Читать книгу Дресс-код от заката до рассвета. Этикет и классика как способы самовыражения - Ксения Маркова - Страница 6

Несложно догадаться по названию, что смокинг просто обязан быть как-то связан с курением. А повальная мода на это неполезное времяпровождение пришла вместе с английскими интересами на Востоке. Напомню: до этого табак нюхали, и поэтому, когда вышли из употребления табакерки, весьма популярные ранее, то на смену им…

О, да, новое увлечение джентльмена требовало достойного антуража.

Курение скрутки из листьев пришло в Европу от индейцев в результате экспедиций Христофора Колумба.

Первые сигары появились в XVII веке в среде испанских конкистадоров, спустя сотню лет они распространились в Европе.

Король Филипп III специальным указом в начале XVII века закрепил монополию Испании на кубинский табак.

В Европе первые сигары были скручены в 1676 году на мануфактурах в испанском портовом городе Севилья.

В 1817 году вышел указ, отменяющий монополию Испании на продажу кубинского табака в другие страны. Это привело к бурному расцвету частных заводов и мастерских по производству сигар.

Курение «гаваны» после изысканного ужина считалось правилом хорошего тона в великосветских кругах. Да что там – это было составляющей такого ужина.

Страшно сказать, сколько французских карикатур в то время высмеивало англичан, где после ужина дамам и кавалерам предписывалось расходиться в разные помещения. Дамы сплетничали, джентльмены курили… что уж, и сплетничали тоже, хотя, конечно, считалось, что обсуждают вопросы мироздания и политики.

Но формально они удалялись, чтоб не курить при дамах, которым негласные правила приличия в любой непонятной и некомфортной ситуации предписывали немедленно лишаться чувств.

В Англии в частных мужских школах преподавали сигарный этикет.

Воспитанная английская леди, увидев знакомого с сигарой, тактично не замечала его, поскольку иначе от него требовалось бы не только вступить в беседу, но и проводить даму до места назначения, а для этого, как вы понимаете, пришлось бы – о ужас – затушить сигару.

В некоторых кругах такая поспешность трактовалась как неуважение и абсолютно дурной тон. Правильным считалось дать сигаре затухнуть самой.

Погасшую сигару допустимо было раскурить вновь, но не более двух-трех раз, не дав ей остыть! Иначе вкус становился неприятным.

Почтительного и уважительного отношения заслуживал и сам пепел, который, по правилам, должен был падать вниз тоже сам.

В общем, обсуждение сигар и сопутствующих товаров было весьма популярной темой, и если курить обязательным не считалось, то поддержать разговор на заданную тему – непременно.

Кроме того, что делать джентльмену, когда после пудинга, а в Англии под этим словом подразумевается десерт, все мужчины отправляются налево, в кабинет, курить, а дамы направо – не курить?

Тогда же, насколько я понимаю, появились витолье – специалисты по сигарам.

Если кто не знает, то витола – это сигара до того, как на ней закрепят кольцо. И не надо путать витолье и торседора – человека, занимающегося непосредственно скручиванием.

И нужно понимать, что каждая скрученная вручную сигара абсолютно уникальна.

Наверно, даже из этих немногих рассуждений понятна необходимость появления в гардеробе чего-то особого, специального для столь важного и ответственного занятия.

Мода на «неглиже», «дезабилье», то есть на шикарную домашнюю одежду, подоспела примерно тогда же – пришло время японских по происхождению баньянов, архалуков, название которых имеет тюркское происхождение, и, наконец, шлафроков.

Шлафрок – это утепленный халат в восточном стиле. Считается, что он попал в Европу через голландцев, которые знали толк в мореплавании.

Изначально шлафрок называли «спальным кафтаном» или «платьем для сна». Ну и на волне популярности курения гардероб любого респектабельного мужчины конца XVIII – начала XIX века невозможно представить без так называемой курительной куртки.

Английский журнал Gentelmen’s Magazine of London посвятил ей отдельную заметку, определяя как «короткий халат из бархата, кашемира, плюша, мягкой шерсти мерино или набивной фланели с яркой подкладкой, декорированный витым шнуром, овальными застежками или крупными пуговицами».

Лацканы и рукава такой куртки обшивали стеганым атласом: пепел с него просто соскальзывал, не оставляя следов. Куртки часто были простеганы и утеплены, поскольку в библиотеках, курительных комнатах, да и вообще в английских поместьях и по сей день весьма свежо.

Все, мы всего в одном шаге от появления смокинга.

И тут появляются две версии. Точнее, одна разделяется на две.

Версия номер один

Говорят, первым специальный наряд для курения придумал премьер-министр Англии Бенджамин Дизраэли.

Он был натурой очень утонченной, внешнему виду придавал большое значение и умел бунтовать в вопросах стиля и правил. В общем, ему и приписывают введение смокинга в вечернюю жизнь английского высшего общества второй половины XIX века.

Другие источники приписывают нововведение лорду Сазерленду.

Третьи склоняются к мысли, что первым, кто появился на официальном приеме в необычного вида пиджаке черного цвета, был английский писатель Эдвард Бульвер-Литтон.

Скорее всего, как обычно происходит в истории, на появление чего-то нового влияет целая цепь иногда вроде и не связанных между собой событий.

Но интересно, что версии охватывают представителей разных классов: от правящей элиты до аристократов, заканчивая, скажем так, богемой.

Но я хочу подчеркнуть: речь идет о клубах, куда обычно не пускали дам, или об ужинах среди своих. Переодеться, покурить, обратно переодеться – это, конечно, утомляло, а строгие фраки раздражали. Предполагаю, что и дамы стали появляться как минимум не столь нежные, чтоб сразу в обморок, а иногда и курящие.

Вскоре этот тип вечерней одежды стал популярен среди аристократической молодежи в Англии в качестве альтернативы фраку на не столь торжественных мероприятиях, таких как домашние или клубные обеды и ужины, отчего и стал именоваться dinner jacket, а вместе с брюками – dinner suit.

Но окончательному и бесповоротному успеху популяризации смокинга человечество обязано очередному принцу Уэльскому, будущему королю Эдуарду VII, известному и очень влиятельному моднику.

Именно он заказал в 1865 году пошив смокинга в ателье на Сэвил-роу, где я собственными глазами видела эту запись с описанием заказа.

Тогда стало ясно: что хорошо для принца, неплохо и для даже самых консервативных слоев.

Но это было очень, очень неформально.

Достаточно вспомнить: лорд Грэнтэм из «Аббатства Дантон» надевал смокинг на ужины в семейном кругу, чем раздражал вдовствующую графиню.

Но ироничная графиня лишь забавно острила, потому что «это» было надето на лорде, но страшно представить, каков был бы скандал, если б в смокинге появился «чужой».

Уже к 1910 году комплект для вечерних мероприятий из черного пиджака, брюк и жилета, можно сказать, вошел в постоянный обиход. Вечером джентльмены надевали, как правило, фрак и белую бабочку, но достаточно смелые использовали иногда и смокинг с черной. Два дресс-кода вполне мирно соседствовали, и понимание, что и куда надевать, и делало джентльмена светским.

Когда в двадцатых годах прошлого века герцога Ратленда спросили, надевает ли он когда-нибудь смокинг, тот честно и важно ответил, что да, обязательно. Он же современный человек.

И после паузы уточнил: когда ужинает вдвоем с герцогиней у нее в будуаре.

Между тем мы подходим ко второму направлению – американскому, для популяризации смокинга как парадной вечерней одежды отнюдь не второстепенному. И именно тогда и возникает американское название смокинга – tuxedo.

Версия номер два

Считается, что это название возникло в 1886 году, когда американский магнат Лориллард (по другой версии, это был Джеймс Браун Поттер) во время путешествия по Британии увидел смокинг. Возможно, даже сам принц Уэльский и познакомил американца, кем бы он ни был, с этим модным костюмом.

Вернувшись в США, впечатленный и, видимо, несколько утративший осторожность, а может, излишне самоуверенный Лориллард, а может, Поттер, явился 10 октября на бал в загородный клуб Tuxedo в Нью-Йорке в столь непривычном общественности виде.

Чем закончилось?

Да как часто бывает с новинками – он был вынужден, практически не прощаясь, ретироваться. Местное общество сочло его вид откровенно вызывающим.

Но Штаты – не чопорная Англия, и тут люди были больше готовы к переменам и экспериментам, и смокинг быстро стал популярен. И несмотря на то, что американцы несколько иначе трактуют тонкости и особенности этого дресс-кода, их «версия» признается столь же правомочной, как и английская. Американцы заслужили это право – они действительно многое сделали для популяризации смокинга.

Пятничная история

о прекрасно одетом джентльмене

Правильная одежда – это только одна форма хороших манер. А хорошие манеры – еще одна форма душевного комфорта[11].

Харви Эмис, английский дизайнер

В былые времена, когда дипломатов, да и вообще русских за рубежом, было еще не так много, прибывшие за границу по делу или для собственных нужд и планов обычно представлялись своим друзьям, друзьям друзей и коллегам, служащим в этом городе. Так было принято.

Петр Яковлевич Чаадаев не стал исключением. Прибыв в Дрезден, он практически первым делом явился с визитом к высокопоставленному соотечественнику.

Решено было в честь столь приятной встречи пообедать в ресторане.

В беседе постоянно проживающий на территории иностранного государства выразил удовлетворение от того, что господин Чаадаев соблюдает традиции, придерживается правил и нашел время для визита.

Вот не в пример, кстати, некоторым другим… Здесь местный житель сильно возбудился, рассердился, распалился и рассказал Чаадаеву, что вот уже несколько дней как в Дрезден прибыл важный русский, который по совершенно непонятным и, скорее всего, не имеющим оправдания причинам, потому что ничто не может оправдать такой дикости, игнорирует местных русских и не приходит для знакомства.

– Да вот и он! Извольте полюбоваться! Почему не является? – Дипломат возбужденно вскочил и указал Чаадаеву на проходящего мимо шикарно одетого джентльмена.

Чаадаев присмотрелся, выдержал театральную паузу и с улыбкой успокоил посланника:

– В этом нет ничего удивительного! Это мой камердинер.

Камердинер Петра Яковлевича Чаадаева, действительно, имел заслуженную славу самого модного, стильного и знающего об одежде и, как теперь бы сказали, о дресс-кодах все и еще немного.

Сам Чаадаев однажды одалживал у него подобающий наряд, когда он совершенно срочно понадобился для официального визита.

И наряд тот был совершенно идеален, и это меньшее, что я могу сказать.

11

Эмис Х. Азбука мужской моды. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2012. – 160 с.