Читать книгу Ура! Собака! - - Страница 3

2.1. Место отдыха

Казалось бы, что может быть проще: купил лежанку бросил на пол и готово. Но это совсем не так.

К выбору самого места для собаки нужно подходить очень обдуманно. Место должно располагаться так, чтобы собака:

– не была на сквозняке,

– могла уйти туда в любое время и никому не мешать,

– могла находиться там в любое время и ей никто не мешал,

– имела возможность растянуться там в полный рост,

– имела возможность встать в полный рост,

– могла беспрепятственно зайти и выйти в любое время.

Помимо этого, лежанку также нужно подбирать под конкретно взятую собаку.

– для собак, которые не страдают от холода, подойдёт в целом любая, не слишком жаркая лежанка. Иногда бывает достаточно даже обычного пледа, сложенного в несколько слоёв. Собаки с густым подшёрстком, как правило, предпочитают спать на полу, а своё место используют только в качестве убежища.

– для собак, которые склонны мёрзнуть, выбор лежанки будет посложнее. Лежанка должна быть достаточно тёплая для того, чтобы отсекать холод, который поднимается от пола и иметь борта, которая защитят собаку от передвижения холодного воздуха по полу. Иногда хозяева располагают лежанку даже на некотором возвышении от пола для того, чтобы собаке было теплее.

1. Собаке обязательно должно быть удобно и уютно на своём месте, иначе она отчаянно будет отказываться туда идти. Иногда нужно подбирать не только толщину лежанки, но и материал. К сожалению, это очень индивидуально и дать какой-то совет по выбору просто невозможно.

2. Место собаки должно быть обязательно обособленно от всей остальной жизни в квартире, для того чтобы собака могла уйти туда в любой момент и остаться наедине с собой. Собака тоже может устать от общения и хотеть побыть в покое. Это право у неё должно быть обязательно.

3. Когда собака находится на месте, не нужно лишний раз её оттуда дёргать, а тем более вторгаться на её пространство даже, если кажется, что она не против. Если собака накосячила и спряталась на своём месте, то вытаскивать её оттуда не надо, даже ругать особо не стоит. Некоторые собаки пользуются этим для того, чтобы что-то украсть или избежать наказания за проступок. И тем не менее, старайтесь как можно реже прибегать к вторжению на её территорию, поскольку так Вы избежите гораздо большей проблемы: открытого конфликта, то есть покусов.

При этом не позволяйте собаке охранять место вокруг лежанки или рычать на ней на людей. При любом проявлении любого вида агрессии в любом месте квартиры должна следовать корректировка, а это значит, что вы можете сделать всё что, потребуется для того, чтобы прекратить проявление агрессивного поведения.

Совет: если собака крадёт вещи и тащит их на лежанку, то это привлечение внимания. Разложите по дому вещи, похожие на те, которые крадёт собака, но уже ненужные вам. Собака обязательно поведётся на такую провокацию, но после того, как несколько раз не получит желаемого результата, перестанет это делать. При этом старайтесь обращать внимание на собаку в лежанке, если она затащила туда свои игрушки.

Время от времени незаметно подкладывайте в лежанку лакомство, чтобы собака ассоциировала своё место с получением удовольствия. Старайтесь делать это как можно незаметнее, чтобы собака удивлялась каждый раз, находя там лакомство.

Не используйте лежанку в качестве наказания по крайней мере на этапе обучения. Место для собаки – это место для отдыха, а не карцер.

2.2. Место кормления

Приём пищи должен быть спокойным. Мы все знаем, что перекусы на ходу здорово вредят желудочно-кишечному тракту и в целом не приятно, если во время еды нам мешают.

– Желательно, чтобы миски собаки стояли всегда в одном месте, а не кочевали по квартире. Это необходимо для того, чтобы собака всегда знала где она может найти воду.

– Так же, как и место отдыха, место для приёма пищи должно располагаться таким образом, чтобы во время еды собаке никто не мешал. Это одно из условий профилактики пищевой агрессии: собака должна понимать, что никто не претендует на её еду и не мешает ей кушать. Кроме этого, собака, которой никто не мешает во время еды, не будет торопиться проглотить всё поскорее, а сможет позволить себе спокойно поесть.

– Место где кушает собака обязательно должно содержаться в чистоте независимо от того чем её кормит хозяин: натуральной пищей или сухим кормом. Часто собаки разбрызгивают или крошат вокруг своей миски и этот момент нужно предусматривать, чтобы вовремя убирать остатки еды, разбросанные вокруг для предотвращения развития болезнетворных бактерий. Поверьте, собака не побрезгует съесть слегка подплесневевший кусочек корма, но это может доставить вам неприятности в виде ночных походов на улицу или посещения ветеринара.

– Миска с водой должна стоять постоянно. Воду нужно менять регулярно: не реже чем один раз в день, независимо от того сколько пьёт собака.

– Собаки не нуждаются в подставках под миски, которые поднимают их над полом. Мифы о том, что так собаке удобнее или что так она не будет подбирать – это не более чем мифы. Подобные подставки придумали маркетологи и ничего общего с природой собаки они не имеют. Подставки можно использовать лишь для того, чтобы миска не ездила по полу. Для этих же целей можно использовать нескользящие коврики, которые легко очистить от остатков еды.

– Размер миски подбирается соответственно размеру собаки. Современная промышленность предлагает большой разнообразие мисок имеющих устойчивую форму, нескользящую подложку, антибактериальное покрытие и так далее. Важно: антибактериальное покрытие не отменяет ежедневную гигиену питания!

– Автоматические кормушки можно применять только со щенками, поскольку частота кормлений увеличена и хозяева, как правило, находятся на работе в дневное время. Каждое кормление, которое хозяин может обеспечить сам, должно происходить без участия автоматической кормушки, поскольку это напрямую влияет на воспитание собаки и контакт с хозяином.

– Автопоилка может использоваться на постоянной основе, но необходимо регулярно контролировать качество воды и соблюдать гигиену.

Всегда и ко всему в жизни с собакой подходите с открытыми глазами и сознанием. Многие продукты маркетологов не только не нужны, но и в ряде случаев вредят не только кошельку хозяина, но и здоровью собаки.

2.3. Еда, лакомство

Что одному лакомство, другому атопический дерматит. Я хочу сказать, что еду и лакомство нужно подбирать строго индивидуально, исходя из состояния здоровья собаки.

Как вы знаете, я тот самый человек, который открыто пропагандирует натуральное сырое питание для собак. И я действительно считаю, что это самое здоровое питание для собаки. Однако, разведение собак и грубое вмешательство человека в процесс выбора партнёра для продолжения породы, внесли свои коррективы, и далеко не все собаки способны переваривать настоящую видотипичную пищу. А тут ещё и производители кормов со своими страшилками и несчастные хозяева боятся сделать шаг влево и дать хотя бы понюхать своей собаке настоящую еду. И "на десерт" ветдиетологи, которые составляют какое-то суперменю для хвоста (не каждому человеку так подбирают): всё по граммам, в хронологическом порядке… Хозяева хватаются за голову: да тут жить на кухне для пропитания собаки, а ещё и заработать на это нужно… Совсем беда…

Я вот при таких размышлениях всегда задаюсь вопросом: а как собаки вообще выжили пока не было сухих кормов, ветдиетологов…? И при этом рассказы о тех старых собаках наполнены приятными эмоциями, и жили они по 15–18 лет… Странно правда?

Конечно, если собака 10 лет уже прожила на сухом корме, то что-то глобально менять я не стала бы, хотя парочку натуральных продуктов всё же добавила в рацион. Мой кобель немецкой овчарки, который прожил 7 лет на сухом корме и у него срывало желудок при малейшем употреблении любого натурального продукта, перешёл на натуральное питание за год. Да, этот год он, к счастью, прожил в тёплом вольере и мне не приходилось ежедневно вызывать химчистку. Но после адаптации мой парень стал гораздо здоровее, крепче и красивее. Умер в 12 лет. В последний день жизни играл с детьми как ни в чём ни бывало.

При этом я не настаиваю вообще ни на чём, а лишь рассказываю то, что видела своими глазами на примере реальных собак, пересказываю мнение ветеринаров, которым доверяю. Повторюсь ещё раз: натуральное питание должно быть сырым, мясо должно быть переморожено. Никаких каш, кроме рисовой при расстройстве желудка.

Так как подобрать питание для собаки?

если у Вас щенок, то я советую сразу вводить «натуралку». Конечно, нужно выбирать не жирное мясо, чтобы не давать нагрузку с «места в карьер».

– к обычной порции добавляем новый продукт, заменяя часть обычного питания таким же количеством нового. Начинайте испытания с «лёгких» продуктов и очень дозированно, т. е. малыми порциями.

– вводите всегда монопродукт, т. е., например, только куриные шеи в течении недели – двух. Разные части курицы (как и говядины, свинины, телятины, индюшатины и т. д.) усваиваются по-разному.

– наблюдайте за собакой. Если стул стал более мягким или жидким, но периодичность не увеличилась, то в этом нет ничего страшного, но порцию нового продукта увеличивать не стоит. Если Вас беспокоит консистенция, то количество можно даже уменьшить наполовину и откатить процесс адаптации немного назад, более щадящими темпами. Если у собаки начался понос, то этот продукт следует отменить и либо исключить полностью из рациона, либо попробовать после восстановления желудка более дробной порцией.

– если собака начинает чесаться, появляются покраснения или другие проявления аллергической реакции, то такой продукт сразу исключается из рациона и больше не возвращается.

– если в течении недели-двух стул у собаки нормальный, аллергия не проявилась, то этот продукт можно записывать в разрешённые и оставляем в постоянном рационе собаки.

– так же вводим другие продукты и в конечном итоге получаем список тех продуктов, которые собака может употреблять без побочных эффектов.

– кости – это отдельная тема для разговора. Вводить кости нужно аккуратно и медленно: от нескольких раз в месяц, до нескольких раз в неделю. Каждый день давать натуральные кости не следует, поскольку перевариваются они долго, что может привести к запору или непроходимости желудка. Начинать стоит с хрящей, постепенно добавляя не твёрдые кости. Либо выбирать такую кость, которую собака не в состоянии разгрызть, например, говяжьи «маслы». Собаки с удовольствием обгрызают хрящи, а сама кость остаётся целой. Возрастным собакам, которые не употребляли кости в течении жизни, я не стала бы вводить кости, а ограничилась бы только хрящами.

К любому продукту собаку можно «приучить», но иногда цель не оправдывает средства и, как всегда, к этому вопросу следует подходить внимательно и с включённым мозгом. Если собака имеет проблемы с ЖКТ, то все изменения рациона следует согласовывать с ветеринаром.

Не следует «впихивать» продукты, которые собака не ест охотно. Полезная тыковка не пойдёт впрок, если собака откровенно отказывается от неё.

2.4. Амуниция

Современная промышленность предлагает самую разнообразную амуницию, предназначенную для конкретной ситуации и нагрузки. На самом деле это очень здорово, поскольку это позволяет сохранить здоровье собаки занимаясь спортом, силовыми нагрузками, бегом, да собственно, чем угодно.

Обязательное требование к амуниции – это качество.

Не стоит покупать дешёвую некачественную амуницию, поскольку это может быть чревато проблемами. Самый обыкновенный ошейник может стать причиной беды или защитой от неё. Если посреди города сломается карабин, порвётся поводок или ошейник, то собака может оказаться в большой опасности. Именно поэтому экономить на амуниции я очень не советую.

Однако не стоит также скупать всё подряд в зоомагазине. Выбирать амуницию нужно исходя из того, чем вы собираетесь заниматься с собакой и собираетесь ли.

Мягкий ошейник.

Самая простая универсальная амуниция для прогулок. Это самый простой способ контроля за собакой и самый простой в использовании. Ошейник должен быть по размеру: не сдавливать шею и не болтаться. Принято считать, что между ошейником и шеей собаки должно проходить свободно два пальца. Из какого материала будет изготовлен ошейник не имеет принципиального значения, но он должен быть достаточно крепким для того чтобы выдержать рывок собаки.

Корректирующая амуниция.

Это амуницию лучше подбирать с кинологом, с которым вы будете работать. Любой корректирующей амуницией нужно уметь пользоваться, иначе она может легко превратиться в инструмент для пыток. Не используйте строгие ошейники, удавки или ЭШО, если не знаете точно, как этим пользоваться.

Различные шлейки.

Вы должны всегда помнить о том, что шлейка предназначена для того чтобы тянуть. Их различие состоит только в том, что тянуть можно разные грузы и в зависимости от этого модификации шлейки различаются. О том какую именно шлейку подобрать, лучше пообщаться со специалистом, который хорошо в этом разбирается, потому что это целая наука.

Поводок.

Я ничего не имею против прогулок на рулетке, но предпочитаю обычный поводок. Рулеткой, так же, как и любой другой амуницией, нужно уметь пользоваться. Она подойдёт для прогулок, однако совсем не годится для коррекции поведения. Поводок, напротив, хорошо подходит для выработки определённого проведения собаки на улице, однако, им также нужно уметь пользоваться. И снова производители предлагают большой выбор материалов, из которых изготовлены поводки и каждый из них хорош по-своему. Однако, обязательно читайте вес, на который рассчитан данный поводок и строго следуйте инструкции производителя.

– Самая универсальная длина поводка – 2,5–3 м. Такой поводок подойдёт и для ежедневных прогулок, и для тренировок с собакой. Для более свободных прогулок можно приобрести поводок длиной 7-10 м.

– Поводок должен удобно лежать в руке, не скользить. Это поможет уберечь Ваши руки от травмы во время неожиданного рывка.

Намордник.

Если собака растёт, то намордник придётся сменить несколько раз, поскольку он должен быть точно по размеру и подбирать его лучше с собакой. Зоомагазины, как правило, позволяют примерить намордник перед покупкой. При выборе намордника всегда ориентируйтесь на то, чтобы он сидел не слишком плотно, и собака могла полностью открыть рот и свободно дышать, но в то же время достаточно плотно для того чтобы собака не могла его снять.

Особое внимание обращу то, что использование нейлоновых намордников, которые полностью закрывают морду, на прогулках недопустимо. Эти намордники предназначены исключительно для посещения ветеринара или проведения каких-то процедур, которые не занимают много времени. Если собака не может полностью открыть рот и свободно дышать во время прогулки, то это чревато перегревом собаки, поскольку она лишена возможности охладить организм через дыхание.

При выборе амуниции всегда ориентируйтесь на качество и надёжность. Вашей собаке всё равно чем украшена амуниция, является ли она дизайнерской или простой и неприметной. Самое главное, чтобы вы были уверены, что выбранная вами амуниция обеспечит безопасность вашего питомца.

2.5. Игрушки

Игрушек должно быть много и чем младше собака, тем больше игрушек должно быть дома в её распоряжении. Кроме того, игрушки должны быть разные: размер, материал, вес, форма.

Для чего нужны игрушки?

– Желательно учить собаку играть с разными игрушками с одинаковым азартом. Она всё равно выберет какие-то любимые, но иметь возможность поиграть с чем угодно очень удобно и полезно для развития как физического, так и умственного. Собак учат брать даже стеклянные предметы, чтобы не было боязни. В бытовой жизни это не нужно, но и так тоже учат.

– Игра – это контакт с хозяином. Если собаке весело играть с человеком, то часто это становится более приоритетным занятием, чем даже игры с сородичами. Да, этого правильно добиваться совместной игрой, а не изоляцией собаки от других собак.

– Активный полноценный выгул ежедневно. С игрушками можно придумать много разных игр как на физическое развитие, так и умственное. Перетяжки, апортировки, поиск, извлечение из лабиринтов, способы попасть в нестандартное место и т. д. Каждый день может быть новое задание, а, следовательно, развитие.

– Желание и стремление к работе. Для человека всё это игра, а для собаки это работа. Любимая, интересная, но всё же работа. И задача человека сделать так, чтобы собака стремилась выполнить эту работу с азартом в глазах, а не видом умирающего каторжника.

Виды игрушек.

Современная промышленность предлагает такое разнообразие игрушек, что глаза просто разбегаются при посещении зоомагазина. Резиновые, каучуковые, нейлоновые, тканевые, верёвочные, деревянные, пластиковые и т. д. Можно выбрать на любой вкус и цвет и даже подобрать под цвет интерьера квартиры. Но всё это разнообразие для людей, а собакам отлично подойдут любые, даже самодельные игрушки. И предназначение у них разнообразное. Однако, есть собаку не научить правильно играть с игрушкой, то всё разнообразие предназначений сводится к одному: погрызть и уничтожить. Так что не важно из какого материала создана игрушка, главное предназначение должно оставаться единым: общение с хозяином.

Техника безопасности.

При выборе игрушки следует учитывать следующие моменты:

– Игрушка должна соответствовать размеру собаки. Мячик размером с монету весёлый стафик запросто проглотит, а футбольным мячом запросто можно пришибить йорка.

– Как бы Вы ни старались, любая игрушка рано или поздно придёт в негодность и начнёт разваливаться. Поэтому материал игрушки не должен образовывать острых краёв и углов, она не должна содержать мелких частей, которые легко оторвать и проглотить, материал должен соответствовать физической форме вашей собаки.

Всегда внимательно осматривайте игрушки. Как только появились признаки разрушения, игрушку следует починить или заменить на целую. Помните о том, что в порыве азарта, собака может запросто даже вдохнуть части, которые недостаточно хорошо закреплены на игрушке, а уж проглотить – это вообще легко.

Совет: разделите игрушки на две части. Одна часть для дома – это антивандальные, большие, желательно съедобные игрушки, с которыми собака может развлекаться сама. Вторая часть – это игрушки для улицы. С ними собака играет на улице с хозяином, и они падают в грязь, песок, реку и т. д. Игрушки из второй части моются чаще, хотя и о гигиене первой части забывать тоже не стоит.

Не позволяйте даже друзьям по выгулу играть с игрушками вашей собаки, поскольку передача вирусов и болезнетворных бактерий очень часто происходит именно через совместное хватание одних и тех же предметов.

2.6. Груминг

Даже если вы планируете посещать грумера с собакой, то запастись парочкой предметов первой необходимости вам всё же нужно. Невозможно в одной статье расписать весь инструмент для груминга и ухода за собакой, поскольку в зависимости от длины, густоты и даже цвета шерсти необходим собственный набор.

– Если собачка определённой породы и требует грумера, то всё очень просто: выбираете грумера и советуетесь с ним на тему выбора домашнего комплекта. Очень желательно придерживаться рекомендаций и по поводу самого вида инструментов, и по поводу производителя.

– Если же посещать грумера вы не планируете или собака гордой дворянской породы, то вам придётся подбирать самостоятельно инструмент, который лучше всех справится с поставленной задачей. Скажу сразу, что экономить тут не стоит, поскольку даже одинаковые на вид инструменты могут иметь совершенно отличные характеристики в плане эффективности самого процесса и здоровья шерсти, когтей и кожи питомца.

Итак, попробуем составить минимальный список.

Шерсть.

– Расчёска или гребень для длинной шерсти. Если у собаки длинная шерсть, то лучше регулярно её расчёсывать, чтобы не было колтунов и грязь не задерживалась в ней.

– Сликер (или пуходёрка). Если у собаки есть подшёрсток, то пуходёрка будет необходима, поскольку именно она наиболее эффективно вычёсывает тот самый «пух», который сезонно клоками вываливается из собаки.

– Триммер для линяющей шерсти. Скажу по своему опыту: подходит и длинношерстным и короткошёрстным собакам и очень эффективно помогает справляться с шерстью, которую не берёт ни пуходёрка, ни гребень.

– Колтунорез. Если у собаки мягкая шерсть и есть склонность к образованию колтунов, то иметь такую штуку под рукой просто необходимо. Проще разобраться с одним маленьким колтуном быстро, чем вырезать потом шерсть большими клоками.

– Шампуни, бальзамы для шерсти. Я не рекомендую часто мыть собаку с использованием любого средства по уходу. Исключением являются те породы, шерсть которых по сути является волосом.

Когти.

Когтерез обязательно должен быть из хорошей стали и хорошего качества. Процесс стрижки когтей очень неприятен для собак, а если ещё и инструмент даст сбой и причинит собаке боль, то может так быть, что ещё очень долго собака не доверит вам свои лапки. Размер подбирается строго по размеру собаки. Допустимо использовать большой когтерез для более мелкой породы, но ни в коем случае не наоборот.

На рынке сейчас предложено большое разнообразие инструментов для ухода за когтями и можно подобрать то, что подойдёт именно вашей собаке. Есть даже варианты с батарейками, которые делают всю работу за хозяина. Ну почти всю))

Если у вас нет опыта укорачивания когтей у собаки, то я очень рекомендую обратиться за помощью к ветеринару или грумеру, чтобы они показали на вашей собаке как это делать правильно.

Лапы.

Защитный воск для лап поможет вашей собаке пережить зимний период в городе более комфортно. Однако не стоит мазать подушечки лап смягчающими кремами и так далее, поскольку Вы лишаете собаку естественной защиты. По сути подушечки лап выполняют роль обуви и должны быть грубыми. Воск защищает лапы от воздействия реагентов. Если собака живёт за городом, где дороги не посыпаются солью и реагентами, то даже воск для лап ей не нужен.

Уши.

Упаковка ватных дисков и нейтральный лосьон для ушей. Уши необходимо регулярно осматривать и протирать сухим ватным диском. Однако, не нужно лазить глубоко в ухо, чистить нужно именно саму ушную раковину, если в этом есть необходимость. Лосьон для ушей нужен для того, чтобы очистить грязь, которая присохла. Если у собаки появились покраснения, раздражение или большое количество грязи, то не занимайтесь самолечением, а обратитесь к ветеринару и используйте средства, которые он порекомендует.

Глаза.

Так же, как и с ушами, следует поддерживать элементарную гигиену, но при любых заболеваниях глаз (покраснения, излишнее слёзовыделения, гной и так далее), немедленно обратитесь к ветеринару. Занимаясь самолечением, Вы можете лишить собаку зрения.