Читать книгу Египет – под властью планеты Нептун - - Страница 2

Возвращение на родину

– Езжай, езжай… Там ты все застанешь таким, каким оно было тысячи лет назад, – сказала мне мама, никогда не бывавшая в Египте.

И я поехала!… И застала там если не все, то точно половину всего таким, каким оно и было, и каким оно должно быть в сказке, или, точнее, в околдованном мифологическим сознанием видении, – осмысленным и прекрасным. Ровно таким, каким оно представало в стихах из сборника древнеегипетской поэзии «Лирика Египта», ну, и в моих детских мечтах. И это было возвращением домой, к своему истинному «Я», которое вновь обрело себя в виду Фиванской горы и зеленых долин, украшенных финиковыми пальмами. Возвращением к живому чуду.

Сельская идиллия. Луксор, западный берег. И. Куликова©

Используя терминологию Лосева, я застала в Египте, и в особенности в Луксоре, множество мифов, одним которых был миф о мире в его идеальном, первозданном почти что качестве, нетронутым временем и достижениями цивилизации. В Луксоре в моей душе активизировалось архетипическое сознание, заставляющее воспринимать мир как священный и отсылающее к живому символизму среды. И все вокруг заговорило на языке образов древни= египтян и сновидцев. Этот язык говорит о границе между жизнью и смертью, всегда присутствующей рядом с нами, о самом пограничье с его устремлением к бессмертию, о взаимосвязи и различиях между «нашим» и «иным» мирами, между живым и смертным (и бессмертным). И, понятное дело, что символичным в моем восприятии там стало почти все.

Места западного берега рассматривались мной с точки зрения их отношения ко входу в сакральное пространство, а все предметы – относительно их жизненного смысла. И потому символами жизни стали молоко, салат, домашние хлебы, свечи, лампады храмов и солнечный свет, символами смерти – вода и канавы, а всевозможные животные—лошади, собаки и птицы – посредниками между тутошним и тамошним мирами. То здесь, то там мне виделись не просто бродячие собаки и парящие в небе ястребы, не домашние кошки, ибисы и папирус, но Анубисы, Несбет, Бастет и кусты папируса, в которых прятался маленький Хор. И повсюду – в импровизированных отелях и у деревенских бассейнов – сакральный ритм моего путешествия сопровождали изображения древнеегипетских божеств. Словом, я вдруг оказалась в живом мифе, история которого не только не окончена, но которой прошлые главы реконструируются любителями старины, а также охраняются египтологами и государственными субсидиями на раскопки и реставрацию бесчисленных памятников

Одна из комнат гробницы Сеннеджема. Дейр эль-Медина. Династия Рамессидов. Луксор. И. Куликова©

Блаженное мое тамомошнее состояние с точностью описал великий русский философ А. Ф. Лосев в работе «Диалектика мифа». «… И вот, когда чувственная и пестро-случайная история личности, погруженной в относительное, полутемное, бессильное и болезненное существование, вдруг приходит к событию, в котором выявляется эта исконная и первичная, светлая предназначенность личности, вспоминается утерянное блаженное состояние и тем преодолевается томительная пустота и пестрый шум и гам эмпирии, – тогда это значит, что творится чудо. В чуде есть веяние вечности прошлого, поруганного и растленного и вот возникающего вновь чистым и светлым видением… Прошедшее не погибло. Оно стоит незабываемой вечностью и родиной. В глубине памяти веков кроются корни настоящего и питаются ими. Вечное и родное, оно, это прошедшее, стоит где-то в груди в сердце, и мы не в силах припомнить его… В чуде вдруг возникает это воспоминание, возрождается память веков и обнажается вечность прошедшего, неизбывная и всегдашняя… Это возвращение из дальних странствий и возвращение на родину…»

Домашний хлеб. Деревня в Луксоре. И. Куликова©

Первый раз я попала в Луксор во время двухнедельного тура Хургада – круиз по Нилу в 2002-м году, а в 2008-м году приехала уже надолго. И тогда западный берег Луксора был другим, чем сегодня. Более диким.

Вплоть до Революции 2011-года, после которой государство предприняло исключительные меры по защите и сохранению архитектурного наследия страны, отроги и окрестности Фиванской горы оставалсь легко доступным заповедником древностей не только для египтологов, но и для обычных туристов: И вот, бродя днем в долине Дейр эль-Бахари с моим провожатым, мы там и сям натыкались на скопища мумий в останках потемневших, полуистлевших бинтов, лежавших в предгробничных ямах, и мне было сказано, что некоторые европйеские туристы даже остаются близ храма Хатшепсут на ночевку, чтобы изведать общение с духами усопших фарфонов. От идеи ночевки я благоразумно отказалсь, но прогулки на вершины Фиванских гор – для наслаждения видами на храм Хатшепсут и простиравшуюся внизу плодородную долину – стали для меня обычным т любтмым занятием.

Поднимаясь наверхв сопровождении взятого напрокат ослика, мы всякий раз миновали остатки старой Курны, – деревни у склонов горы, построенной пару веков назад местными искателями фараонских сокровищ. Без доступа к свежей воде и далеко от плодородной земли, тамошние жители держали для пропитания кур и коз, а воду и хлеб им доставляли на ослах. Зато они жили у входа в Долину мастеровых и по полгода наслаждаясь свежим северо-западным бризом с гор. Ходили и ходят рассказы, что дома этих людей были построены над закладками сокровищ и по ночам хозяева занимались раскопками, чтобы днем продать добытое коллекционерам или торговцам древностями.

Одной из таких семей была семья Абд-эр-Расул, известная тем, что два ее брата в 1871 году обнаружили замурованный вход у подножия крутого каменного склона в Дейр-эль-Бахри. Они вскрыли вход и принялись копать. На глубине 13 метров оказался 70-метровый коридор, ведущий вглубь скалы. Вдоль коридора были расставлены десятки язиков с мумиями, а также множество предметов погребальной утвари. Братья Расул начали тайно продавать содержимое каше, пока египетская Служба древностей, возглавляемая Гастоном Масперо не узнала о происходившем. Так было найдено каше, содержавшее мумии Сети I, его сына Рамзеса II, Аменхотеп а I, Яхмеса I, трех фараонов по имени Тутмос, царицы Яхмес Нефертари – всего 37 саркофагов с телами царей, цариц, принцев и принцесс. Сегодня все находки хранятся в Каирском музее древностей.

Потомки Абд-эр-Рассул держат непритязательное, но чистое и большое кафе недалеко от храма Рамзеса II, напротив старой Курны и дома германской экспедиции. В зале висят обрамленные публикации из местных газет об этой семье и ее вкладе в египтологию, можно выпить каркаде или чая и лично побеседовать с хозяином, который всегда на месте в ожидании гостей.

На самомо деле разграбление фиванских гробниц, началось еще в начале Третьего переходного периода, к концу XX-й династии, из-за распада централизованной власти, социального хаоса и в связи с оскудением государственной казны. Особые подразделения государственной охраны пытались оберегать «город мёртвых» и его сокровища от грабителей, но тщетно: занимались организацией грабежей сами чиновники. Поэтому жрецы, с целью сохранения более ранних останков перенесли саркофаги с мумиями фараонов в гробницы Аменхотепа II (KV 35), верховного жреца Амона Пинеджема II и Несихонсу (DB-320).

Несколько документов – папирус Эббота и папирус Амхёрста-Леопольда II – содержат сведения об официальном расследовании дела о разграблении гробниц некрополя в Фивах, на 16-м году царствования Рамзеса IX. Два летописца из Дейр-эль-Медины (Долины мастеровых) сообщили о преступлении градоначальнику Восточных Фив, а тот, в свою очередь, уведомил фараона о грабежах и чиновниках-мздоимцах.

За три года несколько банд систематически грабили захоронения фараонов и могилы рядовых граждан. При поимке очередной такой банды, орудовавшей в царском некрополе Дра Абу-ль-Нагаа специальная служба провела инспекцию десяти захоронений разных династий, и нашла гробницу фараона Сехемра-Шедтауи Себекемсафа из XVIIв–й династии и его жены полностью обчищенной. Во время допроса грабители признались: «Мы прорыли ход сквозь щебень… и увидели бога, лежавшего на спине в месте его покоения. И мы нашли место упокоения Нубхаас, его супруги, расположенное рядом… Мы открыли их саркофаги и их гробы, в которых они покоились, и увидели священную мумию этого фараона с его мечом. Множество амулетов и и золотых драгоценностей было на его шее, и золотая диадема была на нем… священная мумия фараона вся была обложена золотом, и гробы его были обиты золотом и серебром внутри и снаружи, и все изукрашены всевозможными драгоценными каменьями. Мы собрали золото, которое нашли на священной мумии бога… и также собрали всё, что нашли на её [царской] мумии, и подожгли их гробы. Мы взяли их утварь… из золота, серебра и бронзы и разделили между собой… Потом мы переправились в Фивы. А через несколько дней правитель Фив прослышал, что мы грабили на западе, и меня схватили и привели в тюрьму градоначальника Фив. И тогда я взял двадцать дебенов золота, которые достались на мою долю, и отдал их Хаемопе, писцу из квартала пристаней города. Он отпустил меня, и я встретился со своими товарищами, и они отдали мне часть добычи, чтобы я ни о чём не жалел. Так я вместе с другими продолжал и дальше грабить погребения знатных и простых людей нашей земли, чьи тела покоятся на западе Фив. И многие грабят их так же, как мы…»

Склоны Фиванских гор на закате. Вблизи Мединат-Хабу. Луксор. И. Куликова©

Навестив западный берег Луксора в 2017-м году, я обнаружила, что дома в старой Курне окончательно расселены (семьям дали новые домики в Новой Курне, в пяти километрах от некрополя), а Фиванская гора обнесена каменной оградой с там и сям установленными камерами наблюдения. Сегодня даже подъем на ее отроги запрещен, на вершине постоянно дежурит полиейский, а долина храма Хатшепсут очищена от останков древних скелетов и представляет собой не более чем идеальный туристический объект. Мы все, я и живущие на западном берегу экспаты, тогда выразили бессильное сожаление о факте возведения той ограды. Тонкая нить живой духовной связи с фараонами прервалась. Нам повезло, мы успели ощутить эту связь.

Терраса на крыше частного дома. Мадинат-Хабу. Луксор. И. Куликова©

Стоит упоминания тот факт, что мифология Луксора далеко не ограничивается только архетипами древности. Скорее, человек, проживающий там, может со временем обнаружить наличие одновременно и параллельно существующих мифов, каждый из которых способен погрузить приезжего в свой особый хронотоп, если под хронотопом понимать специфическое переживание и мироощущение.

Теме параллельных хронотопов Верхнего Египта можно было бы посвятить отдельное исследование. Упомяну только главные из возможных миров, в которые вы можете попасть.

Хронотоп древнеегипетской мифологии и истории, воплощенный в камне храмов и гробниц и пересекающийся с хронотопом египетской мифологии вечной жизни. К этому миру можно приобщиться, читая работы по истории и посещая древние храмы и гробницы.

Некоторые туристы, приезжающие погостить в Луксор дней на пять, искренне надеются на то, что современные сельские жители Верхнего Египта не только до тонкостей знают древнеегипетскую мифологию, но и втайне следуют культу Изиды и Хора. И здесь их ждет разочарование: наиболее подробные описания храмов, смыслов и исторических событий Древнего Египта можно обнаружить сегодня единственно в книгах лучших египтологов мира, в то время как даже местные гиды зачастую способны рассказать лишь байки и анекдоты из истории древних египтян.

Священный крокодил, символ и воплощение бога Собека. Банановый остров. Луксор. И. Куликова©

Хронотоп сельскохозяйственного цикла, поставляющий разнообразные символические элементы для древнеегипетской мифологии. Приобщиться к этому хмиру в его целостности можно лишь проживая в Египте круглогодично и наблюдая сельскохозяйственные работы и смену плодов на своем столе.

Арбузы созрели. Луксор. Май 2023. И. Куликова©

Традиционный завтрак. И. Куликова©

Хронотоп египтологический, начатый первыми посетителями Египта, зафиксировавшими свои находки и открытия в рисунках и дневниках, и продолженный известными западными и российскими египтологами. Его декорации воплощены в историях про открытие гробниц и в исследовании храмов и пирамид. Хронотоп этот можно пережить и сегодня, посетив библиотеку Кента Уикса, директора проекта картирования фиванских гробниц и по совместительству – директора собранной и организованной им египтологической библиотеки в селении Байерат. К одному из самых ярких мест этого хронотопа можно отнести историю открытия гробницы Тутанхамона парой англичан, – Говардом Картером и лордом Карнарвоном. Мемориальный дом Карнарвона, отреставрированный и превращенный в небольшой, но прекрасный интерактивный музей, находится у входа в Долину царей. Другим локусом хронотопа, связанного с историей жизни и полевых работ Картера и Карнарвона, является дворец-отель Winter Palace на восточном берегу Нила. Посетив его, можно оценить красоту великолепного парка с бассейном прямо под пальмами и ознакомиться с полным списком представителей аристократических семей Европы, посещавших Фивы в связи с обнаружением гробницы Тутанхамона.

Интерьеры Winter Palace. Луксор. И. Куликова©

Хронотоп грабительский, о котором мы уже упоминали выше и в который вас несомненно попытаются вовлечь местные жители, рассказывая о несметных богатствах, спрятанных в фиванских горах.

Может статься, некоторые из ваших местных знакомых станут предлагать купить предметы, по их словам являющиеся малой толикой найденного их друзьями либо родственниками, имена которых они якобы могут раскрыть по причине безопасности. Слушая эти рассказы, следует помнить, о том, что во-первых, вывоз древностей за пределы территории Египта запрещен государством, во-вторых – о том, что поучаствовать в раскопках можно только по концессии, предоставляемой исключительно Службой древностей АРЕ и чтобы таковую получить, нужно принадлежать к научному сообществу египтологов, а в-третьих – о том, что сила вашего легковерия может привести к бессмысленному опустошению кошелька в обмен на обычную подделку, и таким образом, всамым бессовестным образом ограблены будете уже вы, в реальности став участником «грабительского хронотопа» в роли жертвы.

Хронотоп религий ислама и христианства, к которому можно приобщиться, посещая местные коптские и католические храмы, мечети с гробницами шейхов, и соблюдая великий пост в месяц Рамадан.

Туристический хронотоп («сейяхат») – в него можно попасть, участвуя в вечеринках с танурой и зуммарой (род местных музыкальных инструментов), в полетах на воздушном шаре, в пеших прогулках по окрестностям деревень, в поездках на лошадях или верблюдах или просто поселившись на вилле, построенной на средства приезжих европейцев, с завидным постоянством влюбляющихся в Луксор и оставляющих в нем свои обширные частные постройки, большая часть которых рано или поздно переходят в руки местных жителей.

И наконец, еще одним хронотопом станет для вас ваша собственная, личная история посещения Египта или проживания в нем, рассказом о которой, вы, конечно, захотите поделиться в сети Интернет или как минимум с друзьями.

Наблюдая за гостями Луксора, я заметила, что на них видимая и осязаемая реальность этой местности, во всеми ее нюансами, – от изумрудной зимней зелени полей до черных, напоминающих чугунные изваяния буйволов, постоянно встречающихся в селениях вдоль Нила, не говоря уже про настенные росписи храмов, – производит фантастическое впечатление. Доходит до желания остаться на берегах Нила навсегда, или, по меньшей мере, наезжать туда регулярно, каковое небольшая часть их в том или ином виде в итоге реализуют. На это можно сказать только одно… Они – не первые и не последние в длинной веренице лиц, околдованных многогранной красотой нильской долины. Наполеон Бонапарт, захвативший Египет, и потрясенный красотой и плодородием этой территории, не только всерьез искал возможности сделаться фараоном, но и написал письмо высшим духовным лицам Аль-Азхара с просьбой рассмотреть возможность обращения своих солдат в ислам. На что получил тактичный ответ из Каира о невозможности последнего по той причине, что французы слишком, дескать, любят вино и женщин.

Подняться наверх