Читать книгу Калининградская область. Прогулки рука об руку - Дмитрий Кругляков - Страница 5

Не считая Балтийска, куда мне сподобилось вырваться одному, в то время как Надежда, словно предчувствуя неорганизованность и бестолковость сего мероприятия, предпочла остаться в Светлогорске, это была единственная групповая поездка, оставившая в нашей памяти самые благостные воспоминания. Экскурсия, организованная компанией «ИннЛайн», с хозяйкой которой нам посчастливилось познакомиться несколько позже, изначально предусматривала посещение двух городов, но мы увидели гораздо больше, да и попутно узнали немало, в том числе об истории переименования прусских населенных пунктов, многие из которых получили свои имена наобум.

А все потому, что если топонимы районных центров и городов областного подчинения подбирал ученый люд Москвы, то новые названия малым городам, деревням и селам по указу районных властей давали подвернувшиеся под руку «специалисты», каждый из которых, получив свой участок карты, переименовывал выделенные населенные пункты на свой вкус, часто выбирая знакомые или полюбившиеся названия. Благодаря их усилиям Калининградская область сегодня, пожалуй, единственный в России регион, способный похвастаться наличием множества Калиновок, Дубровок, Лесных, Луговых, Полянок и Малиновок, а со словом «красный» – со счета вообще сбиться можно.

Отсутствие квалифицированных специалистов в первые послевоенные годы сильно сказалось и на развитии сельского хозяйства, поскольку чрезмерно богатая влагой земля Восточной Пруссии вынуждала иметь сложную мелиоративную систему. С этой целью немцы не только ограждали поля сточными канавами, но и прокладывали под ними специальные дренажные трубы. Однако такой способ мелиорации в Советском Союзе был неизвестен, а отсутствие доверия местному населению ставило крест на учете мнения немецких агрономов. К тому же освоение новых территорий велось в ускоренном порядке, поэтому применявшаяся повсеместно глубокая вспашка, противопоказанная данной местности, не только разрушала хрупкие глиняные трубки, но и «выталкивала» осколки дренажа на поверхность, провоцируя вызов саперов с последующей выемкой всех, похожих на неразорвавшиеся снаряды и бомбы, предметов. К тому времени, когда с этим наконец разобрались, создаваемая веками система мелиорации полей была безвозвратно нарушена.

ГВАРДЕЙСК

Но вернемся к нашей экскурсии. Первая остановка в Гвардейске, бывшем Тапиау (Tapiau), который в 1946 году должны были назвать Знаменском, но из-за неподобающего поведения наших войск в Велау «флаговое» имя заменили привилегированным. Согласно историческим документам, о здешних краях впервые заговорили в XIII веке, однако свою известность Тапиау получил благодаря каменной крепости, заложенной столетие спустя возле слияния рек Дейма и Преголя на месте старого укрепления, а также Петру I, посетившему этот городок дважды: будучи главой Великого посольства, а затем лоцманом, проведшим свою флотилию по здешним извилистым рекам, направляясь в Гданьск.

Замок Тапиау перестраивался вплоть до начала XX века, меняя хозяев, внешние формы и свое назначение, успев побывать и оборонительным сооружением, и приютом для бедных, и домом призрения для инвалидов. Однако случившееся в XV веке заточение в здешнем подвале Дитриха фон Куба, епископа Самбии, заморенного голодом, стало для замка настоящим проклятием, превратив в XIX веке крепость Тевтонского ордена в мрачные казематы исправительного учреждения, насельниками которого отныне стали бродяги, проститутки, военные преступники и уголовники. Тюрьма в стенах замка просуществовала вплоть до осени 2021 года, пока не перешла под эгиду Калининградского областного историко-художественного музея. А пока идет активный поиск спонсоров, готовых превратить замок в туристический комплекс европейского класса, местная охрана предлагает всем страждущим за небольшую мзду посетить скромные тюремные «пенаты» и даже при желании вздремнуть в одной из камер на выданном матрасе.

Помимо замка Тапиау, от стен которого и началась наша экскурсия по Гвардейску, прилегающая местность примечательна не только тюремным прошлым окраины, но и сохранившимся участком мощеной дороги, она же улица Дзержинского, краснокирпичными трехэтажными домами, построенными то ли в XIX веке, то ли, если верить кадастру, в победном 1945 году, а также расположенным на противоположном берегу Деймы домом-музеем немецкого художника-импрессиониста Ловиса Коринта (Lovis Corinth), отреставрированным в 2021 году столь «удачно», что от оригинала 1825 года не осталось и следа. Там же начинается Замковая улица, выводящая к краснокирпичному зданию гаражного типа (напротив дома №3) с необычным для такого рода сооружений сдвоенным пояском-поребриком и Г-образному дому начала XX века, у которого меньшая сторона изогнута «клювом» (ул. Красноармейская, 10).