Читать книгу Калининградская область. Прогулки рука об руку - Дмитрий Кругляков - Страница 4

Основная проблема внутреннего туризма в наши дни – это транспорт: либо не уехать, либо не приехать. Не лишена сей напасти и Калининградская область. Кто бы и как бы ни пытался европеизировать эту часть России, лучше от этого пока не становится. Да, есть автобусы, есть электрички, но они удобны больше местным жителям, нежели туристам. К тому же в летний период битком забиты. Некоторые, говорят, предпочитают машины на прокат брать, однако умения водить машину здесь будет явно недостаточно.

Дело в том, что в Калининградской области много дорог с протяженными мощеными участками, естественным ограждением которых являются стволы могучих, высаженных еще в Первую мировую войну, деревьев: дубов, лип, буков и ясеней, образующих благодаря развесистым кронам уникальные тенистые аллеи и туннели. По одной версии, такие насаждения позволяли оградить дорожное полотно от разрушения, поскольку стоящие рядом деревья вытягивали своими корнями из-под булыжной мостовой всю влагу, а если ее было слишком много, то в работу вступали дренажные канавы, которые рыли одновременно с посадкой деревьев.

Плакат с запретами на входе в заповедник

Деревянный настил маршрута

И как тут не нарушить правила?

Вид на озеро Лебедь

Сходить с маршрута запрещено

Смотровая площадка озера Лебедь

Сосновый бор

Странствующая дюна Красная

Песчаная вершина дюны Оленья

Селфи с видом на дюну Красная

Смотровая площадка «Высоты Эфа»

Ветки защищают хрупкий покров дюн

Бескрайние просторы дюны Ореховая

Дюна Ореховая, Куршский залив

Улитка рода Цепеи (Cepaea)

Росситтенская кирха, 1872 г.

Ныне церковь Сергия Радонежского

Внутреннее убранство храма

Дом пастора и школа Росситтена, XIX в.

Хвойные кущи дюны Болотная

Шиповник щитконосный (Rosa corymbifera)

Жилой дом в пос. Рыбачий (ул. Победы, 26)

Вид на озеро Чайка с «Высоты Мюллера»

Валун с надписью «Высота Мюллера 1882»

По другой версии, предприимчивые бюргеры специально высаживали деревья близко друг к другу, чтобы те своими кронами, когда подрастут, создавали естественный шатер, ограждая перевозимые в телегах продукты от излишних лучей солнца. Кто-то считает, что таким способом дорогу надежно укрывали от аэростатов и самолетов противника.

Так или иначе, но в этом сегодня и основной подвох. Такие дороги, как правило, узкие, извилистые, а в ненастную погоду довольно скользкие. К тому же в прибрежной зоне из-за ветра и перепада температур даже летом брусчатка может легко ледяной коркой покрыться. Чуть зазевался и уже в кювете «сидишь». Если повезет. А так в основном все пытаются частокол метровых в диаметре стволов протаранить. По этой причине этих придорожных гигантов местные «Последними солдатами Вермахта» величают. Хотя, не будь у нас страсти к быстрой езде, можно было этому названию более романтическую историю придумать, например, что их высаживали те, кто уходил на войну…

В общем, выбор невелик, а потому остается либо частника искать, того же таксиста, либо с экскурсионной группой ехать. Мы, к примеру, с первого варианта начали. Просто так карты легли. Пока из аэропорта в отель ехали, разговорились с таксистом по имени Юрий (тел. +7 921 269-60-88), он нам про тур на Куршскую косу рассказал, цену вопроса обозначил. Выходило, конечно, дороговато: тысяча рублей в час, плюс стоимость проезда на территорию заповедника, а это чуть больше тысячи за троих и машину. Зато можно любой маршрут составить, было бы на то желание. Да и времени у нас на раздумья особо не было, на следующей неделе погода должна была испортиться, грозу обещали. Вот мы и спешили урвать оставшиеся солнечные деньки, а заодно что-нибудь интересное посмотреть. И в целом не прогадали.

Согласно информации, указанной на одном из стендов в национальном парке «Куршская коса», «образование косы началось не позднее 7 тысяч лет назад. Моренные острова и отмели, оставшиеся после таяния ледника, стали местом отложения наносов песка, приносимых морскими течениями, которые сформировали ее тело. Куршская коса сложилась из двух частей – северной и южной, постепенно соединившихся в единую полосу суши длиной 98 км. По мере нарастания косы увеличилась изоляция Куршского залива от открытого моря. Этот процесс со временем привел к превращению залива в пресноводный водоем».

В то же время нужно честно признать, что Куршская коса сегодня – это всего лишь удачный рекламный трюк, не более, сдобренный прекрасными видовыми фотографиями, место съемки которых вы вряд ли сумеете найти. Прежде всего потому, что эта, сплошь покрытая лесом, песчаная гряда с уютными прибрежными бухтами, озерцами и болотцами является заповедной территорией, а знаменитые и столь привлекательные песчаные дюны, ради которых и едут на Куршскую косу, ее наиболее охраняемая часть, абсолютно недоступная для туристов. Ни в пешем смысле, ни в зрительном, ибо деревянные настилы в местах обустроенного доступа находятся так далеко от лакомых объектов, что их можно рассмотреть разве что в бинокль. Хотя, уверен, на местных жителей это не распространяется. Во всяком случае рыбаков, удивших рыбу с добротного пирса на озере Лебедь, мы видели стоя на смотровой площадке собственными глазами, а ведь, судя по предупреждающим надписям, сход с маршрутной тропы строго запрещен и карается баснословным штрафом. Или эти правила все же не для всех?!

Тем не менее смотровая площадка озера Лебедь – это самый удаленный маршрут национального парка, который находится в каких-то четырех километрах от литовской границы, а потому экскурсионные группы туда не возят. А зря, лучше и интереснее места на Куршской косе, на наш взгляд, в наши дни не сыскать. Маршрут начинается с соснового бора, высаженного, как утверждают, в начале XX века. Деревянные настилы, плавно устремляясь вдоль просеки вверх по обнаженному песчаному склону дюны Оленья, выводят на гребень, где резко уходят влево, образуя пятиметровый «провал» (видимо, досок не хватило), заставляющий путника, поправ все правила, ступить на землю обетованную. Оттуда до смотровой площадки уже рукой подать, но и без нее эмоции зашкаливают: волнообразные всполохи песчаного наста, островки сухостоя и молодой поросли, зеленый ковер леса, зеркальная гладь озера да нежная рябь Куршского залива. А наградой для самых смелых, добравшихся до вышки, станут еще бескрайние пески странствующей дюны Красная, которая, по мнению ученых, ежегодно сдвигает свое тело на два метра.

Быть может, поэтому расположенный рядом и кишащий толпами туристов маршрут «Высота Эфа», ведущий на самую высокую точку дюны Ореховая, названную в честь Вильгельма Франца Эфа, немецкого ученого и инженера, занимающегося вопросами укрепления и облесения Куршской косы, вызывает больше отторжения, нежели восторженных чувств. Да и откуда им взяться, когда перемещающиеся в хаотичном порядке экскурсионные группы чуть ли не штурмом берут смотровые площадки, а все видимое в округе пространство, за исключением редких песчаных проталин, искусственно завалено ветками, призванными защитить хрупкий покров дюн от нерадивых туристов. Примерно те же впечатления оставляет и посещение «Высоты Мюллера», названной в честь главного местного лесничего и являющейся 44-метровой вершиной дюны Болотная, у заболоченного некогда подножия которой ныне находится озеро Чайка, где до середины прошлого столетия селилась колония этих птиц. Народа тут меньше, но напасть другая – сплошь лес: ели, сосны и ольхи, а с ними и комарья полно.

А вот загадочный Танцующий лес увидеть не удастся, эту часть Куршской косы закрыли от посещения на долгие годы. Говорят, что деревья стали часто ломать, пытаясь сделать фото на их фоне на память. Правда или нет – не знаем, но со стороны дороги этот лес ничем от остальной части заповедника не отличается. А то, что там у деревьев стволы изогнутые, так это не новость. В той же Карелии местные березы такие загогулины выписывают, что диву даешься. Или гору Бойка в Крыму взять, которая местом силы считается. Там стволы деревьев кручены-перекручены, по земле стелются, цепляясь за путников ветками-сверлами. Одна из таких у нас дома хранится, сердцевина по твердости сталь напоминает, такой только гвозди заколачивать.

Помимо описанного выше, при наличии машины, можно заглянуть на первую в мире орнитологическую станцию, основанную в 1901 году немецким орнитологом Иоганнесом Тинеманном, либо, как мы, отправиться в поселок Рыбачий, ранее Росситтен (Rossitten), где с XIV века на протяжении двух столетий возвышался замок, служивший форпостом Тевтонскому ордену и утративший свою необходимость после подписания Мельнского договора 1422 года, косвенным образом определившего, в том числе, нынешние границы России с Литвой в Калининградской области. От замка, к сожалению, остались лишь воспоминания, зато в центре поселка сохранились краснокирпичные здания XIX века. В их числе и Росситтенская кирха, ныне церковь Преподобного Сергия Радонежского, с небольшой звонницей над входом и скромным крестообразным пояском на фасаде, имевшая когда-то черную сланцевую крышу, цветные витражи и чугунные рамы окон, утраченные в послевоенные годы, когда в храме мукомольный цех находился, а затем сетевязальная мастерская1.