Читать книгу Энциклопедия домашнего фермера - Андрей Лапин - Страница 119

В каких условиях содержать поросенка – вопрос не праздный, ведь от этого зависит его продуктивность. Свинарники могут быть фундаментальными, в виде сараев и домиков с одно – и двускатной крышей, так и облегченными. Иногда приспосабливают часть имеющейся хозяйственной постройки. Однако в любом случае у свинарников стены должны быть плотными, непромерзающими зимой и прочными, крыша – непромокаемой, пол – твердым и теплым, освещенность – нормальной. Необходима хорошая вентиляция. Свинарник располагают на расстоянии не менее 20 м от дома, продольной осью с севера на юг, чтобы роза ветров была направлена в торец или угол. Нельзя забывать также об устройстве для стока жижи.

Основой любого здания является фундамент. От его надежности зависит состояние постройки. Лучше всего фундамент под свинарник делать из камня или бетона, глубиной 50–70 см. Обычно его кладут выше уровня земли (примерно 20–50 см над землей). Эту выступающую часть называют цоколем.

Стены могут быть выполнены из самых разнообразных материалов, доступных и недорогих: самана, шлакоблоков, камня и т. д., но для свинарника идеально всего подойдут деревянные. Часто ставят двойные дощатые стены с засыпкой шлаком или опилками. Такое помещение служит долго. Если же стены ставят на фундамент, покрытый толем или рубероидом для гидроизоляции, в свинарнике создается хороший микроклимат. Изнутри стены желательно обшить досками на высоту до 1 м. Это предохраняет их от повреждения животными, кроме того, так вам будет легче поддерживать чистоту. Стены в свинарке обычно белят.

Одним из лучших вариантов свинарника является постройка со стенами из шлакобетона. Такой свинарник достаточно прочен, хорошо держит тепло, несгораем и дешев. Толщина стен зависит от климата и погоды зимой в вашей местности. Если температура воздуха не опускается ниже –20 °C, их толщина должна быть 45 см, а в морозы до 30 °C – 60 см. И это при условии, что стены будут оштукатурены с обеих сторон.

Шлакобетон можно приготовить самим. Необходимо только найти вяжущий материал: цемент, известь, гипс или глину. Самые прочные, конечно, цемент и известь. Для заполнения стен берут шлак. Если он слишком крупный, то его следует раздробить. Шлак обязательно просеивают через сито с отверстиями 40×40 мм, а затем – 5×5 мм. То, что остается на сите после просеивания через отверстия 5×5 мм, называется крупным шлаком. Чтобы получить мелкий шлак, нужно просеять еще раз через сито с отверстиями 1×1 мм. Для строительства вам потребуются и тот и другой.

Чтобы приготовить шлакобетон, берут 60–70 процентов крупного и 30–40 процентов мелкого шлака. Затем перемешивают и добавляют к ним один или два вяжущих материала. Табл. 7 показывает, в каких пропорциях лучше смешивать.

Чтобы шлакобетон получился прочнее, за несколько часов до приготовления бетонной смеси шлак рекомендуется увлажнить.

Как готовится шлакобетон. Сначала отмеряется крупный и мелкий шлак, перелопачивается, добавляется цемент и еще раз тщательно перемешивается. Полученную сухую смесь смачивают водой и она опять перелопачивается, и так до тех пор, пока не получится совершенно одинаковая масса. Для того чтобы дело двигалось быстрее, отмеренный шлак и цемент насыпают слоями. Сухую смесь после смачивания и перемешивания используют в течение часа, иначе прочность шлакобетона ухудшится.

Шлакобетон с гипсом готовят в небольшом количестве: шлаковую смесь и гипс смачивают водой, быстро перемешивают и применяют в течение 4–6 минут после приготовления, иначе масса застынет не в стене, а во дворе.

Следует помнить, что набивные стены ставят на фундамент высотой 50 см над уровнем земли с гидроизоляцией из двух-трех слоев толя или рубероида. Гидроизоляцию лучше уложить на мастике: толь – на дегтевой, рубероид – на битумной. Затем сооружают опалубку, то есть ставят с двух сторон фундамента через 1 м стойки (толстые доски, тонкие бревна). Доски лучше применять обрезные, а если их нет, то кромку следует обстрогать. Это необходимо для того, чтобы между досками не было швов, через которые протекло бы цементное молоко. Подобное недопустимо, так как качество бетона от протекания ухудшается.

Стойки устанавливают строго вертикально и по одной горизонтали. Их необходимо закапывать в землю на глубину не менее 50–70 см, а для прочности можно поставить откосы.

Опалубку лучше сколотить высотой не более 50 см, чтобы было удобнее укладывать и уплотнять слои массы.

Шлакобетонные стены могут быть монолитными или пустотелыми. Для устройства пустот в бетон вставляют вкладыши (обязательно конусообразные), закрепляют их в опалубке. Перед вставкой вкладыши смазавают машинным маслом или тавотом – так их потом легче будет вынимать. Можно и не смазывать, а обернуть толем, рубероидом, плотной бумагой, которые после выемки вкладышей необходимо снять для дальнейшего использования.

Обычно делают два ряда пустот вертикально (по толщине стены), но лучше сделать их три или пять (так лучше удерживается тепло). После высыхания стен пустоты заполняются сухим шлаком или золой. Впрочем, для засыпки можно использовать и другие теплоизоляционные, не разрушающиеся от возможной влаги материалы.

Шлакобетонные стены дают большую усадку, и в них могут появиться трещины. Но если в шлакобетон вставить рядами стальную арматуру диаметром 4–6 мм из расчета три-четыре стержня горизонтально по толщине стены, то трещин не будет. Первый ряд арматуры кладется на 5 см выше изоляционного слоя фундамента, второй и третий ряды – под оконными проемами, четвертый – на отметке низа балок чердачного перекрытия. Арматуру предварительно нарезают на куски-прутки нужной длины, распрямляют и загибают концы крючками или полуокружностью длиной 10 см, чтобы они лучше закрепились в бетоне.

Бетон кладут слоями по 20 см, тщательно проштыковывают лопаткой, тонким стальным прутом или палкой, особенно у стен опалубки, в углах строения. После этого уплотняют трамбовкой. На первый слой укладывают второй, на него третий, и т. д.

Шлакобетон, в состав которого входит цемент, необходимо в течение 10 дней поливать водой и укрывать мешковиной. По мере заполнения опалубки ее доски через три-четыре дня снимают и переставляют выше, а стойки остаются на старом месте. Шлакобетон на извести, гипсе и глине после снятия опалубки водой не надо поливать, а только предохранять от быстрого пересыхания, завешивая их мешковиной.

Оконные и дверные коробки вставлять в бетон не следует, а лучше пользоваться временными, размер которых по ширине и высоте больше задуманного на 2 см. При бетонировании с боковых сторон вставляют в стену деревянные пробки – по две-три с каждой стороны. После схватывания бетона временные коробки вынимают и заменяют на постоянные, закрепив их толстыми гвоздями, вбив в деревянные пробки. Щели между стенами и коробками законопачивают. Шлакобетон полностью затвердевает через 28 суток, а высыхает через 2–3 месяца. После полного высыхания пустоты в стенах засыпают сухим материалом слоями по 20 см и хорошенько их уплотняют. После этого можно делать крышу. Она должна нависать над стенами не менее чем на полметра.

В свинарнике из шлакобетона хорошо удерживается тепло, но обязательно нужно устроить вентиляцию. Она необходима не только для освежения воздуха, но и для удаления испарений.

Потолки очень сильно влияют на климат свинарника. Какой высоты сделать свинарник?

У входа – на уровне роста человека, до 2 м. Задняя или боковые стенки могут быть и пониже – 1–1,5 м. Крышу делают дощатую одинарную, двойную с засыпкой потолка торфом, опилками, шлаком или камышовую, соломенную. При любом покрытии поверх дощатой обрешетки из горбыля или жердей кладут слой рубероида, толя или другого непромокаемого материала. Камышовые или соломенные крыши хороши тем, что дают тепло, «дышат», к тому же самые дешевые. Чтобы они дольше служили, камыш перед укладкой связывают снопами и прикрепляют мягкой проволокой или шпагатом к обрешетке и рубероидному покрытию. Поверх камыша полезно положить слой соломы, а сверху полить густым раствором глины и «причесать» в сторону водостока. Раствор скрепит солому, и крыша не будет промокать. Потолки в свинарнике обязательно нужно побелить. Желательно иметь в свинарнике чердак, где можно будет хранить сено, зерно, солому и материалы, необходимые для кормления и обслуживания свиней. Потолок необходимо утеплять, для того чтобы не допустить конденсации влаги на потолке. Обычно делают совмещенные покрытия с утепленной кровлей без чердаков. Такую крышу совмещают со стенами, утепляют войлоком, рубероидом или другими изоляционными материалами и заделывают все щели цементом. Это значительно экономит финансовые ресурсы и обычно практикуется в районах с теплым климатом, а также если вы собрались выращивать свиней только в весенне-летний период.

Пол можно сделать дощатым – он наиболее теплый, при этом особо тщательно подгоняют доски друг к другу, потому что при малейших зазорах в полу под ним накапливается жижа и, кроме того, свиньи такие полы легко повреждают. Деревянные полы без надлежащей обработки могут стать причиной травмы животного (занозы, трещины и др.). Лучше для пола использовать неструганные доски всех пород дерева. Вначале кладут слой слегка увлажненной глины, в нее – деревянные лаги, затем утрамбовывают, дают просохнуть и уже после этого настилают пол.

Если есть цемент и кирпич, пол можно устроить более капитально, на долгие годы. В этом случае делают все так же, только на глину кладут слой (до 4–5 см) цементной стяжки (на 3–4 ведра песка – ведро цемента, разводят в воде до однородной массы) и хорошо выравнивают доской. После высыхания цемента кладут плашмя кирпич (красный или силикатный), но для гидроизоляции лучше его укладывать на расплавленный битум, только нужно сделать так, чтобы он связывал кирпич и с боков. Такой пол получается теплым, прочным и гигиеничным.

В случае затруднения с приобретением стройматериалов пол можно сделать и глинобитным. Для этого выбирают землю на глубину не менее штыка лопаты, затем засыпают это место увлажненной глиной, хорошо утрамбовывают и выравнивают.

В любом случае пол устраивают с уклоном из расчета 5–6 см на 1 м² площади пола. Чтобы в свинарнике было сухо, уклон делают в ту сторону, где будет стоять кормушка, то есть к передней стенке помещения, рядом с входной дверью. Это облегчит процессы кормления и уборки. Желательно поднять пол на 25–30 см, чтобы там проходил воздух, – в помещении будет сухо и не сохранялся запах. К тому же в это пространство сможет пролезать кошка и расправляться с грызунами. Вдоль края передней стенки должна проходить неглубокая (5–10 см) канавка. Ее выводят к приямку (лучше с облицованными стенками) для сбора жижи, которую по мере необходимости вычерпывают и выливают либо на навозную кучу, либо в компостную яму. Приямок сверху накрывают крышкой из горбыля или досок.

В самом свинарнике необходимо установить станки для содержания свиней. Если вы собираетесь держать несколько свиней, то в таком случае вам необходимо устроить минимум два станка: один для свиноматки и один для молодняка. Строить их необходимо из расчета: станок для свиноматки – площадью около 5 м², а для поросят – 4 м². Станки необходимо делать из метровых толстых струганных досок. Из досок сколачиваются стенки. После того как вы сколотили стенки, нужно оборудовать логово для животного. Лучше всего это сделать в задней и наиболее высокой части станка, там кладут подстилку и огораживают это место (для этого прибивают к полу деревянную планку), потому что здесь свиньи будут спать. Устраивать логово нужно соответственно размерам свиньи, потому что если логово будет большим, животные быстро превратят его в ужасное месиво из грязи и подстилки. В другой части станка ставят кормушку и поилку, одним словом, устраивают «столовую» для свиней. Кормушку обычно делают из дерева. Некоторые хозяева предпочитают корыта из железа или асбестоцементных труб, специально для этого распиленных вдоль. Однако все же лучше устраивать кормушки из дерева, потому что железные корыта окисляются, ухудшают аппетит и отрицательно сказываются на здоровье свиней.

Оборудовать станок следует как можно более тщательно. Дело в том, что существует очень распространенный способ похищения свиней. Животных прикармливают хлебом, смоченным в водке. Через некоторое время возле свинарника открывают бутылку водки и смачивают кусок хлеба. Свинья чует запах водки и начинает искать выход из станка, чтобы полакомиться водочкой. Если загон недостаточно прочный, то хрюшка разнесет его и прорвется к «лакомству». Поэтому стройте станки прочнее и не допускайте «загулов» вашей свинки.

Особое внимание стоит обратить на строительство станка для подсосной свиноматки. В таком станке устраивают специальное отделение для поросят.

При устройстве свинарника следует заранее позаботиться о подстилке для свиней. Обычно для этого берут солому, торф или опилки. Подстилку заготавливают из расчета 2 кг соломы или 4 кг опилок в неделю.

Над входной дверью или в передней стенке станка вырезают небольшое окно с форточкой для проветривания. Иногда делают окошко еще и в боковой стенке. Проветривают помещение во время прогулок животного. В это же время и убирают навоз. Пол следует очищать как можно тщательнее, особенно в месте лежания поросенка – логове (у задней или боковой стенки). Чтобы подстилка не растаскивалась по всему станку, логово огораживают по полу деревянным бруском высотой до 10 см. Двери должны быть изготовлены из дерева, утеплены (лучше всего изнутри). Следует добиться того, чтобы двери плотно прижимались, они не открывались от случайных порывов ветра и хорошо сохраняли тепло. Двери обычно устанавливают с южной стороны.

Перед дверью должна быть выкопана яма для стока жижи из хлева. Яму выгребают осенью, после чего посыпают хлорной известью.

Навоз можно использовать для приготовления удобрений. Для этого выкапывают яму 50×50 см, покрывают стены изоляционным материалом. Навоз накладывают слоями, чередуя с соломой, трамбуя после кладки каждого слоя. Сверху навоз рекомендуется полить мочой. Яму необходимо накрыть каким-то материалом, чтобы не допустить проникновения мух.

Для свиней обязательно надо устраивать выгульные площадки. Это связано с тем, что свиньям жизненно необходимы прогулки, так как без активного моциона свиньи плохо набирают вес, быстро осаливаются и подвергаются заболеваниям.

Загоны для прогулок обычно устраивают с безветренной стороны, чаще всего с южной, однако могут быть и исключения. Загон огораживают деревянным забором, стараясь подогнать доски плотнее друг к другу. Свиньи очень любят рыть землю и способны разнести любой забор, особенно во время течки. Поэтому необходимо как можно тщательнее закопать брусья, чтобы свиньи не смогли их своротить. Загоны для прогулок оборудуют различными приспособлениями для развлечения свиней, поскольку они очень любят активные игры. С этой целью подвешивают в загоне старую автопокрышку, чтобы животные могли с ней играть. Если у вас есть старая кукла-неваляшка, то и ее можно поместить в загон. Только ни в коем случае не давайте свиньям пластмассовых игрушек, потому что они быстро их распотрошат и съедят, а пластмасса, как известно, не переваривается, и таким образом вы можете потерять своих питомцев.

В загонах следует разместить деревянные брусочки с острыми верхушками, которые укрепляют на столбах. Это необходимо для того, чтобы свиньи могли почесать различные участки тела. Укреплять брусья нужно с особой тщательностью, потому что свиньи при чесании налегают на них всей силой. Столбики способствуют также массажу кожи животных.

В загонах устанавливают кормушки и поилки.

Для летнего содержания свиней подойдут легкие домики. Как у зимнего, так и у летнего домика выделяют место для выгульного дворика и огораживают его жердями или сеткой. В теплые дни сюда выносят кормушки. Если же кормят в помещениях, то после этого все равно выпускают животных во дворики на 30–40 минут. В это время свиньи имеют привычку отправлять свои надобности, и помещение остается чистым и сухим. Для туалета необходимо отвести специальное место. В одном из углов загона отгородите небольшое навозное отделение. Обычно одно-трехразовое приучение свиней к туалету (загоняют их туда после кормления) легко формирует у них необходимую привычку.