Читать книгу Обрезка садовых растений. Самоучитель в схемах и рисунках - Роман Кудрявец - Страница 6

Ослепление почек. Представьте себе, что в каком-то месте кроны вам нежелательно иметь ветви. Если они появятся, надо будет вырезать. А ведь на их рост были затрачены влага, элементы минерального питания, продукты ассимиляции. Вот и получается, что обрезка – прием вполне обоснованный и необходимый – поневоле приводит к напрасной трате органического вещества. Не проще ли заранее выщипнуть почку (почка и глазок – синонимы, отсюда и термин – ослепление почек) и таким образом предупредить не только рост, но и само появление ненужных побегов.

Конечно, пытаться удалять все ненужные (нежелательные) почки на взрослом дереве было бы безрассудным. Там их многие сотни и тысячи. Да и бесполезна такая работа. Дерево реализует свой потенциал роста через другие почки. В том числе через запасные и спящие. Ослепление почек годится только для молодых деревьев. Особенно при формировании искусственных крон, где очень важно за счет экономного расходования первичной продукции на рост только нужных ветвей ускорить процесс формирования кроны, нарастания ее объема.

Техника ослепления почек несложная. Просто ногтями или любым острым ножом удалите намеченные основные почки вместе с запасными.

Рис. 19. Выломка побега

Выломка побегов. Не все появившиеся побеги могут быть использованы. Многие из них не годятся ни для формирования основных ветвей, ни для пополнения кроны обрастающими ветвями. Если позволить им расти, они создадут загущение, а то и чего доброго перехватят инициативу и станут претендовать на роль основных ветвей, хотя это, как правило, идет вразрез с замыслами садовода. Очень много таких побегов появляется после обрезки вблизи срезов, на пеньках, а если обрезка была очень сильной, то и в других местах кроны из спящих почек вырастает много побегов, которые по силе роста можно отнести к волчкам. Рано или поздно их придется почти все вырезать. Редко какие могут быть использованы. Чтобы предупредить напрасную трату питательных веществ, выполните эту работу возможно раньше, в фазе начала роста побегов. Достигнут длины 7—10 см, выломайте, пока основание их не одревеснело. Выламывайте с пяткой (рис. 19). Споро пойдет работа. Да и раны будут быстро затягиваться. Там, где сможете достать, ломайте рукой. Если высоко, воспользуйтесь любым крючком из проволоки или металлической полоски, насаженной на шест нужной длины. Если после выломки волчки вновь появятся, повторите работу. Затраты времени на выломку побегов во всяком случае в 5—10 раз меньше, чем на вырезку выросших из них ветвей, а уж об экономии органического вещества и говорить не приходится. Она очень велика и весьма полезна. Выломка побегов относится к числу обязательных приемов летней обрезки при формировании искусственных форм крон и нормировки генеративных (плодоносных и цветоносных) ветвей.

Прищипка или пинцировка побегов. Если в каком-то месте кроны вам надо сформировать небольшую по размеру, хорошо покрытую генеративными образованиями ветвь, прищипните (рис. 20) сильно растущий побег примерно над пятым настоящим листом. Можно чуть короче или длиннее. Не следует прищипывать коротенькие побеги и побеги продолжения основных ветвей.

Приурочьте прищипку ко времени, когда до окончания роста побега в длину останется 2–3 недельки. Раньше не стоит. Пробудятся ближайшие к месту прищипки 1–2 почки и дадут сильные побеги. А это нежелательно. Они могут не вызреть и зимой сильно подмерзнут. Да и вообще цель не будет достигнута. Более поздняя тоже не годится: эффекта не даст.

Удаляйте верхушки побегов чем хотите: секатором, ножницами, ногтями. Если после этого вырастут из пазушных почек коротенькие побеги типа кольчаток и копьец, вот и хорошо. Оставьте все как сложилось. Если вырастет из верхней почки один сильный побег, прищипните его над третьм-пятым листом. Если образуется много сильных побегов, обрежьте прищипнутую ветвь над самым нижним, а его, в свою очередь, прищипните над пятым или чуть выше листом.

Рис. 20. Пинцировка

Прищипка не всегда и не сразу дает эффект. Здесь и культура, и сорт, и состояние растений, и – хотите верьте, хотите нет – характер садовода сказывается. Поэтому осваивайте прищипку побегов не спеша и основательно. Прием-то в ряде случаев просто незаменим.

Изменение ориентации ветвей в пространстве. Давно отмечено, что при вертикальном росте на ветвях наиболее сильные побеги вырастают из верхушечной и смежных с ней почек. По мере перемещения ветви от вертикального положения к горизонтальному пробудимость почек повышается, а рост побегов от верхушки к основанию ветви выравнивается. Побеги обычно бывают более слабые, но зато более склонные к плодоношению. Суть этого явления объясняется особенностями обмена. В прежние времена крестьяне-садоводы не особо разбирались в биологии, но знали, что буйно растущее дерево, никак не желающее давать плоды, надобно посрамить. Развесят по его ветвям куски кирпичей, булыжники, старые лапти, да так и стоит на виду у всех бедное деревце. Стыд, позор. Ну как здесь не заплодоносишь? Однако при неправильном отгибании ветвей, при очень большом количестве отогнутых ветвей, а также у растений ряда сортов, характеризующихся естественным пониклым ростом, на отогнутых ветвях неизбежно появляются сильные вертикально растущие жировые побеги – волчки. Они используют ту часть воды и элементов минерального питания, которые не в состоянии использовать верхняя часть горизонтальных и пониклых ветвей.

В последнее время отгибание ветвей вновь стало популярным. В некоторых формах крон (веретеновидные, веерные, пальметты разные) на отгибаниях ветвей вся система обрезки построена, да и в привычных нам кронах редко теперь без этого приема обходятся. Надо вам усилить рост какой-то ветви – придайте ей положение, близкое к вертикальному, надо ослабить, усилить обрастание, ускорить плодоношение – отогните до горизонтального или пониклого положения.

Изменять ориентацию ветвей можете с весны и почти до конца лета (рис. 21, 22). Когда удобно. Если же отогнете ветви осенью или зимой, они не приобретут заданного положения. Снимете крепление – они и встанут на место. Толстую ветвь не вдруг-то отогнете. А вы сделайте снизу ветви в месте изгиба неглубокие надрезы или надпилы и дело пойдет. При угле отхождения менее 40° ветвь при отгибании может отломаться, чтобы этого не случилось, надо вначале укрепить ее. Достигается это тугой обвязкой основания угла. При отгибании следите, чтобы не было дуги, не то на ней образуются сильные волчки. Возитесь потом с ними. Крепите ветвь в заданном положении бечевками или шпагатом. Один конец свободной петлей закрепите на ветви, а второй привяжите к стволу, штамбу, нижерасположенной ветви, к колышку, забитому в землю, к шпалере. Чтобы бечевка не врезалась в кору, подложите что-нибудь под нее – кусок резины, просто палочки какие-нибудь.

Рис. 21. Реакция ветви на изменение положения в пространстве

Рис. 22. Некоторые способы отгибания и крепления ветвей в заданном положении: 1 – к колу, забитому в землю; 2 – к стволу (неправильно образовалась дуга); 3 – проволочной скобой; 4 – заплетание; 5 – насечки снизу; 6 – к штамбу; 7 – к ветви внизу

Кольцевание ветвей. Если дерево буйно растет и никак плодоносить не желает, если не помогают ни обрезка, ни отгибание ветвей, попробуйте, может, даст эффект кольцевание ветвей (рис. 23). Суть его в ослаблении или почти полном прекращении оттока ассимилянтов из той ветви, где они образовались. Для этого надо только удалить полоску коры вокруг ветви, чтобы прервать транспортные пути – перерезать сосуды.

Рис. 23. Кольцевание ветвей по спирали, сплошным кольцом и полукольцами

Техника кольцевания ветвей до невозможности проста. Удалите полоску коры у основания ветви – вот и все работа. Можете удалить по кольцу, можете по спирали или полукольцами. Как удобнее и приятнее, так и работайте. Сделайте один разрез коры в намеченном месте, отступите от него вверх или вниз примерно на 1 см, сделайте другой, параллельный первому. Затем осторожно снимите полоску коры между этими надрезами. Рану замажьте садовым варом или обмотайте пленкой, изоляционной лентой, чтобы предупредить иссушение оголенных тканей ветви. Из листьев окольцованных ветвей отток продуктов фотосинтеза практически прекратится. Это будет способствовать дифференциации почек в цветочные. Ветвь должна будет заложить цветочные почки, а в следующем году – цвести.

В дальнейшем окольцованные ветки, исходя из их состояния, можете оставить, чтобы они продолжали плодоносить. Часть окольцованных ветвей может оказаться слишком слабенькой или в сильном затенении. Вырежьте их. Хороших плодов они все равно не дадут. Важно, что основная цель кольцевания – сдвинуть процесс обмена веществ в растении от сугубо вегетативной к генеративной деятельности – уже достигнута. Начало плодоношению положено. Однако не всегда можно пользоваться кольцеванием. Так, оно совершенно не подходит для ослабленных деревьев. Не принесет оно пользы для груши и деревьев косточковых культур. Более того, эффект может быть отрицательным. Ветви просто усохнут. Не следует кольцевать и основные ветви кроны, так как это может привести к общему ослаблению всего дерева в целом, а уж к нарушению принятой системы формирования – точно.

Плодовый пояс. Накладка плодового пояса (рис. 24) – это более легкий, менее трудоемкий и менее травмирующий растение способ кольцевания. Заметьте, как он называется – «плодовый пояс». Это потому, что накладка его на дерево обязывает к плодоношению.

Возьмите полоску мягкой жести шириной 5–7 см и длиной чуть большей длины окружности ветви или ствола в месте накладки пояса. По краям ее сверху и снизу сделайте надрезы или треугольные вырезы. Без таких надрезов края жести будут врезаться в кору. Оберните подготовленный плодовый пояс вокруг штамба или ветви и туго стяните проволокой. Перетяжка существенно ослабит отток продуктов фотосинтеза, что обычно стимулирует закладку цветочных почек. Преимущество плодового пояса перед кольцеванием в том, что пояс может быть в любое время снят. Обмен между корнями: и надземной системой восстановится, но дерево уже будет плодоносить и без пояса.

Рис. 24. Плодовый пояс

Кербовка. В старом садоводстве для регулирования силы роста ветвей или когда надо было получить ветвь из почки, которая сама по себе едва ли тронулась бы в рост, применяли кербовку (рис. 25). Естественно, жизнь тогда была размеренная, неторопливая, можно было позволить себе роскошь возиться с каждой ветвью, каждой почкой. Современный садовод – рационалист и прагматик. Он тратит время и вкладывает средства только в видимый в ближайшей перспективе результат. Но кербовкой вы иногда можете-таки воспользоваться, и не пожалеете.

Рис. 25. Способы кербовки

Над почкой, которую хотите понудить к росту, над ветвью, если хотите стимулировать ее рост, или под ветвью, чтобы она сильно не росла, удалите полоску коры шириной примерно 3–4 мм вместе с кусочком древесины. Надрез можете сделать прямоугольным, полулунным, крестообразным. Суть не в форме. Важно, чтобы были перерезаны транспортные пути над или под ветвью (почкой).

Выполнять кербовку можете любым остро наточенным ножом: садовым, окулировочным, перочинным и даже кухонным. Безусловно, кербовку целесообразно применять только к молодым деревьям. Не пытайтесь регулировать рост и плодоношение взрослых деревьев таким «маломощным» приемом как кербовка. Это будет, что называется, «из пушки по воробьям».

Рис. 26. Бороздование

Бороздование. Загрубеет кора прежде времени и препятствует утолщению ствола и крупных ветвей. Под напором нарастающих слоев древесины образуются трещины, разрывы. Раны зарастают плохо. Рост угнетается. Рано весной специальным бороздником или садовым ножом сделайте продольные разрезы коры (рис. 26). Не усердствуйте очень, не заглубляйтесь в древесину, только кору разрезайте. Длина разреза 10–15 см. Если есть нужда в обработке более длинного участка ветви (ствола), выньте бороздник (нож), пропустите 1–2 см и продолжайте разрез дальше. Обычно по диаметру ствола ветви требуется несколько разрезов. Размещайте их через каждые 5–8 см.

Поможет бороздование и в некоторых других случаях. Например, если плохо зарастает рана или недосмотрели, и в месте, где крепили ветвь в заданном положении или привязывали этикетку, образовалась перетяжка. Но в этом случае разрезайте только каллюс или кору поперек перетяжки, чуть-чуть выходя за их пределы на здоровую часть коры. По окружности разрезы размещайте через каждые 2–3 см.