Читать книгу Дачный лунный календарь на 2016 год - Галина Кизима - Страница 7

1. Февраль – еще подходящее время для закупки семян. Не следует накупать много семян впрок. Прежде всего подумайте о том, чего и сколько вы собираетесь вырастить и есть ли на участке подходящие для этого условия. Затем составьте план посадок на участке и в теплицах. Подсчитайте, какое количество и какой именно рассады вам следует купить или вырастить на этой площади, и только после этого приступайте к подготовке емкостей для посева семян на рассаду.

2. Сейчас наиболее пригодное время для приобретения грунта для посева семян на рассаду. Перед посевом пакет с почвой поставьте в ведро и налейте в него очень горячую воду (не менее 60–70 °C), накройте крышкой и подержите до полного остывания. Это пропаривание почвы избавит ее от патогенной микрофлоры и личинок вредителей, которые там вполне могут быть. При заполнении емкостей для посева слегка «присолите» сверху почву пылевой фракцией удобрения AVA. Тогда рассаду можно ничем не подкармливать весь период ее роста.

Можно, конечно, приготовить собственный грунт из смеси торфа, песка и золы. На ведро торфа следует взять ¹/₂ ведра песка и 1 л золы. Вместо золы можно использовать ¹/₂ л мела или стакан извести либо доломита.

Вместо ведра торфа можно использовать кокосовый субстрат (брикет на ведро воды). Брикет кокосового субстрата для разбухания надо обязательно залить кипятком, опять-таки для обеззараживания. Затем накрыть крышкой и держать до полного остывания. Поскольку кокосовый субстрат имеет нейтральную реакцию, то вносить раскислитель не требуется.

Следует помнить, что эти смеси ничего не содержат, поэтому в них следует добавить любое комплексное минеральное удобрение (3 ст. ложки на смесь) и как следует перемешать смесь с грунтом. Кроме того, рассаду придется постоянно поливать не водой, а слабым раствором такого удобрения (чайная ложка на 3 л воды). Если использовать жидкое удобрение, то следует брать 1 ч. ложку на 5 л воды. В состав комплексных удобрений обычно входят не только азот, фосфор и калий, но еще и микроэлементы.

3. Сельдерею, чтобы образовать крупный корнеплод, требуется около 200 дней, поэтому его в этом случае надо сеять в самом конце февраля. Так как семена у сельдерея очень мелкие, можно порекомендовать высевать их на снег. Небольшие стаканчики из-под йогурта заполните увлажненной почвой на ³/₄ высоты. Уплотните грунт чайной ложкой и насыпьте сверху примерно 1 см снега. Семена насыпьте в левую ладонь, слегка ее сожмите и через образовавшуюся трещинку зубочисткой сбросьте семена на снег, не более 3–4 в стаканчик. Поставьте стаканчики в полиэтиленовый пакет, завяжите его, выставите в теплое место. Тающий снег втянет семена в почву наполовину. Это хорошо, так как им для прорастания нужен свет. Когда семена взойдут, пакет перенесите на подоконник к самому стеклу,

так как теперь сельдерею нужна прохлада. Когда растеньица начнут падать, выньте их из пакета и, придерживая за семядольные листочки, подсыпьте под них почву. В каждом стаканчике надо оставить только одно наиболее сильное растение, а остальные отщипнуть на уровне почвы. До самой высадки в грунт сельдерею достаточно йогуртового стаканчика с землей.

4. В это время точно так же высевают на рассаду семена однолетних цветов с мелкими семенами: петунию, львиный зев, агератум, агростемму, амарант, бархатцы тонколистные, вискарию, гилию, доротеантус, кладантус, мезембрантеум, портулак, лобелию, рудбекию, табак. Не забывайте, что сеять их надо на снег.

Накапайте из пипетки сверху на семена раствор циркона (1 капля на 1 ст. ложку воды), поставьте в пакет, завяжите, выставьте его в теплое место. Поливать нельзя до появления всходов, а потом полив следует делать через шприц, вставив иглу в почву.

Можно использовать для посева специальные таблетки, что очень удобно. Тогда никакого снега не потребуется. Аккуратно опустите семечко в углубление в таблетке. Составьте их рядом друг с другом в поддон и налейте по стенке поддона воду, чтобы таблетки разбухли. Они увеличатся в высоту примерно в 8–10 раз (разбухать вширь им мешает специальная сеточка). Поддон должен быть выше разбухших таблеток, поскольку потом вам придется подсыпать почву. Здесь и полив простой – подливаете воду по стенке поддона, присматривая, чтобы таблетки не пересыхали. Я при таком посеве предварительно капаю на таблетки циркон, потому что семена цветов, как правило, нуждаются в стимуляции, так как всегда недоразвиты.

5. Не следует торопиться с посевом перцев, томатов, баклажанов. Высокорослые сорта и гибриды перцев и баклажанов можно высевать на рассаду в двадцатых числах февраля (наиболее удачные дни с 12-е по 17-е), а высокорослые томаты лучше сеять в первых числах марта.

6. Семена перцев всходят трудно, поэтому их надо стимулировать. Для этого опустите их в тряпочке в термос с горячей (53 °C) водой на полчаса. Затем выньте и, вместе с влажной тряпочкой, положите на блюдце и поставьте под морозильную камеру холодильника на сутки. После этого сразу высевайте. Поскольку перцы плохо переносят пикировку (у них легко обрываются, но долго восстанавливаются сосущие волоски), их лучше сеять сразу в пол-литровые емкости по 3 семечка в каждый стаканчик на расстоянии 2–3 см друг от друга. Перцы в дальнейшем не заглубляют, поэтому их надо сразу сеять на глубину примерно 3–4 см.

Чтобы всходы не появлялись, не сбросив оболочки с семени, почву перед посадкой надо увлажнить, но не до грязи, а вполне умеренно, и уплотнить столовой ложкой. Затем разложите по поверхности семена и присыпьте их сверху сухой почвой на высоту 4 см, затем еще раз уплотните ложкой. Поставьте стаканчики в полиэтиленовые пакеты, завяжите их и выставите в теплое место. Перцы взойдут примерно через неделю, если поддерживать температуру почвы около 28–30 °C, но не выше 40 °C, иначе семена погибнут. Но и при температуре ниже 20 °C семена перцев могут пропасть. При появлении первой петельки всходов, не дожидаясь остальных, сразу перенесите емкости в светлое, умеренно прохладное место (около 15 °C) на неделю, а затем – в более теплое (около 25 °C) и светлое место.

Раскрытие семядольных листочков – это признак того, что растение уже использовало весь запас питательных веществ в материнском семени, перешло на питание с помощью корней. Поэтому, не дожидаясь появления первого настоящего листочка, сразу начинайте давать жидкую подкормку, лучше всего раствором препарата Унифлор-бутон, так как перцы – большие любители калия.

7. С семенами баклажана и томата никаких манипуляций можно не проводить, поскольку у них и так хорошая всхожесть. Сеют их точно так же, как и семена перцев, но только на глубину 2 см. У рассады баклажанов крупные листья, поэтому она заваливается набок. Чтобы этого не происходило, рассаду следует подвязать к тонким колышкам. Можно использовать и шариковые ручки, предварительно удалив стержень.

8. Баклажаны предпочитают азот, их лучше подкармливать препаратом Унифлор-рост. А томаты любят фосфор, и в качестве подкормки им следует давать Унифлор-бутон, но при этом подсыпать по 1–2 крупинки двойного гранулированного суперфосфата в почву (не чаще раза в неделю). Пока растите рассаду, подкормками азотом злоупотреблять не следует, так как азот вызывает вытягивание рассады томатов. А вот фосфорная подкормка, наоборот, является фактором, сдерживающим рост. Использовать для сдерживания роста препарат Атлет я не рекомендую, поскольку он тормозит развитие растения, что замедляет наступление плодоношения почти на 10 дней.

9. Хорошее освещение особенно необходимо рассаде в момент разворачивания семядолек, чтобы в точке роста растения закладывалась правильная, предусмотренная данным сортом или гибридом, программа развития. При недостатке освещения в точке роста будут формироваться листья, а не бутоны. Таким образом, плодоношение начнется позже, так как полный цикл формирования листа – 5–6 дней, а бутоны появляются только после листьев.

10. Проверьте состояние головок лука и чеснока. Прорастающие луковицы высадите в неглубокую емкость с песком или с некислой почвой плотно друг к другу и поставьте на подоконник.

Поливайте очень умеренно, иначе начнется гниение донца и комнату заполонят мушки-дрозофилы. Через 2 недели у вас будет молодая зелень. Есть оригинальный способ выращивания зеленого лука. Кладете луковицы в полиэтиленовый мешок в один слой, слегка обрызгиваете водой. Завязываете его веревочкой с петлей и подвешиваете на ручку или шпингалет оконной рамы или форточки. Через 3 недели у вас будет полный мешок зеленого пера. У луковиц перед «посадкой» нужно срезать примерно треть верхней части и замочить на 15–20 минут в слабом (бледно-розовом) растворе марганцовки.

11. Просмотрите также клубни георгинов и луковицы гладиолусов, отбракуйте больные, вырежьте язвочки на луковицах, смажьте ранки зеленкой, снова уложите на хранение. Чеснок и репчатый лук разберите, отбракуйте плохие головки.

12. Пора позаботиться о пленках для теплиц. Лучшие, на мой взгляд, – пленки фирмы «Шар», в частности Светлица. А еще эта фирма создала превосходную легчайшую и дешевую двойную пленку, у которой черный низ, за счет чего она избавляет вас от сорняков, и белый верх, отражающий свет и тем самым способствующий освещению нижней части растений, под которыми она постелена, что значительно усиливает процессы фотосинтеза. Это особенно актуально для Северо-Западного региона. Я успешно опробовала эту пленку на своем участке и вам советую.

Сейчас многие садоводы переходят от стеклянных теплиц к поликарбонатным. У поликарбоната много преимуществ по сравнению с пленками, а тем более со стеклом. Он долговечен, прозрачен, не боится ни морозов, ни ветра, пропускает длинные ультрафиолетовые лучи (в отличие от стекла), необходимые для развития растений. Кроме того, поликарбонатное покрытие гораздо лучше держит тепло в ночное время, нежели стекло или пленка. Его единственный недостаток – высокая стоимость, но за счет долговечности затраты окупаются уже за 3–4 года. И уж, конечно, теплица, покрытая поликарбонатом, обойдется дешевле, чем застекленная.

13. В феврале надо подумать о минеральных удобрениях. Я предпочитаю «долгоиграющие» удобрения, потому что их можно внести при посеве или посадке весной и больше не заботиться о подкормках растений. Это AVA, ОМУ (органоминеральное удобрение).

Удобрение AVA представляет собой высокотемпературный закаленный расплав 14 минеральных элементов (фосфор, калий, кальций, магний, сера, бор, железо, марганец, кобальт, молибден, цинк, медь, селен, кремний). Азота удобрение не содержит. Для большинства культур азот в больших количествах и не нужен. Удобрение AVA активизирует работу почвенных микроорганизмов, в том числе и азотофиксаторов, которые насыщают грунт атмосферным азотом, и этого достаточно для роста и развития растений.

Удобрение не имеет поликристаллической структуры, поэтому не растворяется в воде и, соответственно, не вымывается в нижние слои почвы. Вот почему его применение особенно эффективно в регионах с большим количеством осадков, а также на песчаных почвах, где любые быстрорастворимые удобрения вымываются в нижние слои почвы и уже не питают корни растений. AVA медленно «тает» в воде и почвенных растворах, постепенно усваивается корнями растений при температуре 8 °C и выше, то есть только в период вегетации. Больше никаких минеральных удобрений вносить в течение сезона не потребуется!

Удобрение выпускают как в гранулированной, так и в порошковой формах. Для подкормки однолетних растений лучше использовать порошок. При посадке картофеля достаточно внести ¹/₂ ч. ложки удобрения под каждый клубень. Под каждое растение капусты при высадке рассады следует подсыпать ¹/₂ ч. ложки удобрения. При выращивании корнеплодов под свеклу и другие растения добавляют по ¹/₃ ч. ложки под каждый кустик рассады.

При посеве семян прямо в грунт следует хорошо перемешать 1 ч. ложку семян с 1 ч. ложкой удобрения AVA и ¹/₂ стакана мелкого песка, а готовую смесь надо сеять в борозды так, как солят пищу. При таком посеве за весь сезон больше не потребуется давать минеральные подкормки, при этом всходы, как правило, не требуют прореживания.

При посеве зеленных культур или газонных трав удобрение в порошковой форме вносят по посевной площади из расчета 1¹/₂ ч. ложки на 1 м².

При высаживании рассады томатов, перцев, баклажанов в лунку вносят по ¹/₃ ч. ложки под низкорослые растения и по ¹/₂ ч. ложки порошковой фракции удобрения AVA под высокорослые. При посеве под огурцы следует вносить по ¹/₃ ч. ложки удобрения, под тыквы и кабачки по ¹/₂ ч. ложки. Растениям, которым требуется сразу наращивать большую вегетативную массу (капуста, огурцы, тыквы, кабачки) в первый месяц следует давать дополнительно азотные удобрения, причем лучше всего не в минеральной форме, а в органической – настой навоза, сорняков или гуминовых удобрений.

Особенно эффективно AVA в сочетании с гуминовыми (органическими) удобрениями. Почвы при таких подкормках становятся высокопродуктивными, в них активизируется жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

Гранулированное удобрение следует вносить под многолетники – оно «работает» в почве примерно 3 года. При посадке молодых кустиков земляники (клубники) в лунку под самые корни надо внести по ¹/₃ ч. ложки удобрения, а если рассада высажена, то просто втыкают гранулы пальцем в почву вблизи корневища. При посадке ягодных или декоративных кустарников в посадочную яму под корни всыпают 1 ст. ложку удобрения.

Раз в 3 года для подкорма кустарников 1 ст. ложку AVA вносят по периметру кроны куста (под жимолость, черную смородину, у которых корни уходят за периметр кроны, на 15–20 см дальше периметра). Удобрение работает только в почве, поэтому предварительно углом полольника надо сделать бороздку вокруг куста глубиной около 5–7 см, равномерно рассыпать в нее гранулы и заровнять почву. Следующая подкормка минеральным удобрением AVA потребуется через 3 года.

При посадке молодых деревьев поступают точно так же. Достаточно 1 ст. ложки удобрения на первые 3 года жизни дерева. Для подкормки взрослых деревьев раз в 3 года вносят 3 ст. ложки удобрения по периметру кроны, заделывая его в почву точно так же, как и под кусты.

На это удобрение хорошо реагируют хвойные культуры, хотя к любым другим минеральным удобрениям они, как известно, относятся негативно. Удобрение вносят точно так же и в тех же дозах, как и под деревья: при посадке под корни, а при очередной подкормке – заделывая в почву по периметру кроны растений.

Под многолетние цветы удобрение также вносят раз в 3 года по 1 ст. ложке гранул по периметру кроны, а при посадке – под корни. При посадке луковичных культур достаточно гранулы удобрения под луковицу.

AVA увеличивает количество цветоносов и делает цветки более крупными, усиливает их окраску и запах. Это относится не только к цветочным культурам, но и к репчатому луку, луку-порею, многолетним лукам и к чесноку. Несмотря на то что некоторые из луковичных культур сажают, как однолетники, под них лучше вносить гранулы, а не порошок.

Рекомендуется первый год вносить удобрение под деревья, второй год – под ягодники, третий – под цветы, затем снова под деревья и так далее. Тогда вам ежегодно потребуется около 1 кг гранулированного удобрения.

Удобрение не содержит вредных веществ, включая хлор и тяжелые металлы, оно не закисляет почву и при этом повышает устойчивость растений к засухе, заморозкам и другим стрессовым ситуациям.

В любой, даже самой маленькой, частице удобрения содержится полный состав указанных минералов.

14. Удобно пользоваться ОМУ (органоминеральное удобрение), в котором минеральная составляющая находится в органической оболочке (настоящий деликатес для растений!).

По мере надобности корни растений постепенно извлекают из гранул все необходимое, а потому удобрение можно внести при посадке и больше не беспокоиться о подкормках. Согласитесь, это очень удобно, поскольку освобождает нас от совершенно лишнего труда.

15. В качестве скорой помощи для растений в экстремальных ситуациях (долго стоит холодная погода и корни «не работают», а потому растения голодают) или при резком недостатке какого-либо элемента питания требуется экстренная поддержка-подкормка по листьям. Незаменимые и, несомненно, наилучшие удобрения для этого – Унифлор-рост или Унифлор-бутон.

Одних элементов питания – макроэлементов – растениям надо много, других совсем чуть-чуть – их называют микроэлементами, но от этого они не становятся менее необходимыми.

Вообще это деление очень условное, но так повелось. К макроэлементам относятся девять химических элементов: азот (N), фосфор (Р), калий (К), магний (Mg), кальций (Са), натрий (Na), кремний (Si), хлор (Cl) и сера (S). Их можно разделить на две группы. Представители одной всегда присутствуют в почве: кальций попадает в грунт при раскислении, кремний – это просто песок, натрий есть в наших почвах с избытком, хлор тоже, а сера поступает из загрязненного воздуха. А вот в другую группу входят основные элементы питания: азот, фосфор, калий и магний, о внесении которых в почву позаботиться должны мы.

Микроэлементов, необходимых для сбалансированного питания растений, насчитывается девятнадцать, в их число входят девять обязательных, хотя присутствие и остальных десяти тоже крайне желательно. Обязательными являются железо (Fе), марганец (Mn), бор (В), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), кобальт (Со), йод (J), хром (Cr). К желательным элементам относятся никель (Ni), вольфрам (W), ванадий (V), литий (Li), титан (Ti), олово (Sn), бром (Br), селен (Se), алюминий (Al), рубидий (Rb).

В состав большинства удобрений входят лишь три основных элемента: азот, фосфор, калий. Поэтому садоводы и недооценивают магний, хотя он, как говорится, позарез необходим, поскольку входит в состав хлорофилла и без него невозможен процесс фотосинтеза.

В удобрения обычно включаются 5–7 микроэлементов. Стоит отметить: если микроэлементы включены в состав удобрений в виде солей, то, попав в почву, они вступают там в химические реакции и образуют недоступные для растений соединения. Чтобы этого не происходило, микроэлементы надо вводить в состав удобрений в виде очень стойких соединений – хелатов, по сути, органических молекул, к которым присоединяют микроэлементы. Хелатированные микроэлементы не растворяются в воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы, а для растений они остаются доступными и полностью ими поглощаются.