Читать книгу Ремонт дачного дома - Н. Ю. Дмитриева - Страница 8

Шифер относится к жестким кровельным материалам. По популярности использования в дачных постройках он не уступает рубероиду. Однако у него, как и у любого материала, имеются свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести, в первую очередь, его прочность и надежность. Кроме того, в отличие от металлической кровли, шифер не подвержен коррозии.

Шиферная крыша обладает неплохой шумоизоляцией, сравнимой только с мягкой кровлей. На солнце шифер не раскаляется, поэтому ремонтные работы можно проводить даже летом в жару. Листы шифера без всякого ущерба выдерживают вес человека, что тоже очень удобно при выполнении ремонта кровли. Долговечность шиферной кровли достаточно велика, она может прослужить два-три десятка лет. Ну и соотношение цена – качество тоже играет не последнюю роль – при всех своих достоинствах шифер довольно недорогой материал.

К недостаткам шифера можно отнести его вес. Листы шифера весьма тяжелы, в одиночку с его укладкой не справиться, понадобятся как минимум двое помощников. Еще один недостаток – неудобство транспортировки. Если равномерные нагрузки в горизонтальном положении шифер выдерживает без особых проблем, то кантовать его надо очень аккуратно, так как при резких ударах он может разбиться.

Шифер бывает двух видов – волновой и плоский. По своему составу они не различаются, но в качестве кровельного материала используют только волновой. Плоский же шифер обычно применяют при сооружении заборов или для облицовки цокольной части здания.

Еще одним недостатком, о котором часто дискутируют, является наличие асбеста в составе шифера. Дело в том, что это вещество в 2005 году в странах ЕС было признано вредным для здоровья. Его мелкие волокна при вдыхании могут серьезно поражать легкие человека. Но соблюдая элементарные правила техники безопасности при работе с шифером, этого воздействия можно избежать. Если вам необходимо произвести демонтаж шиферных листов, при котором они раскрошатся и возникнет вероятность вдыхания асбестовой пыли, надо обязательно надеть респиратор или хотя бы плотную марлевую повязку.

Далее переходим непосредственно к ремонтным работам для шиферной кровли. Как и в случае с рубероидом, прежде всего необходимо оценить ее общее состояние. От этой оценки будет зависеть масштаб работ и уровень их сложности.

Ремонт кровли без замены шифера

Первым делом надо провести уборку на крыше, смести опавшие листья и прочий мусор. Кроме того, шиферная кровля зачастую покрывается зеленым наростами – мхом или лишайниками. Это не только неэстетично выглядит, но и может послужить причиной дальнейшего разрушения кровли. Прорастая в микропоры материла, мох делает его доступным для проникновения влаги. Зимой влага замерзает, увеличиваясь в объеме и расширяя поры до состояния трещин.

Поэтому от зелени на крыше следует избавиться. В этом поможет щетка с жесткой металлической щетиной. Надо тщательно счистить все наросты мха, смести их с крыши и дать ей просохнуть на солнце. Разумеется, данную процедуру можно проводить только в сухую солнечную погоду. Чтобы избежать нового нарастания мха и лишайника, надо нанести на всю поверхность очищенной кровли 5 %-ный раствор железного купороса, разведенный в воде в пропорции 1: 3.

Когда поверхность кровли будет полностью очищена и просушена, надо ее внимательно осмотреть. Вполне возможно, что повреждения окажутся несущественными – всего лишь мелкие трещинки. Для того чтобы от них избавиться, нет необходимости заменять старый шифер, можно просто их заделать и предпринять ряд мер против их последующего возникновения.

Самый распространенный способ заделки трещин – с помощью смеси цемента, асбеста и строительного клея ПВА. Для приготовления смеси 3 части цемента смешивают с 2-мя частями асбеста и добавляют к нему водный раствор ПВА (1: 1). Раствора ПВА добавляют столько, чтобы смесь приобрела консистенцию густой сметаны.

Для заделывания трещин этим составом надо выбрать сухую, но не солнечную погоду, чтобы асбест высыхал естественным образом, а не под действием прямых солнечных лучей. На место повреждения наносят приготовленную смесь, хорошо разравнивают. Когда чуть подсохнет, сверху наносят слой водного раствора ПВА (3 части воды на 1 часть клея). Затем еще дважды, с небольшим промежутком по времени (для первоначального схватывания состава), наносятся слои смеси.

Есть еще один вариант заделывания трещин с помощью такой смеси. Приготовленную смесь разбавляют ксилолом (его количество должно составлять 5—10 % от общей массы смеси). Затем разбавленной смесью грунтуют поврежденную поверхность, оставляют на несколько часов до высыхания. После чего на грунтовку накладывают отрезок стеклоткани и покрывают сверху герметиком.

Существуют также готовые ремонтные смеси, созданные на основе гидроизолирующих материалов. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

После заделывания трещин в целях профилактики желательно нанести на всю поверхность кровли защитное покрытие. Оно может одновременно выполнять и декоративную функцию. В качестве такого покрытия применяются битумная краска или лак, каменноугольные лаки или специальные кровельные краски.

Если вы придерживаетесь традиционных и наименее затратных способов защиты кровли, можно использовать в этих целях цементнопесчаный раствор. Цемент смешивают с песком в пропорции 1: 3. Затем соединяют с водой и размешивают так, чтобы получился состав консистенции густой сметаны. С помощью обычной побелочной кисти состав равномерно наносят на поверхность шиферных листов. После полного высыхания раствора красят кровлю любой водостойкой краской.

Замена шифера на крыше

Если состояние кровли в целом удовлетворительное, но имеются отдельные сколы или крупные трещины в шифере, можно не перекрывать всю крышу заново, а заменить только поврежденные листы.

Удалить старый лист просто. Его разбивают резкими ударами молотка на несколько частей и сбрасывают с крыши. Такую работу обязательно выполняют в респираторе. После того как все поврежденные листы демонтированы, удаляют старые гвозди, на которые эти листы крепились. Кроме того, немного ослабляют гвозди на соседних листах, чтобы образовались зазоры и можно было без труда вставит новый лист.

Если же количество поврежденных листов достаточно велико – составляет более половины поверхности кровли, то целесообразнее и проще осуществить полную замену шифера, а не тратить время на каждый отдельный лист. Это выйдет немного дороже, но сэкономит трудозатраты.

Принцип работы в обоих случаях практически одинаков, поэтому можно объединить эти два вида ремонта – локальный и полный – в один раздел.

Перед тем как приступить к укладке шифера, нужно позаботиться об удобстве работы. Для этого потребуются два деревянных трапа – по одному листы шифера будут поднимать на крышу, а на втором расположится человек, осуществляющий ремонт.

Как уже упоминалось, в одиночку с таким ремонтом справиться нельзя. Понадобятся 2–3 помощника. Один будет сидеть на крыше и помогать поднять и верно направить лист шифера. А еще 1–2 человека внизу должны эти листы подавать. Если крыша невысокая, то можно обойтись без нижнего трапа – помощники снизу будут просто подавать листы на руках.

Теперь более подробно о трапах. Если у вас в хозяйстве их нет, то придется сделать их специально. Функция нижнего трапа – направлять движение шиферного листа. Поэтому здесь потребуется лестничный трап, поставленный перекладинами внутрь (т. е. так, чтобы снаружи была ровная поверхность, где ничто не препятствует скольжению листа). Можно обойтись просто двумя досками, поставленными параллельно друг другу. Но тогда необходимо будет их как-то укрепить, чтобы в процессе подъема листа они не разъехались и лист не сорвался.

Верхний трап также может быть лестничным, но со специальным уголком наверху, которым его зацепляют за конек крыши. Если же готового такого трапа у вас нет, то сделайте более простой и притом не менее надежный его вариант – трап из доски (рис. 9).

Рисунок 9. Простейший самодельный трап для крыши

Для его изготовления потребуется крепкая, новая, хорошо просушенная доска толщиной не менее 25 мм и шириной от 15 см. Длина трапа (а соответственно и доски) должна быть примерно на 0,5 м больше, чем длина ската вашей крыши.

Для перекладин трапа лучше всего использовать черепной брус с сечением 50 х 50 мм. Его распиливают на отрезки длиной 25–30 см и крепят бруски к доске на расстоянии около 45–50 см друг от друга. Крепить лучше не на гвозди, а на саморезы – так будет надежнее. В верхней части трапа необходимо сделать угол, который полностью совпадает с углом конька крыши. Для удобства можно предварительно сделать шаблон из проволоки, сгибая ее по коньку.

После подготовки всего необходимого приступают непосредственно к монтажу шиферной кровли. Каждый лист подают снизу с помощью прочной веревки. Желательно использовать джутовую или пеньковую веревку диаметром 15–20 мм. Длина веревки должна включать в себя длину ската крыши, длину от края ската до земли и еще 1–1,5 м для прикрепления ее наверху к стропилам или коньку крыши.

Нижняя часть веревки должна разделяться надвое, чтобы можно было зацепить с двух сторон лист шифера. К обоим концам привязывают крючки. Их можно сделать из больших гвоздей, согнув плоскогубцами.

Помощник, стоящий внизу, зацепляет крючки с двух сторон нижнего края листа и направляет лист вдоль трапа. Помощник наверху аккуратно втягивает лист на крышу. Основной исполнитель, сидящий на трапе, следит за тем, чтобы лист лег точно на отведенное для него место, в случае необходимости поправляет его.

Начинают укладку с нижнего края ската. Листы кладут таким образом, чтобы каждый следующий накладывался на соседний на ширину одной волны. В этом случае крыша будет выглядеть аккуратно. При укладке каждого последующего ряда надо также делать нахлест – верхний лист заводить на нижний на 10–15 см. На практике конструкция крыши может быть не идеальной, длина ската неодинаковой с противоположных краев. Этот недостаток корректируется увеличением-уменьшением нахлеста. Когда лист лег точно на свое место, веревку отцепляют.

Если крыша не перекрывается полностью, а производится замена отдельных листов, то один торец листа накладывают на соседний, второй заводят под него. Нижнюю часть листа накладывают поверх листа нижнего ряда, верхнюю заводят под лист верхнего ряда.

Крепить шифер к обрешетке надо специальными шиферными гвоздями (отличаются от обычных широкой шляпкой с резиновой шайбой, что затрудняет доступ влаги в отверстие). Прибивают только через выпуклую часть волны. Казалось бы, удобнее через вогнутую, она ближе к обрешетке. Но в этом случае идет речь не об удобстве, а о надежности крыши – дождевая вода скорее попадет в отверстие вогнутой части, а с выпуклой она будет скатываться.

Если нет шиферных гвоздей, можно использовать обычные, но сделать под их шляпку прокладку из кусочков оцинкованного железа. Длина гвоздей должна быть достаточной, чтобы пройти через волну и прочно укрепиться в доске обрешетки. Лучше, если гвоздь пробьет ее насквозь. Каждый лист крепят на 4–6 гвоздей.

Если вы впервые крепите шифер, сначала потренируйтесь забивать гвозди на ненужном куске. Удар должен быть резким и сильным, чтобы гвоздь сразу проделал ровное аккуратное отверстие. Если бить молотком долго и неуверенно, то, скорее всего, вы сделаете трещину или отверстие раскрошится.

Завершающим этапом монтирования шиферной кровли будет прикрепление конькового элемента. Готовые коньковые элементы из шифера продаются в строительных магазинах. Если же вы не нашли подходящий, то используйте для этой цели оцинкованное железо.