохнуть. Рыхлым бывает также слишком молодое дерево. Бывает, что один кусок местами рыхлый. Полукруглая стамеска, острая как бритва, при резании поперек волокон и по торцу должна давать гладкий, блестящий срез. Надо учитывать, что срез по мокрому дереву рыхлости не покажет. Для сравнения хорошо иметь эталонный кусочек качественного дерева, чтобы плохую заточку стамески не принять за качество древесины. Большинство соснового и елового погонажа, имеющегося в продаже и другими путями попадающего к нам в руки, пролежав несколько лет в реке или на земле, для резьбы не подходит, он годится на плотницкие работы и на не очень ответственную столярку. ХвоЯ – дрянной материал: чередование плотных и мягких слоев не позволяет ни отпилить, ни просверлить, ни отрезать точно. Инструмент уходит в сторону мягкого слоя. И занозы тоже бывают чаще всего от этого материала. Цикля их рвет и мнет. Структура ДСП также неравномерна, МДФ лучше.

Колоть дрова лучше сырыми. Древесина, выросшая на сырых, заболоченных почвах, называется жирной или мяндовой, ее признаки – широкие годовые кольца, мягкость и маленький вес. Такой материал очень долго и намного будет усыхать. Коробится мяндовое дерево меньше, а также отличается меньшей прочностью. Хорошая древесина называется кондовой. При покупке досок признаком высушенности являются трещины на торце, если они только не сушились в камере. Вода, как известно, при замерзании расширяется (бутылки с водой лопаются при замерзании). Если после сильных дождей осенью резко наступают морозы, то заледенение разрывает дерево, вызывая трещины. Радиальные трещины называются метик, кольцевые – отлуп. У хвойных пород образовавшиеся пустоты заполняются смолой. То засмолк, который надо удалять.

Интересно, что столб, зарытый в землю, гниет не в глубине, а на стыке с поверхностью. Есть породы, которые, будучи полностью погруженными в воду, вообще не гниют. Так ольха на воздухе разлагается в рекордные сроки, а в воде не гниет вообще. Из нее делают срубы в колодцах. Она еще и придает приятный вкус. Только класть ее надо после сушки. Колодезный сруб из сырой ольхи, наоборот, испортит воду. Проверено.

Есть прекрасный дедовский способ оценки дерева. Выпиливается ламель, иначе пиленый шпон:

https://www.youtube.com/watch?v=zB6iOqFGB5E&t=16s

Его выгибание практически на следующий же день показывает степень высушенности и наличие внутреннего напряжения. Только на практике часто в одной партии материала доски ведут себя по-разному. Поэтому, пользуясь статистическим методом, проверять надо несколько досок, в зависимости от величины партии. В паркетном магазине никто не позволит ничего выпиливать. Можно купить одну упаковку, протестировать ее, а другие окажутся бракованными. Не все так просто, господа.))) Солнце портит дерево сильнее, чем влага. У деревянных домов худшая сторона – солнечная. И доски хранят в тени.

Калибровка досок по ширине производится следующим образом:

https://www.youtube.com/watch?v=DQKcMumlnOI

Сушка древесины. Идеальный способ заготовки материала – это осенью снять кору с растущего дерева, а в начале весны спилить его. Под корой находится лыко (луб), дальше идет камбий, который формирует новые клетки древесины. За камбием начинается заболонь, по которой движется сок. И дальше более плотное ядро. Весенние слои дерева светлее, летние темнее. Радиальные сердцевинные лучи проводят питание.

При сушке в стволах хорошо оставлять сучки длиной с вершок, так лучше избежать трещин ствола. Особенно хорошо режется свежая древесина, однако тут надо учитывать все вытекающие последствия – усушка, коробление и растрескивание. Больше всего это происходит с сердцевиной. К сырому дереву плохо прилипает клей и лак. В случае необходимости все-таки нанести их, поверхности прогревают техническим феном.

Годовые кольца как бы стремятся распрямиться:

Рисунок из советского учебника.

Сушка древесины:

https://www.youtube.com/watch?v=0u9yDUcLT-A

Но если просушенная доска попадает в более влажную среду, выгиб пойдет в другую сторону. Менее всего деформируется доска, распиленная по радиусу. В дереве содержится два вида влаги: сок самого дерева, который естественным образом выходит в течение нескольких лет, и внешняя, дождевая (свободная), которая испаряется за несколько недель. Еще они называются внутриклеточная и межклеточная. Быстро сушат доски в специальных сушильных камерах, однако не везде правильно выдерживается режим этой процедуры, и потом могут произойти изменения. Для каждой породы свой режим камерной сушки, нельзя вместе сушить разные породы, что часто случается. Кроме того, в одном и том же лесу где-то низина (влажно), где-то пригорок, соответственно и сушить надо по-разному. Но никто, конечно, в такие тонкости не вникает. Прибором можно промерить только количество влаги в древесине, но это не гарантирует от последующего коробления и растрескивания. В дерево втыкаются электроды в нескольких местах, и по пропущенному току определяется количество влаги. А существует еще внутренне напряжение, которое создается из-за разницы в плотности весенних и летних слоев, оно проверяется только путем выпиливания ламели. Из-за него и происходит деформация. В моей квартире больше 10 лет простоял деревенский сундук возрастом более 100 лет. И на 110 десятке образовалась большая трещина. (((

Сушка – это отдельная специальность, которая приобретается в Лесотехническом институте. Чтобы внутреннее напряжение прошло естественным образом, материал несколько раз должен увлажниться и высохнуть, пережить перепады климата. Заготовки, много лет хранящиеся при комнатной температуре, так и не избавляются от этих напряжений. В некоторых книгах используется термин «дерево умерло» – это ошибка. Оно будет продолжать набухать от влаги и сжиматься от сухости, пока окончательно не сгниет и не рассыплется. Особенно губительна усушка и коробление для столярных конструкций и для резьбы, являющейся конструктивной частью столярных соединений. Чтобы визуально оценить время испарения дождевой влаги, можно указать, что вздувшийся после затопления паркет ложится на место через 3—4 месяца.

Недавно изобретено термодерево, оно получается путем вакуумной сушки с прогревом и получает свойство не трескаться и не усыхать. Из него можно делать умывальники и ванны. Есть еще импрегнированная древесина – пропитанная консервантом. А также декинг – как ДСП, только лучше и с безвредным связующим. Существует следующая градация влажности древесины: комнатная – столярная (6—10%); лежавшая на воздухе – плотницкая (15—20%); и сырая (100—50%). Степень усушки зависит также от породы: береза, акация, клен, граб и бук – сильноусыхающие. Дуб, ясень, вяз, сосна, груша, орех, липа, ольха, осина – среднеусыхающие. Ель, можжевельник, пихта, кедр, тис, ива, черешня – малоусыхающие. Влажность уменьшает прочность древесины. Строганое дерево сохнет быстрее пиленного. Не рекомендуется резать из очень старого, пересушенного материала, такого например, как старый паркет, это потребует излишних усилий и отрицательно скажется на результате. Определить твердость заготовки, как и в случае проверки на рыхлость, надо путем сравнения ее с эталоном, происхождение которого известно. Большие проблемы в работе могут создать как сами сучки, так и закручивающиеся рядом с ними волокна. Нормально режется прямослойное дерево, оно называется теклявым. Все породы дерева легко скалываются поперек волокон, но очень прочны на изгиб вдоль волокон. Это свойство необходимо учитывать, когда элемент ажурного пропильного орнамента ориентируется в заготовке. Для высушивания большого пня или кряжа под скульптуру на коре делаются насечки, закрашиваются спилы и все это закапывается в сухой песок или торф под навесом на 2—3 мес, а затем вывешивается под навесом же.

Одним из ценных качеств которыми обладает сухое дерево в отличии от свежего – это способность циклеваться:

https://www.youtube.com/watch?v=JKHt9U09kqw

Вымачивание в масле. При изготовлении маленьких иконок можно вымачивать целиковые заготовочки в льняном масле. Нельзя это проделывать с заготовками под распятие, склеенными из двух поперечин. Если даже склеить их до вымачивания, все равно не будет держаться. Лучше вымачивать не очень светлые породы, чтобы не получалось цвета, подобного моче. Желто-охристый тон – это эстетика времен, когда при помощи икон ставили груз на кислую капусту, а старинную мебель выбрасывали на помойку. Промасленные куски легко режутся, хорошо хранятся, не боятся воды.

Укладывание в штабель. Для сушки досок где-нибудь на даче их укладывают под открытый навес не ближе 50 см от бетонной или асфальтовой поверхности в штабель, перекладывают каждый ряд брусочками, чтобы поступал воздух. На сколько возможно определить это на глаз, при взгляде-прицеле с торца, доски должны лежать ровно, не закручиваясь. Тяжесть верхних не дает коробиться нижним, а на верхние с концов и по середине можно положить кирпичи. Нельзя сушить материал в непроветриваемом помещении, а также на сквозняке и на солнце. Торцы досок и бревен закрашивают краской, лаком или клеем, чтоб не растрескивались от слишком быстрого испарения влаги. Когда жарко, дерево можно сушить в соломе, а на юге – в сухой земле или песке. Древесина незначительно усыхает в направлении вдоль волокон, а поперек волокон уменьшение ее ширины может быть больше 10%, у разных пород по-разному. Лиственные породы сохнут дольше, чем хвойные. Наиболее ценной частью является комель – нижняя часть ствола без сучков. Однако в редких случаях в прикорневой части попадаются вросшие песчинки, пользоваться такими экземплярами нельзя. Из сучковатых частей можно выбирать куски для мелких работ. Чтобы обработать сучковатые заготовки на столярку, нужны высокооборотистые рубанки (около 15—20 тыс. об./мин.) и ленточные шлифмашинки. Когда заготовка попадает в новое помещение происходит «вторая естественная сушка», в течение недели ее влажность уравновешивается с имеющейся в данном месте.

Полка для икон. Дуб, мореный под красное дерево.

Влияние перемен климата. Вредны для дерева резкие перемены температуры и влажности. Однажды в старом здании Третьяковской Галереи, находившимся в аварийном состоянии, прорвалась труба, и на несколько сантиметров от пола вода залила запасник икон, от чего катастрофически повысилась влажность в помещении, где обычно следили за ее колебаниями до долей процента. Реставраторы нашли способ несколько исправить положение: с деревообрабатывающего предприятия, через улицу, принесли мелкую стружку и рассыпали ее по полу, частично поглотив таким образом влагу. Для определения влажности существуют научные методы и приборы, но кустари определяют ее по качеству стружки. Сухая стружка ломается и крошится, влажная – гнется. Влажная стружка больше застревает в рубанках. Приблизительно определить степень высушенности можно, просто пощупав только что остроганную поверхность.

Мою работу «Скифская пленница» приходится время от времени реставрировать, такова судьба деревянных изделий:

https://www.youtube.com/watch?v=TJQVVVn8DXY

Пороки древесины. Сильно ослабляют прочность древесины сучки. Бывает, что брусок, пересеченный сплошным сучком, распадается даже без приложенного усилия. Полость мертвых сучков на хвойных породах заполняется смолой, окрашивая окружность – это табачные сучки. Сучки на щите заделывают вставками при помощи больших сверл. С имеющимися трещинами можно бороться. Их пропиливают и заклеивают, сжимая струбциной, шпаклюют. Все эти приемы используются и при реставрации:

https://youtu.be/22crTasg6n0

Различные пороки древесины иногда могут, наоборот, быть художественно интересными: изменения цвета, пятна, волны, крапинки, грибные поражения, закручивающиеся рядом с сучками волокна и др. Особо ценными пороками дерева являются наросты – капы, из которых делают скульптуру, сувениры и шпон. В качестве конструкционного материала они не годятся.

Различные изменения направления волокон создают задиры при строгании. Но при токарных работах это, как даже и сучки, совершенно не мешает. Поражение дерева древоточцами в настоящее время иногда специально имитируется бормашинкой или бурами от дантиста при помощи дрели. От синюшности можно избавиться перекисью водорода или различными отбеливателями для ткани. Последняя стадия разрушения дерева – гниль, создаваемая грибками.