Читать книгу Дача Style, или огород для авантюристов. Как получить урожай, если вы еще не бабушка - - Страница 4

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ, ЧТО И КАК МОЖНО ВЫРАСТИТЬ НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ. СЛОВО «ДАЧА» – ПОНЯТИЕ ДОСТАТОЧНО УСЛОВНОЕ. ДА, КОНЕЧНО, МНОГИЕ ИЗ НАС ЗАНИМАЮТСЯ ОГОРОДНЫМИ ДЕЛАМИ ИМЕННО НА ДАЧЕ, КУДА ПРИЕЗЖАЮТ НА ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ. НО ДЛЯ КОГО-ТО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК – ЭТО НЕ ДАЧА, А ПОСТОЯННАЯ «СРЕДА ОБИТАНИЯ».

Земляной вопрос

Многие думают, что для того, чтобы начать заниматься огородом, требуется какой-то огромный участок: сразу с теплицами, десятками грядок… И нужно сидеть там постоянно. Это не так. Пока вы только начинаете пробовать свои силы на одной-двух культурах, вам вполне хватит одной стандартной грядки шириной примерно 80 см и длиной около 2 м или даже меньше! Скажем, вырастить немного укропа или салата вполне возможно в бывшей цветочной клумбе, которую, например, когда-то сделал ваш дедушка, выложив кружок из кирпичей.

Итак, первое, что вам потребуется, – это клочок земли, который нужно вскопать, разрыхлить, очистить от сорняков, а затем сформировать на нем грядки. Многое зависит от того, росли ли на этом месте раньше какие-то садовые культуры (например, смородина или крыжовник) или вы вскапываете так называемую целину. В последнем случае придется приложить больше усилий.

В первое время не старайтесь сделать всё идеально. Конечно, чем ровнее ваши грядки, чем лучше они очищены от сорняков, тем проще вам будет за ними ухаживать, но в любом деле хорошо знать меру.

Какое место лучше выбрать?

• Грядка не должна располагаться в затененном месте.

• Хорошо, если это не будет низина, в которой застаивается вода, и в то же время не стоит делать грядку слишком выпуклой, чтобы вода не скатывалась и не уходила во время полива.

• Крайне желательно определить тип почвы – какая она? Песчаная, глинистая, черноземная? И в зависимости от этого выбирать потом добавки, подкормки и удобрения.

• Обычно грядки располагают с юга на север.

• Оптимальная ширина прямоугольной грядки – 60–90 см, длина же ограничена только вашей фантазией! Но начинающим лучше не замахиваться на бесконечные ряды, уходящие за горизонт… Не стоит делать грядки слишком широкими – иначе вам будет неудобно работать с растениями.

Сами грядки бывают разными. Это может быть просто прямоугольная, сформированная из садовой земли «подушка» (впрочем, не только прямоугольная – встречаются различные формы) или высокие грядки, в основе которых – заполненный плодородной землей ящик (некоторые превращают в грядки компостные кучи, оформляя их досками), и так далее. Высокие лучше прогреваются весной и за ними во многих отношениях проще ухаживать. Начните с того варианта, который вам больше нравится.

Не забывайте, что между грядками должны оставаться проходы – так называемые межи, чтобы была возможность без труда подойти с любой стороны: для полива, прополки, осмотра растений. Ширину межи каждый огородник обычно определяет сам; в большинстве случаев она составляет 50–60 см. Некоторые посыпают проходы мелким щебнем или застилают лентами рубероида, чтобы затруднить прорастание сорняков. С одной стороны, это удобно, с другой – если ваш участок еще недостаточно облагорожен, в земле много семян сорняков и они постоянно пробиваются, такие меры помешают вам бороться с ними. Лучше сначала добиться того, чтобы на вашем огороде было как можно меньше посторонних растений, а уже потом оформлять межи. Не забывайте и о том, что в старых досках, под лежащим на земле рубероидом и тому подобными штуками плодятся различные вредители.

Некоторые любители даже устраивают нечто среднее между грядками и альпийскими горками, заботясь не только о пользе, но и о красоте. Но это – вариант для уже достаточно опытных растениеводов.

Грядка, оформленная досками

Обычные грядки

Высокая грядка с функцией парника

Все – в укрытие!

Некоторые растения – например, огурцы, перцы или помидоры – любят тепло. Поэтому во многих регионах России вырастить их без дополнительного укрытия бывает сложно. И тут на помощь нам приходят парники и теплицы!

В чем разница между ними? В общем-то, суть одна – и парник, и теплица предназначены для того, чтобы выращивать теплолюбивые растения. Но большинство огородников называют парниками простые конструкции, а теплицами – более сложные: к примеру, считается, что теплица практически всегда оборудована дополнительным отоплением. Скажем, внутри могут проходить трубы с горячей водой. Отличаются и размеры: по теплице обычно можно передвигаться в полный рост, а внутри разместить не только несколько грядок, но и различные приспособления для растений – шпалеры, по которым вьются лианы, опрыскиватели и прочее. Кроме того, теплицу часто используют не только для выращивания собственно урожая или цветов, но и для подготовки рассады ранней весной. Также в них обычно предусматривают дополнительную вентиляцию – форточки, окна, отдушины… Бывают даже теплицы с дистанционным управлением – это очень удобно: например, уехав с дачи на несколько дней, вы можете, находясь в паре сотен километров от нее, управлять открытием-закрытием форточек. Но это уже, как говорится, высший пилотаж.

ШПАЛЕРА – РЕШЕТЧАТАЯ КОНСТРУКЦИЯ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ РАСТЕНИЯ.

На первое время вам вполне хватит самого простого парника: наверняка многие видели подобные у своих соседей или просто проходя мимо чьих-то приусадебных участков. Это обычная грядка, над которой устанавливаются дуги, и на них набрасывается пленка. И то и другое можно купить в специальных магазинах для садоводов и огородников.

Теплицу можно также построить самостоятельно из подручных средств (правда, для этого потребуются определенные навыки) либо купить готовую и доверить ее сборку специалистам.

Самый простой вид парника – пленка на дугах

Схема «продвинутой» теплицы. Отопление делают далеко не все

Когда наступает теплое время года, грядки начинают под нашим чутким руководством заполняться растениями. Некоторые можно сажать сразу в землю семенами, но есть культуры, с которыми такой номер не пройдет. В этом случае нужно предварительно вырастить рассаду. Например, сладкие перцы обладают довольно длительным вегетационным периодом (то есть от прорастания семечка до созревания плодов проходит много времени). И если в мае посеять в грядку семена перцев – плодов мы не увидим стопроцентно, да и само растение не успеет даже полностью вырасти до холодов. Поэтому семена перца и других культур со схожими особенностями нужно сажать где-то в марте, а в некоторых регионах (и в зависимости от сорта) даже в феврале. Но куда? Ведь практически вся территория России в это время покрыта сугробами! А вот для этого и придуманы различные способы выращивания рассады. То есть мы сеем семена во временное место их «обитания», получаем молодые растения (обычно к этому времени у них уже появляется несколько листочков) и, когда наступает устойчивое тепло, перемещаем их на постоянное место. Это может быть как открытый грунт, так и теплица. Например, вырастить в открытом грунте арбуз где-нибудь под Норильском будет проблематично, поэтому некоторые растения в холодных регионах требуют исключительно закрытого грунта.

Меня часто спрашивают, сверяюсь ли я с лунным календарем. Нет, лично я его не придерживаюсь и сею все культуры тогда, когда у меня есть время, единственное – важно вписаться в «природные рамки». Но если вы хотите следовать рекомендациям лунного календаря, то ничего плохого в этом не будет. Главное – всегда верить в то, что вы делаете!

Расти, рассада, большая и маленькая!

Что нам потребуется для выращивания рассады?

Мы подробно рассмотрим этот процесс применительно к каждой культуре, но здесь я расскажу в общих чертах о том, что нам пригодится в целом.

1. Прежде всего – место для размещения наших временных посадок. На первое время, если вы начинаете с одного небольшого ящика с рассадой, вам вполне хватит обычного подоконника (но нужно следить, чтобы не было резких колебаний температуры). Если же ящиков больше – можно использовать небольшой стеллаж (об этом замечательном приспособлении я расскажу во второй части книги).

2. Грунт для выращивания рассады. Какой покупать? Зависит от того, что будем выращивать. Обычно покупной грунт продается в пакетах с маркировкой, на которой указано, для каких культур он подходит. Вариант «накопаю земли в ближайшем парке» не сработает. Во-первых, в такой земле бывают вредители, болезнетворные бактерии, токсичные для рассады ядохимикаты и прочая гадость. Во-вторых, земля может оказаться попросту неплодородной, неподходящей для рассады – и вы потратите кучу времени на ее дополнительную подготовку. Еще один вариант – взять землю прямо с того участка, на котором у вас расположены грядки и куда вы потом будете высаживать рассаду, но если это ваш первый опыт в организации огорода и вам пришлось, например, вскапывать целину, вполне вероятно, что в такой земле много семян сорняков и недостаточно питательных веществ. А в готовом грунте уже содержится все необходимое. Некоторые берут вместо грунта так называемые торфяные таблетки: их пропитывают водой, укладывают в ящик и заглубляют в них семечко. А когда рассада готова к перемещению на постоянное место – мы просто вытаскиваем эти таблетки с растениями из ящика и помещаем их туда, где им положено быть. Еще можно использовать спрессованные брикеты, кокосовые или торфяные. Применяют их примерно так же, как и таблетки.

3. Емкости. Это могут быть ящики, которые вы наполняете землей и в которые рядами сеете семена, – в этом случае в одном ящичке будет много растений, или специальные стаканчики, рассчитанные на одно-два растения. Также подходят обычные одноразовые стаканы емкостью 0,2–0,5 л и специальные, которые продаются в садоводческих магазинах. Многие покупают торфяные горшочки, из которых рассаду не нужно вытаскивать перед перемещением на грядку – вы сажаете ее в землю вместе с горшочком. Очень удобно! Хотя, конечно, такие штуки обойдутся дороже. Новичкам я их обычно не советую, так как эти горшочки очень чувствительны к недоливу и переливу. При нехватке влаги они быстро пересыхают, при избытке – плесневеют. В продаже есть также специальные кассеты или ячейки для рассады: это, по сути, все те же ящики, но разделенные на отдельные отсеки. Более подробно мы поговорим об этом в разделах, посвященных конкретным растениям.

4. Собственно семена. Сейчас на рынке сотни, тысячи сортов семян. У начинающего огородника разбегаются глаза – особенно когда он видит яркие картинки на пакетиках. Но старайтесь не поддаваться внешним эффектам! Выбирайте на первое время самые неприхотливые разновидности. Обязательно обращайте внимание на такие характеристики, как холодостойкость и скороспелость (они обычно указываются на пакетике с семенами). Если вы живете где-нибудь неподалеку от Белого моря – вам не подойдут теплолюбивые сорта (разве что у вас на участке есть большая отапливаемая теплица). Чем короче в вашем регионе лето, тем более скороспелые сорта нужно выбирать, чтобы растение успело развиться, а плоды – созреть.

5. Пищевая пленка, банки, дополнительные стаканчики – иногда проклюнувшиеся ростки нужно укрывать, формируя нечто вроде мини-теплички.

6. Инструменты. В первую очередь это маленький совочек (можно даже использовать обычную ложку), опрыскиватель, небольшая лейка. Насадка на носик лейки должна быть такой, чтобы вода выливалась тоненькими струйками – иначе будет размываться почва. Также хорошая вещь – так называемый рассадный коврик. Его можно использовать во время работы, чтобы не пачкать пол и подоконники. Понадобятся и поддоны, так как при поливе часть воды вытекает из емкостей снизу. Кстати, если вы планируете оставить ваши посадки на несколько дней (например, вам нужно уехать), можно налить воду в поддоны, и растения получат ее оттуда.

7. Если в вашем регионе короткий световой день или рассада стоит далеко от окон (такое тоже бывает), для ее подсветки могут потребоваться фитолампы. Я подробно расскажу о них в главе, посвященной огороду на подоконнике, пока упомяну лишь, что от недостатка света молодые ростки вытягиваются, становятся бледными, а потом при пересадке в грунт плохо приживаются и долго болеют. В большинстве случаев для хорошего роста рассады нужен примерно 8–10-часовой световой день.