Читать книгу Благоустройство загородного участка - Юрий Шухман - Страница 4

Как известно, ограды состоят из двух частей: несущей (столбы, колья, стойки) и ограждающей (штакетник, доски, металлическая сетка, плетень и т.п.), то есть из того, что, собственно, и огораживает участок. Но о столбах впереди отдельный разговор, поэтому здесь сосредоточимся преимущественно на ограждениях.

Деревянные заборы красивы и достаточно долговечны. Заборы из дерева так надежны, что могут стоять десятилетиями, а разнообразные перголы и ограды для палисадников позволяют красиво оформить загородное жилье.

Для защиты от гнили деревянные столбы должны быть пропитаны антисептиком. Их можно устанавливать в гравий или в землю, а также залить бетоном. Как вариант можно воспользоваться специальными опорами, в которых столбы крепят болтами или клиньями. Кроме того, в настоящее время существуют удлинители, с помощью которых можно приподнять ограду, не разбирая ее.

При строительстве деревянного забора следует учитывать, что строганые детали более долговечны – они не только служат дольше, но и краски (или пропитки) потребуют гораздо меньше, чем необработанные поверхности.

Для сборки и крепления ограждения в наше время используют оцинкованные гвозди, что, безусловно, положительно сказывается на долговечности ограды.

Но, к сожалению, до настоящего времени из деревянных наибольшее распространение получили глухой дощатый забор да штакетник. А между тем конструкции и стили деревянных оград могут быть очень разнообразными, как, собственно, и их назначение. Если необходим надежный забор, обозначающий границы владения, – это одно, а если нужно разграничить отдельные зоны участка (например, отделить лужайку или цветник от овощных грядок) – это совершенно другое. Защититься от порывов ветра, обезопасить детей от выхода на проезжую часть, укрыться от посторонних взглядов, спрятать не слишком красивые места участка, например компостную кучу – каждый из этих случаев требует своего решения.

Даже однотипные изгороди, например столбы с жердями (слегами) – не сплошное, но прочное ограждение, которое упоминалось выше, могут иметь весьма различные исполнения. У некоторых слеги расположены редко, в то время как у других часто. В каких-то случаях слеги могут быть прибиты к столбам, а в других – врезаны в пазы столбов.

При вертикальной обшивке досками или штакетником слеги, или, как их иногда называют, прожилины, служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусков сечением 50×80 мм или очищенных от коры жердей Ø6–10 см и любой длины, поскольку сращивать их, при необходимости конечно, не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают слеги по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом; самый простой способ – при помощи накладки, но он мало подходит для применения на фасадной стороне забора. Если соединения перемычек, сделанные вязкой в шип, сгнили, то без разборки ограждения их можно отремонтировать оцинкованными соединительными элементами. Традиционно в сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте. Крепить слеги в скобах бетонных столбов проще всего тем же способом, но, естественно, здесь возможны и другие варианты.

Штакетник. В качестве обрешетки деревянного забора часто используют штакетник – планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м.

При выборе варианта исполнения забора из штакетника не следует забывать о том, что любой прием должен максимально отвечать не только требованиям эстетики, но и способствовать долговечности ограждения. Например, верхние части дощечек подрезают наискось или закругляют не только для красоты, но и для того, чтобы вода быстрее скатывалась с торцов штакетин. Но здесь есть и «обратная сторона медали» – при косом срезе увеличивается площадь торца, что ведет к увеличению смачивания древесины по волокнам, а это крайне нежелательно. Поэтому все деревянные детали нужно тщательно обработать антисептиком. Сделать это следует еще перед сборкой секций, иначе места сопряжения досок с прожилинами останутся необработанными и в них быстро появится плесень и древесная гниль.

Еще один способ предохранения штакетника – применение продольной облицовочной планки, закрепленной плашмя или с небольшим наклоном.

Наиболее интенсивно разрушается нижняя часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли. Именно поэтому между столбами целесообразно сделать хотя бы простенький цоколь из кирпича, бетона или камня.

Существует изрядное количество разных рекомендаций по поводу изготовления забора из штакетника. И порой они очень сильно отличаются друг от друга. Это неудивительно, ведь конструкция столь давнишняя, что не одно поколение мастеров приложило к ней руки, и, что ценно, голову тоже. Но вот что интересно – результат всегда практически один и тот же. Возникает особенно интересный для домашнего мастера вопрос: так как же это сделать правильно и кто из «советчиков» прав, а «кто виноват»? На самом деле все очень просто – речь идет о выборе технологии, которой для любой работы единственной не бывает. Больше того, не бывает и единственной наилучшей, поскольку для каждого мастера таковой является своя. При этом выбор может быть обусловлен целым рядом факторов: количеством и качеством исходного материала, составом инструментальной базы умельца, его вкусами и профессиональными навыками, да просто настроением, наконец. Причем последнее – вовсе «не ерунда», ибо любая работа сделанная без настроения, всегда «далеко не та». Следовательно, должен быть выбор, а значит, и должно быть из чего выбирать. Вот почему и представляют интерес разные технологии, одни из которых постепенно устаревают, а другие появляются вновь, что чаще всего связано с новыми материалами и инструментами, т.е. со строительным прогрессом вообще.

Одним из примеров «давнишней» технологии является способ, при котором сначала на столбах изгороди монтируются слеги на всю необходимую длину. Штакетник же при этом набивают по шаблону, который представляет собой крестовину, стойка которой сделана из рейки, равной по ширине просвету между штакетника, поперечина – тонкая планка длиной 40–50 см, прибитая к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, который при этом, по существу, возводится из исходного материала.

Но в последнее время все чаще прибегают к сборке забора из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций (фото 2.2.1), которые можно купить, а можно и изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется «на коленке» (фото 2.2.2). Для продления срока службы любой деревянной изгороди ее необходимо обработать одним из многочисленных в настоящее время атмосферостойких покрытий (фото 2.2.3).

Фото 2.2.1. Штакетник из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций. Секции собраны и закреплены, но на дерево еще не нанесено защитное атмосферостойкое покрытие

Фото 2.2.2. Секции забора из штакетника можно изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется, «на коленке»

Фото 2.2.3. Можно, конечно, обработать дерево одним из многочисленных в настоящее время атмосферостойких покрытий на завершающей стадии изготовления изгороди, но лучше это сделать до сборки деталей в одно целое

Более высокая техническая оснащенность позволяет воспользоваться и более «продвинутой» технологией. Таков пример изготовления штакетника с деревянными столбами (фото 2.2.4–2.2.15). Здесь также пролеты забора можно просто прикрепить внахлест изнутри к столбам или же горизонтальные прожилины, на которые прикрепляют штакетины, врезать в них, что прочнее, да и выглядеть забор будет красивее. Для этого на столбах в заранее размеченных местах производят два параллельных пропила по размерам концов прожилин, а затем, например, стамеской и молотком удаляют между ними древесину.

Фото 2.2.4. Такой забор прост, лаконичен и в то же время не лишен своего шарма

Фото 2.2.5. Фурнитура ворот (навесы и запор) функциональна и практична. Карты петель, прикрепляемые к створке, должны быть длинными

Фото 2.2.6. Врезать в столбы прожилины секций забора несколько сложнее, чем просто прибить их внахлест. Однако такое крепление прочнее, да и забор выглядит лучше. Для врезки необходимо сделать в столбах два пропила глубиной 25 мм

Фото 2.2.7. На угловых опорах пазы нужно выбрать только наполовину ширины столба. В этом случае удобен электролобзик, под основание которого, чтобы выдержать требуемую глубину резания, подкладывают доску

Фото 2.2.10. Первый столб устанавливают в яму и выверяют уровнем по вертикали. Все столбы должны быть одинаковой высоты. Для проверки достаточно приложить уровень к рейке, уложенной по верху двух соседних столбов

Фото 2.2.8. Уложив на козлы, столб надежно закрепляют. Для этого подойдут любые столярные струбцины. Промежутки между пропилами традиционно вырубают стамеской

Фото 2.2.11. При засыпке ямы с установленным в ней столбом нужно вначале подсыпать щебень, а лишь потом грунт. Засыпку утрамбовывают

Фото 2.2.9. Столбы для забора пропитывают антисептиком, а перед установкой в ямы их еще и окрашивают масляной краской, обеспечивающей дереву дополнительную защиту

Фото 2.2.12. Пролеты забора также красят масляной краской до их установки. Когда краска высохнет, просто вставляют пролеты в пазы столбов и крепят шурупами. Предварительно в прожилинах сверлят и раззенковывают отверстия под шурупы

Фото 2.2.13. Длинные карты петель лучше прикрепить шурупами с шестигранными головками, под которые сверлят отверстия ∅5 мм. Шурупы ввертывают ключом «на 10». Это можно сделать, например, с помощью воротка с «трещеткой»

Фото 2.2.14. Навесы петель с осью привинчивают шурупами к столбу ворот на нужной высоте. При этом следят, чтобы не было перекоса петель

Фото 2.2.15. Запор со щеколдой и «собачкой» прикрепляют в зависимости от того, в какую сторону будут открываться ворота

Красят забор в данном случае масляной краской без предварительной грунтовки поверхности, причем элементы забора и столбы следует красить отдельно, еще до установки.

Наиболее трудоемкая часть работ – рытье ям под столбы. Столбы выставляют на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Прикрепить секции забора к подготовленным и врытым в землю столбам – дело незамысловатое. Для этого их вставляют в пазы на столбах и привинчивают шурупами. Ворота можно навесить на любую сторону, в зависимости от того, как удобнее будет ими пользоваться. Соответственно приделывают и запоры. Чтобы украсить вход на участок при столь незатейливой ограде, у ворот можно поставить арку (фото 2.2.16).

Фото 2.2.16. Не лишней будет у входа и арка, удачно вписанная в контекст всего сооружения

Кстати, забор из штакетника отнюдь не всегда незатейлив. По этому поводу существуют весьма многочисленные рекомендации. Например, поистине мастер «золотые руки», автор и исполнитель многих оригинальных технических решений в области дачного строительства, автор многочисленных публикаций по этой тематике, А.П. Фадеев из Москвы так рассматривает вопрос эстетического разнообразия изгородей.

А что же можно сделать, чтобы забор радовал глаз? Неплохие возможности предоставляет даже обыкновенный штакетник. Например, на рис. 2.2.1 показано довольно традиционное исполнение такого забора. Дощечки здесь набиты на слеги с небольшим интервалом между ними, а кончики штакетин подрезаны так, чтобы получить волнообразную линию верхнего края изгороди.

Рис. 2.2.1. Кончики штакетин подрезаны так, чтобы получить своеобразную волнообразную линию верхнего края изгороди

Интересными представляются и другие варианты забора из штакетника (рис. 2.2.2–2.2.4). Еще одна цель, которая преследуется при таких исполнениях изгороди, – замаскировать опоры. Простейший прием, позволяющий без особых затрат справиться с этой проблемой, – набить штакетины с разными интервалами между ними (см. рис. 2.2.2). У столбов дощечки устанавливают практически вплотную друг к другу, а в пролетах – с увеличивающимся к середине секций интервалом.

Рис. 2.2.2. У столбов дощечки устанавливают практически вплотную друг к другу, а в пролетах – с увеличивающимся к середине секций интервалом

Рис. 2.2.3. Спрятать столбы можно, зрительно превратив их в мощные колонны

Рис. 2.2.4. Столбы напоминают крепостную башню с зубчиками наверху

Спрятать столбы можно и несколько по-другому. Например, сделать на опоры акцент и зрительно превратить их в мощные колонны (см. рис. 2.2.3). В пролетах дощечки в этом случае лучше набить традиционно – с равным интервалом между ними. Оживить общее впечатление от такой изгороди можно путем чередования реек различной высоты. Можно пофантазировать и на тему конфигурации их верхней части. Сделать же такой орнамент весьма просто – нужно лишь заготовить по шаблонам два вида деталей и аккуратно набить их на прожилины.

Наконец, еще один прием, позволяющий замаскировать столбы. Технически он немногим сложнее предыдущих, но поскольку в рисунок введены объемные формы, сооружение выглядит очень солидно. Конечно, здесь потребуются некоторые дополнительные усилия по подготовке несущей части изгороди, но результат должен порадовать. Набейте полукруглые бобышки на стыки опор с прожилинами, а затем обшейте столбы дощечками так, как показано на рис. 2.2.4. Обыкновенная двухдюймовая стальная труба при этом превращается в этакую крепостную башню с зубчиками наверху.

На рис. 2.2.5 показана еще одна композиция из штакетника. Дощечки здесь набиты и горизонтально, и вертикально, и под углом, а потому выглядит такой забор очень богато. Правда, и материала для него потребуется значительно больше, чем для простеньких ограждений. Но ведь вовсе не обязательно устраивать так всю границу участка. Установите красивые секции вдоль парадной стороны владения либо там, где это требуется функционально, например на наиболее оживленных участках периметра. От посторонних взглядов перекрещивающиеся под разным углом дощечки спрячут не хуже глухой стены. Да и от ветра тоже. Ну, а о красоте, эстетичности такого ограждения говорить не приходится: объемный рисунок, игра теней, окрашенные в разные цвета фрагменты – все создает потрясающий декоративный эффект.

Рис. 2.2.5. Композиция из штакетника, создающая объемный рисунок

Еще три варианта забора из деревянных реек лишний раз убеждают, что избежать однообразия можно различными способами. Например, путем использования дощечек различного сечения (см. рис. 2.2.6). Большой пролет при этом разбивают на несколько фрагментов, каждый из которых, в свою очередь, составляют из дощечек различной ширины (например, от 70 до 150 мм).

Рис. 2.2.6. Изгородь из дощечек различного сечения

Можно сделать и «пузатый» забор. Для этого также потребуется некоторая подготовка прожилин – к ним прибивают накладные сегменты так, как показано на рис. 2.2.7. Верхние части штакетин закругляют, а затем обрезают по длине так, чтобы верхний контур каждого фрагмента образовал «волну». В промежутках между «бочонками» лучше набить широкие дощечки – это зрительно разделит рисунок. Материала для такого забора понадобится, конечно, побольше, чем для традиционной плоской обшивки, но эффект превзойдет все ожидания.

Рис. 2.2.7. Можно сделать и «пузатый» забор

Однако и без глухого забора иногда не обойтись. А можно ли и столь унылое по определению ограждение оживить? Простой прием и здесь позволяет избежать казарменного однообразия. Достаточно заготовить накладные детали (например, треугольной формы) и набить их на слеги согласно рис. 2.2.8. Солнечные лучи будут по-разному отражаться от пластей досок, что кардинально изменит впечатление от не слишком уж изысканной конструкции.

Рис. 2.2.8. Рельефный глухой забор

На рис. 2.2.9 показаны низенькие изящные оградки, которые можно использовать для выделения отдельных зон сада. Прибейте узкие дощечки к перекладине по понравившемуся рисунку, а затем просто вставьте отдельные секции в землю. Столбы для такой изгороди не нужны. Поэтому при необходимости перепланировать участок можно быстро организовать новую зону в любом другом месте.

Рис. 2.2.9. Варианты низеньких оград, используемых для выделения отдельных зон сада

Дощатый забор типа «Канцлерское поле», который выше упоминался, является во всех смыслах более серьезным ограждением, чем штакетник, а потому и требует соответствующего подхода. В данном случае рассматривается весьма основательный его вариант на бетонных столбах соответствующей высоты, которые следует установить и закрепить как можно прочнее. Помимо столбов конструкция этого дощатого забора включает в себя: бруски подходящего сечения; крепежные болты; обшивку из досок; крупный гравий; бетон. Примечательно, что доски для этой конструкции изгороди годятся буквально всякие – от самых кондиционных до необрезных. Очень важно, что каждая доска ограждения «живет сама по себе», не вступая в контакт со своими соседками, а следовательно, не испытывая с их стороны никакого воздействия, например при сезонном разбухании древесины. При этом абсолютная взглядонепроницаемость, при наличии такой необходимости, обеспечивается соответствующим визуальным перекрытием кромок досок в смежных слоях. Процесс же изготовления изгороди весьма наглядно представлен на фото 2.2.17–2.2.27.

Фото 2.2.17. Забор состоит из бетонных столбов и крепких досок. Доски для этой конструкции изгороди годятся буквально всякие

Фото 2.2.18. Сначала с помощью натянутого шнура обозначают линию, по которой будут установлены столбы забора.

Фото 2.2.19. Подготовка ям под фундаменты. Без лопаты и тачки здесь не обойтись

Фото 2.2.20. На бетонных столбах должны быть предусмотрены крепежные отверстия. Такие же отверстия сверлят и в брусках

Фото 2.2.21. Бруски соединяют со столбами на болтах. Выступающие концы болтов спиливают, например, ножовкой по металлу

Фото 2.2.22. К угловым столбам крепят на дюбелях и шурупах дополнительные бруски. Отверстия под дюбели сверлят предварительно

Фото 2.2.23. После установки в яму и выверки по шнуру столб бетонируют

Фото 2.2.24. Закладывать фундамент лучше всего в два приема. После трамбовки отрезком бруса первого слоя бетона заливают и трамбуют второй слой

Фото 2.2.25. В ходе бетонных работ следует периодически проверять уровнем, правильно ли стоят столбы

Фото 2.2.26. Верхнюю доску сначала прибивают гвоздем на одном столбе, затем, точно выверив ее положение, – на другом

Фото 2.2.27. Ориентируясь по нижней кромке верхней доски, к столбам сначала прикладывают, а затем прибивают следующую доску. И так далее

Заборы в стиле «ранчо» и «охотничий». Помимо защитных функций, которые несет забор (защищает от проникновения в сад домашних животных и птиц), его можно сделать весьма декоративным и гармонично вписанным в окружающую среду. Очень подходят для этого заборы в стиле «ранчо» – из необрезных досок и так называемые «охотничьи» заборы – из окоренного кругляка с диагональной или вертикальной обшивкой.

Для устройства забора в стиле «ранчо» понадобятся необрезные доски толщиной 25–30 мм, буковые шканты Ø20 мм, латунные шурупы и защитное средство для древесины (антисептик). Буковые шканты придают соединениям дополнительную прочность. Прежде чем выполнять соединения внахлест, контактирующие поверхности досок обрабатывают защитным средством, которым потом покрывают и весь готовый забор.

Для «охотничьих» заборов годятся не только кругляк, но и бруски. Верхние торцы столбов забора скашивают, чтобы вода легко стекала вниз. Сделать это лучше уже на забитых в землю столбах.

Прежде чем вбить в землю затесанные на конус столбы, их необходимо защитить от гниения обжигом контактирующих с землей поверхностей столбов. Для этого затесанную часть столбов медленно вращают в открытом пламени. Другой способ – обработка защитным средством.

«Охотничий» забор можно также сделать из кольев полукруглого сечения. В этом случае он технологичнее и выглядит изящнее. Отдельные технологические операции по изготовлению забора в стиле «ранчо» приведены на фото 2.2.28–2.2.33, а «охотничьего» забора – на фото 2.2.34–2.2.41 и рис. 2.2.10.

Фото 2.28. Ворота забора в стиле «ранчо»

Фото 2.2.29. Забор в стиле «ранчо» делают из досок, соединяемых просто внахлест на шурупах. При изготовлении же ворот делают вырезы и шипы

Фото 2.2.30. Уложив детали ворот одну на другую, сверлят отверстия под буковые шканты. Контактирующие поверхности обрабатывают защитным средством

Фото 2.2.31. В отверстия забивают шканты ∅20 мм (плотная посадка), выступающую часть спиливают заподлицо. Соединение закрепляют латунными шурупами

Фото 2.2.32. Крепление амбарной петли. Серьгу петли привинчивают латунными шурупами к деревянному столбу

Фото 2.2.33. Запирающее устройство ворот может быть изготовлено из старых газовых труб и отрезков полосовой стали

Фото 2.2.34. Верхнюю часть штакетин скашивают ножовкой по дереву

Фото 2.2.35. К разложенным на земле слегам крепят гвоздями штакетины, используя при этом дистанционную прокладку

Фото 2.2.36. На кромках слег калитки снимают фаску. Детали калитки соединяют оцинкованными шурупами

Фото 2.2.37. Обработав защитным средством калитку, к ее слегам крепят амбарные петли

Фото 2.2.38. Изготовление калитки завершают установкой замка

Фото 2.2.39. Калитку навешивают на прикрепленные к столбу серьги. Теперь можно установить столб со стороны замка и, закрыв калитку, окончательно выверить его положение

Фото 2.2.40. Один из вариантов «охотничьего» забора – забор из штакетника, который можно возвести и на склонах. Штакетины крепят одним гвоздем к горизонтальным связям, затем на склоне их устанавливают в вертикальное положение

Фото 2.2.41. Потом можно прибить горизонтальные связи к столбам и закрепить штакетины вторым гвоздем

Рис. 2.2.10. При сборке забора отдельные его секции, изготовленные с учетом расстояния между столбами, приставляют друг к другу и соединяют гвоздями

При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый местный материал – подтоварник, жерди, хворост и т. п. Вот почему очень распространены способы сооружения оград из различного рода кругляка, а также путем плетения их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Обычно каркас плетневой ограды с вертикальным расположением гибких прутьев делают из столбов и трех слег.

Ограждения и бордюры из кругляка. Укрепить склоны подпорными стенками, выстроить лестницу в саду, разгородить участки, сделать оригинальные клумбы и грядки с бордюрами можно с помощью столбиков из кругляка (фото 2.2.42–2.2.47). Используются для этого сосновые или еловые бревна и колья, желательно пропитанные антисептиком.

Фото 2.2.42. Укрепляющая склон бревенчатая подпорная стенка

Фото 2.2.43. Садовая лестница с подступенками из кольев

Фото 2.2.44. Клумбы в несколько ярусов, разделенных кольями

Фото 2.2.45. Клумба на склоне. Землю и мульчу надежно удерживает ограждение из столбиков

Фото 2.2.46. Замысловатый раскручивающийся «рулон» из распиленных вдоль столбиков красиво обрамляет клумбу. Элементы ограждения для прочности соединены между собой (см. фото 2.2.47)

Фото 2.2.47. Чтобы ограждение служило как можно дольше, отдельные его элементы соединяют между собой оцинкованной проволокой

Плетеные бордюры. Лоза является идеальным природным материалом для создания заборов-плетней в саду и огороде, в частности бордюров цветников, гармонирующих с окружающей растительностью (фото 2.2.48). В идеальном варианте используемая для плетения лоза должна быть прямой, гибкой, малой побежалости, со здоровой плотной древесиной, ровной, гладкой поверхностью и равномерной окраской.

Фото 2.2.48. Невысокие плетеные заборчики из гибких прутьев вдоль грядок, служащие декоративным обрамлением, не дают осыпаться земле и органично отделяют культурные растения от междурядий и дорожек

Заготавливать лозу можно практически в любое время года, но лучше в период с января по март. Главное, чтобы прутья были достаточно гибкими и тонкими, длиной 150–180 см. Хранят их в пучках, желательно в холодном помещении, например в сарае. Перед плетением прутья следует замочить и отсортировать по длине и толщине.

Основой такого плетня служат колышки, вбитые в землю на расстоянии 10–15 см друг от друга. Колышки нарезают из более толстых ветвей. Плести забор можно сразу в несколько прутьев, получая крупный рисунок плетения. После плетения нужного количества рядов, для большей прочности рядом с первыми колышками следует вставить прутья потолще, которыми завершают плетение (фото 2.2.49–2.2.55).

Фото 2.2.49. По линии будущего плетня в землю вертикально втыкают, по возможности через равные промежутки, толстые прутья или колышки

Фото 2.2.50. Первой «лентой» из четырех прутьев оплетают колышки на уровне земли. Во второй – меняют направление погиба на каждом колышке

Фото 2.2.51. Каждый ряд проплетают до конца, чтобы получить прочную «ленту». Тонкие кончики прутьев подрезают секатором и продолжают плести другими прутьями

Фото 2.2.52. Высота оплетаемых колышков должна быть на несколько миллиметров больше высоты плетня

Фото 2.2.53. Выступающие концы прутьев подрезают секатором и прячут в «ленте» у колышка

Фото 2.2.54. Доведя плетение в данном случае до седьмого ряда, рядом с колышками вставляют прутья, которыми следует закрепить плетение

Фото 2.2.55. Вставленные высокие прутья поочередно сгибают и вплетают в верхнюю «ленту»