Читать книгу Комнатные деревья и кустарники - Наталия Костина-Кассанелли - Страница 25

Настоящий бонсай стоит очень дорого, а те бонсай, которые можно найти в цветочных магазинах, – это всего-навсего части растений, укорененные с помощью специальных методик и обработанные веществами, укорачивающими междоузлия и уменьшающими размер листвы. Однако если с этими бонсай обращаться правильно и проводить соответствующие мероприятия, то в конце концов они станут отвечать всем канонам и проживут у вас в доме долгую и счастливую жизнь. В идеале бонсай формируют из подходящего сеянца, взятого в природе или же специально выращенного дома для этой цели.

Для формирования бонсай подходят только здоровые растения с сильной, хорошо развитой корневой системой и четко оформленной линией ветвей. Начинать создание из сеянца бонсай можно с 2–3 лет. Первые мероприятия проводят весной, когда на деревце появятся почки. Стиль, в котором вы решите выращивать дерево, не должен противоречить внешним параметрам саженца. Зачастую дерево своим силуэтом «подсказывает» владельцу, в каком стиле оно может быть сформировано. Если вы впервые решили вырастить бонсай, начните с самых простых, но эффектных стилей – тёккан или же хокидати.

Освещение бонсай. Летом бонсай должен получать полный или яркий рассеянный солнечный свет не менее 4 часов в день. Полный солнечный свет показан бонсай из суккулентов, остальным бонсай обычно не рекомендуются прямые солнечные лучи – они сушат почву и повреждают листву. Также при ярком солнце нельзя опрыскивать листья, это чревато ожогами. Нельзя ставить бонсай на яркое солнце в течение первых 2 недель после пересадки, так как в это время у растения отрастают новые корни.

Благоприятные экспозиции для бонсай летом:

• север, северо-запад (азалия, рододендрон, камелия, дуб, бук, граб, каштан, клен, вяз, дзельква, папоротник, мхи);

• северо-восток (азалия, рододендрон, камелия, плющ, пиерис);

• восток (камелия, шиповник, ясень, цитрусовые, хурма, гинкго, береза, ива);

• юго-восток (любые растения, кроме красивоцветущих, плодовых и хвойных);

• запад, юго-запад (любые растения, преимущественно плодовые и хвойные, кроме рододендронов, азалий, камелий).

Зимой листопадные бонсай практически не нуждаются в свете, их можно убирать в темное прохладное место. Хвойные и вечнозеленые растения нуждаются в свете круглый год, так как процесс фотосинтеза у них не прекращается. В квартирах для дополнительного освещения зимой можно использовать лампы дневного света.

Мастера бонсай понимают, как важен свет для полного развития растения, а также для получения особенно интенсивной окраски листьев. Так, чтобы получить яркую окраску листьев клена, требуется рассеянный свет весной и осенью и прямые солнечные лучи в августе. Чтобы бонсай развивался равномерно и все листья получали достаточно света, растение нужно периодически поворачивать по отношению к его источнику.

При недостатке света растение вытягивается, редеют его листва и крона, новые побеги становятся светло-зелеными, длинными и слабыми. В плохо освещенных, непроветриваемых помещениях также повышается угроза поражения бонсай насекомыми-вредителями.

Температурный режим зависит от вида растения, от того, должно ли оно расти под открытым небом либо приспособлено для жизни в помещении.

Температурный режим бонсай. Тропические виды деревьев и кустарников редко переносят температуру ниже 12 °C, что нужно учитывать как при комнатном, так и при уличном содержании бонсай. Комнатные бонсай из тропических растений зимой размещают в светлом месте отапливаемого помещения. Субтропические виды, например мирт обыкновенный, хорошо переносят более низкие зимние температуры, вплоть до 7 °C. Однако ни в коем случае при зимовке бонсай нельзя допускать резких перепадов температуры.

Классические бонсай, сформированные из деревьев нашей климатической зоны, в идеале должны круглый год находиться на открытом воздухе, однако из-за низких зимних температур такое не практикуется.

Летом можно внести бонсай в помещение максимум на одну неделю. В квартире дерево не испытывает естественного перепада дневных и ночных температур, изменений влажности воздуха и в результате начинает погибать.

Зимой деревья нуждаются в зимнем покое при температуре 0–5 °C. Если температура опускается ниже, велика вероятность промерзания корней. В некоторых книгах о бонсай рекомендуется укрывать контейнер до основания ствола бумагой, шерстью, соломой, опавшей листвой. Однако при температуре –10…–20 °C это не спасет корни от промерзания. Если у вас нет веранды, лоджии или подвала для содержания листопадных бонсай зимой, можно прикопать растение вместе с контейнером в открытый грунт, и его корни будет согревать земля, которая всегда теплее воздуха. При этом в основании дерева можно создать своеобразную «шубу», присыпав его опилками или укрыв приствольный круг нетканым материалом, сложенным в несколько слоев. Это поможет защитить корни от мороза.

Оптимальный вариант размещения хвойных бонсай на зиму – прохладная, но подогреваемая теплица или утепленная лоджия. При морозах на лоджии нужно включать обогреватель или оставлять дверь в комнату открытой. Во время сильных морозов дерево можно внести в помещение не больше чем на три дня. Через три дня у растения начинается сокодвижение, набухают почки. Такая «искусственная весна» очень вредна для листопадных растений. Чем больше разница температур снаружи и внутри помещения, тем опаснее вносить дерево в дом.

Полив и опрыскивание бонсай. Потребность в воде у растений зависит от времени года, температуры воздуха, освещенности. Обычно летом бонсай поливают обильно, зимой же деревья-миниатюры следует поливать очень умеренно.

Полив бонсай имеет свои особенности, так как почвы в горшках мало, она быстро пересыхает и обедняется. Поэтому необходимые минеральные вещества должны постоянно поступать с водой. Поливать следует до того момента, пока вода не закапает из дренажного отверстия в дне горшка. О том, что почва недостаточно наполнилась влагой, можно судить по пузырькам воздуха на поверхности. Вода должна полностью вытеснить воздух в земле.

Очень сухая почва плохо впитывает влагу, поэтому перед основным поливом ее следует увлажнить, опрыскав из пульверизатора. Иногда, чтобы земля полностью пропиталась влагой, нужно погрузить контейнер в емкость с водой (пока из почвы не перестанут выходить пузырьки воздуха). Однако этим методом не следует злоупотреблять, так как он способствует вымыванию содержащихся в почве питательных веществ (в первую очередь азота) и сильно уплотняет ее.

Вода для полива должна быть чуть теплее окружающей среды. Холодной водой поливать бонсай категорически запрещено, это ведет к загниванию корней и гибели растения. Основное требование к воде для полива бонсай – отсутствие солей жесткости.

Вода, содержащая соли кальция, жесткая. Далеко не все растения могут переносить повышенную концентрацию кальция, хотя этот элемент и необходим растениям.

При использовании жесткой воды со щелочной реакцией на поверхности почвы образуется белый налет, который преграждает путь питательным веществам и кислороду к корням растения. Этот налет нужно своевременно удалять. Для полива бонсай лучше всего использовать мягкую дождевую или снеговую воду.

Воздух в городских квартирах крайне сухой, особенно в отопительный период, что совершенно неприемлемо для бонсай. Чтобы растение чувствовало себя комфортно, следует ставить рядом с ним плоскую емкость, наполненную водой. За счет испарения влаги воздух будет увлажняться. Также можно поставить бонсай на большой поднос, наполненный керамзитом, и постоянно его увлажнять. При этом нужно учесть, что сам контейнер с землей не должен касаться воды.

Опрыскивание – прекрасный способ повысить влажность, оно увлажняет крону и воздух, очищает листья от пыли и предотвращает появление вредителей, таких как белокрылка и паутинный клещ. Особенно нуждаются в опрыскивании представители субтропической флоры (мирт, лавр, лимон). Зимой их нужно опрыскивать холодной водой 2 раза в день. Хвойные породы также любят, чтобы им регулярно освежали хвою.

Лучшее время для полива и опрыскивания – утренние и вечерние часы. Чтобы уменьшить испарение, летом бонсай поливают вечером, а зимой – утром. В морозную погоду бонсай, содержащийся на улице, поливать нельзя. Не следует чрезмерно поливать растение, которое после пересадки лишилось множества корней. Обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги.

Потребности бонсай в воде:

• растения, требующие умеренного полива, – большинство обитателей тропиков и субтропиков. Перед каждым следующим поливом почва в горшке должна просохнуть;

• влаголюбивые растения – большинство цветущих и плодовых;

• растения, требующие переувлажненной почвы: азалия, аир, циперус, другие болотные растения. Земляной ком у этих растений никогда не должен высыхать, хотя нельзя допускать и застоя влаги;

• взрослые и старые бонсай нуждаются в большем объеме воды, чем молодые;

• чем крупнее листья бонсай, тем чаще и обильнее следует его поливать и опрыскивать;

• бонсай с мясистыми листьями требует меньшего полива, чем растения с тонкими листочками;

• слабые и больные растения следует поливать понемногу и очень осторожно;

• бонсай в маленьких плоских плошках поливают чаще, чем в больших горшках;

• бонсай в глиняном горшке поливают чаще, чем в пластмассовом, так как глина впитывает влагу;

• чем больше в почве песка, тем больше растению требуется полива, а перегной и гумус, напротив, надолго задерживают воду;

• летом бонсай поливают намного чаще и обильнее, чем зимой.

Удобрение бонсай. Бонсай традиционно выращивают в маленьких плоских горшках. Почвы в такие горшки помещается немного и она быстро обедняется, поэтому необходимо регулярно подкармливать растения. При этом нужно соблюдать золотое правило любой подкормки: лучше дать меньше удобрений, чем злоупотреблять ими. Переизбыток удобрений может сжечь корни и привести к преждевременному закисанию почвы.

Все удобрения содержат три компонента:

• азот (N) – стимулирует рост зеленой части;

• фосфор (P) – ускоряет цветение и укрепляет плоды;

• калий (K) – способствует образованию новых корней.

Специальные удобрения для бонсай содержат минимум азота, так как считается, что азот вызывает чрезмерно бурный рост, а этого не должно происходить. Однако в процессе формирования растения, пока оно не достигло желаемого вида, саженцу необходимо давать достаточное количество всех трех компонентов. Для молодых растений лучше всего подходят полные минеральные удобрения с микроэлементами, взятые в половинной концентрации.

Удобрения в виде прессованных палочек помещают прямо в почву, где они постепенно растворяются, выделяя питательные вещества. Это лучший способ подкормки сформированных растений, не имеющих периода покоя. Серьезным недостатком твердых удобрений в культуре бонсай является то, что питательные вещества сосредоточиваются в одном месте, а не распределяются равномерно. Кроме того, действие такой подкормки невозможно контролировать, как и извлечь ее с наступлением периода покоя, поэтому такие подкормки совершенно неприемлемы для листопадных бонсай. Также для подкормки бонсай используют медленно разлагающиеся органические удобрения: костную муку, рыбные кости, роговую стружку.

Четыре «нельзя» при удобрении бонсай:

• нельзя подкармливать лиственные растения, пока не лопнут почки;

• нельзя проливать удобрениями после пересадки и обрезки корней. Свежие срезы на корнях могут загнить. Следует подождать 1,5–2 месяца, пока растение восстановится;

• нельзя вносить удобрения зимой: в этот период растения не реагируют на подкормку. Это правило не касается комнатных бонсай. У тропических и субтропических растений, особенно у тех, которые находятся под подсветкой, вегетативный период не зависит от времени года;

• нельзя подкармливать больные растения: они не способны усвоить питательные вещества.

Обрезка ветвей бонсай. Чтобы иметь возможность влиять на размеры и форму бонсай, растения определенным образом обрезают.

Порядок действий:

• первая обрезка начинается с осмотра дерева и удаления всех сухих ветвей, а также ветвей в нижней части ствола. Выделите в кроне 3 основные ветки. Обычно оставляют те, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Определившись с основными ветвями, удалите все ветви между выбранными тремя. Чтобы при обрезке убрать действительно лишнюю ветку, закройте ее рукой и посмотрите на результат. В обязательном порядке необходимо удалять перекрещивающиеся, упирающиеся друг в друга, а также слабые или слишком тонкие ветки. Нижние ветви при первой обрезке оставляют довольно длинными;

• обрезка ветвей осуществляется в период покоя. Особенно это касается цветущих растений, которые лучше стричь осенью, чтобы они цвели в весенне-летний период. Ветка обрезается до почки (то есть обрезанная веточка обязательно должна заканчиваться почкой). Обрезка начинается с верхней части растения – здесь побеги обрезаются до второй почки, то есть на каждой веточке остается по две пары листьев (почек). Нижние побеги обрезаются до третьей почки. Когда на молодых побегах образуется 5–6 почек, их следует обрезать по тому же принципу;

• если у дерева имеется множество мощных ветвей, отходящих от одной точки ствола, удаление некоторых из них может повлечь образование некрасивых вздутий (наростов), особенно у хвойных пород. Такое дерево можно с успехом сформировать в стиле хокидати, а обрезка с удалением большинства ветвей больше применима к деревьям с тонкими ветками;

• если у основания ствола растет одна мощная ветка, лучше не торопиться с ее обрезкой. Эту ветвь можно удалять только после достижения стволом нужной толщины.

Регулирующая обрезка делается, когда основная обрезка уже завершена. Этот вид обрезки придает листопадным растениям красивый силуэт. В процессе регулирующей обрезки вырезают все некрасивые и ненужные ветви. Неодревесневшие ветви удаляют острой пилкой или вогнутыми кусачками и только заподлицо со стволом, рану замазывают мастикой. Эту процедуру проводят зимой, так как в этот период лучше всего видна структура дерева.

Осветляющая обрезка делается, если крона дерева слишком густая. Чтобы все листья получали достаточно света, часть из них срезают, в результате оставшиеся ветви могут нормально функционировать. Этот тип обрезки также позволяет предотвратить оголение центральной части кроны.

Пинцировка (прищипывание) заключается в обрезке верхушек молодых побегов в момент их распускания. Прищипывание лучше проводить весной, когда трогаются в рост новые побеги.

Обрезка побегов позволяет нижним ветвям получать больше питательных веществ, замедляет верхушечный рост дерева и способствует лучшему ветвлению.

Дефолиация (обрезка листьев) делается для получения более мелких листочков и осуществляется примерно 1 раз в год (но не в год пересадки!) на большинстве лиственных растений. Листья обрезают острыми ножницами или специальным ножом, после чего размещают деревце в защищенном от ветра и прямых солнечных лучей месте. Этим способом искусственно создают «вторую весну», а обновленная подобным образом листва осенью будет особенно декоративной. Если обрезать практически все листья на уровне сочленения их с черешком, то у его основания разовьется новая почка. При этом следует оставить 1–2 листа на конце ветки, чтобы к внешней части кроны продолжали поступать соки. Через несколько недель деревце покроется новой листвой. Процедура дефолиации небезопасна для растения, и проводить ее нужно только на исключительно здоровых, крепких, полностью сформированных, хорошо облиственных и взрослых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями.

Формирование бонсай с помощью проволоки. Проволока необходима для изменения направления роста ствола, ветвей и корней. Проволоку можно накладывать на все растение либо на отдельные участки (ветки, корни).

Традиционно при формировании бонсай используется медная проволока, однако используют также железную и алюминиевую. Железную и медную проволоку перед началом работы необходимо отжечь – накалить докрасна и охладить. Железную проволоку нужно охлаждать как можно медленнее, а медную – как можно быстрее, в ледяной воде. Алюминиевая проволока для бонсай не нуждается в предварительной подготовке. Алюминиевая проволока в изолирующей оплетке предпочтительнее в использовании, потому что изоляция служит хорошей защитой коры дерева от врастания.

Толщину проволоки нужно выбирать в зависимости от толщины сгибаемой ветки, ствола, побега. Длина проволоки должна быть как минимум в полтора раза больше обматываемого участка.

Лучшее время для обмотки – ранняя весна, перед тем как почки начнут распускаться. Обматывая растение проволокой в период вегетации, его предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.

Порядок действий при обмотке проволокой:

• обкручивание начинают у основания ствола либо с нижней ветви и продолжают по направлению вверх, пока все участки не будут надежно зафиксированы;

• с правой стороны дерева витки проволоки накладывают по часовой стрелке, с левой стороны – против часовой стрелки. Направление обмотки имеет большое значение. При плотной круговой обмотке возможно возникновение побочного эффекта – закручивания ветки вокруг своей оси в сторону, в которую намотана проволока. Таким образом, длинный побег можно развернуть на 180°;

• все витки на стволе и ветках должны идти параллельно друг другу, не накладываться и не пересекаться. Наматывать проволоку нужно по спирали, равномерно, под углом 45°. Проволока не должна впиваться в кору, оставляя рубцы, но и не болтаться. Если проволоку намотать слишком туго, то у растения ухудшится нормальное сокодвижение и дерево перестанет получать питание;

• после того как проволока намотана на участок растения, который нужно изменить, дерево сгибают и фиксируют. Сгибать растение нужно аккуратно, двумя руками, при этом большие пальцы держать на внутреннем сгибе. Проволока должна прочно удерживать растение в нужной форме. Если этого не происходит, необходимо привязать деревце к горшку;

• с помощью проволоки формируют не только ствол и ветви, но и поверхностные корни дерева. В идеале они должны равномерно расходиться от ствола в четырех направлениях, не путаясь и не пересекаясь друг с другом;

• проволоку оставляют на дереве на 1–6 месяцев, во время которых следует постоянно следить за ростом и состоянием растения. Если снять проволоку слишком рано, то бонсай вернет свою первоначальную форму. Если «передержать» проволоку на ветвях, это будет чревато повреждением коры. Обычно проволоку с бонсай снимают осенью, после листопада. Со ствола и ветвей медленнорастущих деревьев (сосна, можжевельник) проволоку можно не удалять в течение нескольких лет. На бонсай, содержащиеся исключительно в комнате, а также на деревья с тонкой корой проволоку накладывают на один месяц и только после того, как побеги одревеснеют.

« СОВЕТЫ И ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:

• нельзя накладывать вторую проволоку сразу после снятия первой;

• нельзя задавать растению каждый раз разные направления роста;

• молодые и быстрорастущие саженцы лучше формировать с помощью так называемого «клеточного обматывания». Для этого выбирают проволоку большего диаметра, чем необходимо для обычного обкручивания. Растение обматывают проволокой очень слабо, допускается лишь легкое касание проволоки одной ее стороной. Таким образом растение помещается в своего рода «клетку». Этот прием менее травматичен, чем тугое обкручивание, и особенно эффективен при придании формы молодому растению;

• удалять проволоку следует, перекусывая ее в нескольких местах, а не разматывая. Разматывать длинную проволоку неудобно, это может повредить ствол и ветки.

Формирование корней бонсай. В искусстве бонсай большое значение придается наличию у растения красивых поверхностных корней. Корни бонсай должны быть здоровыми и крепкими, хорошо развитыми. Здоровье корней определяется по их внешнему виду во время пересадки. При работе с корнями важно знать, что растение осуществляет питание через кончики корней. Крупные же поверхностные корни служат для того, чтобы удерживаться в земле. Чем больше у дерева после пересадки остается тонких корешков, тем лучше оно усваивает питание из почвы.

При пересадке нужно внимательно осмотреть корневую систему и проверить, нет ли в ней гнилых участков, сухих и ломких корней. Все подозрительные корни удаляют острым инструментом. Здоровые корни на срезе белые и упругие.

Перед посадкой в свежий субстрат необходимо постараться расправить корни, чтобы они радиально расходились от ствола. Толстые, выходящие на поверхность корни формируют обмоткой проволокой так же, как и ветки.

Наращивание толщины ствола. Ощутимая толщина ствола придает бонсай вид зрелого дерева в миниатюре. Конечно, даже без вмешательства цветовода со временем ствол приобретет желаемую толщину, но этот процесс можно ускорить.