Читать книгу Как вырастить виноград на даче в Средней полосе России - Николай Витальевич Сизов - Страница 2

I. Выбор сорта. Проблемы

В мире тысячи сортов винограда, каждый год появляется масса новых. Из них считанные проценты пригодны для выращивания в открытом грунте в нашей Средней полосе. С приходом болезни милдью их стало и того меньше. Еще пришло «потепление», и теперь часто в июне наступает непогода. В итоге отпали сорта с плохим опылением в холода. А холода и дожди бывают теперь и в июле, так что ушли сорта с плохой закладкой плодовых почек в такую погоду. А если и осень слишком мокрая, то у многих южных сортов винограда происходит плохое одревеснение побегов. Таким образом количество пригодных сортов (тем более надежно-товарных) резко сократилось. Достаточно одной каверзы природы, чтобы у многих сортов упал урожай.

Так что нужен постоянный поиск, контакты с такими же любителями-виноградарями. Тем более что «потепление» имеет и свои плюсы – можно попытаться «приручить» и более южные сорта.

Надо критично относиться к каталогам фирм-продавцов. Недостатки сорта часто замалчивают, а чаще и сами их не знают. Зато хвалебность в характеристиках просто зашкаливает. Выбор сортов для нас невелик – несколько десятков. Практически все они перечислены в книгах Н.И. Курдюмова. Правда, писал он до прихода к нам болезни милдью и «глобального потепления». Так что и этот список уже давно не истина в последней инстанции.

Большую работу по выведению новых сортов ведут Россия и Украина. В Европе используют в основном свои старые, "притертые" сорта, часто имеющие много разновидностей – клонов. Виноград – генетически пластичное растение, и в каждой местности под влиянием местных условий за длительное время у сорта могут появиться местные отличия, даже при вегетативном размножении. Тем более всегда найдутся местные любители-мичурины посеять косточки особо любимых кустов. Климат там более родной для винограда, а товарное производство предпочитает ограниченное количество "обкатанных" сортов. В Северной Америке тоже ведётся селекция и ряд сортов оттуда пригодны для наших мест.

У нас к сорту много требований. Сорт должен:

1. иметь достаточную устойчивость к болезни милдью,

2. побеги должны хорошо одревесневать,

3. ягоды гарантированно вызревать,

4. не поражаться антракнозом и серой плесенью,

5. нормально отцветать при возможных июньских непогодах, нормально закладывать плодовые почки при возможных июльско – августовских холодах (значение этого требования в последнее время резко возросло - см. в ПриложенииII, III,

6. достаточно хорошо зимовать.

Первые три требования безоговорочны. Вторая тройка тоже, хотя кое-что можно компенсировать особым уходом и выбором места посадки.

Дальнейшие требования: желаемый вкус, пригодность для производства вина, достаточная урожайность, товарный вид, не капризность в уходе и др.

На практике более половины испытанных сортов через 5 – 7 лет после посадки пришлось вырубить, хотя по описаниям они подходили для выращивания в наших условиях. При большом стаже работы автор не может похвастаться мощными посадками. С первых лет сохранились лишь два американца – Альфа и Зилга. Правда, в девяностые и в первую половину нулевых годов было не до винограда. В силу ряда причин переехали в село, работа летом весь день, дети, грядки, домашняя скотина. Смутное время было, рушилось производство, привычная жизнь уходила в прошлое. Тем более, тогда еще не было болезни милдью, зимой была зима, а летом – лето. Выросло двадцать больших кустов четырех сортов, ягоды корзинами собирали, без хлопот, почти без ухода. Будь коммерческая жилка, получил бы хоть небольшой, но доход. Потом стало полегче, но пришли те самые милдью и «потепление». Пришлось взяться за топор и вырубать посаженное, искать адреса опытных виноградарей. Так что остальные посадки довольно молоды, а список выкорчеванных сортов довольно велик. Конечно, можно было собирать коллекцию, но интерес был другой – создать посадки разных сортов, но с товарным выходом. Создавать коллекцию ради коллекции не дело виноградаря.

Виноград в значительной мере – это культура места, земли, даже хозяина (о пригодности испытанных сортов для автора – см. в гл. IV, XVII Приложения).

Чем дальше на север, тем большее значение имеет выбор места, сорта. Северная граница любительского возделывания – юг Скандинавии, Финляндии. У нас растят под Петербургом, пробуют в Архангельске (если верить одной книге).

По установившимся правилам новый сорт именуют гибридной формой. Должен пройти довольно значительный промежуток времени, в течении которого новый гибрид должен доказать свою пригодность для возделывания. Только после этого состоятся торжественные «крестины» и дается титул сорта и имя. Пример – известный сорт Лора, который долгое время официально был всего лишь гибридной формой. Сравнительно недавно создатели гибрида «возвели» его в «сан» сорта и нарекли именем Флора. Так что у него два имени – распространенное Лора и официальное – Флора.

Вообще многие сорта имеют по нескольку имен – официальные, народные и др. В одном государстве одно имя, в другом – другое. В подробных описаниях сорта это должно указываться, чтобы избежать путаницы.

II. Место, земля, грядка, посадка, саженцы, агрофирмы, подкормки и жирование

1) Место

Требование: солнечное освещение весь день (хотя бы большую часть, начиная с утра), в том числе и освещение земли под кустом. Также нужна (очень желательна) защита от северного ветра. Хороши места с южной стороны строений (при этом надо следить, чтобы дождевая вода с крыши не попадала на грядку). Пригодны места в верхней и средней части склонов южных направлений. Тут и солнца больше, и прогрев земли и воздуха лучше, и есть какая-то защита от северного ветра. Места в низинах и на северных склонах оставьте другим культурам. Автору повезло с участком: расположен в верхней и средней части юго-западного склона.

2) Земля

Требуется плодородие на твердую четверку, слишком тучная земля не желательна. Плодородный слой должен быть глубоким и рыхлым. На глинистых почвах добавляют песок, старый угольный шлак, органику, керамзит. На супеси нижний слой в яме заменяют на хороший суглинок с органикой, мульчируют (под пленкой) грядку и землю рядом перегноем, травой для сохранения влаги. Не пригодны заболоченные, щелочные и очень кислые почвы, чистая глина, песок. У нас флора (почти вся) привыкла к слабокислой и нейтральной земле, без скачков кислотности. Кислые почвы надо раскислять. Для этого в землю вносят раскислители. Они бывают долгодействующие и быстродействующие. Первые – известняк, доломит, фосфорит в виде муки и крошки. Они работают только в кислой среде и при приближении к нейтральной кислотности перестают работать. При появлении новой закисленности реакция возобновляется. Таким образом их можно вносить достаточно большими дозами, скачков кислотности и появления щелочной среды не будет. Быстродействующие – зола и известь. Их надо вносить по мере надобности, маленькими порциями, чтобы не было скачков кислотности.

Саженцам достаточно просто хорошей земли и полива. Через год по весне (особенно на бедных почвах) надо вносить органику. Обычно снимаю пленку, между кустами копаю ямки на штык лопаты, заполняю навозом, другой органикой, проливаю водой (если сухо). Вынутую землю разравниваем по грядке. Дозы примерные, на глаз. Опять укладываем пленку. Корни сами найдут питание, почвенная живность – дождевые черви, насекомые и др. – перемешает землю. У сильных кустов корни уходят в сторону метра на полтора. При хорошей земле и уходе дефицит питания крайне редок, даже если в какой-то сезон и не внесешь органику. Последние годы частенько пропускаю этот приём – земля хорошая, кустов много, а силы уже не те. Виноград в природе никто не удобряет, а растет мощно.

3) Грядка

Делаем грядку высотой 20 см и шириной примерно 90 – 100 см., форма слегка выпуклая. Обычное расположение – с севера на юг. При расположении с запада на восток южный склон должен быть шире за счет северного. Длина любая, но не меньше двойной длины рукавов (для удобства укладки на зиму), – обычно это 7 метров и более. Грядка должна быть без сорняков и покрыта кусками черного материала – толи, пленки. Обычно режут полосы такой длины, чтобы поместились между кустами. Около головы куста в пленке вырезы, чтобы под головой куста был свободный доступ к земле. Если пленка будет прозрачной, то под ней станут расти сорняки, также под ней возможен перегрев и иссушение земли. Корням же нужна теплая, слегка влажная земля. Холодная земля – существенная проблема для винограда на севере. Надо заметить, что на юге землю вокруг кустов часто мульчируют соломой от перегрева и иссушения. Вот вам пример того, что нельзя слепо копировать опыт южан.

Первые восемь лет по незнанию не покрывал грядку пленкой – и были большие проблемы с зимовкой и созреванием. Потом все-таки жизнь подсказала.

Постарайтесь не затенять грядку нижними лозами. Если наступит очень сильная жара, то можно частично снять пленку, но проще затенить грядку скошенной травой, соломой.

Достоинство таких грядок – земля в грядке более теплая, в начале вегетации те корни, что под плёнкой, сразу начинают работать, позднее вступают в работу дальние корни, выходящие за пределы грядки, весной и осенью вода не затекает под укрытие.

Недостатки – весной быстрей распускаются почки (опасность – листья и побеги могут сильней пострадать от заморозков), зимой грядки сильней промерзают по причине выпуклости. Решение этой проблемы см. в гл. III и IV основной части.

4) Посадка

Посадка предпочтительна весной, но если саженцы получены осенью, и они сильные, то лучше посадить сразу, а не хранить в подвале. В подвале может быть слишком тепло, растения могут подсохнуть, в тепле повышены затраты питания на дыхание, возможно преждевременное пробуждение. Можно прикопать, только надо обеспечить сухое укрытие. Слабые саженцы весной перед посадкой лучше сначала подрастить (см. ниже. П. 5)).

Пятка саженца должна быть примерно на глубине 25 сантиметров от поверхности грядки. Это касается крупных стандартных саженцев, а мелкие и нестандартные можно сажать во временные ложбинки, которые потом постепенно засыпают. Пойдут дополнительные корни, голова сформируется заново. Сажать можно прямо и наискосок, чтобы побег был наклонен к середине грядки. Способ посадки самый простой – разные премудрости, которых за сто лет накопили на толстую книгу, тут вовсе ни к чему. Обязателен лишь обильный полив. Солнце, хорошая земля под черной пленкой, полив – вот и все, что нужно саженцу. Не забудьте укоротить слишком длинные побеги и лозы. На юге товарное виноградарство, там с каждого квадратного метра надо собрать больше. Солнце жжёт землю, воды не хватает. Вот люди и придумали сотни ухищрений и тонкостей посадки именно для своих условий. У нас же все проще. Глубоко, как на юге, не посадишь – земля в глубине у нас холодная и бесплодная, воды обычно достаточно. Еще отличие – плантации у нас небольшие, поэтому с удобрением неразрешимых проблем нет. Сажаем мы реже, места и солнца кусту достаточно. Пленка, укрытие, снег не дают нашему кусту замерзнуть. Так что эффект от этих тонкостей (даже с учетом адаптации) теряется на фоне других проблем нашего климата. Зато трудоемкость существенна.

Расстояния между саженцами в ряду зависят от сорта, места, земли, опор, формировки куста, как обрежете и развесите рукава и колеблется от 1 метра до 2-3 метров. Земля постоянно оседает, и раз в год форму грядки надо поправлять – обычно весной, вместе с добавлением органики.

Побеги (будущие рукава) в месте выхода из головы куста фиксируем под углом в направлении к середине грядки. Позже это поможет легко и без отлома укладывать рукава на зимовку.

5) Саженцы по почте

Саженцы, полученные по почте, часто нуждаются в особой подготовке. Это касается не только винограда. Несколько раз получал саженцы винограда от частников-любителей – большинство слабые, часто почти без надземной части, но корни и подземный штамб с головой живые. Весной в ящик насыпал смесь перегноя с опилками и землей и помещал саженцы как на рисунке. В один ящик помещал до десяти и более саженцев:

Сначала держал дома, потом выносил в теплицу. Сверху бросал еще старое полотенце от перегрева, ведь воздух тут и так теплый. Регулярно смачивал и проверял. Вот появилась первая живая почка. Пересаживаем этот саженец в дырявое ведро, почку немного присыпаем перегноем с опилками. И так со всеми ожившими саженцами. В ведрах они растут до середины лета, а то и дольше. Места в теплице много не займут. Корни и побеги бурно растут, земля слеживается и составляет с корнями единый ком. Готовим место для посадки. Ведра должны быть стандартной конической формы. Выгребаем верхний слой земли, особенно у стенок, обстукиваем стенки ведра, чтобы нарушить прилипание к ним земли. Далее помощник поднимает ведро и в воздухе переворачивает. Вы подставляете руки под земляной ком. Помощник снимает ведро. В четыре руки сажаем ком с саженцем в подготовленную ямку.

Для слабых саженцев винограда и других культур, полученных по почте, подращивание в теплице часто имеет жизненное значение. Вот сунули перекормленный при выращивании и истощенный зимовкой на складе (обычно в тепле) и пересылкой по почте саженец в весеннюю холодную землю. Что дальше? Он борется за жизнь, из последних сил пускает новые корни, побеги. Вот вроде оклемался за лето, побеги, хоть и хилые, но они есть. Пора им древеснеть и готовиться к зимовке – а на дворе осень, дожди и холод, вот-вот первые «утренники» придут. Все процессы резко замедляются. Хорошо, если угловые почки на голове кустика уцелеют до весны. Иногда дело заканчивается гибелью. Для таких саженцев подращивание в теплице экономит год жизни и дает уверенность в выживании в первую, самую сложную зимовку.

Были случаи, когда почка появлялась и на середине подземного штамба и даже на пятке. Поэтому приходилось сажать в ведро так же наклонно, как и при проращивании:

По мере роста побегов можно добавить земли в ведра.

Если почки прорастут на разных концах подземного штамба (на рисунке справа), постарайтесь вырастить оба побега и посадить саженец в грунт почти горизонтально. На другой год можно аккуратно разрезать подземный штамб и отсадить одну часть.

Сколько раз ни получал саженцы от любителей – частников, удавалось выходить все – в том числе указанным выше способом. Другой вопрос – подходили ли они для моих условий      . Точно так же можно подращивать мелкие саженцы и других культур, и не только южных.

Также заказывал саженцы винограда и других культур в специализированных садоводческих фирмах(агрофирмы). Опыт весьма отрицательный. Присылали по почте и давно уже мертвые, и высохшие, и никакими способами оживить их не мог. Были в посылках и пересортица, и больные саженцы, и просто искалеченные. Попадались и прекрасного качества, и довольно часто. Но обидно терять время и деньги на лишнее, когда приходится своими деньгами поощрять бракоделов и мошенников.

Можно приобретать саженцы на рынке, но также нет никакой гарантии от пересортицы. Получить черенки по почте от частников – тоже вопрос. Их заготавливают перед укладкой на зиму, и при хранении до высылки они неизбежно подсыхают, да и медленная наша почта это усугубляет. Как в таких случаях бороться с подсыханием? Нужно, получив такие черенки, сразу же обновить срезы очень острым ножом, капитально отмочить. Многие при этом добавляют в воду марганцовку, немного сахара, меда, стимуляторы, воду получают, растапливая снег или лёд. После этого можно «запаять» торцы черенков парафином от свечи (или замазать садовым варом) и в свертке хранить в сугробе, да положить поглубже, где нет больших колебаний температуры. Хотя, предупреждаю, эти меры не дают полной гарантии, что все черенки весной прорастут и укоренятся.

Некоторые хранят такие черенки в пакетах с чуть влажными опилками в холодильнике, где температура около нуля. Но и там имеется свой подвох – клетки черенка в этих условиях продолжают жить, дышать и тратить при этом и без того скудный запас внутреннего своего питания.

Мнение автора об агрофирмах – в гл. XX Приложения.

6) Подкормки

Подкормка минеральным азотом (особенно если земля бедная) – это месяц май. Обычно ее вносят поливом. Использую 40-50 грамм аммиачной селитры (NH4NO3) на взрослый куст. Если перед этим внесено много органики, подкормку не делаем. Фосфорную подкормку не применяю, ее полностью заменяет органическая.

Начало августа – усиленные дозы калия в виде золы или сульфата калия. Если решите использовать хлорид калия, то действуйте осторожно – избыток хлора вреден винограду.

Дозы вносимой подкормки зависят от сорта винограда, его урожайности и погоды. Так, под куст раннего американца в сухое лето хватает и полкило золы. Имея хорошую землю можно подкормку золой и пропустить. А под рослый, нагруженный урожаем куст южного происхождения в прохладное лето и килограмма золы не так уж много.

Сульфата калия чаще всего достаточно от одной горсточки (объемом в спичечную коробку) до трех. Сколько именно? Этого вам никто не скажет, все подбирается опытным путем.

Ударная доза калия дает сигнал и силы растению для вызревания ягод и одревеснения побегов. Если подкормки мало или с ней запоздали, лучше подкормить поверхностно – опрыскиванием по листьям. Опрыскиватель всегда должен быть наготове.

Виноград довольно вынослив к избытку калия, но все же лучше чувствовать меру. Обычно безопасные дозы подбирают опытным путем. Например, начинают с 20 грамм сульфата на опрыскиватель, потом повышают до 50-ти, пока не появятся ожоги на отдельных листьях.

Обычно в землю подкормку вносят поливом (см. гл. VIII). Реже заделывают в землю. В этом случае надо снять пленку, рассыпать подкормку по грядке, промотыжить, пролить, вернуть пленку.

Фосфорнокислый калий в принципе равноценен сульфату калия, тем более, что фосфор тоже не лишний в конце лета.

7) Жирование

При избытке азота и воды может произойти жирование. Некоторые сорта к этому особенно склонны. Побеги быстро и мощно растут, долго не древеснеют, плохо зимуют. Ущерб урожаю и текущего сезона и будущего. Подобное может быть при недогрузе (при слишком короткой обрезке лоз, когда остается слишком мало глазков) сильных кустов некоторых сортов. Избыток азота, воды, недогруз, сортовые особенности в совокупности дают большее жирование.

Решение:

Не перекармливать азотом, контролировать поступление воды, правильно нагружать куст, знать особенности сорта. У себя на участке наблюдал это явление только на одном кусте Коринки русской, на который попадала дождевая вода с крыши.

В 2017 году буйный рост побегов был у Амурского прорыва. Но одревеснение оказалось нормальным, строго говоря, к жированию это относить не стоит.

III. Зимовка, выпревание, вымерзание, грызуны

С зимовки начать разговор о проблемах сезонов логично по той причине, что больше всего проблем и заблуждений касается именно зимовки. Начинающему даже трудно представить, сколько труда и фантазии раньше тратили, чтобы навредить своему винограду во время зимовки.

1) Выпревание

По моему опыту, выпревание – главная проблема зимовки. У нас можно применять только сухое укрытие. В литературе его описывают обычно так: на землю кладут еловый лапник, на него пучок лоз, еще лапник, сверху рубероид или толстую непрозрачную пленку. Как было сказано во Введении, идеальный материал – распоротые многоразовые мешки для удобрений и соли по 1000 кг. Торцы открыты, их закрывают после наступления устойчивых морозов. На молодых посадках щелей оставляем поменьше. Земля в грядке должна немного подмерзнуть или, по крайней мере, охладиться. Практика первых восьми лет показала: такое укрытие сохраняет от вымерзания, но лозы, точнее их глазки, гибнут от выпревания. Были испытаны все ухищрения, но каждую весну при открытии лапник и лозы оказывались в снегу, а большая часть глазков мертва. Разгадка пришла случайно и была она на поверхности, – буквально, на поверхности земли. Дело в том, что под укрытием земля промерзает позже, и поскольку воздух под пленкой укрытия оказывается холоднее, чем земля, то пар от земли тут же конденсируется в виде инея (снега) на лозе и лапнике. Испарение идет с промороженной земли в течении почти всей зимы. В оттепель все это мокнет. Избавиться от этого не помогают и оставленные в укрытии продухи.

Пример:

Поздно осенью, когда уже мороз, а снега еще нет, поднимите с мерзлой земли кусок доски, который просто лежит на земле, не слишком плотно. С нижней стороны увидите «бороду» кристаллов инея. Против законов физики не пойдешь.

Решение:

Проще не бывает – чтобы отсечь испарение с земли, надо пленку, которой летом была укрыта грядка, оставить на ней и на зиму. Под плёнкой влажность земли не уменьшается из-за отсутствия испарения, а более влажный грунт лучше пропускает тепло из более глубоких слоёв. То есть под плёнкой земля меньше промерзает, что даёт дополнительную гарантию корневой системе от вымерзания. Теперь можно обойтись и без лапника, который не везде легко достать. Для создания воздушной прослойки между пленкой укрытия и пленкой, которая лежит на земле, можно применить обрезки досок, кирпичи, обрезки лозы и т.д. Раскладываем их на грядке в тех местах, где меньше виноградной лозы. Обычно такие места – это молодые посадки, а также начало и конец грядки со старыми посадками.

Иногда на влажную землю выпадает много снега и долгое время нет морозов. Снег прижимает пленку и теоретически выпревание может начаться уже в начале зимовки. С таким ранним выпреванием пока не сталкивался, но в подобных случаях заранее снег, на всякий случай, частично сбрасывал и кое-где поднимал и фиксировал края пленки для вентиляции.

В старых книгах (и не только в старых), да и в интернете часто советуют под пучок лоз просто подложить доски и накрыть пленкой или рубероидом. Доска по мысли авторов, нужна, чтобы исключить контакт лозы с землей (чтобы она не плесневела). При этом ничего не говорится об опасности испарений от земли. Видно, те, кто придумывает эти рекомендации, сами виноград не растят, по крайней мере, в наших широтах.

Отдельное замечание насчет укрытия землей. Это на юге в пустынном климате испокон веку засыпают свои незимостойкие сорта сухой землей на два-три месяца. Зимой туда иногда заглядывают холодные антициклоны из Сибири и Центральной Азии. Хотя и ненадолго, мимоходом. К тому же в старые времена не было ни толстой пленки, ни поролона. А у нас, если следовать этой привычке, придется заваливать мокрой землей на полгода. Даже человеку, далекому от природы, будет ясен результат. К сожалению, такие советы мелькают до сих пор в литературе и интернете.

Зимой от плесени и вымокания страдают и другие укрывные южане – розы, персики, инжир и прочие экзоты. И тут поможет пленка на грунте вокруг ствола на время зимовки. Важно не забыть опрыскать раствором медного купороса при укладке на зимовку. И не забыть обеспечить небольшое поднятие грунта под укрытием, чтобы исключить подтекание воды при оттепелях и дождях. То есть посадка и укрытие должны быть виноградного типа.

2) Вымерзание лоз и корней

Хотя культурный виноград и теплолюбив, но зимние морозы в 18-20 градусов (как минимум) может выдержать любой сорт, в принципе пригодный для нас. Тут дело не только в сортах. Зимостойкость понижена у кустов молодых, больных, перегруженных урожаем, после холодного лета, перекормленных азотом. При нормальных условиях зимовка должна проходить без проблем. У автора за все время вымерз лишь один куст Аркадии (Настя). Похоже, тут помогла родословная: один из родителей – Кардинал – сорт из Калифорнии. Папа, значит, рос под пальмами Санта-Барбары, мама из Молдавии, а дочке надо расти у ёлок Средней полосы. Сомнительно, однако…

Опасны большие морозы без снега (на моем опыте – декабрь 2009 года). Тогда могут погибнуть и надземная часть, и корни (они менее зимостойки). Надо дополнительно утеплять пленкой, поролоном, соломой, не забывая заткнуть все щели. После хорошего снегопада лишнее убрать и засыпать снегом. Толстый слой снега – гарантия от вымерзания. Говорят, что каждый сантиметр снега утепляет на целый градус. В любом случае сорок сантиметров снега – и любой мороз не страшен. Следует учитывать, что сухая земля сильнее промерзает, поэтому в конце сухого сентября землю в грядке надо хорошо пролить (см. гл. VIII Основной части).

3) Грызуны и другая почвенная живность

Мыши могут обгрызть всю лозу и рукава, вплоть до головы куста. Смерти подобно применять при укрытии винограда землю, солому и т.д. Мыши съедят то, что не сопрело. У меня такое было в первые годы.

Как бороться с грызунами? Уложенную лозу опрыскиваем пятипроцентным раствором медного купороса (CUSO4) для профилактики грибной инфекции и плесени. Попутно он придает коре резкий неприятный вкус, что отпугивает мышей. Можно навести смесь воды, мела, извести, молотого красного горького перца и медного купороса. Веником обрызгать пучки лозы. Этой же смесью можно красить в саду стволы деревьев у земли под зиму. Также можно разложить под укрытием лепешки крысомора. Если нет мышиного «нашествия», то достаточно одного крысомора и опрыскивания медным купоросом. В старых книгах есть советы раскладывать под укрытие куски недожжённой резины и старой обуви. Запах горелой резины и кожи неприятен для мышей.

Для винограда опасно соседство со строениями, где держат скотину, хранят что-то съедобное. Также около винограда не стоит держать кучи мусора, компоста и т.д. В "мышиные сезоны" осенью выкашиваю («выбриваю») траву близ виноградника, в сентябре убираю с земли все, что может служить укрытием для грызунов. Для мышей территория вокруг посадок должна стать голодной пустыней. Иногда летом мыши могут поселиться в грядке под пленкой. В этом случае приходится уже летом пленку снимать, землю протаптывать (заминать норы), поправлять форму грядки и, вернув пленку на место, раскладывать под ней в какой-нибудь таре крысомор.

В грядке могут поселиться кроты. Земля там более плодородная, рыхлая, жучков и червячков больше, позднее промерзает. Кроты – соседи вредные. Могут за зиму порвать пленку, нагрести кучи влажной земли под укрытием, часть лозы может подмокнуть. Как отпугнуть – думайте сами, мне они пока редко встречались. Помогает более позднее укрытие, чтобы земля в грядке немного подмёрзла.

Могут вредить личинки медведки. Это очень крупное насекомое, живет в рыхлой земле. Личинки и сама медведка питаются живыми корнями растений. Пара медведок может уничтожить целую грядку с рассадой капусты. И корни винограда для них наверняка съедобны. Впрочем, с ними пока не сталкивался.

Опасны и водяные крысы (большие полевки). Летом они обитают у воды (отсюда и название), к зиме перебираются на возвышенности. Это весьма опасные соседи – они грызут живые корни трав, кустарников, деревьев, роют норы. По внешнему виду похожи на мышей, только в два раза крупнее. С ними сталкивался несколько раз, потерял несколько молодых яблонь, у которых весной почки набухли, но не распустились. Пошатал и вытащил деревья из земли. Корни обглоданы и сгрызены полностью, остались только маленькие коряжки. Надо было защищаться, и в борьбе с водяными крысами помогли вышеописанные средства, рассчитанные на обычных мышей.

IV. Весна, начало лета, заморозки, почкопад, «плач», весенняя обрезка и нормировка

1) Заморозки, «почкопад»

Задача весной – задержать пробуждение, чтобы уменьшить вред от майских заморозков («черемуховых холодов»). Открываем укрытые грядки пораньше, проветриваем. Если есть мышиные погрызы, мажем садовым варом. Если надо черенковать, режем лозу. При желании срезы на ветках можно обжечь на огне обычной свечи и «запаять» парафином этой же свечки. Известно, что опрыскивание лоз железным купоросом (пятипроцентным) тормозит распускание почек (заодно и дополнительная дезинфекция), так что опытным путем можно использовать и его (впрочем, обходился без этого). Затем обратно закрываем грядки и заваливаем любым непрозрачным теплоизолирующим материалом – соломой, лапником, картоном, деревянными щитами. Проверяем, чтобы свет не смог проникнуть под укрытие, иначе возникнет подобие парника, что абсолютно недопустимо. Очень хорошо поставить с южной стороны какие-нибудь предметы, например, щиты для тени.

Надо следить, чтобы под укрытием не появлялись побеги, иначе потом, при развешивании на опоры, будет много проблем. Если лозы мало, это не так страшно, но с мощными кустами будет беда – побеги, даже набухшие почки, при развешивании будут очень легко отламываться, и получится такой "почкопад", что и урожай уполовинится, и формировка куста испортится. Здесь главное – не пропустить начало набухания почек и сразу поднять рукава на опоры. Весной-осенью катастрофически не хватает времени, поэтому несколько раз запаздывал с развешиванием на опоры. Много нервных клеток было потеряно, плохих слов сказано.

Если рукава не слишком длинные, то в случае плохой погоды (угроза заморозков) можно какое-то время оставить их на грядке не поднятыми, а просто развязанными и распределёнными так, чтобы побеги не переплетались. Так легче покрыть лутрасилом в случае заморозка. Конечно, это мера вынужденная. Побеги растут, но не под тем углом, под каким должны. Иногда приходится после развешивания на опоры часть особо длинных укорачивать, чтобы не висели вниз головой.

Для совсем слабеньких саженцев, прошлого года посадки и этой весны, можно устроить мини-теплички. Ставим две канистры с водой уголком, чтобы саженец был внутри угла, а с юга открыто. Накидываем сверху кусок лутрасила, фиксируем его куском земли или кирпича, чтобы не сдуло ветром. За месяц побеги не перерастут канистру, а там уж и июнь будет.

Кстати, характерная примета: зацвел шиповник – настоящее лето началось, заморозков не будет. Исключения из этого правила крайне редки. Имеется в виду местный, дикорастущий шиповник.

В общем, конец апреля – май – это самое нервное время для виноградаря. Нужны смекалка, терпение, предусмотрительность, здоровая доля фатализма. Самое опасное в садоводстве – ранняя весна, чем раньше весна, тем больше опасность заморозков в мае. И не только для сада. Автор вырос в Карелии, на побережье Белого моря, там есть такая прекрасная ягода морошка. Растет на болотах, цветет рано (по местным меркам). Если весна поздняя, то урожай большой, если ранняя, то заморозки губят цветы и урожая нет, остается немного по окраинам в болотистом мелколесье, где цветение позже и деревья, и кусты смягчают заморозки.

Весной можно прикопать в удобном месте некоторые лозы, растущие от головы куста или чуть выше. Летом прикопанная часть обрастет бородой корней. К зиме будет крепкий жизнестойкий саженец. Его можно отсадить осенью или весной. Особо ценные отводки можно пересадить в дырявые ведра и дорастить в теплице, сохранить в холодном месте, а весной подрастить в той же теплице. Так часто размножают для себя и друзей хороший новый сорт. Степень жизнестойкости тут повышенная. Единственное неудобство – приходится часто пленку на грядке разрезать, чтобы лозу в землю уложить. Тут и полив персональный нужен, полезно и кору на лозе поцарапать. Без фанатизма, конечно. В землю добавим перегной, чтобы влагу держал, а сверху – кирпич для фиксации.

Если прикопать длинный тонкий рукав и вывести 1-2 верхушки с несколькими почками, то можно получить равноценный куст. Будет два куста с общей корневой системой. Так кое-где делали казаки на юге. На дне оврага (балки), где вода рядом, сажали кусты, делали прикопки длинным рукавом вверх по склону и т.д. Получалось несколько кустов с общей корневой системой. В засуху верхние кусты получали дополнительную воду от нижних. Но это уже лирическое отступление.

В прохладный сезон с помощью мини-тепличек можно укрывать от осенних заморозков слабые саженцы и прикопанные лозы особо ценных для вас сортов. Конечно, побеги надо при этом укорачивать и изогнуть, чтобы поместились в укрытии. Важен каждый теплый день для одревеснения. Особенно это важно, если решили летом прикопать зеленые побеги. В отличие от прикопанных лоз, зеленые прикопки не всегда успевают одревеснеть. Корни уже есть, а прикопанная часть (будущий подземный штамб) еще зеленые. Зиму им не пережить.