Читать книгу Как жить без денег. Справочное практическое пособие - Сергей Евгеньевич Надеин - Страница 4

Один из секторов нашего рациона – это овощи. Но в последнее время и на них цены стали очень ощутимы. Можно обеспечить себя овощами совершенно бесплатно. Для этого надо посадить огород. Где взять землю? Обратите внимание на огромное количество огородиков вдоль железной дороги и не только. Раньше это был самозахват, теперь все легализовались и называется это – огородничество. Что бы получить там кусочек земли или вообще денег не берут или копейки. Самое большое что я слышал – это 300 рублей за участок! Например в Санкт-Петербурге, в конце проспекта Народного ополчения, где поворот на улицу им. лётчика Пилютова, за железной дорогой раскинулось целое садоводство. Количество участков около 850! На некоторых даже приличные домики выстроены. От ближайших домов где то 500 метров. Понятно, что в собственность это ни когда не оформят. Но и не надо, люди сажают, урожай собирают и ни кто их не трогает вот уже 15 лет. Заезжайте и за работу, к осени семья обеспечена овощами на год. А начать лучше в мае или даже в апреле, с рассады.

Май для садоводов и огородников – месяц основных работ. Даже в самые северные районы приходит весна, наступают сроки обработки почвы, высадки рассады ранних и поздних овощных культур в закрытый, а затем и в открытый грунт, время посева семян. И очень важно все эти работы сделать вовремя, чтобы наш труд не был напрасен, а принес хороший урожай.

Прежде всего, пока не поздно, нужно еще раз внимательно посмотреть ваш план размещения овощных культур на участке, т.к. буквально через 10¬12 дней делать это будет уже поздно. Нужно еще раз учесть все особенности вашего участка.

При этом холодостойкие культуры надо разместить на более низких местах, на северных склонах (капуста, корнеплоды, лук), а на повышенных местах и южных склонах высадить самые теплолюбивые культуры (помидоры, огурцы, кабачки).

Не следует также забывать о разном отношении овощных культур к свету. Вы ведь помните, что помидоры, огурцы, перец, кабачки очень требовательны к освещенности, а капуста, морковь, лук хотя и растут лучше на солнечном месте, но легкую кратковременную полутень переносят довольно легко.

Если кислую почву на своем участке произвестковать осенью вы не успели, то буквально в самые первые дни мая можно внести не более 3¬4 ст. л. Извести пушонки на 1 м2 грядки и затем разрыхлить ее. Но сажать рассаду или сеять семена можно только через 12¬15 дней после внесения извести, иначе растения могут получить ожоги.

При этом ни в коем случае нельзя забывать о севообороте и о разном отношении овощных культур к внесенному в почву при осенней обработке навозу, особенно если он был свежим.

Поскольку наша газета постоянно и подробно освещает особенности весенних работ на огороде по большинству основных овощных культур, то чтобы не повторяться на эту тему, поговорим здесь в основном о подготовке к посеву и посадке рассады грядки для овощей, потому что на эту тему разговоры в печати крайне редки.

В первые дни мая важно своевременно закончить обработку почвы, когда она созрела. Это очень сильно зависит от погоды, расположения участка, рельефа местности и состава почвы. Основная цель обработки почвы – сделать ее рыхлой и сохранить в ней влагу.

Готовность почвы на участке к перекопке определить нетрудно. Если почва не готова к перекопке, то она мажется при сжатии в руке, не отстает от лопаты, из нее может сочиться вода, а комки не рассыпаются на мелкие кусочки.

Почва готова к перекопке, когда она слегка влажная, к лопате не прилипает, рассыпается на мелкие комки, а прижатая к ней фильтровальная бумага не намокает.

Поэтому, как только почва слегка подсохнет и можно будет выйти на участок (это чаще бывает уже в конце апреля), необходимо не упустить момент и «закрыть» влагу. Для этого на всем огороде, где не посажены ранние овощи, необходимо разрыхлить верхний слой почвы на глубину 5¬6 см. Этот прием называется сухим поливом, т. к. он позволяет сберечь влагу на участке.

Предпосевную подготовку почвы начинают тогда, когда почва сделается удобной для равномерного рыхления. Сильно влажную почву практически невозможно хорошо разделать при перекопке, а запаздывание с перекопкой приводит к ее иссушению. А если поверхность почвы до перекопки сильно потрескалась, то это означает, что с перекопкой вы уже опоздали и большую часть влаги потеряли.

Там, где была проведена осенняя обработка почвы, весеннюю перекопку делают на треть мельче. Но на глинистых и тяжелых суглинистых почвах весеннюю перекопку лучше проводить почти на полную глубину пахотного слоя, независимо от осенней.

Если есть возможность, то при перекопке надо попытаться улучшить структуру тяжелой почвы, добавляя в глинистые почвы крупнозернистый речной песок, торф и дерновую землю, а в песчаные почвы – глину. Причем эта глина должна быть измельчена до порошкообразного состояния.

Так же как и осенью, необходимо тщательно выбирать оставшиеся в почве обрывки корневищ и побегов пырея, осота, одуванчика и других сорняков и удалять их с участка. А затем почву необходимо немедленно разбороновать граблями до мелкого комковатого состояния.

Чтобы не пересушить землю при весенней обработке почвы, особенно если стоит сухая солнечная погода, надо готовить столько грядок, сколько вы в состоянии сразу засеять. Но если вы не смогли засеять какую¬то грядку, то она должна быть тщательно разделана граблями.

Под весеннюю обработку почвы вносятся обычно и минеральные удобрения – по 1 ч. л. аммиачной селитры на 1 м2 грядки. Если вы осенью не внесли фосфорные и калийные удобрения, то это можно сделать и сейчас, но при этом калийные удобрения, содержащие хлор, вносить уже поздно, т. к. многие растения переносят его очень плохо. В этом случае надо вносить или сульфат калия, или древесную золу.

Многие садоводы вместо перекапывания почвы лопатой рыхлят ее вилами. Это особенно целесообразно на легких почвах. Кроме того, так не наносится вред дождевым червям – главным производителям гумуса. Вилы при этом лучше с силой воткнуть в грунт и с силой перемещать, не вынимая их на поверхность. Чтобы разрезать твердые слои почвы, вилы можно повернуть боком.

Успешно заменяет лопату в это время и борона¬рыхлитель с тремя зубьями, которая при междурядном рыхлении во много раз производительнее лопаты. Хороша она и для прополки сорняков. А узкий однозубый рыхлитель без особых усилий глубоко взрыхлит самую тяжелую почву. Он также значительно облегчает извлечение клубней и корнеплодов при уборке урожая.

Очень удобен для весенней подготовки почвы универсальный рыхлитель почвы Березуцкого. Он имеется в продаже практически во всех специализированных магазинах под разными названиями – универсальная лопата, универсальный рыхлитель и т. д., но стоит дороговато. Этот великолепный и универсальный инструмент делает с почвой то же самое, что и вилы.

Его конструкция проста и надежна. За счет системы рычагов рыхление почвы происходит от небольшого усилия рук, что очень важно для пожилых садоводов с ослабленным здоровьем и людей, страдающих заболеваниями позвоночника. Рыхлитель может работать на любых почвах, рыхлит землю на глубину до 25 см, а ширина захвата – 30 см.

Это инструмент нужен садоводу с весны до осени. Им можно рыхлить землю на грядке, копать почву под кустами и деревьями, обрабатывать междурядья, убирать картофель и овощи, корчевать старую землянику и малину и т. д. При этом почва не переворачивается, а только рыхлится. Сорняки вынимаются из земли целиком, а не режутся на части.

Он повышает производительность труда как минимум в 1,5¬2 раза по сравнению с вилами и еще больше по сравнению с лопатой. При этом он позволяет при подготовке почвы практически не наклоняться и не загружать спину. А это – самое важное его преимущество для пенсионеров, гипертоников и «радикулитников» по сравнению с традиционными орудиями садовода и огородника – лопатой и вилами.

Ручной сошкой удобно окучивать картофель и другие культуры, готовить грядки под землянику и нарезать борозды для посева, посадки и полива. Надо только следить, чтобы ее острие находилось в земле всегда на одинаковой глубине. Но самое главное, в отличие от лопаты все эти инструменты не разрушают структуру почвы.

Разделанную почву необходимо слегка прикатать, т. к. это обеспечит приток влаги из нижних слоев почвы, равномерное и быстрое появление всходов. Для этого лучше всего применить легкие деревянные катки из соснового бревна диаметром около 15 см, от которого отрезают чурку длиной 12¬15 см.

Эту чурку стягивают обручем или проволокой, по центру с торца сверлят сквозное отверстие диаметром 12¬155 мм, куда вставляют ось рыхлителя. Затем отступив от краев катка на 1 см, в шахматном порядке для прочности набивают на глубину 5 см длинные гвозди (100 мм) без шляпок. Расстояние между гвоздями в ряду не менее 3 см. Всего понадобится до 70 гвоздей.

Из толстого проволочного прутка надо сделать рамку, которая будет заменять ось и ручку. Чтобы каток катился свободно, ось должна быть на 0,5¬1 см длиннее его. Боковые прутки соединяются в ручку, к ней приваривается трубка, в которую потом вставляется черенок. Такой рыхлитель очень удобен в эксплуатации на овощной грядке.

А теперь давайте поговорим о грядке. Нужна ли она вообще, эта самая грядка, и как ее лучше располагать?

На тяжелых холодных и переувлажненных почвах овощи значительно эффективнее культивировать на грядке. Это особенно важно при выращивании ранних и теплолюбивых культур, т. к. почва на приподнятой грядке всегда более рыхлая и теплая.