Читать книгу Итальянские открытки. Очень путёвые заметки - Валерий Лаврусь - Страница 4

– Как же холодно в этой чёртовой гостинице… – раздраженно выговаривала Валико.

Мы только что приехали из аэропорта Фальконара города Анкона в Римини и заселились в гостиницу, которую нам по сходной цене подогнал наш турагент. «Три с плюсом, звезды в смысле, самый оптимум, почти всё включено, даже завтраки и ужины!» – уверял он нас. И вот на улице темно, девять часов вечера, температура за бортом пять градусов с плюсом, не так уж и холодно, но в номере на те же пять градусов выше. А это холодно! Как здесь жить целую неделю?

Так что настроение нам испортили прямо с прилёта. А ещё на ужин подали холодные макароны с холодной томатной пастой и какую-то подозрительную горелую птицу. Кошмар! Ужас! Мы обиделись, плюнули и ушли в кафе на улицу.

Так у нас начинается любой тур – с того, что «вот мы попали!»

Но наступило утро, ночь, проведенная вдвоем под толстым одеялом, оказалась не такой холодной, завтрак оказался вполне съедобный, погода солнечная, тихая и почти тёплая, и мы, придя на пляж Адриатического моря, вдохнув полной грудью морской воздух, решили, а не так уж всё и плохо…

Римини – тридцать километров бархатных песчаных пляжей… Бесконечные пляжи. Итальянская Ривьера, как они сами себя называют. Небольшой прибрежный курортный городок с населением в сто пятьдесят тысяч и с двумя или даже тремя линиями отелей вдоль пляжей. Милый, вполне уютный, обычный, чем-то похожий на нашу Ялту городок.

Мы брели вдоль кромки моря, радовались солнцу и волнам, собирали ракушки, коих под ногами было миллион, а может, даже два, и думали: какое же это счастье – жить там, где не бывает снега.

Горячих патриотов прошу воздержаться от осуждения. По любви к замороженной воде я давно перевыполнил все планы. Во-первых, семнадцать лет на Севере. А во-вторых, ежегодные выезды в горы летом.

В Римини чистого времени, не считая ночёвок, мы проведём три по полдня. С утра до поездки в Сан-Марино. В день отлёта. И ещё один день, который мы потратим на поездку в аутлет, ибо не духом единым… Курортный городок станет базой, откуда и будут стартовать наши автобусные туры. За эти три полдня мы обойдём небольшую прибрежную часть, заглянем в жилые районы за железной дорогой, которая за третьей линией отелей, осмотрим порт, из которого даже зимой уходят любительские яхты, и посетим «Гранд-отель».

О, сам по себе «Гранд-отель» вряд ли мог бы считаться достопримечательностью, но там проживал (зажмурились?) Великий и Ужасный Феллини. Представляете?

Мастер родился в Римини, но дома своего в городе не имел.

Мастер умер в Римини, мастера в Римини и похоронили. Но во времена своих наездов на малую родину жил он в «Гранд-отеле». А чтобы кто не усомнился в этом – вот, пожалуйста, многостраничная копия книги отзывов, фактически иллюстрированный дневник режиссёра за несколько десятков лет.

Что в нём написано, мы, конечно, понять не могли, итальянского не знаем, но картинки очень красноречивы: голые пышногрудые и толстозадые тётеньки, гробы и какающие мальчики. И так несколько десятков лет. Кто бы другой такое нарисовал в книге отзывов при любом «Гранд-отеле», его бы законопатили суток на пятнадцать общественно-полезных работ за хулиганство, но то Великий и Ужасный, а значит «Ах!».

Собственно, с итальянцами всё так. Их доведенная до уровня высокого искусства небрежность и любовь к обнажёнке диктует моду во всём мире. Туфли на босу ногу, мягкие мятые брюки, пиджак с подвёрнутыми рукавами, да ещё на голое тело, закрученный хомутом шарф, длинные маслянистые вьющиеся волосы, двухдневная небритость, крючковатый нос, чувственные губы, карие немного выпуклые глаза с поволокой от выпитого вина – вот истинный портрет итальянца. Оденься так русский или немец, его бы ни за что не пустили в нормальное (в приличное) общество. Но если итальянец…

Нет-нет, я ничего не имею против итальянцев, они мне нравятся, даже очень, и потом, не всем же исповедовать безумный нордический орднунг. И как же всем нам жить без итальянских мастеров эпохи Возрождения, итальянской пасты и итальянской пиццы? Ничего, что я мастеров и пиццу с пастой подал под одним соусом?

– Как жить дальше, не представляю… – возмущалась настоящая итальянская украинка из Римини, раскатывая тесто для настоящей итальянской пиццы. – Это какой-то ужас! Что они там про себя думают?

– Кто? – попробовали уточнить мы.

– Они! Там! В Риме! Бензин полтора евро, газ дорогущий, налоги… И ещё они теперь останавливают машины на дороге и спрашивают: «Откуда у вас такая большая машина?»

– Кто? – снова спросили мы, уже теряя нить повествования.

– Кто-кто! Полицейские! – украинская итальянка в сердцах шлепнула тесто на стол, принялась остервенело мазать его перемолотыми помидорами и закладывать ломтиками сыра. – Я вам с сырой ветчиной сделаю.

Мы кивнули.

– А почему они интересуются размерами машины? – решили мы поддержать разговор.

– Ну как же?! – Она повернулась к нам, вставив кулаки в бока. – Они так борются с коррупцией! По сегодняшним доходам и ценам на горючее честные люди не могут себе позволить ТАКОЙ большой автомобиль. У нас же кризис! – Украинка взяла будущую пиццу, втолкнула её в печку и обиженно захлопнула дверцу. – А если я десять лет назад купила свою тойоту?! Мне теперь что с ней делать? Из Италии уезжать?!

В этот момент в пиццерию зашла итальянская пара, и наша интернациональная хозяйка отвлеклась на них, и хорошо, а то бы мы ещё час слушали про аренду помещений, дороговизну квартир и засилье китайцев. Заплатив семь евро, мы получили наш заказ с пылу с жару, а ещё через десять минут уплетали его с чаем у себя в гостинице, удивляясь, что даже такое расстроенное состояние души не помешало нашей итальянской хохлушке приготовить отменную пиццу. Не одним вам, итальянцы!

Вот про Римини и всё.

Исторических достопримечательностей мы не нашли. Да и откуда бы они там взялись? Союзники, освобождая от фашистов Италию, закатывали города ковровыми бомбардировками. Весь город отстроен после Большой войны. Есть пара католических храмов и один православный. В католический мы зашли послушать мессу. Вместо свечей у них стилизованные под свечи лампочки с тумблерами. Кинул один евро, щелкнул тумблером, и «свеча» горит перед распятием десять минут. Что ни говори, прогресс!..

Недалеко от храма я купил открытку и там же узнал, что почтовые марки в Италии продаются в специализированных табачных магазинах Tabaccheria. Такие странности. И марку я купил через два квартала. Открытку заполнил в гостинице, но бросил её в почтовый ящик на Пьяцца-Триполи уже перед самым отъездом…

Раз-два-три-четыре – uno-duo-tre-quattro.

Но она не дошла. Cinque (в смысле «пять»).