Читать книгу Момордика – индийский лекарь на вашей даче - Галина Серикова - Страница 7

Все тыквенные относятся к перекрестно-опыляемым культурам. Если нужно получить семена, следует либо высаживать их на значительном расстоянии друг от друга, либо применять искусственное опыление. Сродство момордики с другими тыквенными культурами, которые очень популярны у наших садоводов и огородников, определяет и то, какими способами можно вырастить ее и получить неплохой урожай этого экзотического растения. Однако имеются и некоторые особенности, которые следует учитывать при культивировании этого растения.

Для разведения момордики подходят только те семена, которые полностью вызрели. Это легко можно определить по цвету их оболочки. У созревших семян она коричневато-кофейного цвета. Поэтому в первую очередь следует осуществить отбор семян. Те из них, которые оказались плохо выполненными (щуплыми) или имеют несоответствующую окраску, должны быть удалены. Остальные можно использовать для посева.

В южных регионах страны семена момордики нередко высевают непосредственно в открытый грунт, предварительно продезинфицировав в слабом растворе перманганата калия. А в северных районах, где лето короткое, предпочтительно применять рассадный способ. Иначе растение не удивит и не порадует своими плодами.

Рассмотрим всю последовательность выращивания момордики через рассаду.

Отобранные семена замочите в обеззараживающем растворе примерно на 1 сутки. Если вы огородник со стажем, то наверняка знаете, что семена тыквенных, в частности огурца, тыквы, патиссона и кабачка, нередко проращивают, перед тем как высадить либо в открытый грунт, либо в отдельные емкости. Семена момордики, в отличие от них, плохо переносят подобную процедуру и часто загнивают. Поэтому продезинфицированные семена высевайте в заранее подготовленные стаканчики. Ящики использовать нежелательно, поскольку при пересадке нельзя исключить риск повреждения растения, от которого оно скорее всего не оправится. В связи с этим позаботьтесь о таре заранее.

Здесь можно использовать все – от самодельных емкостей из полиэтиленовой пленки и стаканчиков из подручных материалов до одноразовой посуды. В этом вопросе у каждого огородника свои предпочтения.

Например, вполне подходят стаканчики без дна, свернутые из бумаги (более долговечной будет полиэтиленовая пленка) и скрепленные обычной канцелярской скрепкой. В качестве шаблона подойдет пол-литровая бутылка. Стаканчики можно плотно установить в жестяную банку или пластиковый поддон с высокими бортиками. Промежуток между ними не следует засыпать грунтом.

Полив и подкормку удобно подавать непосредственно в банку или поддон. Благодаря нижнему поливу почва в стаканчиках не уплотняется и не переувлажняется (что, в свою очередь, является профилактикой черной ножки), на ее поверхности не выступает соль и не прорастают сорняки. Кроме того, не возникает проблем при перевозке рассады на дачу.

Стаканчики можно выполнить не только из бумаги, но и, например, из тары из-под молочных продуктов. В странах Западной Европы и США практикуют следующий способ: в таких «стаканчиках» либо проделывают прорези в боковых стенках, либо просто разрезают стенки в виде лепестков. Надо не забыть и о дренажных отверстиях. До высадки растений в грунт горловину таких емкостей надо зафиксировать скотчем (или изоляционной лентой), а в соответствующий момент снять его и вместе с рассадой поместить «стаканчик» в подготовленные углубления и присыпать землей. Таким образом, овощные культуры остаются в емкостях весь вегетационный период. При этом корневая система не повреждается и благополучно разрастается в образовавшиеся отверстия. Кроме того, такая посуда сослужит неплохую службу, если на участке водится медведка.

Нельзя не упомянуть торфяные горшочки, которые стали классикой огородного жанра, поскольку используются на протяжении даже не десятилетий, а уже более двух столетий. Достоинства этой тары неоспоримы: в них проникает необходимый для развития корневой системы воздух, а вода не застаивается. Кроме того, растение не нужно извлекать из стаканчика, поскольку оно вместе с емкостью устанавливается в грядку, благодаря чему рассада не страдает от стресса, не повреждается и дает 100 %-ную приживаемость. Единственный минус – торфяные горшочки могут быть использованы только 1 раз.

Однако этого недостатка лишены пластиковые стаканчики. Кроме того, они бывают разного диаметра и высоты, поэтому легко подбираются под то или иное растение. При небольшом количестве рассады такая посуда вполне функциональна. Главное – не забыть о дренажных отверстиях и суметь вынуть растение перед посадкой (рис. 4).

Рис. 4. Извлечение рассады из стаканчика

Сделать это легко, если следовать нашим указаниям:

• полейте растение, чтобы земляной ком стал влажным (это предотвратит осыпание грунта и обнажение тончайший корневых волосков, через которые происходит всасывание питательных веществ);

• поместите растение между указательным передним пальцами;

• аккуратно переверните стаканчик;

• освободите земляной ком от емкости.

Разумеется, к этому моменту грядка должна быть подготовлена, останется только осторожно опустить растение в углубление и присыпать почвой.

В завершение разговора на эту тему несколько советов:

• если по каким-то причинам нет возможности сделать в днище емкости для рассады дренажное отверстие, насыпьте в нее керамзит или другой подобный материал (кирпичный бой, мелкую гальку и др.), благодаря которому корни сеянца не будут постоянно находиться в воде и одновременно смогут получать необходимое количество влаги;

• наполняя емкость почвенной смесью, слегка уплотняйте ее и оставляйте примерно 2 см до верхнего края свободными от грунта, чтобы при поливе вода не вытекала;

• устанавливайте емкости с рассадой на поддоны, чтобы не только компактно размещать ее на окнах, но и не испортить подоконник;

• поскольку не исключен риск гибели отдельных сеянцев, высевайте больше семян (приблизительно на 20 % от необходимого количества).

Помимо посуды, нужно позаботиться и о почвенной смеси (субстрате, питательной смеси для выращивания рассады). Если учесть, что ее объем будет ограниченным, а растению придется находиться в ней некоторое время, она должна быть достаточно питательной. Самый простой выход из положения – приобрести в специализированном магазине готовый грунт. Такие смеси, как правило, содержат обработанный торф и соответствующее количество минеральных удобрений. Покупая подобный материал, следует учитывать, что для рассады это не лучший вариант хотя бы потому, что торф, обладая высокой влагоемкостью, может сжаться в плотный комок, если по какой-либо причине вы вовремя не полили растения. В таком случае остается только один способ вернуть торфу необходимую структуру: погрузить емкость с рассадой в воду (обычный полив не поможет, поскольку вода стечет в дренажное отверстие, минуя корни), только тогда торф полноценно увлажнится.

Предпочтительнее приготовить смесь самостоятельно. Желательно найти для этого время еще осенью. После соединения компонентов смесь можно хранить в полиэтиленовых мешках на балконе или лоджии, а за несколько дней до применения занести в теплое помещение. Существует большое количество вариантов, поэтому нетрудно приготовить почвосмесь из имеющихся у вас компонентов. При этом важно не только соединить их в определенной пропорции, но и установить кислотность, поскольку данный параметр имеет большое значение при выращивании рассады вообще имомордики в частности, но речь об этом пойдет далее.

Выбирая тот или иной состав почвосмеси, надо ориентироваться на такие ингредиенты, которые предпочитают тыквенные культуры. В этом случае риск того, что она окажется по тем или иным признакам неподходящей, будет сведен к минимуму.

Предлагаем несколько вариантов почвосмесей, пригодных для выращивания момордики и других тыквенных культур (табл. 1).

Несмотря на то что субстраты можно приготовить на основе различных компонентов, все они должны соответствовать определенным требованиям:

• не содержать посторонних предметов (камней, щепок и пр.);

• быть свободными от семян сорной растительности;

• не иметь в своем составе возбудителей заболеваний и личинок вредителей;

• быть рыхлыми, влаго– и воздухопроницаемыми.

Таблица 1

Почвосмеси для выращивания момордики

Независимо от того, какой смеси вы отдадите предпочтение, ее необходимо проверить на кислотность почвы (pH), которая зависит от содержания в почвенном растворе ионов водорода. Реакция среды варьируется в интервале от 1 от 14. В огородничестве (это относится и к разведению комнатных растений) приемлемы показания от 3,5 до 8,5. Добавим, что субстраты для рассады в зависимости от уровня pH делятся на:

• сильнокислые (3,5–4);

• очень кислые (4,1–4,5);

• кислые (4,6–5,3);

• слабокислые (5,4–6,3);

• нейтральные (6,4–7,3);

• слабощелочные (7,4–8);

• щелочные (8,1–8,5).

Для сеянцев фактор кислотности имеет немаловажное значение. Если уровень pH окажется выше нормы (как правило, кислыми являются почвосмеси на основе торфа, огородная земля, свежие опилки), придется ввести в почвосмесь известкующие материалы (мел, гашеную известь и др.), чтобы довести кислотность до нейтральной (6–6,8) или хотя бы до слабокислой (5,4–6,3).

Определить уровень pH на глазок невозможно. Для этого есть два способа. Наиболее простой и доступный – использование лакмусовых полосок, которые продаются в магазинах. Положите полоску на влажный грунт и подождите 2–3 мин, после чего сравните результат с показаниями на шкале, представленной на упаковке.

Рис. 5. рН-тестер

Для более продвинутых огородников предлагаем применение рН-тестера (рис. 5).

Использование этого прибора не вызывает затруднений. Достаточно погрузить щуп в увлажненную почву на глубину 10 см, несколько раз повернуть его в любую сторону, чтобы грунт равномерно распределился по нему, выждать 2 мин и сравнить показания прибора с прилагаемой таблицей. Если результаты вас не устраивают, следует скорректировать кислотность почвы.

Момордика неплохо себя чувствует на субстратах с нейтральной или слабокислой реакцией.

Итак, смесь вы подготовили, но на этом заботы по выращиванию рассады не заканчиваются, поскольку необходимо обеззаразить полученный субстрат. Если почвенная смесь пролежала зиму на морозе под навесом, это в некоторой степени решает проблему, но не на 100 %, потому что многие возбудители заболеваний и вредители давно приспособились к минусовым температурам. К тепловой обработке они готовы в меньшей степени. В домашних условиях некоторые прибегают к прокаливанию субстрата, выдерживая его при высокой температуре до 30 мин. Мы не рекомендуем этого делать, поскольку вместе с вредными микроорганизмами можно уничтожить и полезные. Кстати, именно по этой причине место на участке, где из года в год разводят костер, чтобы сжечь растительные остатки, не покрывается травой. Гораздо разумнее использовать их по-другому, например измельчить и положить в компост.

Более щадящим представляется пропаривание почвосмеси на водяной бане. В обязательном порядке этой процедуре следует подвергнуть огородную землю, поскольку за годы эксплуатации в ней накапливается немало вредоносного, что может загубить хрупкую рассаду.

Кто из нас не держал на водяной бане заваренное лекарственное сырье! Обеззараживание почвы таким способом ничем от этого не отличается. Вам понадобится бак, в который надо поставить решетку (подойдут и два кирпича), налить воду, поместить ведро с почвой и держать на слабом огне 2 ч, не снимая крышку.

Если это покажется вам слишком трудоемким, почвосмесь можно обработать противогрибными препаратами (именно от грибных заболеваний чаще всего и страдает рассада) или раствором перманганата калия (3 г на 10 л воды).

Есть способы, позволяющие улучшить почвосмесь. К ним относятся гидрогели, специально для этого предназначенные.

Гидрогель представляет собой полимер, 10 г которого в состоянии удерживать до 2 л воды. Кроме того, он безвреден, стерилен, сохраняет свои свойства не менее 5 лет при любой температуре и экологичен (в итоге распадается на воду, углекислый газ и азот). Гидрогель продается в виде порошка или гранул, которые, будучи залитыми водой, увеличиваются в объеме примерно в 300 раз и превращаются в желеобразную массу. При поливе он впитывает влагу, разбухает, делая глинистую почвосмесь более рыхлой, а песчаную – комковатой, т. е. улучшает структуру грунта. Благодаря ему количество поливов сокращается, а питательные вещества не вымываются из субстрата.

Если вы склонны к экспериментам, советуем попробовать гидрогель для выращивания рассады момордики, тем более что для нескольких семян его потребуется не так уж много. Итак, наши рекомендации для тех, кто решился на нововведение:

• залейте гидрогель чистой водой и оставьте до набухания;

• слейте излишек воды (для этого воспользуйтесь дуршлагом);

• соедините гидрогель с почвосмесью, взяв 1 г сухого гидрогеля или 1 стакан готового на 1 л субстрата, и хорошо перемешайте;

• высевайте семена.

Кроме того, вырастить рассаду можно в чистом гидрогеле. Подготовьте его описанным выше способом, но не смешивайте с субстратом, а просто разложите по емкостям. Затем распределите по ним семена, но не заглубляйте (так вы лишите их воздуха), вполне достаточно слегка прижать их к поверхности геля. Накройте посевы полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить их пересыхания (ее следует ежедневно снимать, чтобы стряхнуть капли влаги и проветрить рассаду).

Заметим, что при использовании гидрогеля нужно брать емкости без дренажных отверстий. Поскольку он лишен питательных веществ, растения необходимо регулярно подкармливать.

Итак, все предварительные замечания сделаны, можно приступить непосредственно к выращиванию момордики, агротехника которой во многом совпадает с возделыванием тыквы и других растений данного семейства.

Семена момордики высевайте на рассаду в конце марта – начале апреля, предварительно замочив в дезинфицирующем растворе на 24 ч. Пока они проходят обработку, подготовьте стаканчики (торфяные или пластмассовые), наполнив их заготовленной с осени почвосмесью и увлажнив.

В каждую емкость положите на ребро по одному семени на глубину приблизительно 1–1,5 см, присыпьте сухой почвой, слегка уплотните ее и накройте полиэтиленовой пленкой (либо поместите все в полиэтиленовый пакет). Оптимальная температура для развития растений составляет 22–25 °C. Через несколько дней (но не более чем через неделю) появятся всходы. Это будут петельки, при виде которых нужно немедленно снять пленку и переставить емкости на самое светлое место. Чтобы растения не вытянулись, в первые 3–5 дней надо понизить температуру и довести дневную до 18–20 °C, а ночную – до 14–18 °C. В дальнейшем наиболее благоприятен такой температурный режим: днем – 18–22 °C, а ночью – 12–14 °C.

Как только развернутся семядольные листочки, можно приступать к еженедельным подкормкам. В наибольшей степени для этого подходят специализированные удобрения (в продаже имеются препараты для подкормки огурцов, помидоров, баклажанов и др.). Подкормку нужно совмещать с поливом и использовать для этого только теплую воду. Ее температура должна быть не менее 20–25 °C. Обратите внимание на состояние семядольных листочков: если они имеют неправильную форму или признаки заболеваний (например, желто-коричневое пятно укажет на бактериоз), такие сеянцы следует выбраковать, оставив только качественные экземпляры.

Поскольку чем старше рассада, тем хуже она переносит пересадку, не следует держать момордику в стаканчиках дольше 25–30 суток. При правильном уходе к э тому моменту рассада достигает кондиции, т. е. имеет короткие междоузлия, 2–3 настоящих листика насыщенного зеленого цвета и достаточно развитую корневую систему, которая освоила весь земляной ком.

Чтобы они легче перенесли стресс, накануне опрыскайте их стимуляторами типа «Эпина» и др.

Корни рассады не повредятся, если растения не пересаживать, а переваливать, т. е. устраивать их на грядке, сохраняя земляной ком. Для этого увлажните грунт и, пользуясь приведенными выше советами, размещайте растения, заранее подготовив углубления и полив их.

Высадке рассады на постоянное место должно предшествовать закаливание, для чего постепенно приучайте растения к другим температурам, свежему воздуху и солнечному свету. Если не сделать этого, момордика может пострадать от солнечных ожогов или перепадов температуры. Это обернется либо переносом сроков цветения и плодоношения, либо вообще гибелью растений.

Высаженную рассаду не следует сильно заглублять (почвосмесь должна оказаться на уровне огородной земли), поскольку момордика, в отличие от помидоров, капусты и других огородных культур, не дает дополнительных корней. Поэтому чрезмерная заглубленность будет только угнетать растение, а не способствовать ее росту.

Поскольку момордика – это лиана, понятно, что она нуждается в опоре. Лучше всего, если это будет вертикальная шпалера, к которой растение будет цепляться своими усиками (первое время необходимо помогать ей в этом). Шпалерное возделывание растений имеет длинную историю (оно было известно еще в Древнем Китае) и немало достоинств, прежде всего оно:

• примет на себя вес растения;

• обеспечит каждому листочку оптимальное освещение, благодаря чему процесс фотосинтеза (превращения неорганических веществ – углекислого газа, кислорода и воды – в органические) пойдет интенсивнее, что сразу же положительно скажется на урожайности культуры;

• облегчит уход и сбор урожая, поскольку не придется наклоняться и заглядывать под каждый листик, тем более такой «кусачий», как у момордики;

• повысит урожайность и сделает его более ранним и длительным, если дополнительно использовать укрывные материалы;

• позволит эффективно использовать участок (особенно небольшой площади);

• будет способствовать проветриванию, необходимому для недопущения размножения вредных микроорганизмов.

Надо признать, что у шпалерного земледелия есть и недостатки, однако они не имеют глобального характера и легко преодолимы. Например, растения могут пострадать при сильном ветре, но необходимо правильно разместить шпалеру на участке и устраивать кулисы из таких высокорослых культур, как кукуруза и подсолнечник. При вертикальном выращивании растений процесс испарения влаги протекает активнее, что потребует восполнения ее потерь, т. е. более частых поливов, что при наличии источника воды на участке вполне выполнимо.

Тем не менее мы рекомендуем этот способ возделывания момордики и предлагаем уделить данному вопросу больше внимания.

Для шпалерной грядки под момордику отведите хорошо освещенное место, причем предусмотрите, чтобы она была ориентирована с севера на юг Выровняйте его, разметьте расположение опор и установите их рядами. Между последними вполне достаточно оставить интервал в 140–160 см, а между опорами должен быть такой промежуток, чтобы проволока, в несколько рядов натянутая между ними (шпалеру удобно эксплуатировать, если к проволоке прикреплена сетка с ячейками размером 15–20 см, к которой растения будут цепляться своими усиками), или рейки, прибитые к ним, смогли выдерживать вес всей зеленой массы растения, включая плоды. Как правило, это 3–4 м. Относительно высоты опор заметим, что она варьируется от 160–170 см в средней полосе до 200 см в южной. Что касается материала для опор, он может быть разным – дерево, металлические или асбоцементные трубы (естественно, что первые менее долговечны, чем вторые).

Шпалера бывает одно– и двухрядной. Второй вариант представляется более рациональным. Чтобы устроить такую шпалеру, к верхним концам опор прибейте перекладины длиной 50 см, а к нижним (на высоте 50 см от уровня земли) – длиной 30–35 см. Тогда опора примет Т-образную форму. На перекладины натяните проволоку, по которой и будут виться лианы.

Постепенно момордика превратится в мощное, очень облиственное растение, так как дает большое количество пасынков. Это, конечно, смотрится очень декоративно, но если вы намерены получить урожай, тогда растение следует формировать, так как без этого крона загущается, освещенность снижается, а плоды мельчают и осыпаются от недостатка питания. Оптимально оставить два или три стебля, а остальные побеги, развившиеся в пазухах листьев (пасынки), удалить.

Момордика растет очень активно, поэтому на протяжении всего периода роста необходимо обеспечить ее достаточным количеством воды, так как это растение влаголюбивое, но следите, чтобы при поливе не обнажались его корни. Питание заключается в проведении 2 раза в месяц подкормок минеральными и органическими удобрениями (перебродившим коровяком или куриным пометом, разбавленными водой в соотношении 1:10 и 1:20 соответственно, на каждое растение должно приходиться до 1 л раствора).

Для получения семян оставьте на растении несколько плодов, а остальные по достижении ими восьми– или десятидневного возраста соберите для употребления. Чем чаще вы будете это делать (задержка с уборкой урожая ослабляет момордику), тем больше завязей появится. Плоды момордики сохраняют свежесть примерно 2–3 недели при температуре 11–13 °C и относительной влажности 85–90 %. При нарушении условий хранения плоды постепенно желтеют и растрескиваются.

Если вы предпочитаете не заниматься рассадой, а высевать семена непосредственно в открытый грунт, рекомендуем дождаться, пока минует пора возвратных весенних заморозков, а температура почвы на глубине 6—10 см поднимется до 16–18 °C, и посеять семена момордики на подготовленные грядки примерно после 15–20 мая. Если осенью вы не успели внести в почву 5—10 кг свежего навоза на 1 м², то весной под перекопку введите 5 кг перегноя на 1 м². Имеет значение и минеральное питание, для чего в почву на 1 м² надо добавить 20–30 г аммиачной селитры, 35–40 г суперфосфата, 20–30 г сульфата калия. При повышенной кислотности почвы потребуется 300–400 г гашеной извести или мела на 1 м². Все мероприятия, связанные с подготовкой грядки, должны быть завершены не менее чем за 2 недели до посева семян.

Кроме того, нужно помнить не только о том, что момордика не переносит плотные и переувлажненные почвы, но и о том, что не следует выращивать ее постоянно на одном и том же месте, т. е. необходимо соблюдать правила севооборота. Оптимально, если до нее грядка была отдана под бобовые, раннюю капусту, картофель, помидоры, сидераты (так называются растения, например рожь, вика и другие, которые используются исключительно для повышения плодородия почвы), лук или зеленные культуры. Представители семейства тыквенных в качестве предшественников категорически не подходят, потому что подвержены одинаковым заболеваниям и страдают от одних и тех же вредителей.

Глубина посева должна составлять 5 см, а расстояние между будущими растениями – от 50–60 до 100 см. Первое время желательно защитить посевы лутрасилом или хотя бы пластиковыми бутылками без дна. С появлением настоящих листочков укрытие надо снять. Последующий уход не отличается от представленного выше.

Если описанный ранее способ выращивания момордики в открытом грунте на шпалере покажется вам неудачным или трудоемким, можем предложить еще один вариант, который, мы уверены, привлечет ваше внимание. Он особенно хорош на небольшом участке, где каждый метр на счету, но при этом хочется разместить не только большое количество разных культур, но и различных сортов. Поэтому нет места не только для экзотических растений, но и даже для обычной компостной кучи. Попробуйте вырастить момордику в мешках (кстати, так можно возделывать кабачки, патиссоны и другие культуры). Этот способ имеет немало плюсов, среди которых следующие:

• не требует специально оборудованного места и установки шпалеры, поскольку контейнеры с растениями располагаются вдоль забора из сетки-рабицы, которая и возьмет на себя функции опоры;

• каждые 1–2 года будет обеспечивать огород плодородным компостом;

• займет место вдоль забора, которое обычно заполняет сорная растительность и заселяют слизни, с которыми приходится бороться весь сезон;

• утилизирует растительные отходы, включая сорняки;

• позволит высаживать момордику намного раньше – примерно на 2–3 недели;

• продлит плодоношение до середины сентября;

• избавит растения от гнилей и грибных заболеваний, поскольку они окажутся достаточно высоко над поверхностью земли (40–50 см).

Чтобы реализовать оригинальный способ культивирования момордики, потребуются мешки из плотного полиэтилена или такие, в которых продают сахар и муку. Далее необходимо выполнить такие действия:

• соберите сорняки, не отряхивая с корней почву;

• разведите в воде нитрофоску (20 г на 10 л);

• приготовьте опилки и обработайте их питательным раствором;

• наполните мешки сорняками, перемежая каждый слой опилками;

• затяните горловины мешков бечевкой и разместите их вдоль забора (горизонтально или вертикально). В зависимости от степени освещенности отведенного под «новую грядку» места мешки можно располагать на расстоянии 50 см друг от друга или вплотную. Вертикально стоящие мешки лучше привязать к забору, чтобы при сильном ветре или дожде они не упали и не повредили растения;

• сорняки, заключенные в оболочку без доступа воздуха, начинают активно разлагаться. В результате мешки несколько уменьшатся в объеме. Заполните освободившееся пространство плодородной почвосмесью слоем примерно 10–15 см и посейте семена момордики или высадите рассаду;

• чтобы вода не застаивалась в мешках, проделайте острым ножом несколько дренажных отверстий в нижней части импровизированных емкостей.

Дальнейший уход не отличается от описанного ранее.

Поскольку при раннем посеве или перевалке рассады момордики нельзя исключить поражение ее возвратными заморозками, желательно приготовить нетканый материал и устроить из него укрытие. Оно защитит растения или всходы не только от низкой, но и от высокой температуры, что весной не редкость.

Кроме того, важно помнить, что корневая система растений находится в ограниченном объеме, поэтому поливать их придется чаще, а для уменьшения испарения влаги достаточно замульчировать боковые стороны мешков.

За сезон сорняки успевают практически полностью разложиться и превратиться в перегной, который можно использовать для выращивания рассады на следующий год.

Отложив необходимое количество компоста, в остальные мешки добавьте новую порцию сорняков вместе с комьями земли. К очередному сезону грунт для выращивания других огородных культур будет готов.