Читать книгу Заметки непутёвого туриста. Часть 5 - Эдуард Павлович Петрушко - Страница 1

Красную Поляну недаром сравнивают с Русской Швейцарией. Спрятанная далеко в горах, пересекаемая рекой со странным названием Мзымта, она подобно жемчужине – необыкновенно дивная и щегольская.

Долгое время не был в Сочи и не имел возможности лицезреть изменившуюся после Олимпиады Красную Поляну. В этот скромный поселок, при подготовке зимних игр, наш народ в лице дальновидных вождей, качнул денег размером с полноценный железнодорожный состав. Приглашение тамбовских друзей на покатушки в Роза Хутор, принял моментально с искрометным восторгом. В предвкушении катания перебираю запылившееся снаряжения, меряю ставшим в притык, яркий костюм.

Маршрут предложенный 68 регионом полувоенный – плацкарт, все с собой от самогонки и мяса, до лыж и зеленки. Кризис. Не представляя себя в плацкарте, тем не менее поддаюсь на уговоры – «ночь проедешь, один, вокруг места выкупленные, на узловой (Мичуринске) – подсядем мы».

Отойдя от провинциального напора, оцениваю ситуацию – восемь часов до Мичуринска, там подсаживается 15 человек с заявленными 50 – тью литрами самогонки, картами и нардами. И еще сутки, грецким орехом трястись в обществе хмельной компании. Приеду хворым и малосильным, как шкурка от банана. Представив эту картину, судорожно хватаюсь за мышку, компьютер заурчал и через пол часа становлюсь счастливым обладателем авиабилетов Москва – Адлер, компании Аэрофлот. Последняя разрешает бесплатно провозить лыжи и по деньгам выходит, не намного больше, стоимости полутора суточного плацкарта.

Неприятности начались с еще не покинутого порога. Хмельной голос тамбовского друга в ночи задает вопрос – «Ты, на хрена билет сдал?» Не понимая в чем моя ошибка, пытаюсь оправдаться – пять тысяч на дороге не валяются. В ответ – твое место было по середине «занятых» нами вагонных «рассечек», а сейчас на нем «дрыхнет бака». Добавляет – «карга постоянно жалуется проводнику», а перебраться в другое место не хочет «даже за деньги». В общем – не выпить, не покурить, не слова неприличного обронить…

Прилетаю раньше друзей, едущих с «бабушкой», встречает хозяин частного дома – смуглый мужчина, с казачьим чубом по имени Дмитрий. Праворукая тойота, 40 минут по отличной, освещенной в ночи трассе и мы на месте – Роза Хутор.

Ночь темная, небо затянуто свинцовой пеленой. Отталкиваясь от облаков, мокрой ватой падает снег, лишая возможности рассмотреть отстроенный горнолыжный курорт. Откладываю любопытство до утра, падаю в скромно обставленной комнате, на сетчатую кровать прошлого века.

Рассвет. После непродолжительного рваного сна, разбужен гиканьем и смехом, прибывшей разношерстной компанией с родины тамбовского волка. По всему второму этажу, как зарин заман распространился запах устойчивого перегара. Кто по трезвее – занимал удобные комнаты и кровати. Ко мне «подселился» мой близкий знакомый – балагур и просто хороший человек, любящий жизнь, бизнесмен из г. Мичуринская – Андрей Раздорский. Дыша едким выхлопом он жаловался на вредную «бабку» и сообщал о количестве выпитого самогона в дороге.

Знакомлюсь с народом, кто-то пьет чай, кто кофе, а некоторые не выдержав абстиненции добавляют в напитки коньяк. Настрой боевой – все настроены с ходу покорять склоны Роза Хутор.

Выгрузка провианта и алкоголя. Начинаю уважать тамбовских парней – колбасы 40 палок, сала 10 кг, мяса 30 кг. Кеглями для боулинга выставляется самогонка. Пересчитать количество полутора литровых и литровых фляг я не смог.

Везде экономия – зажали санкциями супостаты свободную Россию: завтракаем дома, перекус колбасой и чаем в горах, вечером шурпа или шашлык. Зато все свое, все натуральное и полезное.

Одеваемся в доме, натягиваем неудобные ботинки под шуточки и прибауточки, как инопланетяне гремя снаряжением идем к подъехавшему автобусу. Водитель и сборщик денег, явно армяне, брали по дороге всех лыжников и сноубордистов. Разноцветная горнолыжная братия с утра как сливочное масло на бутерброд, вытекала из гостиниц и частного сектора, расположенных по обеим сторона реки Мзымты. Под конец путешествия, корейский автобус был набит под завязку, трескаясь по швам.

Оглядываюсь по сторонам и на пару минут застываю – Роза Хутор с уходящими в туман многочисленными подъемниками, стала современным курортом, не уступающим известным заграничным аналогам. Покупка ски пассов, охрана, рамки как в аэропортах – полный досмотр. Забираемся в кабину подъемника и плавно уплываем в небеса.

Под тихий ход кабинки наблюдаю за зимним лесом. Природа чувствует, что настало время отдохнуть от ярких летних убранств. Деревья наряжаются во всё белое и строгое. Лес покрыт снежным одеялом, которое тяжелеет под хлопьями тяжелого мокрого снега, хаотично падающего с неба. Всё невероятно красивое.

Кабинка остановилась в небесах, туман окутывают вершину, как сказочный любовник нежно обнимает свою возлюбленную. Остановка – Роза Пик, самая высокая точка на каталке Розе Хутор. Более 2300 тысяч метров над уровнем моря, это вам не подмосковные Сорочаны.

Конца спуска не видно, нервничаю до скипидарного пота под мышками, нервно сжимая палки. На лыжах не стоял больше двух лет…

Тамбовская братия с криками помчалась вниз, я в нерешительности как суслик продолжая мандражировать и замираю столбиком перед крутым спуском. Нерешительность перешла в неприятную длинную паузу. Ветер усиливался, и колкая крупа секла щеки, набиваясь под капюшон костюма.

Медленно отталкиваюсь и через десяток секунд, масса 140 кг набирает неконтролируемую скорость пушечного ядра на полу ледяной трассе. Пытаюсь маневрировать – скорость только увеличивается, вижу внизу людей и понимаю, что пора любой ценой останавливаться. Резкое торможение привело к потере равновесия. Падение было похоже на каскадерский трюк, при котором с меня как переспелые яблоки с дерева – слетело все снаряжение вплоть, до очков.

Лежу. Нос разбит, снег как вампир прячет мою кровь… Плотно облегающий костюм треснул в неподходящем месте. Прислушиваюсь к ощущениям: резкой боли нет – только звон в ушах, шлем то не одел. Нужен он мне, как зайцу майорские погоны. Катающийся народ, осознав серьезность «приземления», начинает притормаживать и собирать мое разбросанное горохом по горе снаряжение.

Снесли в кучу. Сколько я стоял и собирался с духом доехать до ближайшего пункта подъема – выхода, не знаю. Время застыло, липкий страх сковал движения, голова болела, тело ломило.

Больной черепашкой, елочкой и небольшими прокатами доезжаю до маленького КПП, где несут службу пару охранников и нет такси. Женщина размером с ГАЗ-ль в пятнистой форме вопросительно посмотрела на меня, оценила состояние, сказав лишь одно слово – вопрос: «Накатался?». Я утвердительно кивнул головой и попросил вызвать такси.

Курю и смотрю на бесконечные горы. Здесь нет привычных ориентиров. Мир иллюзорен и наполнен тишиной…

Через 20 минут подъехал молодой таксист по имени Андрей, слегка косоглазый и невероятно болтливый. Быстро закрепив мои лыжи на специальном багажнике, поинтересовался куда ехать и вцепился мне в уши, как голодная пиявка.

Андрей выслушав мою короткую позорную историю горнолыжного катания, утешая заявил, что в Красной Поляне потоки морского воздуха, смешиваясь с горными воздушными массами, имеют очень полезные свойства. Гуляешь, дышишь и живешь вечно. Без всяких лыж. Полезно и безопасно.

Узнав, что я первый раз в Красной Поляне, Андрей вылил на меня тонну значимой и бесполезной информации, не обращая внимание на ссадине на лице и безразличный взгляд.

Заливаясь утренним соловьем Андрей, сообщил что в этом уникальном месте на относительно небольшой территории сменяют друг друга аж четыре климатические зоны. Растительность как в сказке – от дубов и березок до альпийских лугов в горах.

Но больше всего Андрей напирал на развлечения, которые он мог организовать выбывшему и строя лыжнику – от посещения новой смотровой площадки до национальных обедов с чачей, песнями и танцами. Рассеяно слушая Андрея я смотрел по сторонам и кивал головой, еще не зная как будут востребованы его услуги в ближайшем будущем.

В Розе Хутор все частные дома похожи, как домино без точек. Особенно тому, кто там бывает первый раз. И особенно тому кто пол часа назад, стукнулся головой, до искр между ушами. Ни улицы, ни номера дома, ни ориентиров нашего пристанища, я не помнил. Наматывая круги понимаю – даже если залить мне в рот свинца – не вспомню. Тамбовские друзья наслаждались горными лыжами, спрятали свои телефоны глубоко в карманы и на мои нервные наборы не реагировали. Таксист Андрей косясь на меня своими съехавшими глазами был смешен и напряжен одновременно – думая, что пассажиру отбило память или чего похлеще.

Поездка затягивалась, в воздухе повисло неприятное напряжение. Неожиданно для самого себя принимаю решение – на шашлык, в самые дальние горы к хорошим людям с настоящей чачей. Андрей радостно присвистнул и схватил телефон.

Петляя по горной дороге через пол часа приезжаем к скромному, но уютному одноэтажному дому, аккуратно усаженному в горах. Забор сплетенный из ветвей деревьев, дым из трубы, кудахтание кур – и я отброшен на пол века назад.

Скрипнула калитка, запахло шашлыком. На встречу выходят хозяева – Аза и Артур, странный добродушный национальный микс. Артур огромным, с какой бы стороны ни взглянуть, красное лицо, жесткие седеющие волосы, громадные ручища и маленькая аккуратная Аза, еще задержавшая девичью красоту, с огромными печальными глазами.

Первые неловкие минуты знакомства, идем в доме. Бревенчатые полы, белые занавески на окнах, хрипит радиоприемник «Маяк». Снимаю неудобные лыжные ботинки заскакиваю в вязанные теплые тапочки.

Подхожу к столу и не понимаю – что торжество? Количество закусок как на свадьбе Волочковой или пиршестве Калигулы – от черемши до мацони. Горячий лаваш, соус тар-тар, лобио, зелень и многое другое название чего я не знал, украшали стол размером с площадку для большого тенниса.

Непонимающе смотрю на хозяина, с немым вопросом – это все мне? Артур приглашает присесть показывая на простую, но широкую лавку. Хозяйка несет бутылку чачи, которая по размеру чуть меньше ее самой.

Играючи Артур разливает из трехлитровой посуды по стаканам горную самогонку. Мне до краев, себе немного – с приездом. Горячая жидкость обожгла горло и мгновенно растеклась по организму, приятно ударив в голову. Андрей перекусив уехал, а мы остались с Артуром, который оказался приятным образованным человеком.

Хозяйка занесла дымящийся шашлык, похожий на произведение искусств. Кусочки мяса покрыты золотистой корочкой, играли на выглянувшем солнце, издавая аппетитный запах. Практически рыча, как голодный варяг, кинулся на шашлык. Хозяин подливал, причем дозу не уменьшал.

Артур неторопливо рассказывал, что благодаря благоприятному климату и чистой реке, в Красной Поляне постоянно жили люди, меняя шкуры и дубинки на дубленки и мушкеты. В XVlI веке здесь обосновались черкесские племена, которых обитатели равнины называли дикарями и медведями. Бородачи особо не напрягались – промышляли разбоями и грабежами, а в перерывах собирали коренья, ягоды и мед.

После полувековой Кавказкой войны, когда русская армия разобралась с Адыгеей, Чечней и Дагестаном, руки дошли и до черкесов. В 1864 году, вояки главнокомандующего российскими войсками великого князя Михаил Николаевич Романова отпраздновали в Красной поляне конец кавказкой войны и отслужили молебен. Между пиршествами русские пнули обнаглевших разбойников в разные стороны – от Краснодарского края до Османской империи.

Хорошее место пусто не бывает и позже Красную Поляну наводили несколько десятков семей греков, которые и дали название Красной Поляне. Осенью вся долина краснеет от листьев папоротников и вишен, заливаясь красным цветом.

Через три часа промышленного поглощения чачи понимаю, что выгляжу как несвежий барсук. Нисходящая блаженная улыбка и покрасневшая физиономия превращают меня в улитку, оставляющую слабый мокрый след в жизни. Прошу такси. Артур предлагает отдохнуть у них дома и как ребенка ведет к большой кровати. Сил хватило снять куртку.

Очнулся, вечером, непонимающе смотрю по сторонам. Несколько минут на фокусировку и ориентацию в пространстве. Иду умыться. Проходя мимо стола, ничуть не удивился наличием на нем того же количества закусок.

Слово «такси» не воспринимается, тем более как говорит Артур пришли гости. Замечаю за столом женщину с характерными прибалтийским чертами. Знакомлюсь – Эрна, эстонка, рубленное топором лицо, но хорошо сложенная. На столе чача и голубцы.

На свежие дрожи моментально прихожу в состояние мухи под дихлофосом, но держусь, стараюсь бодриться и поддерживать беседу.

Эрна безапелляционно заявляет, что ее предки живут в Красной Поляне «еще до большой дороги», а Роза Хутор названа в честь поселения ее прапра дедушки Адула по фамилии Рооза. По словам прибалтки, эстонские крестьяне, освобожденные от крепостничества, поселились в Красной Поляне в далеком XIV веке.

Разговор продолжает Артур – дорогу в Красную Поляну построили в конце XIX, благодаря тому, облюбовали это место для охоты Великие Российские Князья. После открытия дороги здесь отстроили дачи представители «истеблишмента» России того времени – от миллионеров до генерал – губернаторов. Рублевка, укуси меня воробей. Небожители дали название населенному пункту – «Романовск», но оно так и не прижилось, победу одержала «Красная поляна».

Не замечая, оказываюсь в знакомой кровати…

Утром солнце резануло бензопилой по глазам. Голова шумит, как горная речка. Привычно иду умываться, с твердым решением уехать.

Потягиваюсь на солнце, как счастливый кот, вижу за домом ульи. С интересом подхожу и рассматриваю законсервированные на зиму ящики. Неслышно подходит Артур, предлагает изведать настоящей медовухи. Думаю – медовуха, не чача, но жестко ошибаюсь…

Горный загул прекратил приехавший участковый, которого подняли на ноги мои тамбовские друзья. Зная особенности «отдыха» неактивных лыжников участковый Саша быстро нашел меня среди подобного рода уютных, гостеприимных мест. Выпив стакан чачи страж закона, под мои слабые протесты, повез потерявшегося туриста к его друзьям.

В этот заезд, больше к горным лыжам я не прикасался и наслаждался необыкновенными пейзажами преобразившейся Красной поляны…