Читать книгу Рассадоводство. Первые шаги к здоровому урожаю - Екатерина Кузнецова - Страница 3

Хороший урожай – это всегда несколько составляющих. Все они важны: качество семян, правильно проведенная подготовка к посеву, выбор сорта, условия и уход. Но начинается урожай с земли, и мы начнем с грамотного состава грунта, в котором выращивается рассада.

Урожай всех рассадных культур (в нашем климате через рассаду выращивается большинство овощей) зависит в немалой степени от правильно составленного рассадного грунта. Здоровый и плодородный грунт – залог качественной рассады, способной дать крепкие и здоровые растения и хороший урожай.

Грунт хорошего качества в обязательном порядке:

• рыхлый, воздухопроницаемый;

• имеет нейтральную реакцию рН;

• хорошо увлажняется и удерживает влагу;

• не содержит семян сорняков и другого мусора;

• обработан от бактерий, вирусов и грибов;

• сбалансирован по содержанию макро- и микроэлементов.

Покупной грунт

Большинство качественных покупных грунтов для рассады отвечают вышеперечисленным требованиям. Некоторые грунты на производстве проходят обработку паром и фунгицидами, после чего становятся стерильными. Также большинство грунтов проходит технический контроль на содержание вредоносных микроорганизмов. Тем не менее, брать случайный грунт я не рекомендую, ведь недобросовестных производителей много в любой сфере жизни.

Долгое время в качестве основы почвосмеси для рассады я использовала верховой торф – отлично зарекомендовали себя «Классман» и «Агробалт» (главное, выбирайте торф нужной кислотности – раскисленный, нейтральный).

Если говорить о грунтах, которые можно купить в любом садовом магазине, строительном гипермаркете или заказать на маркетплейсах, то я выбираю грунты марки «Terra Vita», «GEOLIA», «Янтарный край». Покупая готовый грунт, рекомендую следовать следующим правилам.

1. Проверьте срок годности. Убедитесь в том, что почвенная смесь не просрочена. Любой готовый грунт со временем теряет как физические, так и химические качества, а главное – со временем в почве может меняться в худшую сторону биологический состав (количество и соотношение почвенных микроорганизмов). Чем свежее будет смесь, тем больше у вас шансы на богатый урожай.

2. Изучите состав. Нам отлично подойдет универсальный грунт для рассады. Грунт должен быть сделан на основе торфа, раскислен до нейтральных показателей рН (оптимально – 6,5). Здорово (но не обязательно), если в составе есть песок и другие разрыхлители.

3. Оцените питательность грунта. Обратите внимание, чтобы в грунте были питательные вещества, но не слишком много. Обязательные элементы – азот (200 мг) для роста наземной части растения, фосфор (300 мг) для формирования корневой системы и калий (400 мг) – он нужен, чтобы растение не вытягивалось в темное время года. Избыток питательных веществ молодым растениям больше навредит, чем принесет пользу, поэтому грунт для взрослых овощных культур или цветов лучше не брать.

4. Проверьте грунт на ощупь. Выбранный пакет пощупайте, взвесьте в руке – хороший грунт на основе торфа должен быть легким, рассыпчатым. В нем не должно быть крупных включений, коряг, камней, плотных комков.

5. Начинайте с небольших упаковок. Для выращивания рассады нам потребуется довольно много грунта. Но когда вы определитесь с производителем и маркой, не покупайте сразу большой мешок. Для начала купите небольшой пакетик, вскройте и изучите его дома. Хороший грунт должен быть:

• умеренно влажным (не сухим и не мокрым);

• рыхлым, рассыпчатым, не комковатым;

• почвосмесь не должна пахнуть плесенью или грибами;

• не должно быть сорняков и личинок насекомых;

• смесь должна быть однородной, без мусора, веток, крупных включений.

Откажитесь от поставщика грунта, если:

• открыв пакет, почувствовали неприятный затхлый запах;

• грунт на ощупь липкий, вязкий или слишком плотный;

• при детальном рассмотрении вы увидели насекомых или червей;

• отчетливо видны неразложившиеся растительные остатки;

• в почве явный переизбыток песка;

• на поверхности грунта видны пятна соли;

• вы обнаружили следы плесени на внутренней стороне упаковки;

• грунт слишком сухой (при сжатии в ладони рассыпается) или, наоборот, слишком влажный (при сжатии из него сочится вода).

Самостоятельное замешивание почвосмеси

Конечно, не обязательно покупать почву для посадок (хотя на мой вкус это самый безопасный и комфортный способ, пусть и не самый бюджетный). Отличный грунт можно приготовить и самостоятельно. В состав грунта, подходящего для рассады, могут входить следующие составляющие:

• Органические: земля дерновая, огородная, листовая, а также торф, перегной, компост, биогумус и др.

• Неорганические: песок, перлит, вермикулит, гидрогель, мел, уголь и др.

В рассадном грунте не должно быть неразложившихся компонентов: листьев, свежего навоза и других включений, а также семян сорняков и различной живности – червей, личинок.

Многие заготавливают грунт для будущей рассады осенью, когда с огорода убран весь урожай. Собирать огородную землю следует в тех местах, где земля «гуляла», где не выращивались культурные растения. Например, земля с томатной грядки принесет с собой споры грибов и яйца вредителей, специализирующихся именно на томатах, а нам это не нужно.

Сейчас я не использую садовую землю для выращивания рассады, но раньше старалась выбирать грунт на рассаду с грядок, где выращивала редис и зеленные культуры, либо из-под кабачков и тыкв. Эти растения забирают из почвы избытки азота, при этом не имеют с рассадой общих вредителей и болезней. Такая земля подходит для рассады больше всего.

При самостоятельном приготовлении почвосмеси точных пропорций нет, все зависит от наших условий и возможностей. Примерный состав может быть таким:

• огородная земля – 30–35 %;

• нейтральный торф или кокосовый субстрат – 30–35 %;

• песок (агроперлит, цеолит) – 10–15 %;

• компост или биогумус – 20 %.

Огородная земля является основой для приготовления субстрата, к тому же она содержит необходимые для развития бактерии и грибы, которые позволят растению активно усваивать полезные вещества.

Торф и кокосовый субстрат добавляют грунту рыхлости и влагоемкости, они позволяют корням лучше дышать и активнее осваивать объем емкости. Если в грунт добавляете торф, лучше взять верховой болотный. Но учитывайте, что верховой торф имеет высокую кислотность. Тогда для раскисления добавляют древесную золу или мел. В магазинах обычно наравне с кислым торфом представлены и раскисленные варианты – лучше выбирайте именно такой. Я торфу предпочитаю кокосовый субстрат. У него нейтральная кислотность и отличная структура, но не очень бюджетная цена.

Биогумус – это органическое удобрение, переработанное червями. Когда черви пропускают через себя органические отходы, они обеззараживают их и переводят все органические составляющие (азот, калий) в более усвояемую форму, обволакивая пленкой из кальция. В биогумусе содержится до 30–35 % гуминовых кислот, что в 5–7 раз больше, чем в черноземе. Это своего рода долгоиграющее питание для нашей рассады.

И биогумус, и готовый компост кроме питательной составляющей обогащают почву полезными для растений бактериями. Таким образом, к 10 л земли, которую вы уже приготовили, смело добавляйте 1–2 л биогумуса (или компоста), перемешивайте и сейте семена (или пересаживайте молодые сеянцы).

Минеральные добавки (песок, перлит, вермикулит, цеолит) предназначены для того, чтобы сделать почву для рассады более рыхлой и воздухопроницаемой с одной стороны и более влагоудерживающей с другой. Можно выбрать один из разрыхлителей или добавить всего понемногу.

Благодаря песку вода будет быстрее проходить мимо корней и не будет их «затапливать». Обратите внимание, что песок лучше использовать крупнодисперсный, поскольку мелкий песок цементирует грунт.

Перлит, вермикулит и цеолит работают иначе. Впитывая в себя влагу, они потом постепенно отдают ее вместе с удобрениями обратно в почву. Кроме того, это профилактика поражения рассады черной ножкой и прикорневой гнилью, а также способ снизить частоту поливов.

Перлит – это мелкие белые гранулы, порода вулканического происхождения.

Вермикулит – минерал из породы слюд, рыхлый серый порошок. Является более влагоемким, чем перлит. Так, 100 г перлита могут впитать в себя до 400 мл влаги, а вермикулита – до 500 мл.

Цеолит – минерал вулканического происхождения, от перлита и вермикулита отличается большим весом и отсутствием пыли.

Кроме того, все эти вещества отлично сглаживают колебания температуры, если рассада стоит на подоконнике, под которым находится горячая батарея, а от окна веет холодом. Смешав грунт с перлитом, вермикулитом или цеолитом, вы защитите корневую систему от резких перепадов температур. Они прекрасно сохраняют тепло, медленно отдавая его ночью. Остается только перемешать тщательно всю почвосмесь, и она будет готова для высаживания рассады.

Грунт я всегда готовлю «на глаз». Важно, чтобы он получился рыхлым, воздушным, легким, при сжимании в руке не сбивался в плотный комок.

Если ваша смесь получилась слишком влажной, оставьте ее в открытой емкости, чтобы она могла подсохнуть, а если сухая – обильно опрыскайте из пульверизатора, перемешайте и накройте крышкой для равномерного распределения влаги.

Если вы используете землю с огорода, то для того, чтобы она не стала источником инфекций, можно провести обеззараживание. Такая обработка почвы уничтожает споры грибов, яйца вредителей, нематод, вредные микроорганизмы и возбудителей болезней.

Если вы заготавливаете почву с осени, проще всего обеззаразить ее, оставив в контейнере или пакете на улице – она должна хорошенечко промерзнуть. Способ подойдет для морозных регионов.

Не забудьте занести почву в дом за неделю до использования, чтобы она успела прогреться и подсохнуть.

Часто встречаю рекомендацию обеззараживать почву пропариванием, но я не рекомендую такой способ, ведь вместе с вредной микрофлорой у нас погибнет и полезная, земля станет бедной, не живой. При этом процесс пропаривания больших объемов грунта весьма трудоемкий и ароматный – сильный запах земли на весь дом вам обеспечен надолго.

Также почву для обеззараживания можно пролить светло-розовым раствором марганцовки, но я не сторонник всех этих способов. Я предпочитаю выбирать хороших производителей грунта и дополнительно заселять почву полезными микроорганизмами, которые сами сбалансируют ее и справятся с вредоносными грибами и бактериями.

Подойдут такие препараты, как «Стирора», «Байкал-М», «Сияние», «5 сезонов», «StimGarden» – они вносят в грунт полезные бактерии. Для инсектицидного эффекта можно добавить в почву диатомит или кремневит. Я заметила, что в грунте с этими добавками даже не появляются «мошки» – грибные комарики.

Биопрепараты для обеззараживания и улучшения почвы

Отличным решением для обработки почвы является использование биологических препаратов. Основной действующий компонент в них – полезные бактерии. При попадании в землю они активно развиваются и подавляют патогенную микрофлору.

Полив растворами препаратов проводят за 2–3 недели до посева семян.

Самые распространенные и часто используемых биопрепараты:

• «Триходермин» – по сути, антибиотик, содержащий биологически активные вещества, которые вырабатываются при появлении вредных грибов-конкурентов. Действие этого средства выражается в выделении полезных грибов, которые подавляют жизнедеятельность патогенных микробов и бактерий. Средство смешивают в следующей пропорции: 1 г на 1 кг грунта. Предварительно растворите препарат в воде.

• «Трихоцин» (СП) производится в форме порошка, который нужно развести в воде непосредственно перед использованием. Препарат предназначен для обеззараживания почвы. Он подавляет возбудителей различных грибковых гнилей, которые распространяются и сохраняются в почве.

• «Фитоспорин-М» – один из самых эффективных и безопасных препаратов. Одинаково полезен и при дезинфекции почвы при посадке семян, и для того, чтобы обеззаразить грунт перед высадкой саженцев в огород. «Фитоспорин» не только уничтожает патогены, но и увеличивает устойчивость растений к болезням.

• «Глиокладин». Основа препарата, запускающая механизм действия, – это почвенный гриб-антагонист Trichoderma. Как только он попадает в почву, сразу начинает создавать собственную колонию – мощную грибницу, – используя в качестве основы паразитирующие грибницы. В процессе жизнедеятельности этот гриб подавляет рост патогенных грибов вплоть до их полного уничтожения.