Читать книгу Ловля карпа, леща, толстолобика, белого амура. Секреты и хитрости успешной рыбалки - Константин Сторожев - Страница 8

Карп – это поистине королевская рыба. Для того чтобы поймать его, необходимо иметь не просто удочку, а целый набор специального карпового оборудования и карповых снастей, которые делают процесс рыбалки удобным и эффективным. Именно о карповом оборудовании и элементах специальных карповых снастей пойдет речь далее.

Род-под

Наряду с удилищами, катушками и сигнализаторами поклевки (обо всем этом будет говориться далее) одним из важнейших элементов оборудования карпятника являются устройства для установки удилищ. Проще говоря, стойки или подставки, которые, по установившейся среди карпятников традиции, принято называть заимствованным из английского языка термином «род-под».

Род-под представляет собой подставку для нескольких удилищ, к которой также крепятся электронные и механические сигнализаторы поклевки, а иногда и такие атрибуты суеверных карпятников, как личные и командные талисманы.

Основным достоинством род-подов в сравнении с отдельными стойками является возможность их установки практически на любой поверхности, включая каменные и бетонные плиты и деревянные вымостки.

В настоящее время на рынке представлено огромное количество род-подов, отличающихся конструкцией, материалом, качеством изготовления, эксплуатационными характеристиками. Цена этих изделий варьируется в широких пределах, что еще более осложняет для начинающих рыболовов процесс выбора род-пода, способного в максимальной степени удовлетворить их потребностям.

Конструктивно род-поды можно разделить на две большие группы по количеству используемых в них опор (ног): трехопорные и четырехопорные. Каждая группа имеет свои достоинства и недостатки. Четырехопорные род-поды, как правило, обладают значительно большей устойчивостью, чем трехопорные (рис. 6, 7).

Рис. 6. Трехопорный род-под

Рис. 7. Четырехопорный род-под

Род-поды могут иметь различные конструктивные особенности. Самая простая, но не самая удачная ввиду недостаточной жесткости конструкция представляет собой раздвижную центральную штангу, к которой через специальные узлы крепятся опоры и стойки для перекладин. За счет крепления перекладин к остальной конструкции только в одной точке род-поды этого типа имеют низкую жесткость. У недорогих изделий перекладины часто произвольно поворачиваются в горизонтальной плоскости при малейшем прикосновении к удилищам.

Кроме того, при попытке снять одно из удилищ, а иногда и в процессе настройки одного из электронных сигнализаторов срабатывают все остальные сигнализаторы, закрепленные на перекладине род-пода. Род-поды с креплением перекладин в двух точках, как правило, имеют значительно бо́льшую жесткость (рис. 8).

К их конструктивным особенностям можно отнести фиксированное либо регулируемое расстояние между точками крепления перекладин. Род-поды, у которых это расстояние регулируется, обеспечивают владельцам бо́льшую гибкость в выборе и замене перекладин.

Рис. 8. Узел крепления перекладин: а – в одной точке; б – в двух точках

Дополнительное удобство может заключаться в возможности использования опор род-пода в качестве отдельных стоек для крепления удилищ и наоборот.

Трехопорные род-поды позволяют регулировать наклон удилищ (как в сторону воды, так и в сторону берега) в очень широких пределах, причем сделать это можно значительно быстрее, чем при использовании четырехопорных род-подов.

Эта особенность трехопорных род-подов может оказаться весьма значимой при вываживании. Иногда рыбу не получается вывести в нужную точку и она пересекает лески остальных удилищ. В этом случае, быстро приподняв или, наоборот, опустив остальные удилища, установленные на род-поде, можно избежать проблем с перепутыванием лесок, тем самым сохранив рыбу и избежав затрат времени на распутывание лесок.

С другой стороны, за исключением наиболее дорогих моделей, трехопорные род-поды значительно менее устойчивы, чем четырехопорные, что может приводить к их опрокидыванию под воздействием порывов ветра.

Для устранения этого недостатка многие трехопорные род-поды оснащают крюком (рис. 9).

Он предназначен для подвешивания какого-либо груза, например ведра с водой, для увеличения веса и, как следствие, устойчивости род-пода.

Главным узлом трехопорных род-подов является шаровой или цилиндрический шарнир, с помощью которого выполняется регулировка угла наклона удилищ. От качества этого узла во многом зависит надежность и эксплуатационное удобство род-пода. У дешевых изделий шаровая опора, как правило, выполняется из не очень качественных материалов и с недостаточной точностью, что приводит к быстрому появлению в ней значительных люфтов, сильно снижающих жесткость конструкции.

Поэтому, если вы не имеете возможности потратить на приобретение род-пода значительную сумму, лучше остановить выбор на четырехопорной конструкции.

Кроме количества опор, род-поды можно классифицировать по материалам, из которых они изготовлены. Поскольку подставки для удилищ эксплуатируются в жестких условиях (высокая влажность, значительные перепады температур), для их изготовления применяются стойкие к коррозии материалы, в основном дюралюминий и нержавеющая сталь. Иногда можно встретить род-поды, выполненные из крашеного черного металла. От приобретения таких изделий лучше воздержаться – никакая краска не сможет защищать такой род-под от ржавчины в течение длительного времени.

Рис. 9. Крюк в трехопорном род-поде для подвешивания груза

А вот как нержавейка, так и дюралюминий одинаково хорошо подходят в качестве материала для род-подов. Нержавеющая сталь тяжелее, что теоретически придает изготовленным из нее моделям дополнительную устойчивость. Хотя даже очень легкие дюралюминиевые род-поды, будучи грамотно сконструированными, мало чем уступают по устойчивости своим более тяжелым собратьям из нержавеющей стали.

Род-поды из материалов, отличающихся стойкостью к коррозии, не нуждаются в дополнительных покрытиях. Тем не менее не всем нравятся блестящие изделия, да это и не очень удобно на практике. Именно поэтому на многие модели род-подов из нержавеющей стали и дюралюминия наносят дополнительное декоративное покрытие.

Какую бы прекрасную конструкцию ни имел род-под и из каких бы замечательных материалов он ни был изготовлен, при отсутствии возможности выполнения нужных регулировок пользоваться им будет неудобно. Поэтому, выбирая род-под, прежде всего следует оценить возможность регулировки расстояния между передней и задней перекладинами род-пода. Она должна обеспечивать возможность такой установки удилищ, при которой их входные кольца находятся на 10–20 см ближе к воде, чем сигнализаторы.

Затем необходимо оценить, в каких пределах можно выполнить регулировку угла наклона удилищ. Достаточно часто приходится ловить с крутого берега или с деревянных мостков (сижи), значительно возвышающихся над поверхностью воды. В этих случаях для обеспечения установки удилищ в одну линию с натянутыми лесками может понадобиться достаточно большой наклон удилищ в сторону воды. Еще большее значение возможность регулировки наклона удилищ в больших пределах приобретает при ловле на течении.

В этом случае для обеспечения минимального сопротивления лески течению воды (и во избежание сбора всего проплывающего мимо мусора) стараются оставить в воде как можно меньшее количество лески. Для этого удилища устанавливают почти вертикально, сильно наклоняя их в сторону берега. Не каждый род-под обеспечивает такую возможность.

Если в качестве опор род-пода могут быть использованы стандартные стойки, проблема решается довольно просто (достаточно докупить пару дополнительных стоек длиной около 1 м). К некоторым моделям род-подов можно дополнительно приобрести специально разработанные для этих целей удлинители опор. Для отдельных моделей такие удлинители (либо дополнительные удлиненные опоры) входят в комплект стандартной поставки.

Поскольку задние держатели удилищ обычно не входят в комплект поставки род-подов, стоит сказать несколько слов относительно критериев их выбора и для ловли в обычных условиях, то есть в стоячей воде. Как уже говорилось, даже при ловле в стоячей воде удилища достаточно часто приходится сильно наклонять. В отличие от ловли на течении, обычно это делается в сторону воды (хотя в отдельных случаях приходится поднимать кончики удилищ вверх). Поэтому задние держатели удилищ должны обеспечивать их надежное удержание на род-поде. Это особенно актуально для удилищ с ультратонкими рукоятками. При покупке задних держателей следует проверить, насколько хорошо они способны удерживать именно ваши удилища, желательно не оставляя при этом неэстетичных следов на их рукоятках.

Современные держатели изготавливают из различных материалов: резины, пластика, металла. Металлические изделия являются практически вечными и имеют замечательные эстетические качества, но и цена у них соответствующая. Существуют даже регулируемые металлические держатели, позволяющие точно настроить держатель в соответствии с диаметром рукоятки удилища.

Пластиковые держатели также служат очень долго и, будучи правильно подобранными под диаметр рукоятки, способны надежно удерживать удилища, но могут оставлять следы на их рукоятках и бланках.

Резиновые держатели за счет высокой эластичности способны надежно удерживать удилища с рукоятками различных диаметров, поэтому подобрать их проще, следов и потертостей ни на рукоятках, ни на бланках удилищ они не оставят. Многие резиновые держатели имеют два посадочных места: одно предназначено для полноразмерных рукояток, другое – для тонких или непосредственно для бланка удилища в его комлевой части.

Пожалуй, единственным недостатком резиновых держателей является их несколько меньший по сравнению с металлическими и пластиковыми срок службы. Очень интересно смотрятся в темное время суток держатели из светонакопительных материалов (кроме того, такие держатели помогают точно определить местоположение комля удилища даже без использования фонарика).

Очень важными элементами род-пода являются передняя и задняя перекладины (у карпятников в ходу их английское название buzz bar – «буз бар»), на которые крепятся электронные и механические сигнализаторы поклевки и задние держатели удилищ соответственно. Как правило, перекладины входят в комплект поставки род-пода, но иногда производитель оставляет покупателю возможность самостоятельно подобрать эти элементы в соответствии со своими предпочтениями.

Важнейшей характеристикой перекладин является число посадочных мест, предназначенных для установки сигнализаторов или держателей, определяющее, сколько удилищ можно установить на род-под.

При выборе перекладин нужно обязательно убедиться в том, что расстояния между их посадочными местами достаточно большие для того, чтобы исключить касание элементов ваших катушек друг с другом. В противном случае велик риск свалить с род-пода соседнее удилище при выполнении подсечки, нечаянно задев его. Обязательно проверьте это перед покупкой. Если все же ваши катушки касаются друг друга, не расстраивайтесь – для борьбы с этим достаточно просто установить удилища, несколько сдвигая их вперед или назад в шахматном порядке.

Некоторые модели перекладин позволяют изменять их общую ширину, что делает их более компактными при транспортировке и предоставляет более широкие возможности для настройки. Очень удобно, если посадочные места можно смещать в пределах всей длины перекладин. Весьма эстетично (а иногда и удобно), когда удилища установлены не параллельно друг другу, а «веером». Для обеспечения такой возможности задняя перекладина должна быть несколько у́же передней.

Этого эффекта также можно добиться, несколько сдвинув посадочные места задней перекладины (если ее конструкция обеспечивает такую возможность). Обеспечить максимальное удобство использования способны и перекладины, имеющие форму дуги. Так же как и род-поды, перекладины изготавливают из нержавеющей стали и дюралюминия (как окрашенных, так и неокрашенных). Значительное влияние на удобство эксплуатации род-пода оказывает конструкция фиксирующих элементов его регулировочных узлов (узлов регулировки длины опор, высоты стоек для крепления перекладин, длины центральной штанги, ширины перекладин). Как правило, эти элементы выполняются в виде винтов-барашков, винтов с рифлеными головками или эксцентриковых поворотных механизмов. Последний вариант наиболее удобен, поскольку позволяет выполнять регулировку максимально быстро. Обычно эксцентриковые узлы изготавливают из пластмассы. Некоторые рыболовы опасаются использовать любые пластмассовые элементы род-подов, полагая, что они недостаточно надежны. Как показывает опыт, в отношении высококачественных изделий эти опасения безосновательны.

Электронные сигнализаторы поклевки

Современные электронные звуковые сигнализаторы поклевки (рис. 10) при всей кажущейся простоте выполняемых ими функций могут очень сильно отличаться друг от друга по алгоритму работы, качеству исполнения, удобству эксплуатации и цене.

Рис. 10. Электронный сигнализатор поклевки

Особенности алгоритма работы таких изделий способны сделать их эксплуатацию как приятной, так и невыносимой. Поэтому к выбору электронного сигнализатора следует отнестись со всей серьезностью. Прежде всего обратите внимание на способ его включения. Наиболее удобно, если включение/выключение производится посредством отдельного тумблера или кнопки. Сигнализаторы, выключатель питания которых совмещен с поворотным регулятором громкости, значительно менее удобны в эксплуатации, поскольку громкость придется настраивать после каждого включения/выключения устройства. При наличии отдельного выключателя все настройки нужно выполнить только один раз, в начале рыбалки. При этом выключатель в виде тумблера удобнее, чем в виде кнопки, поскольку позволяет визуально определить, включен ли сигнализатор, по положению тумблера (без необходимости лишний раз дергать за леску).

Конструкция практически всех электронных сигнализаторов предусматривает возможность регулирования одного или нескольких параметров: громкость звукового сигнала, его тембр, чувствительность. Регулировку можно выполнять с помощью поворотных регуляторов или кнопок. Кнопки при нажатии часто издают дополнительные звуковые сигналы – это может быть не слишком удобно. Поворотные же регуляторы бесшумны и позволяют визуально оценивать выполненную регулировку, а также проводить ее более плавно.

Рукоятки таких регуляторов должны иметь достаточный диаметр, не скользкую поверхность и вращаться не слишком туго, чтобы их было легко повернуть даже мокрыми руками.

Кнопочные регуляторы могут иметь различную конфигурацию. Наибольшее удобство в эксплуатации обеспечивает наличие отдельных кнопок для регулировки каждого параметра работы сигнализатора.

Очень хорошо, если регулятор громкости позволяет снизить ее до нуля (или практически до нуля), но в то же время максимальная громкость звучания сигнализатора должна быть достаточной для того, чтобы при необходимости услышать звуковой сигнал даже в условиях дождя и сильного ветра.

Наличие регулятора тембра обеспечивает возможность установки своего, отличного от других звукового сигнала для каждого используемого вами сигнализатора, что позволит заранее определять на слух, на каком удилище произошла поклевка. Вместе с тем, чтобы четко определять на слух один из нескольких сигнализаторов, регулировка тембра должна осуществляться в достаточно широких пределах. К сожалению, в силу конструктивных особенностей звуковых излучателей, применяемых в электронных сигнализаторах, это встречается крайне редко.

Регулятор чувствительности позволяет изменять такой параметр, как длина потяжки лески при поклевке, после которой происходит срабатывание электронного сигнализатора. Обычно длину потяжки можно изменять в пределах от долей сантиметра до нескольких сантиметров. Эта регулировка актуальна при ловле на реке, при использовании визуального индикатора типа хангер (или бат), при сильном порывистом ветре или в том случае, если вы хотите, чтобы ваш сон был потревожен только при сильной потяжке лески, которая возможна только лишь при поклевке.

Крайне неудобно, если сигнализатор (с кнопочными регуляторами) не обладает функцией памяти настроек. Воздержитесь от покупки подобного устройства, в противном случае вам будет чем заняться после каждого перезаброса снасти. У сигнализаторов с регуляторами поворотного типа такой проблемы просто нет.

Немаловажный момент – место расположения регуляторов. Если вы привыкли устанавливать удилища, располагая их входные кольца перед сигнализатором, желательно, чтобы регуляторы располагались на боковых поверхностях сигнализатора, а не на его передней панели. В противном случае кольцо удилища может мешать выполнению регулировки. Если же располагать входное кольцо удилища за сигнализатором, проблем с доступом к органам регулировки не будет, где бы они ни располагались.

Желательно, чтобы тумблер включения/выключения сигнализатора не располагался снизу, поскольку это затрудняет доступ к нему (палец не пролезает между монтажной площадкой для крепления свингера и сигнализатором). Для устранения такой проблемы могут понадобиться дополнительные переходники, которые, во-первых, стоят дорого, а во-вторых – не всегда имеются в продаже.

Хорошо, когда электронный сигнализатор оснащен гнездами для подключения визуальных индикаторов поклевки с подсветкой и внешнего передатчика. Даже если сейчас у вас нет таких устройств, весьма вероятно, что они появятся в будущем. Место расположения гнезд должно обеспечивать беспрепятственное подключение к ним соответствующих штекеров.

Чтобы не иметь проблем с питанием сигнализаторов, крайне желательно, чтобы они питались от широко распространенных элементов, купить которые можно всегда («Крона», пальчиковые батарейки типоразмеров ААА или АА).

Некоторые электронные сигнализаторы оснащены очень удобной функцией – при поклевке «на берег» они издают звуковой сигнал, сильно отличающийся от того, который подается при поклевке «от берега». То же касается и светодиода «памяти» поклевки. После поклевки «от берега» он некоторое время горит, а после поклевки «на берег» – мигает. Аналогичные сигналы передаются и на подсветку визуального индикатора поклевки.

Мелкий, но весьма важный элемент сигнализатора – это контргайка. Во-первых, она должна иметься, а во-вторых, должна выполнять свою функцию, то есть позволять зафиксировать сигнализатор на род-поде или стойке в нужном положении. У некоторых дешевых моделей сигнализаторов при попытке открутить контргайку корпус начинает разваливаться пополам. Проверьте это перед покупкой.

Практически все модели электронных сигнализаторов поклевки оснащены светодиодом «памяти», который горит некоторое время после окончания поклевки. Это позволяет определить, на каком удилище была поклевка, если вы можете добраться до удилищ не сразу и определить на слух. Желательно, чтобы светодиод был очень ярким (как в налобных фонариках). В противном случае в яркий солнечный день не будет видно, горит светодиод или нет.

Некоторые электронные сигнализаторы оснащены функцией ночной подсветки. Эта функция может включаться автоматически – от сигнала фотодиода, встроенного в корпус сигнализатора, либо вручную. Очень сомнительно, что вы будете пользоваться подсветкой, но в случае автоматического включения она будет способствовать более быстрой разрядке элементов питания. Поэтому предпочтительнее вариант, в котором подсветка или не предусмотрена вовсе или ее можно отключить вручную.

Каким бы замечательным ни был сигнализатор, не следует забывать о том, что он будет эксплуатироваться в весьма жестких условиях: большие перепады температур, повышенная влажность, дождь. Поэтому одним из важнейших свойств электронного сигнализатора поклевки является высокая влагозащищенность и способность надежно работать в широком диапазоне температур. Проверить это в магазине достаточно проблематично, поэтому постарайтесь услышать мнение о понравившейся вам модели у тех рыболовов, которые эксплуатировали ее в сложных погодных условиях. В недорогих электронных сигнализаторах, как правило, вообще не предусмотрено обеспечение влагонепроницаемости. Для устранения этого недостатка придется разобрать сигнализатор и тщательно покрыть его электронную плату радиотехническим лаком или обычным нитролаком. При этом нужно следить за тем, чтобы лак не попал в подвижные элементы – например, поворотные регуляторы, кнопки и т. д.

Существует также отдельный класс электронных сигнализаторов поклевки – сигнализаторы со встроенным передатчиком. Такие устройства позволяют передавать сигналы о произошедшей поклевке на пейджер в радиусе до нескольких сотен метров. Это может оказаться весьма удобным в процессе многосуточных сессий, во время дождя и/или сильного ветра, а также на соревнованиях по спортивной ловле карпа.

Как правило, подобные устройства продаются в наборах, состоящих из 3–4 сигнализаторов и пейджера, способного принимать их сигналы. Требования к сигнализаторам со встроенным передатчиком не отличаются от приведенных выше.

Хангеры и свингеры

Наряду с электронными сигнализаторами поклевки карпятнику необходимо иметь визуальный, то есть механический, сигнализатор, создающий натяжение лески и указывающий, в каком направлении движется рыба. Визуальные сигнализаторы не являются заменой звуковым, то есть электронным, сигнализаторам, а используются совместно с ними, дополняя рыболову общую картину о ситуации под водой.

Существует два основных типа визуальных сигнализаторов, различающихся по принципу своей работы: грузик с клипсой на цепочке и грузик, скользящий по металлическому рычагу, один конец которого имеет возможность вращаться на шарнире, а к другому прикреплена клипса для крепления к леске. Первый тип чаще всего называют «бат» или «хангер» (рис. 11), второй – «свингер» (рис. 12).

Рис. 11. Бат, или хангер

Рис. 12. Свингер

Свингеры и баты имеют свои достоинства и недостатки. Баты обеспечивают бо́льшую чувствительность снасти, но степень натяжения лески с их помощью менять не очень удобно и не очень быстро. Хангеры являются хорошим вариантом индикатора при ловле на ближних и средних дистанциях в безветренную погоду. Они не ограничены ни в вертикальном, ни в дуговом движении (как свингеры), поэтому гораздо более чувствительны. Свингеры же имеют несколько меньшую чувствительность, но обладают таким важным достоинством, как простота регулировки степени натяжения лески (для этого достаточно просто сдвинуть груз по рычагу). Кроме того, в условиях сильного порывистого ветра применение свингеров, как правило, обеспечивает гораздо меньшее количество холостых срабатываний звукового сигнализатора поклевки, чем использование хангеров.

Одним из главных элементов визуальных индикаторов поклевки является клипса для крепления к леске. Это очень важный элемент донной карповой снасти: некачественная клипса может привести к повреждению лески (и, как следствие, к ее обрыву – со всеми вытекающими последствиями).

При выборе сигнализатора в первую очередь нужно обращать внимание не столько на конструкцию клипсы, сколько на качество ее исполнения. Если клипса выполнена качественно, ее конструкция не имеет решающего значения. Очень важно, чтобы все элементы клипсы, непосредственно контактирующие с леской, были гладкими, без заусенцев, царапин и иных механических дефектов. Желательно, чтобы силовые элементы клипсы были выполнены из металла (хотя пластиковые усики, если их не сломать в процессе транспортировки или хранения, могут успешно служить годами).

Клипсы первых двух типов обязательно должны иметь регулировку степени прижима усиков друг к другу для обеспечения минимального воздействия на лески различных диаметров в процессе подсечки. В то же время степень прижима усиков должна быть достаточной для того, чтобы клипса самопроизвольно не соскакивала с лески в процессе поклевки или под воздействием порывов ветра. Клипсы низкого качества либо вообще не позволяют регулировать степень прижима, либо эта регулировка выполняется очень грубо.

В процессе выбора визуального индикатора поклевки обязательно проверьте механизм регулировки клипсы (если он предусмотрен конструкцией изделия) и оцените, насколько надежно индикатор держится на самой тонкой и самой толстой леске, с которыми вы собираетесь ловить.

Также убедитесь в том, что при подъеме/опускании головки с клипсой свингер поворачивается на шарнире легко, без излишнего трения.

Многие свингеры и баты имеют встроенный светодиод, загорающийся при поклевке, и кабель с разъемом для подключения к соответствующему гнезду электронного звукового сигнализатора поклевки. Это очень удобная функция, позволяющая в темное время суток не только издалека определить, на каком удилище произошла поклевка, но и понять, куда движется рыба (к берегу или от него).

Еще одной очень важной деталью визуального индикатора поклевки является монтажная площадка, сквозь которую к род-поду (или отдельной стойке) прикручивается электронный сигнализатор. Желательно, чтобы эта площадка легко отсоединялась.

Это позволит быстро снимать свингеры или баты с перекладины род-пода для транспортировки и прикреплять их по прибытии на водоем.

В случае если свингер или бат оборудованы подсветкой, конструкция монтажной площадки должна обеспечивать беспрепятственное подключение разъема устройства подсветки к соответствующему гнезду электронного сигнализатора поклевки. Кроме того, монтажная площадка не должна мешать подключению внешнего передатчика (если таковой планируется использовать сейчас или в будущем).

Удилища для карповой рыбалки

Надежные и качественные карповые удилища – это уже половина успеха в ловле карпа. Всем известна сила этой рыбы, ее способность сломать самый крепкий хлыст.

Поэтому выбирать карповое удилище следует предельно внимательно, руководствуясь не столько рекомендациями, сколько знанием основных параметров и требований, которым должна удовлетворять данная снасть.

Основным критерием выбора карпового удилища является его длина.

Длина карпового удилища указывается на его хлысте и выражается в футах. 1 фут равен 38,4 см. Оптимальная длина карпового удилища – 3,5–4 м, или 12–13 футов. При выборе удилища в зависимости от длины следует учитывать ряд факторов, в том числе планируемую дальность забросов, примерный размер ожидаемых трофеев и т. д.

Следующий критерий «карповика» – его конструкция.

Конструктивно удилища делятся на два класса: штекерные и телескопические. Телескопические удилища в сложенном виде очень компактны, но они существенно уступают штекерным в надежности, однако для дальних поездок оказываются незаменимы.

Несомненным достоинством телескопических удилищ является их компактность, а следовательно, и простота в перевозке. Но есть у этих удилищ и недостатки. Основной из них состоит в том, что у телескопического удилища очень много стыков, каждый стык понижает надежность удилища и ухудшает его строй, таким удилищам сложно выполнить дальний заброс, необходимость которого достаточно часто возникает при ловле карпа на больших водоемах.

Штекерные удилища представляют собой прут, разбирающийся на несколько частей.

В настоящее время производители предлагают рыболовам прекрасный вариант удилищ с дополнительной вставкой, которая увеличивает их длину. Вообще говоря, штекерное удилище само по себе непривычно длинное – 11–13 м, а иногда и более. Зачем это нужно?

Используя штекерное удилище, во-первых, вы получаете бо́льшую энергию при забросе и, соответственно, бо́льшую дистанцию из-за увеличенной длины удилища.

Во-вторых, более длинным удилищем легче контролировать крупную рыбу при вываживании.

Кроме того, таким удилищем легче развернуть и увести рыбу от коряг и водорослей на дне, что становится первостепенной задачей при ловле карпа. Вы также можете укоротить удилище, убрав дополнительную вставку. Это бывает необходимо, когда нужно ловить «накоротке». Можно приобрести одно такое удилище и использовать в различных условиях ловли. Например, матчевый «мультик» для ловли ваглерами[1] имеет быстрый строй и прекрасно подходит в коротком варианте для ловли на коммерческих карповых водоемах с использованием ваглера. С добавлением длины вы получите прекрасное удилище для проводки.

На рынке также представлено множество фидерных «мультиков». Эти удилища в коротком варианте предназначены для ловли «накоротке» в заросших водоемах, на ближних и средних дистанциях или для зимней ловли, когда рыба достаточно вялая. Но, добавив вставку, вы сможете не только дальше забросить, но и лучше управлять более бойкой рыбой. Это даст вам больше шансов доставить рыбу в подсак с дальних рубежей.

Отдельно нужно сказать о способах соединения частей штекера. Есть всего два варианта таких соединений. В первом варианте более тонкое колено надевается на предыдущее. Это простое в изготовлении соединение хорошо соединяет части бланка и поэтому дешевле второго. Второй, более современный вариант – втулочный. Этот вид соединения предусматривает, что из последующего более тонкого колена торчит карбоновый стержень определенной длины. Он-то и входит в более толстое колено и образует плотное надежное соединение. Кроме того, данное соединение позволяет уменьшить вес бланка, что также очень важно. Как следствие, удилища с таким соединением имеют более тонкий и легкий бланк при той же длине. Но штекеры с таким типом соединения и более дорогие.

Если вы приобрели удилище именно с втулочным типом соединения частей и при сборке обнаружили зазор между коленами, это не означает, что вам попался бракованный штекер. На самом деле наличие зазора – конструктивная особенность. Он необходим потому, что при сборке такого соединения каждый раз стирается немного карбона. Это «плата» за плотность и надежность конструкции. Так что чем больше этот зазор, тем больше времени будет служить ваш штекер. Когда карбон втулочного соединения сотрется до такого состояния, что колена удилища коснутся друг друга, можно ждать чего угодно – прокручивания, скольжения и даже того, что колено может слететь при забросе.

Внешне карповые удилища имеют одну ярко выраженную особенность – у них предусмотрено две укороченных рукояти, одна из которых расположена у основания, на комле, а вторая вынесена вперед, к катушкодержателю. Дело в том, что при забросе усилие направляется к комлю, при этом передняя ручка исполняет роль опоры.

Рукоятка может быть и одна, но в этом случае она достаточно длинная. Такая, которая способна была бы создать достаточно большой рычаг для заброса тяжелых мертвых приманок, PVA-мешков, тяжелых карповых оснасток.

Различают рукояти удилищ и по материалу, из которого они изготовлены: пробка, дуплон и так называемые облегченные рукоятки.

С традиционной пробкой удилище выглядит прекрасно, сцепление рук с рукояткой прекрасное, и она теплая на ощупь.

Дуплон (неопрен) – это более дешевая и легкая в производстве альтернатива пробке. Рукоятки некоторых удилищ изготовлены из смеси пробки и дуплона. Это не влияет на ощущения от работы удилища, но от этого зависит стоимость удилища, так как дуплон дешевле пробки.

Карповые удилища часто имеют третий тип рукояти – облегченный. По правде говоря, облегченные рукоятки на карповых удилищах не более чем модный элемент. Они позволяют удилищу смотреться стильно и дают хорошее сцепление в нужном месте, но не более.

Размер и материал колец в сочетании с параметрами самого бланка сильно влияют на дальность заброса. Леска/шнур, проходя через первое кольцо при подмотке, достаточно сильно меняет угол, чтобы попасть на шпулю катушки. Это весьма серьезная нагрузка. Поэтому это кольцо (самое ближнее к катушке) должно быть самым мощным из всех колец и очень часто имеет 3 ножки для крепления к бланку. У моделей удилищ, предназначенных для ловли карпа, диаметр первого кольца обычно составляет 40–50 мм.

Размещение и тип остальных колец очень разнообразны и целиком и полностью зависят от параметров бланка удилища. Чем более мощный бланк удилища, тем мощнее должны быть кольца. Это делается для того, чтобы удилище могло максимально эффективно справиться с рыбой при вываживании.

Вообще, различные удилища имеют различное количество пропускных колец, и они по-разному расположены на бланке.

Карповое удилище имеет 6 пропускных колец, в отличие от матчевого, предназначенного для ловли не слишком крупной рыбы, на котором пропускных колец обычно 12 и более. В количестве пропускных колец отображается мощность и жесткость бланка удилища. Чем более гибкое удилище, тем большее количество колец у него должно быть. Это необходимо для того, чтобы основная леска/шнур не могла коснуться бланка, когда удилище выгибается под нагрузкой, и повторяла кривую изгиба удилища.

Также можно заметить, что на разных удилищах пропускные кольца имеют разную длину. Как правило, у карповых и матчевых удилищ кольца «высокие», а у фидерных, наоборот, «низкие». Это обусловлено тем, что использование «высоких» колец снижает вероятность того, что во время заброса леска/шнур, сходящие со шпули катушки, могут ударяться о поверхность бланка удилища.

Трение, возникающее при соприкосновении лески/шнура с внутренней частью пропускных колец, потенциально уменьшает дальность заброса. А в карповой ловле чуть ли не основной составляющей успеха является именно дальность. Поэтому внутренние части колец изготавливают из хорошо отполированных, прочных и одновременно легких материалов, таких как усиленный оксид алюминия.

Еще один важный элемент удилища – катушкодержатель. К счастью, современные катушкодержатели намного удобнее своих предшественников. С их помощью катушки прекрасно крепятся, независимо от того, какой тип самой катушки вы используете.

Но следует заметить, что на более дешевых удилищах катушкодержатель имеет сильно выступающую резьбу. Когда катушка установлена на таком удилище, то рука волей-неволей натыкается на резьбу – это очень некомфортно. На более дорогих удилищах резьба находится в верхней части катушкодержателя и прячется под лапками катушки и гайкой с декоративной накладкой. Такое решение не только удобнее, но и способствует более плотному прижатию катушки и более надежному ее креплению.

Одна из важнейших характеристик удилища – это его жесткость, или тест.

В основном все карповые удилища имеют тестовую маркировку в либрах (Lbs ≈ 454 г). Если вы собираетесь использовать удилище на разных типах водоемов, то оно должно позволять далеко забрасывать различного веса оснастку. Ведь на прудах и озерах, где практически нет течения, применяется один вес, а на реке с сильным течением – совершенно другой, намного больше первого. Универсальным можно считать удилище, которое способно забрасывать вес оснастки от 60 до 150 г. Однако следует иметь в виду, что на карповых удилищах, в отличие от спиннинговых, обозначенный тест отражает вовсе не вес забрасываемых приманок. Указанная нагрузка означает вес, под которым кончик удилища, расположенного горизонтально, согнется до вертикального положения. То есть, например, удилище с тестом в 3 Lbs согнется под углом 90° под «мертвым весом» 1362 г (454 × 3). Из теста карпового удилища можно вывести максимальный вес забрасываемой оснастки. Например, удилищем, имеющим тестовый показатель 3 Lbs, можно забрасывать вес до 120 г, а 3,5 Lbs – до 150 г.

«Крупнокалиберные» удилища для ловли карпа делятся по строю на три типа: быстрого строя, среднего строя и медленного строя.

Удилища быстрого строя представляют собой жесткий прут с мягким кончиком. Именно такие модели в наибольшей степени удовлетворяют специфическим требованиям карповой ловли. Быстрый строй обеспечивает высокую точность дальних и супердальних забросов. В то же время такое удилище отличает прочность, возможность упора при длительном вываживании крупного трофея. Мягкий кончик при этом повышает чувствительность снасти и выступает в качестве амортизатора резких рывков карпа.

Большинство удилищ на рынке имеют средний строй. Это значит, что удилище гнется от тюльпана к середине бланка, когда гасит рывки рыбы, а от середины к комлю остается прямым, что подразумевает определенную мощь и позволяет управлять рыбой – это важное качество для карпового удилища.

Удилища медленного строя гнутся по всей длине и являются более прочными в сравнении с первыми. Для ловли крупной рыбы эти удилища могут быть действительно хороши, но они не могут обеспечить дальних забросов.

Если вы знаете о тесте удилища, вам нужно еще знать и его строй. Удилище с тестом 2,5 Lbs, но быстрого строя будет более бросковым, чем такое же удилище, но медленного строя. У быстрого удилища под одинаковой нагрузкой с медленным в центральной и комлевой части накапливается больше энергии. Она-то и высвобождается в финальной стадии заброса.

И последний элемент, который требует особого рассмотрения, – вершинка фидерного удилища.

Многие новички в донной и фидерной ловле считают, что для поимки крупной рыбы нужна и вершинка большого теста. На самом деле это ошибочное мнение. Вершинка служит только для одного – быть индикатором поклевки. Она не имеет никакого отношения к мощности самого удилища. Но все же полезно иметь удилище со сменными вершинками. Это наиболее универсальный вариант, так как он позволит вам легко подобрать квивертип[2], идеально соответствующий условиям ловли в данный момент.

Вершинки, или квивертипы, имеют такой параметр, как жесткость. В тихий безветренный день при ловле в стоячей воде имеет смысл использовать самую чувствительную из имеющихся вершинок, которая согнется только от одного взгляда рыбы на вашу наживку. Но в ветреный день с той же оснасткой вам, возможно, придется использовать вершинку с более высокой жесткостью. Это необходимо, чтобы ее мощность гасила давление ветра и волн, но оставалась достаточно чувствительной, чтобы показать поклевку в более сложных условиях.

В заключение следует добавить, что удилище должно соответствовать вашим антропометрическим данным, в частности росту и длине рук.

Карповые катушки

Карповая катушка – незаменимый атрибут карповой ловли. Причем несущественно, каким способом ловят карпа. Это может быть и классический карпфишинг, и фидерная ловля. Важно, чтобы карповая катушка была способна выдерживать большие нагрузки, имела большую лесоемкость шпули, обладала хорошо работающим фрикционным тормозом и имела механизм бейтраннера.

Собственно, специальные катушки для карповой ловли и отличаются от всех прочих наличием механизма бейтраннера. Именно этот механизм не дает карпу в момент энергичной поклевки сорвать удилище с подставки в воду или завалить весь род-под вместе с другими удилищами.

Конечно, многие рыболовы обходятся просто мощными катушками без бейтраннера. Но это, во-первых, неудобно, а во-вторых, многие на собственном горьком опыте знают, что вынужденное плавание за своими удилищами в лучшем случае заканчивается сходом рыбы, а в худшем – поломкой снастей.

Бейтраннер – весьма полезный механизм, обеспечивающий свободный сход лески после поклевки карпа. Бейтраннер включается, после того как удилище устанавливается на подставку. Работает он по принципу классического фрикционного тормоза, и его регулировка не зависит от регулировки основного фрикционного тормоза карповой катушки.

Как только карп берет насадку и, чаще всего, самостоятельно засекается, за счет веса грузила он продолжает движение. Бейтраннер настроен таким образом, что обеспечивает беспрепятственный сход лески до тех пор, пока не будет выключен бейтраннер клавишей или движением ручки карповой катушки. Чаще всего автоматическое выключение бейтраннера происходит именно во время начала движения ручки катушки.

Катушки с бейтраннером используются не только в карпфишинге. Эти катушки весьма популярны при фидерной ловле карпа.

Бейтраннер полезен и тогда, когда происходит разведка рельефа дна водоема, как при обычной карповой ловле, так и при ловле на фидер. Механизм дает возможность, не сбивая настройки основного фрикциона, сбрасывать леску со шпули, когда идет разведка дна с использованием маркерного поплавка. В данном случае применение бейтраннера значительно облегчает процедуру замеров и сокращает время на разведку глубин.

В подавляющем большинстве моделей катушек для ловли карпа бейтраннер расположен в задней части корпуса. Однако существуют модели, где механизм бейтраннера расположен в шпуле катушки.

Силовой фрикцион катушки с бейтраннером нужно настраивать заблаговременно. Делается это следующим образом: после пропуска через кольца удилища свободный конец лески привяжите к какому-нибудь неподвижному предмету и немного затяните фрикцион, затем сделайте резкий мах удилищем. Если фрикцион сработал и леска не оборвалась, еще немного затяните фрикцион, до тех пор, пока леска при резком махе не оборвется. После этого немного ослабьте фрикцион, опять привяжите леску и сделайте контрольный мах удилищем. Суть такой настройки – фрикцион должен сработать, а леска – не оборваться. Теперь силовой фрикцион отрегулирован правильно, под тест вашей лески.

Фрикцион же свободного хода, как правило, регулируется так, чтобы при сильном рывке карпа удилище «не ушло» с подставки.

Корпуса карповых катушек могут быть сделаны из двух разных материалов. Наиболее распространенный вариант корпуса – пластик с добавлением карбона. Менее распространенный – корпус из магниевого сплава. Катушки, имеющие металлический корпус, более легкие по сравнению с карповыми катушками, имеющими карбоновый корпус.

Главное в катушках для карповой ловли, имеющих магниево-алюминиевый корпус, – увеличенная прочность в ножке катушки. Именно эта деталь корпуса более всего подвержена механическим и ударным нагрузкам. И именно ножка катушки чаще всего ломается от ударов.

У некоторых моделей карповых катушек существует ряд и других полезных особенностей конструкции.

В процессе карповой ловли большие нагрузки испытывает механизм дужки лесоукладывателя. И от надежности этого механизма зависит очень многое. При силовых забросах существует опасность, что дужка лесоукладывателя может закрыться за счет инерции заброса. И тогда вполне реален отстрел оснастки. Кроме того, в случае случайного закрытия дужки вся ударная нагрузка приходится на бланк удилища. Сломать, конечно, не сломает, но места соединений бланка карпового удилища постепенно начинают разбиваться.

Чтобы предотвратить закрытие дужки лесоукладывателя, в некоторых моделях карповых катушек установлена блокировка, удерживающая дужку в отрытом состоянии в момент заброса. Перед каждым забросом скоба блокируется специальным механизмом. После заброса блокировка отключается и скоба лесоукладывателя ставится в рабочее положение.

Важным узлом в карповых катушках является и такая мелочь, как клипса на шпуле. Некоторые модели оборудованы регулировкой клипсы, чтобы свести к минимуму деформацию лески при фиксировании дистанции. Шпули некоторых моделей карповых катушек оборудованы специальной автоматической клипсой.

В случае поклевки рыбы леска под воздействием нагрузки от поклевки карпа вылетает из клипсы и сразу включается механизм байтраннера. Автоматическая клипса дает возможность точно фиксировать дистанцию заброса, но в то же время в случае поклевки дает возможность карпу совершенно спокойно стягивать леску, пока бейтраннер не будет выключен. Карповая катушка с автоматической клипсой применяется не только в карпфишинге, но и в фидерной ловле карпа, где фиксирование дистанции является обязательным действием во время ловли.

Шпули карповых катушек могут быть как из пластика, так и из металла. Причем шпули могут быть с разной высотой профиля (глубиной намотки). Низкопрофильные шпули применяют, когда нужно добиться максимальной дальности заброса.

Леска

Следующий важный элемент карповой снасти – это леска. На леске экономить ни в коем случае нельзя, ведь в процессе вываживания такой сильной рыбы, как карп, она испытывает очень большие нагрузки, особенно при наличии в зоне ловли коряг, водорослей, камней и других препятствий. Чем тоньше и эластичнее леска, тем более далекий заброс она позволяет выполнить (при прочих равных условиях).

В специализированных магазинах, ориентированных на продажу карповых снастей, представлен довольно широкий ассортимент качественных лесок для карпфишинга. Их разрывное усилие, как правило, указывается не в привычных килограммах, а в фунтах. Поэтому, увидев на этикетке лески надпись «10 Lb», следует понимать, что ее разрывное усилие составляет 10 фунтов, или 4,54 кг (лески диаметром 0,3 мм обычно имеют именно такое значение разрывного усилия).

Есть водоемы, где обитают карпы под 30 кг весом, но все же поимка (даже просто поклевка) рыбы весом более 10 кг – это большая удача. Поэтому в большинстве случаев вполне достаточно лески толщиной 0,3–0,35 мм. Если, конечно, вы не сэкономите на качестве.

Если кому-то покажется, что 4,54 кг – слишком мало для успешной ловли крупного карпа, он ошибается. Во-первых, большинство серьезных производителей указывают прочность лесок с большим запасом. Во-вторых, для карповых лесок значение разрывного усилия указывается не в отношении гладкого отрезка, а на узле (где прочность минимальна). Леска на 10 Lb позволяет без всяких проблем вывести карпа весом далеко за 10 кг.

Дистанция ловли при забросе с берега часто составляет 100 м и более, а при завозе снасти на лодке и гораздо больше. Еще необходимо обеспечить достаточный запас на случай борьбы с трофейным экземпляром, который в состоянии стянуть с вашей катушки несколько десятков метров лески. Кроме того, на рыбалке не редки «глухие» зацепы, вынуждающие рыболова обрывать леску. Если на катушке будет намотано, скажем, всего 150 м, то, оборвав 80 из них, вы будете вынуждены просто выбросить оставшиеся 70 м и намотать новый отрезок лески. Это не только неэкономично, но, что еще более важно, ведет к существенной потере времени, которое на рыбалке подчас на вес золота.

Исходя из этих соображений, оптимальным количеством лески на шпуле считаем примерно 300 м. Но карповые катушки, будучи весьма вместительными, позволяют наматывать либо большее количество лески 0,3 мм, либо в необходимом количестве более толстые лески. А для обеспечения максимальной дальности заброса необходимо, чтобы шпуля была заполнена почти до самого буртика (на 1–2 мм не доходя до него).

Конечно, «карповая» леска продается в больших мотках (от 1000 м и более). Но разматывать ее всю неэкономично, да и не нужно. Что же делать?

На коробках большинства катушек указывается такой параметр, как retrieve или line per handle turn, указывающий, сколько лески наматывается на катушку за один оборот рукоятки. Разделив 300 м на значение этого параметра (естественно, тоже в метрах), вы получите число оборотов рукоятки, которое нужно выполнить, чтобы намотать на шпулю 300 м лески. Добавьте к вычисленному количеству оборотов примерно 20 %, поскольку заявленные на коробке параметры, как правило, соответствуют практически полностью заполненной шпуле, а вы будете начинать намотку на пустую шпулю, диаметр которой значительно меньше заполненной.

Ни в коем случае не пользуйтесь в качестве бекинга изоляционной лентой, лейкопластырем и т. п. материалами. Ведь нижняя часть шпули испытывает колоссальное давление от вышерасположенных витков лески. Это давление выдавит клей из намотанного клейкого материала на основную леску, безнадежно испортив ее.

Шок-лидеры

Шок-лидер – это короткий, обычно в две длины удилища, отрезок более толстой лески, который при забросе существенно снижает риск обрыва лески, а уже во время полета грузила более тонкая основная леска обеспечивает максимальную дальность заброса. Итак, слово «шок» в этом термине указывает на шоковые нагрузки, которые призван выдерживать данный элемент снасти, а «лидер» – значит «впереди основной лески».

На заре карпового движения рыболовы вполне обходились без этого куска толстой лески, который в каком-то смысле даже огрубляет снасть. Но развитие карповой индустрии, появление сверхмощных удилищ, позволяющих забрасывать тяжелые грузила и вместительные кормушки-«ракеты», желание спортсменов-карпятников искать рыбу на сверхдальних дистанциях – все эти факторы стали толчком к широкому использованию шок-лидера.

Есть еще один момент, который не стоит сбрасывать со счетов. При забросе даже на среднюю дистанцию грузило получает мощнейший стартовый импульс. Обычного перехлеста вокруг «тюльпана» или просто чересчур резкого движения вполне достаточно для того, чтобы сравнительно тонкая основная леска оборвалась, а грузило со страшной скоростью полетело в непредсказуемом направлении. Так можно травмировать кого-то, нанести вред. Шок-лидер в большинстве случаев позволяет избежать обрыва, так что забота о безопасности окружающих – это еще один аргумент в его пользу.

Своеобразным частным случаем шок-лидера является так называемый снэг-лидер (от англ. snag – «коряга»).

Он нужен для ловли в закоряженных местах, а также там, где на дне много ракушечника, острых камней и других объектов, представляющих опасность для обычной лески. В попытках уйти карп вполне способен перетереть тонкую леску о дно или, пытаясь спрятаться под корягу, сделать несколько витков ветки вокруг топляка и благодаря этому без труда порвать обычную леску. А если стоит снэг-лидер, то можно просто положить удилище на подставку, ослабить фрикцион катушки и терпеливо ждать. Очень часто рыба сама распутывает узел и вываживание возобновляется.

Как уже было сказано, длина шок-лидера должна быть приблизительно равна двум длинам удилища. Нескольких оборотов на шпуле как раз достаточно, чтобы шок-лидер закрепился на катушке и принял на себя всю нагрузку при забросе.

Существует также простая формула для определения разрывной нагрузки шок-лидера. Если вес грузила – 4 Oz (унции), то разрывная нагрузка должна составлять 40 Lb (фунтов), если 5 Oz – то 50 Lb и т. д. Эта простейшая закономерность справедлива для сверхмощных забросов, поэтому брать ее на вооружение имеет смысл лишь в определенных случаях – при ловле на состязаниях, когда требуются сверхдальние забросы, или, например, в том месте, где у берега обширная мель, а рыба стоит на глубине. В остальных случаях можно довольствоваться шок-лидером с разрывной нагрузкой от 25 до 40 Lb, применяя грузила от 3 Oz и выше.

Наличие шок-лидера может быть полезным и в других случаях. Например, при забросе можно случайно захлопнуть дужку катушки или перехлестнуть леску вокруг «тюльпана». Без шок-лидера такая ситуация вполне может привести к обрыву лески.

Шок-лидеры делают из толстой монолески. Собственно, именно она и стала первой использоваться для этих целей. Не устарел этот материал и сегодня, просто у него есть свои преимущества и недостатки. Для шок-лидеров из мононити разрывная нагрузка должна составлять примерно 40 Lb (0,6–0,7 мм). Кроме того, она должна быть гладкой на ощупь, эластичной, без пузырей и видимых дефектов. Предпочтительнее леска с малой остаточной памятью, проверить это просто – достаточно смотать с бобины 1–1,5 м мононити – если она не вьется кольцами, словно матрацная пружина, значит, она вам подходит.

Шок-лидеры можно делать и из плетенки. Но у такого решения есть свои недостатки: на дне к «плетенке», особенно при ловле на течении, цепляется различный мусор; при использовании противозакручивателя ее трудно протащить сквозь длинную тонкую трубку, приходится пользоваться специальными приспособлениями; наконец, при забросе она режет палец, что может привести к серьезной травме.

По этой же причине тонкая «плетенка» меньше парусит в толще воды при ловле на течении. Но выбор плетеной лески для шок-лидера имеет свою специфику. Дело в том, что при резко возникающей нагрузке «плетенка» держит меньше, чем мононить с той же заявленной нагрузкой. Поэтому при выборе пленки для изготовления шок-лидера нужно ориентироваться не на 20–30, а на 50–80 Lb.

В качестве материала для шок-лидера может подойти и шнур, которым пользуются спиннингисты, лишь бы он не распушался в процессе эксплуатации и имел сечение, близкое к круглому.

Достоинство шок-лидера из плетеной лески – это меньший диаметр материала, а значит, узел получается куда более компактным.

Последнее достижение в этой области – конусный шок-лидер из специальной монолески, но он сравнительно дорого стоит. Конусные лески применяются в нахлысте с давних пор, а вот в карповую ловлю пришли сравнительно недавно. Стандартная длина конусного шок-лидера – 12–13 м. На тонком конце диаметр мононити составляет 0,3–0,4 мм (разрывная нагрузка – 12–18 Lb), на толстом – 0,6–0,8 мм, то есть необходимые 45–60 Lb. Понятно, что тонким концом его нужно привязывать к основной леске, и в этом случае получится, что вы будете связывать две лески примерно одного диаметра. Такой узел более аккуратен и компактен. Толстый же конец шок-лидера идет, соответственно, к грузилу с оснасткой. Максимальная нагрузка при забросе приходится как раз на толстую часть конуса, а чем ближе к основной леске, тем меньше его диаметр, следовательно, дальность заброса существенно возрастает.

У конусного шок-лидера существуют и недостатки. Например, с ролью снэг-лидера конусная леска справляется не лучшим образом. Также стоит учитывать и то, что если два предыдущих варианта шок-лидера можно изготовить самому, позаимствовав материалы из других видов ловли, то конусные шок-лидеры придется покупать специально.

Особенностью заброса снасти с использованием шок-лидера является то, что узел обязательно должен располагаться у заднего буртика шпули. В этом случае предыдущие витки не будут цеплять за него, сокращая тем самым дальность полета оснастки.

Ключевой момент – расположение узла на шпуле катушки. Если шпуля классической формы – так называемая Long Cast, которая слегка сужается к передней части, узел обязательно должен располагаться у заднего буртика шпули. Если вы подмотали леску на катушке, оставив необходимый свис, и обнаружили, что узел расположен не на месте, ослабьте тормоз катушки, стяните с нее некоторое количество лески и вновь намотайте ее на шпулю, вращая рукоятку. В конце концов добейтесь такого положения, чтобы узел располагался у заднего буртика, а шпуля катушки была выдвинута максимально вперед. Останется полностью затянуть тормоз – и можно забрасывать.

Привязать же шок-лидер к основной леске можно с использованием различных узлов. Выбор конкретного узла определяется двумя особенностями: типом соединяемых материалов (плетеные или монофильные) и их физическими характеристиками.

В зависимости от типа соединяемых материалов возможны четыре варианта: монофильная основная леска и монофильный шок-лидер, монофильная основная леска и плетеный шок-лидер, плетеная основная леска и монофильный шок-лидер, плетеная основная леска и плетеный шок-лидер. Первые два варианта характерны для рабочих удилищ, второй – для маркерного удилища, а третий – для сподового (удилища, которое используется исключительно для заброса прикормки).

При соединении монофильных лесок следует учитывать такую их особенность, как деформация в процессе формирования узла, которую во избежание существенной потери прочности соединения следует стремиться свести к минимуму. Кроме того, монофильные лески обладают достаточной упругостью, ввиду чего неверно сформированный из них узел может самопроизвольно распуститься. Эта проблема усугубляется тем обстоятельством, что проклеивать узлы из монофильных лесок (в отличие от плетеных) крайне нежелательно. Поэтому выбор узла для монолесок необходимо делать значительно более ответственно, чем для плетеных.

Для соединения большинства монолесок с монофильным шок-лидером наилучшим образом подходит узел Mahin knot. Это узел очень компактен и легко проходит сквозь кольца удилища даже при использовании довольно толстого шок-лидера благодаря тому, что кончики лесок направлены в сторону, противоположную направлению заброса, и проходят сквозь кольца «по шерсти».

При некотором навыке вязать этот узел довольно легко. Как и любой другой узел для монолески, Mahin knot (рис. 13) следует вязать, хорошо увлажняя леску и не спеша, чтобы не перегреть ее в процессе затяжки узла. В противном случае прочность узла окажется чрезвычайно низкой.

Сформируйте на конце шок-лидера обычный одинарный узел, не затягивая его. Протяните примерно 15 см лески сквозь узел на шок-лидере. Оберните свободный кончик лески вокруг шок-лидера 10 раз. 6 раз оберните кончиком лески шок-лидер в обратном направлении поверх витков, сделанных на предыдущем этапе, стараясь попадать между ними. Протяните кончик лески сквозь узел на шок-лидере. Смочите узел на шок-лидере и, не прилагая значительных усилий, слегка затяните его. Хорошо смочите витки лески и медленно затяните их, потянув за основную леску (в случае необходимости сдвиньте витки лески к узлу на шок-лидере ногтями большого и указательного пальцев).

Рис. 13. Порядок завязывания узла Mahin knot

Чтобы узел был плотным, подтяните его за свободный конец лески. Окончательно затяните узел на шок-лидере и обрежьте свободные концы лески и шок-лидера, оставив концы длиной 7-10 мм.

При использовании некоторых очень скользких основных лесок узел Mahin knot завязать довольно проблематично.

В этом случае можно воспользоваться узлом Albright Special, который является наиболее подходящим и простым для соединения монофильной лески с плетеным шок-лидером.

Узел Albright Special (рис. 14) – наиболее простой из узлов, используемых для соединения основной лески с шок-лидером.

Рис. 14. Порядок завязывания узла Albright Special

Тем не менее этот узел очень надежен. Сложите конец основной лески вдвое. Протяните 8-10 см плетеного шок-лидера через образовавшуюся петлю из основной лески. Виток к витку оберните свободный конец шок-лидера вокруг сложенной вдвое лески 7–9 раз. Протяните свободный конец шок-лидера сквозь петлю из лески таким образом, чтобы он выходил из петли с той же стороны, с которой входил в нее. Смочите витки шок-лидера и затяните узел, потянув одновременно за оба конца лидера, удерживая сложенную вдвое леску. В случае необходимости сдвиньте витки лидера ногтями большого и указательного пальцев.

Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Осторожно проклейте витки плетеного лидера, следя за тем, чтобы клей не попал на основную леску.

Для соединения плетеной основной лески с монофильным шок-лидером можно использовать как узел Mahin knot, так и узел гриннер, еще называемый узлом юни (Grinner knot, Uni knot), завязанный вокруг лидера и зафиксированный на последнем простым одинарным узлом.

Для соединения плетеной лески с монолидером Grinner knot (рис. 15) реализуется значительно проще и быстрее, чем Mahin knot, но позволяет получить очень компактный и надежный узел.

Сформируйте на конце монофильного шок-лидера обычный одинарный узел, не затягивая его. Протяните 20–25 см плетеной лески через узелок на конце монолидера. Затяните узел на шок-лидере. Сформируйте петлю из основной лески. Оберните свободным концом лески одновременно и леску, и лидер 4–5 раз. Выведите свободный конец лески из петли. Хорошо увлажните витки плетеной лески и затяните узел. Потянув за основную леску, медленно сдвиньте ее витки к узлу на шок-лидере. Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Аккуратно проклейте витки плетеной лески, следя за тем, чтобы клей не попал на монолидер.

Соединять плетеную леску с плетеным шок-лидером удобно с помощью двух встречных узлов гриннер либо модифицированных узлов Braid knot.

Рис. 15. Порядок завязывания узла Grinner knot

Узел Grinner knot – очень простой и надежный многофункциональный узел. Он хорошо подходит как для монофильных, так и для плетеных лесок. Два встречных узла Grinner knot (рис. 16) – один из наиболее практичных способов соединения плетеной лески с плетеным лидером.

Рис. 16. Порядок завязывания двух встречных узлов Grinner

Сложите вместе свободные концы основной лески и лидера длиной около 30 см. Сформируйте петлю из основной лески. Оберните свободным концом лески одновременно и леску, и лидер 4–5 раз. Выведите свободный конец лески из петли. Хорошо увлажните витки лески и затяните узел. Аналогичным образом свяжите узел свободным концом лидера вокруг лески. Соедините узлы, одновременно потянув в разные стороны лидер и леску. В случае необходимости подтяните узлы друг к другу, используя ногти большого и указательного пальцев. Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Проклейте оба узла.

Ледкоры

Ледкор – важный элемент карповой оснастки, состоящий из свинцовой проволоки диаметром 0,5–0,8 мм, которая находится в оплетке из множества тонких нитей. На рынке рыболовных снастей представлено множество ледкоров самой разной жесткости и самых разных цветов оплетки. Общая толщина ледкора составляет примерно 1,5 мм.

Ледкор – элемент оснастки, на котором собираются все виды карповых монтажей. У ледкора должен быть достаточно толстый сердечник и не слишком мягкий, иначе он не будет иметь веса, будет путаться и ломаться и, как следствие, в месте излома будет выходить сквозь оплетку, тем самым повреждая ее. Так же важна надежная оплетка, и желательно, чтобы цвет оплетки был максимально близким к цвету грунта водоемов, в которых вы ловите.

Ледкор продается в виде бобин и перед использованием в оснастке требует предварительной подготовки. Для того чтобы приготовить ледкор к дальнейшему использованию в оснастке, вам понадобится сам ледкор, специальная игла для ледкора или монтажная игла из тонкой проволоки, вертлюг, который будет использован в будущей оснастке, и ножницы.

В 10–12 см от конца ледкора необходимо сделать Z-образный изгиб и стянуть оплетку со свинцового сердечника в сторону изгиба. Z-образный изгиб необходим для того, чтобы не дать «отползти» оплетке дальше, чем нужно. Открытым должно остаться примерно 6–8 см сердечника.

После этого нужно отрезать оголенную часть сердечника и отпустить оплетку. Она распрямится, и вы получите ледкор, в котором отсутствует 6–8 см сердечника. Теперь Z-образный изгиб можно убрать.

Заведите тонкую монтажную иглу внутрь оплетки, начиная с того места, где начинается свинцовый сердечник. Протяните иглу внутри оплетки и выведите наружу, немного не доходя до середины отрезка, в котором отсутствует сердечник. То есть иглу следует вывести примерно через 2,5–3,5 см от того места, куда вы ее вводили. Обратите внимание на то, что иглу нужно вводить и выводить с открытым замком.

Захватите иглой конец ледкора, закройте замок иглы и вытягивайте иглу из оплетки, затягивая захваченный конец ледкора внутрь оплетки.

После того как игла полностью вышла из оплетки, захваченный ею кончик оплетки тоже выходит наружу, а на конце получается петелька из оплетки. Теперь эту петельку нужно затянуть. Она затягивается по принципу удавки. Чем сильнее вы тянете петлю, тем сильнее сжимается верхний слой оплетки и тем самым зажимает внутреннюю часть, удерживая ее и не давая выскользнуть наружу. Место соединения можно проклеить специальным клеем, но можно обойтись и без него. Петля держится очень надежно.

Теперь нужно отмерить 70–80 см ледкора и отрезать от бобины. Со вторым концом ледкора нужно провести ту же операцию по формированию петельки, за исключением того, что перед затягиванием кра́я оплетки под оплетку на нее нужно надеть вертлюжок.

В конечном итоге вы должны получить отрезок ледкора, на одном конце которого будет петля с вертлюгом, на другом – обычная петелька. Важно, чтоб из ледкора не торчали концы оплетки. Ледкор должен оставаться гладким, чтобы быть безопасным для карпа.

Поводковый материал

Поводковые материалы позволяют современному рыболову монтировать оснастки для любых условий ловли карпа. На рынке представлены материалы с различными характеристиками диаметра, разрывной нагрузки, цвета и степени плавучести. Как правило, поводковый материал выпускается в небольших размотках для удобства применения.

В современном карпфишинге для изготовления поводков применяются материалы нескольких типов: плетеные материалы без оплетки; плетеные материалы в защитной оплетке; обычные нейлоновые монолески; монолески из флюорокарбона.

Функция поводка состоит в соединении крючка и насадки с оснасткой.

Прочность поводковых материалов, применяемых для ловли карпа, обычно находится в диапазоне 15–25 фунтов. Материалы с разрывной нагрузкой менее 15 фунтов являются недостаточно прочными для уверенного вываживания такой сильной рыбы, как карп. Их применение может быть оправдано только в особых условиях – например, при ловле сверхосторожной рыбы в очень прозрачной воде. Материалы прочностью более 25 фунтов обычно имеют избыточную толщину, что делает их использование не очень удобным.

Поводок является наиболее нагруженной частью оснастки, испытывающей в процессе вываживания не только усилия, прилагаемые рыбой в попытках освободиться, но и нагрузки, связанные с трением о донный мусор, коряги, ракушки и другие подводные объекты. Поэтому он должен обладать достаточным запасом прочности.

Незаметность поводка при ловле в различных условиях может обеспечиваться за счет его цвета, материала, жесткости и толщины.

Структура дна также влияет на выбор поводкового материала – жесткий прямой поводок, весьма уместный на твердом ровном дне, скорее всего, будет торчать колом при ловле на иле, демаскируя всю оснастку.