Читать книгу Любимец женщин - Аня Кучкина - Страница 2

Ну, вот, новый месяц – новая страна. Вот бы каждый месяц так начинался! Оказывается, аэропорт – не такое уж плохое место. Секрет прост – надо приехать всего лишь на полчасика пораньше, чем обычно. За два с половиной часа до регистрации. Проходишь регистрацию и все пункты проверки без очереди. Потом бродишь по полупустым Duty Free и сидишь в пустом еще зале ожидания вылета, наблюдая за людьми.

Как же это интересно! Жить, никуда не спеша, и наслаждаться происходящим вокруг. Счастье – это когда делаешь то, что хочешь. И главное ХОЧЕШЬ что-то делать…

Вокруг ходят пассажиры и экипажи из разных стран. Особенно интересно наблюдать восточные экипажи: непривычная одежда, манеры. Прямо рядом со мной сидит экипаж нашего самолета. Такие все аккуратные, отглаженные, красивые. Господи, какая ж у них сексуальная форма! У летчиков, я имею в виду. Так и хочется с них ее стянуть… А стюардессочки в забавных шапочках с вуалями едят шоколад «Аленка» и показывают друг другу купленные сувениры – матрешки. Одна из них, открывая махонькую такую матрешечку, говорит: «Сколько интересно внутри?» Летчик: «18!» Все смеются.

Уже перед вылетом позвонила сыну. Тимур сказал, что любит меня. Точнее не эту фразу, а просто «ага» в ответ на мой вопрос: «Ты меня любишь?». И это впервые за последние несколько месяцев. Оттаял он немного ко мне. Жаль, что расстаемся надолго. Ну, ничего, буду стараться звонить, писать.

В самолете вначале разглядывала зимние узоры на земной поверхности, потом смотрела «Social network» на английском. Кое-что поняла, но больше проспала. Потом решила полистать самолетный журнал. А в нем все задом-наперед из конца в начало. Боже, что ж у них в голове?!! И уже перед самым приземлением в Абу-Даби глядела на ночные города, слушая арабскую музыку. В сердце вместе с ней лилась светлая грусть.

Пересадка в Абу-Даби. Час в аэропорту. Кругом мужчины в однотипных белых одеяниях. У кого-то – поверх свитер, у кого-то – пиджак. Захожу в зал ожидания вылета в Мумбаи – не вижу ни женщин, ни европейцев. Чувствую легкую неловкость и некую враждебность по отношению к себе. Через минуту понимаю, что это все у меня в голове. Да и потом как ты о людях думаешь, так они и будут к тебе относиться. Поэтому начинаю дружелюбно разглядывать окружающих и еще через минуту чувствую себя гораздо удобнее. А через полчаса уже общаюсь с двумя русскими пареньками из Москвы и с индийцем из Питера. С последним мы летели на соседних местах из Москвы в Абу-Даби, и по дороге из Абу-Даби в Мумбаи наши места опять оказались рядом. Мы разговорились и болтали всю дорогу на чистейшем русском – он пятый год в Питере учится. Москвичи же прям сегодня хотят из Мумбаи в Гоа попасть. Ну, посмотрим, что у них получится…

Население самого большого города Индии – 14,5 млн. человек. Великолепие британских построек колониальной эпохи теперь, кажется, блекнет на фоне офисных и жилых башен, устремившихся в небо. Бомбей – или, точнее, Мумбаи, как он теперь официально переименован в честь богини местных рыбаков, – центр экономики, торговли, моды и крупнейшего в мире кинопроизводства. Ни с чем несравнима атмосфера этого портового города, где автобусы с кондиционерами волей-неволей оттесняют на обочину брички, запряженные быками, где цветочные гирлянды и благовония продаются и покупаются у дверей храмов, где последний крик моды смотрится также уместно, как сари.

Мы прилетели в аэропорт Мумбаи в три часа утра. Я решила объединиться в своих усилиях по поиску карты, симки и такси с пареньками из Москвы – Женей и Кириллом. Втроем все-таки веселее. Успешно раздобыв местные симки, мы обменялись номерами и заказали такси до железнодорожного вокзала. Ребята хотели купить билеты на поезд до Гоа. «Если он будет в ближайшее время – сразу уедем, если нет – заночуем в Мумбаи…» – сказали они.

Первые впечатления от аэропорта до железнодорожного вокзала – мрак. Кругом попрошайничают, жгут костры, правил дорожного движения не существует в принципе. Как выразился Женька, ездят и на зеленый, и на желтый, и на красный, и на синий, и на белый, и на какой хочешь сигнал светофора. Как они умудряются не сбивать прытких пешеходов – загадка. И это еще в полшестого утра на практически пустых улицах. Что же здесь днем творится?!

Золотое правило при переходе индийских дорог – посмотри направо, потом налево и перебегай улицу, пока тебя кто-нибудь не ограбил. Это как играть в компьютерную игру. Единственная разница заключается в том, что это – не виртуальная реальность, а реальная жизнь. Неудивительно, почему индийцы так глубоко верят в реинкарнацию или жизнь после смерти.

Люди здесь спят прямо на улицах. То есть, закутавшись в одеяло, прямо на земле. Женька говорит: «Я теперь понял, почему в Индии все ходят по дорогам – на тротуарах у них спальные места». А еще они сморкаются в руку и писают, даже не утруждаясь отвернуться в сторонку. При этом умудряются причмокнуть тебе вслед, типа «Милашка, иди сюда!». Полнейшее бескультурье, по нашим меркам. Кроме того, индийцы всячески нарываются на tips. Нет-нет, это не то, что моя маникюрша клеит мне на ногти. Я имею в виду чаевые. Чтобы заработать их, они из кожи вон лезут, пытаясь быть полезными – «Пойдем, я тебе покажу!» или «Дай, я тебе помогу!». Прям гроздьями виснут на локтях. Это ужасно раздражает.

На железнодорожном вокзале ребята купили билеты на поезд, отправляющийся через час. В ожидании поезда, они предложили вместе со мной поискать отель. Мы обошли порядка четырех отелей, однако подходящего не нашли. Одни дорого стоили, в других не было мест. Я говорю: «Давайте, езжайте, а то никуда не уедете!». И, помахав Жене с Кириллом вслед, продолжила искать отель одна.

От потери в пространстве меня спасло исключительно наличие карты. Потому что спрашивать что-либо у людей на улице здесь опасно – покажут не туда, да еще и обдерут как липку. Четко следуя указаниям карты, я вскоре оказалась на круглой площади, от которой шли улицы в шести направлениях. На одной из них было множество отелей, я посмотрела номера в нескольких. Стоили они по-разному, но все были одинаково ужасны. «Ладно, мне ведь только ночевать здесь…» – решила я и взяла самый дешевый номер с удобствами внутри. Описывать этот ужас бесполезно, это надо видеть. Скажу только, что по сравнению с этим номером моя квартирка в Видном – просто храм красоты и чистоты.

Часа два я пыталась заснуть, безнадежно ворочаясь с боку на бок. Ибо толщина стен была под стать внешнему виду моей комнатушки без окон, без дверей и с каким-то непонятным вентилятором в ванной-туалете, через который проглядывала соседняя – общественная. Таким образом, я слышала все происходящее вокруг. Как сморкаются в соседнем номере, моются в ванной, пукают в туалете, болтают на ресепшн. Ох!

Как сказал однажды Юлькин муж Денис: «По сравнению с твоей подружкой Аней мои друзья алкоголики – просто тихие домоседы!». Так вот, по сравнению с моими соседями по отелю в Мумбаи мои видновские соседи, которые встречают десять утра проникающим во все органы чувств звуком дрели или паркетоотдирающей машинки – тоже просто тихие домоседы. Здесь же день начинается с громкого сморкания в общественной ванной аккурат рядом с моим номером и активного мытья коридора. То есть всяческих попыток навести чистоту на себя и окружающее пространство. Удивительно, что ни те, ни другие не выглядят особо чистыми.

В диких муках мне удалось уснуть лишь около десяти сорока. А уже в полвторого дня я проснулась новым человеком. Первым пунктом моего плана было купить путеводитель «Lonely planet», что я и осуществила в магазинчике рядом с отелем. Потом я дошла до Ворот Индии и убедилась, что они на месте, и от них каждые двадцать минут плавают кораблики на Элефанту. Завтра с утра поплыву туда смотреть пещерные храмы.

«Ворота Индии», символ Бомбея, высятся прямо у воды. Это сооружение, задуманное как триумфальная арка, выстроил и в 1911 г., когда в Индию прибыл Георг 5 – первый английский король, коронованный в Дели как император.

Дальше я планировала прогуляться и посмотреть, что из себя представляет центр города. А также посетить Малабар Хилл, Башни Молчания, джайнский храм, Махалакшми и вечером отдохнуть на пляже Чаупатти. Впрочем, обо всем по порядку.

Первую часть дня я боялась местных жителей как огня. Ни с кем не заговаривала, ни на какие «hello» не отвечала, ни на какие улыбочки не улыбалась – короче, вела себя как глухонемая. Названия улиц в Мумбаи, слава Богу, указаны. Так что, сверяясь с картой, я практически всегда понимала, где я.

Полюбовалась большим красивым парком Овал Майдан, где находятся Мумбайский университет, библиотека, часовая башня, Верховный Суд и прочие здания внушительного средневекового вида. Дальше добралась до набережной Марина Драйв и сразу же поняла, что имел в виду мой сосед по самолету Свапнил, говоря, что я вряд ли позагораю в Мумбаи. Вместо песка на пляже – застывшие каменные куличики. Так что, загорать можно разве что в самом море. Правда, на следующем пляже – Чаупатти – куличики сменяются песком. Но так безлюдно и некомфортно, что купаться совсем не тянет.

Обогнув Чаупатти, я посетила… громко сказано… посмотрела джайнский храм. Беднейшее место. Ничего красивого, кроме слонов у входа.

На Малабар Хилл познакомилась с поляком и норвежкой, которые тоже едут в Гоа. Впрочем, туда, по-моему, все едут. Поимев вполне ожидаемый вид на бухту Бэк Бэй со смотровой площадки, я прогулялась по прилегающему парку. Несмотря на то, что сегодня среда – рабочий день, вокруг было полно отдыхающих индийских семейств. По-моему, не очень они тут по поводу работы заморачиваются. А уже на закате я попала в парк на другой стороне дороги – Хенгинг Гарден. Дорожки покрыты красной глиной, кругом – арочки и различные зверушки, выстриженные из газонов и кустов. Люди сидят на траве, болтают, играют, загорают. И везде летают вороны. Вороны, которые ночью казались мне какими-то страшными могильными птицами, днем выглядели вполне миролюбиво и дружелюбно. Они гармонично дополняли картину нищего, но радостного населения.

В поисках Махалакшми, я начала уже немного уставать и потихоньку теряться. А поскольку делать это мне не особо хотелось, я отважилась спросить дорогу у одной тетушки. Тетушка оказалась приличной особой – без всяких чаевых объяснила мне, куда идти. И с этого момента мой жесткий запрет на общение с индийцами немножко ослаб.

После Тайланда я уже более-менее привыкла к левостороннему движению: посмотрела налево, посмотрела направо и перебегаешь дорогу. Вообще, какой-то беспредел здесь, конечно, творится. Дороги во многих местах – из брусчатки. Если колесо в рытвину заедет, можно пропахать носом вполне приличное расстояние. А индийцы по этой дороге носятся, обгоняют и подрезают друг друга. Причем, многие делают это на велосипеде, да еще с человеком на багажнике. При этом вытягивают руку, чтоб обозначить поворот. И хорошо еще, если другая рука не занята мобильным телефоном, по которому они пытаются перекричать весь этот шум-гам. Периодически хочется закрыть глаза, чтоб все это не видеть. Но я понимаю, что не надо ждать ничего больше, чем Мумбаи и Индия в целом могут тебе предложить.

Я поймала такси и за тридцать рупий вернулась на Чаупатти, где зашла покушать в вегетарианский ресторанчик. Долго листала меню, ничего особо не поняла. Заказала китайский лапшаной суп и чай. Обслуживание в ресторанчике было длительным, а столовые приборы натирали тщательно. Пока я ждала еду, официант натер ложки раза три. Суп был неплохой. А когда мне принесли чай, я очень удивилась. И по запаху, и по цвету, и по вкусу он был похож на кофе. Раза три уточнила у официанта, точно ли это чай. Все три раза он утвердительно кивнул. Потом вспомнила фразу из путеводителя, что в Индии принято пить крепкий чай с молоком. Он хорошо утоляет жажду и бодрит.

Взбодрившись, я пошла гулять по вечернему Чаупатти. Пляж напоминал какой-то балаган. Кто сидит, кто лежит, кто бегает, кто играет во что-то, кто на качелях-каруселях катается. За мной как обычно устроили слежку одинокие индийцы маленького роста и возраста. Не отставали, пока я на них не прикрикнула. В общем, меня не особо вдохновила эта прогулка, и я вернулась к Воротам Индии.

Стоя на причале, я наблюдала за кораблями и провожала взглядом счастливых людей, отплывающих на получасовую экскурсию в ночи за 160 рупий. Познакомилась с парой немолодых европейцев, стоящих рядом. Оказалось, они из Франции и едут в Гоа на день раньше, чем я. Они признались, что тоже опасаются приставучих индийцев. Однако минут через сорок мы так осмелели, что стали общаться с окружившей нас плотным кольцом местной детворой. Кроме денег детвору привлекала возможность поговорить по-английски. Так что, несмотря на то, что денег мы им не дали, они остались вполне довольны.

В отель я вернулась с черными, но не от загара, а от пылищи и грязищи ногами. Помыла их и занырнула в кровать.

«Интересно, в Мумбаи и в моем отеле в частности когда-нибудь спят? В двенадцать ночи – шум, в полвосьмого утра – тоже шум. На улице сигналят и горлопанят, в отеле скачут и моются. Если бы они были такими чистыми, сколько раз моются, – Индия была бы чистейшей страной мира. Потому что в моем отеле всего девять номеров, а моются они постоянно. По сколько ж их там в номере живет?» – вот о чем я размышляла, когда второе число постепенно сменилось третьим.

В Индии у меня нет такой потерянности в пространстве, как в Таиланде. А есть совершенно четкое ощущение, что я приехала сюда с конкретной целью – научиться чему-то, понять новые правды и обрести новые ценности. А потом вернуться домой в холодную, но такую родную Москву, где все привычно и знакомо. Думаю, Индия – это опыт, который обязательно надо хоть раз в жизни пройти. Причем не в какой-то там люксовой поездке и многозвездочном отеле, а именно с полным погружением в жизнь этой страны. Что со мной как раз и происходит сейчас.

Прошло два часа, а я по-прежнему не могла уснуть. Лежала и слушала, что происходит в коридоре. Не то чтобы слушала, просто не могла не слышать. И тут вдруг среди многоголосья индийско-непальской речи моих хозяев и их гостей я услышала английскую речь с явным русским акцентом. Не смогла удержаться – пошла знакомиться с русскими, которых со времени прилета я еще нигде не видела.

Оказалось, это огромный мужчина по имени Саша и женщина по имени Маргарита, которые в Индии уже довольно давно. У него возникли проблемы со здоровьем, он лежал в больнице, поэтому они задержались дольше срока действия визы. И вот теперь едут в Дели к российскому послу, чтобы оформить документы для вылета в Москву. Пока их регистрировали в отеле, мы познакомились и поболтали. А на звук наших голосов из номера выполз еще один русский парень. Я была искренне удивлена, что в таком крохотном отеле как наш – всего девять номеров – встретилось целых четыре русских человека. Парень тоже был с какими-то проблемами. То ли его обокрали, то ли что – в общем, тоже задержался в Индии и общается с послом. Уфф! Надеюсь, на меня эта их карма не перекинется!

После непродолжительного сна я встретилась с Сашей и Маргаритой в «Coffe Day». Заметила, что у обоих какой-то тремор: лица подергиваются, говорят нечленораздельно и руки трясутся. И что с ними такое?

Маргарита посетовала, что Мумбаи – неоправданно дорогой город. Цены сопоставимы с московскими. «Нигде, – говорит, – я еще не пила чашку кофе за триста рублей. А на Марина Драйв это запросто можно сделать».

Еще они высказали мне свою версию, почему индийцы жгут костры по вечерам. Оказывается, они сжигают мусор, ибо у них нет утилизации. Ходят босиком, едят руками, спят на улицах, попрошайничают, да еще и мусор жгут. Короче, ведут себя крайне некультурно.

Из «Coffe Day» я отправилась к Воротам Индии. По дороге наблюдала забавную сцену. Один индиец сидел и скреб другого ножом по шее – парикмахерская, блин, местного разлива!

У Ворот Индии я села на кораблик и поплыла на Элефанту смотреть пещерные храмы. Только я ступила на остров – как меня ограбила макака – отобрала бутылку с водой. Потом она долго сидела на дереве и пыталась ее открыть. А рядом каркала и пыталась отнять уже у нее бутылку ворона. Забавная сцена. Сами же храмы меня не особо впечатлили – не люблю старину. На обратном пути я плыла на носу кораблика и разглядывала двух мужчин – один был в брюках, другой – в юбке – и я все думала, какой же из них сексуально привлекательнее…

Вообще, я поняла, что индийские мужчины – какие-то асексуальные. Они не вызывают во мне никаких эмоций. Да и потом я уже немножко устала от этого шумного города. То есть не от Индии в целом, а конкретно от Мумбаи с его вечно чего-то хотящими от тебя людьми. Думаю, надо либо начать по-другому к этому относиться, либо это так и будет раздражать, пока не привыкнешь и не перестанешь обращать внимание.

Короче, настроение было не очень, и идти никуда не хотелось. Да еще достали эти жуки, похожие на маленькие кусочки коры, которые ползают по номеру, когда ты на них не смотришь. Видимо, благодаря им, я все-таки собралась с духом и во второй половине дня отправилась смотреть храм Махалакшми и мечеть Хадж Али Даргарх.

Махалакшми оказался хуже, чем я ожидала. Серенький, невзрачный храм, внутри которого в стеклянной витрине выставлены три каких-то непонятных чудика. Выглядит странно – похоже на магазин игрушек, ей Богу. Однако люди усердно молятся этим куколкам.

Зато дальше меня ждал сюрприз. Огромная мечеть Хадж Али Даргарх располагалась не посреди города, а на островке в море. И к ней вела целая пристань – пристань страданий. С одной стороны рынок – тапочки, снедь, игрушки. С другой стороны попрошайки – живые-здоровые, калеки, сидят, лежат, спят, восхваляют Аллаха. Больше всего меня поразил хор из пяти мужчин. У одних не было руки, у других – ноги. Они пели что-то ритмичное и покачивали в такт музыке отсутствующими конечностями. А я чувствовала себя дико неуютно. И дело было не в коротеньком платьице, которое было на мне. Просто я ощутила себя в совершенно чужом обществе, с совершенно другим мировоззрением. Чужой…

Перед входом в мечеть мне показали крестик из рук – сказали, что надо более закрытой туда приходить. Лучше с головы до ног, как все мусульманские женщины. Так что, я развернулась и отправилась обратно. Такое вот необычное паломничество!

Отдельно хочу сказать про фотографии. С одной стороны хочется сфотографировать, например, спящую в ожидании подаяния нищую девочку и озаглавить «Не проспи милостыню!». С другой стороны как-то неудобно. Дело не в культуре, гуманности – просто неудобно и все. Ну да ладно, сейчас в Мумбаи потренируюсь, осмыслю. И когда попаду в другие города, где, дай Бог, будет еще больше интересных сцен – уже осмелею и буду фотографировать все, что мне нравится.

На обратном пути я от души повеселилась в такси. Ко мне на заднее сиденье чуть не запрыгнули целых два мотоциклиста. Хотя… после прыжка они, возможно, были бы уже не такими и целыми.

Вечером прошлась мимо отеля «Тадж Махал». Там были дяденьки в костюмах и огромные дорогущие авто. Я даже в марках таких не разбираюсь. Одним словом, совсем другая атмосфера, чем на улице. Такой город в городе.

Для ужина нашла неплохой ресторанчик. Мне принесли целую кастрюльку лапши. Такая порция была бы в самый раз на двоих. И я в очередной раз ощутила свое одиночество.

Чувствую себя одинокой любопытной маленькой девочкой с кучей страхов и накладными ногтями. Хотела сказать, потерявшейся в большом индийском городе… Но только я не в географическом смысле потерялась, а скорее – ищу себя.

Поняла, что мне с самой собой – скучно и неинтересно. Очень не хватает друзей или хотя бы знакомых, чтобы делиться впечатлениями, страхами и просить пофотографировать, как минимум.

Но с другой стороны в Индии, в Мумбаи, во всяком случае, очень хочется быть невидимкой. Идти, наблюдая за всеми, но чтобы к тебе никто не приставал. Не тряс рядом рукой и не кричал «мадам», зазывая в свою лавку.

Да уж, шум-гам этого города меня окончательно достал. Лучше бы я все-таки приехала сюда на два дня. Но теперь уже билет на самолет куплен, так что, придется еще и завтрашний день здесь коротать. Только вот планы мои несколько изменились. Я узнала, что в кинотеатре рядом с отелем все фильмы на хинди – так что в кино не иду. И в Музей Принца Уэльского тоже – неохота смотреть старину. Лучше посещу Музей Современного Искусства.

Перед сном я никак не могла дозвониться до Свапнила. Решила, может, я неправильно набираю номер. Попробовала дозвониться хоть кому-нибудь. Кем-нибудь оказались Женька с Кириллом. У них все отлично – поселились в Арамболе в дешевом и шикарном отеле рядом с морем, познакомились с литовской девочкой и отдыхают по полной программе. В общем, я мечтаю уже поскорее уехать к ним.

Однако в спартанских условиях, в которых я живу сейчас, тоже есть свой плюс. Понимаешь, без скольких вещей в жизни можно совершенно спокойно обходиться.

Поспав два часа, я проснулась. Показалось, что мне в ухо кто-то заполз. От этих насекомых, живущих у меня в номере, потихоньку начинает ехать крыша. Я до того уже стала их опасаться, что отнесла одного из них на ресепшн. Спрашиваю: «Эти жуки не опасны?». Администратор заверил меня, что нет. Вот только спать мне от этого больше не захотелось.

Проснувшись на третий день, я подумала: «Что-то тихо… Ни сигналов автомобильных, ни людских голосов – повымерли, что ли, все?». Потом прислушалась – вроде, на месте. Кажется, я просто адаптировалась к жизни в Мумбаи и перестала обращать внимание на весь этот шум-гам.

После завтрака пошла по галереям. Билет в «National Gallery of Modern Art» стоил 250 рупий, внутри было бедненько и скучненько. А вход в «Jehangir Art Gallery» – хоть и бесплатный, но внутри оказалось на удивление интересно. Правда, при посещении последней у меня возникло несколько вопросов: «Где они взяли такие чистые улицы в Мумбаи, как на одной из картин?» и «По какому принципу раздают награды?». Больше всего мне запомнились работы Вивека Кумавата – портреты, состоящие из цветных картинок. Среди них был даже Майкл Джексон. Внимательно разглядывая картины и читая их названия, я обошла обе галереи за полтора часа. Да уж не много искусства в центре Мумбаи!

Больше планов на сегодняшний день у меня не было. И от нечего делать я отправилась на Овал Майдан. Уселась на травке с книжкой индийских притч и наблюдала, как индийцы играют в футбол, крикет и просто отдыхают. Боже, какие же они спокойные и неторопливые!

Вера в реинкарнацию сделала Индию очень апатичной, здесь никто никуда не спешит. В Индии люди никогда не чувствовали время. Нет этого чувства и сейчас. Несмотря на то, что все носят часы, чувства времени ни у кого нет. Кто-то скажет: «Я приду в пять часов вечера». Это ни о чем не говорит. Человек может прийти в четыре, он может прийти в шесть, а может и вовсе не прийти; ко времени здесь относятся несерьезно. Дело не в том, что человек не выполняет свое обещание; у него просто нет чувства времени. Откуда оно может взяться, если мы находимся во власти Вечности? Зачем спешить, если у нас много жизней? Можно никуда не спешить: рано или поздно ты опять появишься на этом свете. Теория реинкарнации сделала Индию очень пассивной, скучной. Из-за нее индусы полностью потеряли ощущение времени. Эта теория позволяла людям постоянно что-то откладывать на будущее. А если можно отложить что-то на завтра, то сегодня можно ничего не предпринимать, но «завтра никогда не наступает». А в Индии хорошо знают не только как откладывать назавтра; в Индии даже знают, как отложить до следующей жизни.

Особенно меня умилило, что у многих людей очень худенькие ножки. Как у детей, так и у взрослых, даже мужчин. Такое ощущение, что если подует сильный ветер – они на этих ножках не удержатся и улетят. Еще заметила, что молодые люди ходят, держась то за ручку, то за попку. Никак не могу понять, то ли это местные геи, то ли у них приняты такие нежные отношения между друзьями мужского пола.

Вообще местные люди мне не особо интересны. Иностранцев же здесь практически не видно. Смотреть здесь нечего. Грязненько, скучненько, бедненько. Если в остальных индийских городах также как в Мумбаи, то меня уже пугает продолжительность моего тура в полтора месяца. Хотя меня ведь предупреждали, что в Мумбаи делать нечего. Что ж, будем надеяться, что началось с ада, а закончится раем.

Пообедала я в «Food Inn». Очень мне нравится этот ресторанчик неподалеку от моего отеля. Вкусно и дешево. За обедом позвонила сыну уточнить, поймет ли он русские слова, написанные английскими буквами. Дело в том, что в местных Интернет-кафе русских букв на клавиатуре никогда не было. Тимур сказал, что поймет. И, доев суп, я отправилась писать ему письмо о своей нелегкой мумбайской жизни.

Из Интернет-кафе я побрела к Воротам Индии. Уселась на бордюрчике и коротала вечер, глядя на спокойную гладь Арабского моря. Ко мне потихоньку начал подходить народ. Причем не нищие и попрошайки как обычно, а более приличный. Первым был некий израильтянин, похожий на индийца. Он мне не особо понравился. И тут очень кстати мимо прошел какой-то дяденька с метлой и размел нас в разные стороны.

Я пересела поближе к моим соседям справа, и мы заговорили. Вскоре оказалось, что одного из них зовут Джаеш, другого – Шахид, а третий мне так и не представился. Джаеш и непредставившийся работают в HR-компании, подбирают индийские кадры. А Шахид занимается консалтингом. Ну, в общем, приличные ребята, где-то моего возраста.

Сидя на бордюрчике и разглядывая светящиеся окна «Тадж Махала», мы проболтали часа два. За это время сделали фотки, обменялись мейлами и попили чаю с молоком из маленьких чашечек. Его на ходу разливают из термосов снующие туда-сюда торговцы. Чашечки же выкидывают прямо в море. Я спросила у Джаеша, зачем так делать. Он говорит: «Ну а что, это же не загрязняет…». Я: «Ну да, грязнее, чем есть, уже не будет!».

Мы обсудили как русские, так и индийские традиции. Джаеш ответил на все интересующие меня вопросы. Я узнала, что традиционное платье со штанами и накидкой называется панджаби дресс. Еще спросила, зачем люди жгут костры на улицах. Джаеш говорит: «Греются. Сейчас зима – холодно». «А я думала, мусор сжигают, – говорю. – А зачем там, где орехи продают, у них тоже всегда горят костерки?». Джаеш: «Ну это чтобы подогреть, если ты хочешь теплые или горячие». «А я думала, что это они маленький мусор жгут!» – призналась я. Короче, вместе посмеялись над моими буйными фантазиями.

Кроме того, Джаеш объяснил мне, что у Ворот Индии собираются в основном не мумбайцы, а приезжие индийцы. Они приходят сюда прогуляться и сплавать на острова. И все эти снующие туда-сюда фотографы просто необходимы, потому что у многих индийцев нет фотоаппаратов. Или большие шары, которыми тебе то и дело преграждают путь… Оказывается, это развлечение для индийских детей. А то, что эти фотографы и торговцы вяжутся ко всем без разбора, пожалуй, единственный их недочет. Надо им более избирательно вязаться. Потому что поначалу меня это, конечно, очень раздражало. Но теперь, после объяснений Джаеша, я уже не так на них злюсь. Тем более, что понимаю – торгашество и приставучесть у индийцев в крови.

В общем, если в предыдущие два дня у меня было не очень приятное впечатление об индийцах, сложившееся от попрошаек и торговцев на улицах, то сегодня, пообщавшись с Джаешем и его друзьями, образованными и занимающими приличные должности, я изменила свое мнение об индийцах.

Распрощавшись со своими новыми знакомыми, я отправилась ужинать в «Food Inn». Заказала цыплячьего супчику и, поскольку мест на первом этаже не было, села на втором. Там было прохладнее и дороже. Когда я уже доела суп и собиралась идти спать, ко мне подсел молодой человек и пригласил за столик к себе и своему дядюшке. Я согласилась пообщаться с ними минут десять-пятнадцать.

Оказалось, молодого человека зовут Ибидо, а его дядюшку – Джон. Они родом из Кении и занимаются кофейным бизнесом, путешествуя по всему миру. Они провели два дня в Дели и два-три дня пробудут в Мумбаи. Живут они в пятизвездочном отеле с собственным пляжем в районе Бандры. Вот бы нам с утра познакомиться. Я бы с удовольствием с ними позагорала.

Ибидо с дядюшкой всячески зазывали меня в гости: «Поехали, у нас там есть пляж!». Я говорю: «Ага, а ничего, что уже девять вечера, или у вас солнце по заказу включается?» Они: «Нет. Но зато у нас есть сауна, спа, тренажерный зал и еще куча всего. Мы тебе снимем номер». Номер там стоит 250 долларов – для пятизвездочного отеля недорого. Предложение было весьма соблазнительным. Особенно учитывая условия, в которых я живу, – делю свою кровать с этими коровидными насекомыми. Но я прикинула, что люди незнакомые и, даже если и обеспеченные, с какой стати им снимать мне номер за просто так?.. Наверняка будут иметь какие-то притязания. А я даже в голодные времена отдаться за номер в отеле, пусть и пятизвездочном, пока не готова.

Так что я предложила обменяться телефонами и на этом закончить сегодняшний вечер. Ибидо стал меня убеждать: «Зачем же ждать так долго, если можно прямо сейчас провести время вместе?!». В итоге мы прошлись до Ворот Индии и посидели практически на том же самом месте, что и с моими индийскими знакомцами. В этот момент как раз позвонил Джаеш и ревностным голосом спросил, что я делаю. Я говорю: «Все у меня нормально. Только мне не очень сейчас удобно общаться. Давай попозже созвонимся. Пока-пока».

А потом я увидела пропущенные смс-ки. За тот час или полтора, что мы не виделись, Джаеш успел написать мне их аж пять штук. Какие-то слова, стихи, приветы ото всех знакомых. Я была удивлена, не ожидала такого нажима. А Ибидо с дядюшкой тем временем в очередной – уже третий – раз предложили мне ехать в Бандру. Я возразила: «Нет. Мне надо паковать чемодан, завтра рано утром – в аэропорт». На что они выдвинули супераргумент: «Наша Бандра гораздо ближе к аэропорту, чем твои Ворота Индии!». Однако я все же отказалась, и мы распрощались практически на том же месте, что и встретились.

Час не могла заснуть. Думала об Ибидо. Он сказал, что дома в Кении практически не бывает, все время в разъездах – Китай, Япония, Малайзия, Сингапур… Как было бы классно завести с ним роман и путешествовать по всему миру! Поскольку я сейчас не работаю, у меня есть куча времени для путешествий. Дудочка есть, а кувшинчика нет. Потому что кроме времени, нужны еще и денежки. А их в связи с обилием времени, то есть, с отсутствием работы, нет.