Читать книгу Босфор - жемчужина Стамбула - - Страница 2

Размещаемся в машине. Сергей и я – на задние сиденья, экипаж номер два – впереди. За рулем хозяин «Янычара» Бесик. Завидев заправку, резко рулим к ней. «До полного!» – командует он. Заливаем под завязку бак «жигуленка» и вдобавок две канистры про запас. Отъезжаем. В салоне сразу ударяет в нос резкий запах бензина – явно что-то не то. «Ребята, курить строго воспрещается, – предупреждаю я, – пока мы в этой бензовозке».

Проезжаем всего несколько километров, и тут начинается: машина чихает, как старая астматичка, мотор работает с перебоями, дергается в предсмертной агонии. Бесик мрачно констатирует: «Что-то лошадиные силы совсем разбежались». Догадка приходит мгновенно: мы заправились какой-то адской смесью, явно не предназначенной для двигателей внутреннего сгорания. В голове одна мысль, одна на всех: дотянуть бы до границы, не взорвавшись по дороге.

Кое-как едем. Осень окрашивает горы Грузии в багряные и золотые тона, но эта красота кажется какой-то трагической, словно предчувствие беды. Дорога больше напоминает последствия взрыва нейтронной бомбы. «Янычар» трясется по разбитой дороге, как старая телега, подпрыгивая на каждой выбоине, и кажется, вот-вот сбросит своих пассажиров. За окном мелькают пейзажи: виноградники, отяжелевшие от созревшего винограда, укутанного в золотую листву, горные реки энергично несут свои воды к морю, старые каменные дома кажутся безмолвными свидетелями истории. Но даже эта красота не может скрыть признаки разрухи и запустения: заброшенные фабрики, полуразрушенные мосты, покосившиеся заборы.

На каждом повороте дороги, словно призраки прошлого, возникают блокпосты. Вооруженные люди в камуфляже, с усталыми и подозрительными лицами проверяют документы и досматривают машины. В их глазах читается тревога, будто они ждут чего-то плохого. Дорога петляет, взбираясь на перевалы и спускаясь в ущелья, испытывая наше терпение. Облака цепляются за вершины гор, словно пытаются укрыть их от посторонних глаз. Время от времени из-за поворота появляются колонны военной техники, напоминая, что где-то совсем рядом идет война.

Придорожные кафе манят ароматом свежеиспеченного хачапури и шашлыка, но даже здесь чувствуется какая-то напряженность. Люди говорят тихо, оглядываясь по сторонам, точно боясь быть услышанными. На лицах читается усталость и озабоченность. В воздухе витает аромат свежескошенной травы, смешанный с запахом бензина и пороха, создавая неповторимую и тревожную атмосферу. Но сквозь эту тревогу пробивается и надежда, надежда на то, что все наладится, что мир вернется на эту землю и что дорога из Тбилиси в Батуми снова станет дорогой мира и процветания.

Автобусы стараются успеть до заката доехать до пригородов курорта Кобулети, где за наваленными на дороге бетонными конструкциями, символизирующими границу аджарской автономии, расположен первый туристический отстойник. Здесь «Икарусы» из Азербайджана, России, Грузии, Армении и других республик бывшего СССР собираются вместе и утром по одному отправляются на границу. Говорят, что в составе группы, на автобусе, ехать несколько безопаснее, хотя и дороже. Попасть в автобус не сложно – в Грузии, Армении и Азербайджане открывается масса частных туристических бюро, которые за 15-20 тысяч рублей и 30-50 долларов США (в зависимости от конечного пункта поездки) берутся оформить все необходимые документы и доставить вас вместе со всем багажом в Турцию.

Однако, чтобы остались целы и сумки, и сами туристы, нужно нанимать охрану. Три-четыре грузинских автоматчика берут с каждого путешествующего по две-три тысячи рублей и едут до Аджарии прямо в автобусе или сопровождают его на своей машине.

В Аджарии они сдают туристов местным специалистам. В принципе, здесь – самый спокойный в Грузии регион и отстреливаться путешествующим особо не от кого. Но люди с автоматами обещают желающим за деньги выпустить автобус из отстойника пораньше других, и приходится выбирать. А торопиться, между прочим, весьма нелишне, поскольку впереди настоящее испытание для настоящих советских людей – очередь.

Въезжаем в Батуми, столицу Аджарии. И это словно глоток свежего воздуха, настоящий оазис процветания на фоне унылой, нищей Грузии. Контраст просто бросается в глаза. Рынки гудят, кипит бойкая торговля. Магазины сверкают витринами, полки забиты товаром. «Всё это, – говорю я,– конечно, благодаря благоразумному руководителю, который сделал ставку не на свары и разборки, а на развитие своего края».

– Знаешь, тут всё ему принадлежит, – ворчит Коко, хмуро глядя в окно. – Абашидзе подмял под себя все денежные потоки, всю собственность. Батуми – единственное окно в Турцию для всего постсоветского пространства. Он сам устанавливает тарифы, как хочет, и туда, и сюда. Туда – оптика, золото, всё, что можно было достать из-под прилавка в опустевших советских магазинах. А обратно – турецкий ширпотреб. А ещё батумский порт – уголь, лес, хлопок. Какие деньги крутятся! Вот откуда всё это процветание.

– А в бюджет Грузии хоть что-то идёт? – спрашиваю я, пытаясь понять эту сложную систему.

Коко усмехается:

– Ни одного тетри не поступает в центральный бюджет.

– И вот на фоне всего этого, – вступает в разговор Бесик, – в остальной Грузии – разруха, пустые полки, недовольство людей… А тут – красота. При всём при этом «Аджарский лев», как его тут называют, остановил гражданскую войну. Не дал разорвать Аджарию на куски, и за это его здесь уважают.