Читать книгу Любовь к трем континентам - Андрей Зотов - Страница 5

Восторги от путешествия и экзотичности наблюдаемых людей и зверушек вполне оправдывают все трудности дальней поездки в Восточную Африку южнее Сахары. Важно выбрать способ путешествия и форму своего существования в краю бескрайних саванн.

Мы приехали сюда через Кению, но, кажется, полюбили больше Танзанию. Город Аруша – просто прелесть, хотя прост и невзыскателен. По нашему мнению, даже в Африке (впрочем, в любом далеком от дома путешествии) ночевать лучше в качественном месте, чтобы принять душ после пыльно-жаркого дня и расслабиться за приятным обедом.

А всем любителям походных условий напомню, что кемпсайты для палаточного проживания могут быть не оборудованы ни туалетом, ни душем, лучше проверяйте заранее.

Для себя мы выбрали комфортные ночевки в лоджах и были очень довольны. Во всех заповедниках жили в гостиницах сети Serena, которая создана и эксплуатируется фондом Ага-хана, и ни разу не пожалели об этом. Комнаты довольно комфортны, душ работает (напор – так себе), защита от комаров, где надо, предоставляется прямо в номере. Еда ресторанная, шведский стол или меню – по желанию. Южноафриканские вина украшают вечер: винная карта хоть и коротка, но почти безупречна…

Парень чистит бассейн, а за спиной у него метров

двести обрыва Африканского рифта

Заповедник «Озеро Маньяра» расположен у огромного уступа, который образован Африканским рифтовым разломом. Дело в том, что целая группа стран Восточной Африки расположена на Аравийской тектонической плите. Ее граница тянется от Эфиопии через Сомали, Кению, Танзанию и далее на юг.

Характер у этой плиты, похоже, неважный! Сначала она таранила Африку, а теперь (примерно двадцать миллионов лет назад) прикинула, что толку от этого немного, и в сердцах отправилась в сторону Аравии и Индийского океана. Образовался гигантский разлом, где-то вздыбленный, как стена, где-то похожий на каньон, а в иных местах смотрится как свежая трещина в земле. В северной Танзании разлом создал титанический уступ, пересекающий саванну примерно с севера на юг.

Похожая на хижину… гостиничная хижина

с весьма удобными номерами внутри

Кратер Нгоронгоро – старая вулканическая кальдера диаметром около двадцати километров. Вулкан, даже по древним меркам, был не маленький… Уж жахнул так жахнул, прежде чем обвалиться внутрь самого себя. Хорошо, что последний «жах» произошел два с половиной миллиона лет назад. Уж не от него ли первые гуманоиды бежали прочь из Африки?

А теперь это огромная чаша с краешками высотой до двух с половиной километров. Красота потрясающая – все дно обжито чудесной африканской живностью. Это заповедник. И, между прочим, «Нгоронгоро Серена Сафари Лодж» – самый комфортный лодж из тех, где мы останавливались. Уж не говоря о том, что из него открывается головокружительный вид на кратер Нгоронгоро. Лодж стоит на краю, окна смотрят внутрь, короче – красота!

В конце поездки нам посулили восхитительный пляжный отдых прямо на Индийском океане, на острове с чарующим названием Занзибар. В прошлом – гигантский центр работорговли и естественный пересылочный лагерь для «чернокожего товара», созданный арабскими братьями. Остров оказался плоским, жарким и бедным даже на фоне и так не лидирующей по уровню жизни Танзании. Отрадное обстоятельство: здесь родился Фредди Меркьюри, дом его семьи цел и с гордостью демонстрируется туристам.

Предложенная нам «пятизвездочная» гостиница Karafuu удивила конвульсивными кондиционерами, раздолбанными розетками-выключателями (однако все, как одна, – евростандарт!) и периодическими отключениями электроэнергии (заботливо поставленная в номер свечка помогала извлечь Любимую из обесточенного душа, причем неоднократно).

Сервис странный. Например, еда хороша, очень прилично работает команда в ресторанах, причем практически поголовно набранная с материковой (более развитой) части Танзании. По территории отеля круглые сутки похаживают здоровенные чернокожие ребята, одетые под пастухов-масаи (а масаи, вообще-то, очень худенькие и словно вытянутые по вертикали люди). То ли охраняют, то ли пасут.

И ресторан у них вполне приличный!

А вот еще: сообщаю отель-менеджеру, что у нас в номере не работает телефон, получаю в ответ восторженно-радостное: «Спасибо, я знаю, сэр!» И больше ничего, телефон остался мертвым до конца. Или: обращаюсь к девушке, которая сидит за столом Guest Relations с вопросом, а она мне на хорошем английском отвечает, что работает только с итальянскими гостями. Владелец гостиницы – итальянец, так что перед визитом туда может быть разумным обзавестись соответствующим паспортом. Кстати, при оплате чего бы то ни было кредитной картой с вас возьмут пять процентов наценки на любую транзакцию… прямо Палермо какое-то, а не Занзибар…