Читать книгу Сад, огород и цветник. Проверенные приемы - Галина Кизима - Страница 5

Немного о семенах

Семена лучше использовать районированных сортов. Гибриды (F1) дороже семян, так как при их выращивании приходится делать опыление вручную, но они быстрее развиваются, дают лучший урожай и более устойчивы к болезням, так что затраты на них оправдывают себя. Свои семена из гибридов получать не следует, так как они не передают свои свойства по наследству. Прежде чем покупать семена впрок, посмотрите, сколько лет они сохраняют всхожесть (всхожесть семян – это отношение числа взошедших семян на сто посеянных). С течением времени всхожесть семян изменяется, постепенно снижаясь для каждой культуры по своему.

Неправильное хранение семян резко ухудшает их всхожесть. Хранить семена следует при постоянной температуре и влажности, лучшая температура для их хранения 10–12 °C. Если вы храните семена в городской квартире, то пакетики с семенами следует сложить в стеклянную банку и закрыть крышкой или хранить их в целом целлофановом пакете, который надо завязать, чтобы семена не пересыхали. Банки и пакеты с семенами лучше всего поставить на подоконник.

Семена переносят отрицательные температуры без ухудшения своей всхожести, но очень плохо переносят переменные температуры, поэтому их нельзя хранить в помещении, которое время от времени протапливается, так как в результате этого происходит временное повышение влажности воздуха, семена отпотевают, затем высыхают, потом снова отпотевают, что и приводит к потере всхожести.

Таблица 7. Изменение всхожести семян в зависимости от сроков хранения

Прежде чем сажать старые семена, проверьте их всхожесть, для этого отсчитайте 10 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху тоже накройте слоем туалетной бумаги, положите на блюдце с небольшим количеством воды на двое суток, а по их истечении подсчитайте, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 5–6 семечек, то всхожесть хорошая, семена можно сеять, если 3–4, то норму посева семян надо увеличить вдвое, а если проклюнулось 1–2 семени или не проклюнулось ни одного, семена следует выбросить. Крупные семена при посеве лучше раскладывать в бороздки поштучно на нужном расстоянии друг от друга, семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Совсем мелкие можно перед посевом смешать с песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего их смешать с трухой от спитого чая (особенно из пакетиков) или кофе из расчета одна чайная ложка без верха семян на полстакана сухой трухи. Этого количества семян достаточно для посева на площади в один квадратный метр. Семена надо хорошо перемешать в тарелке и сеять так же, как семена среднего размера, то есть брать щепотку и «солить» бороздку.

Сеять предпочтительнее сухие семена, так как такое положение дел предусмотрено самой природой. Слабые семена не взойдут или взойдут с большим опозданием, что позволит сделать их выбраковку. Предварительное замачивание в воде приводит к выщелачиванию семян, а последующее их замачивание в растворе удобрений не восстанавливает утраченные питательные вещества, а лишь вызывает у зародыша химический шок. Обеззараживание семян в различных растворах, особенно в растворе марганцевокислого калия или медного купороса, также вызывает у зародыша шок.

Не верите – проверьте! Отберите для этого по 10 семян одного и того же сорта из одной партии. Первые 10 обработайте так, как это обычно рекомендуют некоторые садоводы: опустите семена в стакан воды, в которой разведена чайная ложка соли, выбросите те, которые всплывут, слейте воду, промойте оставшиеся, замочите в малиновом растворе марганцевокислого калия на 15 мин, затем снова промойте, заверните во влажную ткань и подержите трое суток в морозильной камере холодильника, затем замочите на 2–3 дня в растворе питательных веществ (часто для этого используют вытяжку золы), после чего положите на проращивание при температуре 20–24 °C, затем проклюнувшиеся и проросшие семена высевайте на рассаду. В следующей партии семян пропустите первый этап, в следующей за ней – два и так далее, последнюю партию посейте сухими ничем не обработанными семенами, а далее наблюдайте, записывайте результаты, сравнивайте на всех этапах развития вплоть до сбора урожая и делайте собственный вывод. По моим наблюдениям, полезно лишь промораживание мокрых семян в морозильнике при температуре от –2 до +2 °C, и то только в том случае, если семена не были хорошего качества. Я не практикую и замачивание семян в различных стимуляторах, поскольку оно вызывает появление наряду с сильными и здоровыми заведомо ослабленных или больных всходов, и обнаружите вы это уже в стадии плодоношения.

Если вы уверены в качестве семян, то ничего с ними не делайте. Если вы боитесь, что на оболочке семян могут быть возбудители болезней, то последуйте совету Митлайдера и прогрейте семена в течение 30 минут при температуре 53 °C непосредственно перед самой посадкой. Можно разложить пакеты под настольной лампой, регулируя температуру расстоянием от семян до лампы, можно опустить семена в термос с водой, температуру которой повышают на 2 °C, то есть делают равной 55 °C, потому что пара градусов уйдет на нагревание термоса.

Для прогревания семян можно использовать капроновый чулок, в который нужно высыпать семена и отделить одну культуру от другой узелком. Через полчаса после тепловой процедуры семена нужно вынуть из чулка рассыпать на листе бумаги, подсушить до сыпучести и сразу сеять.

Хорошие результаты дает не только прогревание, но и промораживание семян перед посевом. Для этого за две недели до посева разложите семена по тряпочкам из хлопка, на которых шариковой ручкой надпишите названия сортов. Все заверните в общую тряпицу (но не полиэтиленовый пакет) и положите в морозильное отделение холодильника, где температура колеблется от 0 до –4 °C. Семена промерзнут и набухнут.

Можно за 3–4 недели до посева, примерно в середине – конце марта, тряпицу с семенами закопать в снег с северной стороны любого строения или в любом тенистом месте на участке, насыпав сверху побольше снега. Нельзя класть семена в такое место, где собирается талая вода, – они могут задохнуться, лучше их положить на перевернутый ящик, а чтобы уберечь их от мышей, тряпицу нужно обернуть стеклотканью или капроновым чулком. Семена набухнут и проклюнутся в естественных условиях, кроме всего прочего, вы ясно увидите невсхожие семена, которые надо выбросить. Проклюнувшиеся семена надо аккуратно разложить на поверхности грядки, присыпать сверху слоем сухой почвы, заготовленной с осени.

Для определения необходимого вам количества семян для посева возьмите из таблицы 8 данные о нужной вам культуре и умножьте на длину грядки, отведенной под эту культуру. Не следует сеять слишком густо, но и чересчур разреженный посев тоже не годится. При густых посадках растения будут угнетать друг друга, а при прореживании можно повредить соседние растения. При слишком разреженном посеве общая энергия прорастания (по принципу – вместе мы сильней) резко падает, семена прорастают хуже, больше угнетаются сорняками, которые, являясь родными детьми матери-природы, награждены ею большей энергией прорастания и жизнестойкостью, нежели культурные растения. По этой же причине сеять лучше не рядами, а сплошь засевать грядку, тогда сорнякам просто не найдется на грядке места. Кстати, привычка сеять и сажать рядами пришла к нам на участок из совхозно-колхозного опыта, где такой посев обусловлен применением техники.

Некоторые полезные сведения о семенах

Таблица 8. Некоторые полезные сведения о семенах

Оптимальные сроки посева

Когда зацветает подснежник, сеем на рассаду томат.

Массовое цветение мать-и-мачехи – сигнал к посеву в открытый грунт всех холодостойких культур (редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста).

Во время цветения черемухи сажаем картофель.

После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыквы) и в открытый грунт рассаду капусты, в том числе цветной.

Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов, а перцы пересадить в парник.

Причины плохой всхожести

1. Посев старыми семенами.

2. Посадка в переувлажненную почву – в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

3. Применение ядохимикатов перед посадкой – погибают не только вредители и возбудители болезней, но и полезные микроорганизмы. Тот же эффект вызывает полив всей поверхности грядки крепким раствором марганцевокислого калия или концентрированным настоем бархатцев, поэтому вносить их надо локально – только в посадочные лунки или бороздки.

4. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой концентрацией минеральных удобрений.

5. Посадка сделана слишком рано, и почва еще слишком холодная, или посадка сделана слишком поздно, и в почве слишком высокая температура.

6. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 – для крупных.

7. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена могут под струей воды перевернуться и погибнуть, так как росток, уже ориентированный вниз, окажется направленным вверх.

8. Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро это происходит в ветреную погоду, даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами – высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

Чтобы избежать двух последних причин плохой всхожести, надо сразу после посева накрыть грядки старой полиэтиленовой пленкой, которую прижимают жердями, чтобы не унес ветер. Пленка будет препятствовать испарению влаги и сохранит тепло. Ее надо снять с посевов сразу после появления всходов, чтобы они под пленкой не сгорели. Посевы можно накрыть также мешковиной, сеткой от комаров либо любой тканью и делать поливы грядки прямо по ткани, которую надо снять после появления всходов, чтобы дать растениям доступ к свету. Можно использовать и нетканый укрывной материал (лутрасил или спанбонд). Поливку делают прямо по этим материалам, их можно не снимать с грядок до самого урожая, чтобы уберечь растения от заморозков и вредителей.

Cвои семена

Я уже давно убедилась в том, что самые лучшие томаты вырастают из своих семян минувшего лета. Но речь, конечно, идет о сортах. Гибриды не передают свои свойства по наследству, к тому же семена у них часто недоразвиты. Пасленовые культуры, а к ним относятся томаты, обычно насекомыми не опыляются, – их опыляет ветер, поэтому в одной теплице можно растить разные томаты и не волноваться за чистоту сорта, но оставлять на семена надо только самые первые плоды с первой, в крайнем случае, второй кисти.

Почему так? Дело в том, что ранним летом, когда завязываются первые плоды, идет массовое цветение, что дает насекомым большой выбор. И они, как и мы, естественно, выбирают то, что повкусней. А вот ближе к августу выбор небогат, и они начинают залетать в теплицы. Вот тогда и может произойти переопыление. У меня такие казусы бывали: однажды вдруг ни с того ни с сего розовые томаты обрели красную окраску, сохранив все свои остальные качества, в другой раз крупноплодный сорт изменил форму у части плодов, выросших на одном и том же растении. Поэтому, конечно, заманить в теплицу для томатов насекомых-опылителей привлекательным для них запахом цветущего физалиса, левкоя, укропа или огуречной травы-бораго довольно просто, и они, конечно, опылят томаты, что увеличит их урожай на 10–20 %, но при этом вы получите семена неизвестно какого сорта.

Плод, оставленный на семена, надо обязательно отметить, завязав на ножке плода хлопчатобумажную ленточку, иначе ненароком можно его и съесть.

Итак, отбираем красивый, здоровый, правильной формы, самый крупный томат и даем ему побуреть, а затем снимаем. Семена можно брать из бурого томата, – совсем не обязательно ждать, пока плод покраснеет, а тем более расквасится. Но ведь хочется не только семена получить, но и помидорчик съесть, поэтому я даю ему полностью созреть, но ни в коем случае не перезреть, так как семена из перезревшего плода имеют низкую энергию прорастания и при посеве долго не всходят.

Плод разрезаю на дольки, ложкой выгребаю из них семена и кладу прямо на туалетную бумагу, располагая их друг от друга на расстоянии 1–1,5 см. Надписываю название сорта, год сбора и даю высохнуть. Затем сворачиваю в трубочку, снаружи делаю повторную надпись и храню до посева. При посеве отрезаю нужное количество семян и вместе с туалетной бумагой кладу на увлажненную почву, сверху насыпаю 2 см сухой почвы и накрываю пленкой. Знакомым тоже раздаю семена прямо с туалетной бумагой.

Если же вы продаете семена, то сначала их надо освободить от лузги, замочив в свежем помидорном соке на пару дней при температуре 18–22 °C, затем хорошо промыть и рассыпать на чистой бумаге для просушки. Но я заметила, что всхожесть у освобожденных от мздры и промытых семян хуже.

Перец тоже прекрасно растет из своих семян, но семена из его плодов извлекают только в стадии биологической спелости, то есть тогда, когда плод приобретет присущую сорту окраску. Всхожесть семян перца резко ухудшается, если дать плоду перезреть, то есть довести до такого состояния, когда он начинает портиться или засыхать. На семена лучше всего оставить самый первый плод, который растет в месте первого разветвления стебля. Но вы должны знать, что этот плод выделяет ингибиторы – тормозящие рост гормоны, что задерживает развитие всех следующих плодов и уменьшает их количество, хотя и увеличивает их размер. Именно поэтому первый плод обычно и рекомендуют как можно раньше выщипнуть еще в стадии бутона, чтобы не мешал другим. Зрелые семена перца легко отделяются, их можно промыть в воде, перетирая руками. Невсхожие семена всплывут, – и их надо слить вместе с водой, а оставшиеся откинуть на сито, дать стечь воде и подсушить на бумаге. После этого их надо ссыпать в надписанные пакеты. Если семена хорошо вызрели, они остаются ровными и сохраняют цвет, а вот если они недозрели, их края заворачиваются, а сами они темнеют. Удается перец и из семян, взятых из зрелых крупных импортных плодов, но только на следующий год, потому что в наших краях ему не хватает тепла и семена остаются недоразвитыми, кроме того, часто продаются не сортовые плоды, а гибридные.

Можно растить из своих семян и баклажаны, но только если они полностью созрели, поэтому их приходится долго доводить дома до полной мягкости плода. Семена у них тоже хорошо отделяются от мякоти и досушиваются на бумаге. Они имеют коричневатую окраску. Если цвет семян бежевый – они не взойдут ибо не вызрели.

А вот тыквенные культуры растить из своих семян не рекомендуется, поскольку все они – перекрестноопыляемые и не сохраняют чистоту сорта. Чтобы получить чистосортные семена, нужны специальные ухищрения. Свои сложности и с огурцами. Если хотите вырастить семена огурцов – читайте специальную литературу, я же этим заниматься не советую: процесс этот трудоемкий, особенно потому, что растим мы в теплице сразу несколько сортов. К тому же я советую растить не сорта, а гибриды огурцов. А вот свои семена полюбившихся кабачков или тыквы вырастить можно, если высаживать их только одного сорта и отдельно друг от друга: тыквы в одном конце участка, а кабачки в другом, оставляя на семена только самый первый плод. Идеальные условия, чтобы не происходило переопыления, – оставлять расстояние около 200 м между сортами.

Полезно растить свои семена укропа, кервеля, пастернака, астр, потому что они сохраняют хорошую всхожесть только один год, и в этом смысле свои семена надежней. Но вот семена кустовых укропов «Буян» и «Салют» в регионах с прохладным летом вырастить сложно, поскольку для полного вызревания семян им требуется около 200 дней. К тому же необходимо делать выбраковку рассады. По этой же причине затруднительно вырастить семена сельдерея. Не вызревают в открытом грунте и семена салата – в прохладных регионах растениям не хватает тепла или лето слишком короткое. Естественно, к южным регионам это не относится.

Все корнеплоды и капуста – двухлетники. В первый год они, как в кладовку, закладывают про запас в кочан и корнеплоды питательные вещества, а на другой год из корнеплода и кочерыги вырастает семенное растение. Для успешного выращивания семян надо сохранить до весны очень хороший корнеплод, а это непросто, кроме того, в условиях маленького участка растения трудно уберечь от перекрестного опыления другими культурами того же вида (зонтичные культуры – от переопыления дикой морковью, свеклу – лебедой, капустные или крестоцветные – сурепкой). Так что не тратьте драгоценной площади – семена корнеплодов и капусты не так уж и дороги. Слишком большой труд вкладываем мы в свой огород, чтобы засевать его чем попало, поэтому, как гласит мудрая народная пословица: «Голодай, а добрым семенем поле засевай». Другое дело, если вы специально занимаетесь выращиванием семян для продажи, но в этом случае вам мои советы не нужны: ведь азбука садоводства и огородничества для вас – давно пройденный этап.

Кое-что о рассаде

Выращивать рассаду для каждой культуры надо так, чтобы пересадить ее на место в самом подходящем возрасте. Многие садоводы стараются посеять семена на рассаду как можно раньше и потом перевозят на участок переросшую, вытянувшуюся, хрупкую рассаду, которая потом долго и трудно приживается.

Есть еще одна тонкость, о которой многие просто не знают: программа развития растения закладывается в точке роста уже при развороте семядолек. Так, для скороспелых томатов первое соцветие в виде микроскопического узелка закладывается после закладки 5–6 зачатков листьев, а для позднеспелых высокорослых сортов – после 10–12 листьев, но это происходит только в том случае, если рассада находится в условиях хорошей освещенности и оптимальной температуры. И наиболее важна в этот момент именно хорошая освещенность, чего нет при раннем посеве, поскольку далеко не во всех регионах в конце зимы ярко светит солнце. Чаще погода стоит пасмурная. На Северо-Западе солнце, например, появляется только в начале – середине марта. Подсвечивание лампами дневного света не дает нужного эффекта, потому что обычно садоводы имеют одну-две лампы, а этого явно недостаточно. Рассада должна находиться прямо под лучами лампы на расстоянии 5–7 см от нее, а не сбоку, так что под каждой стандартной лампой 1,2 м длиной вы можете разместить сначала около 20 растений, а по мере их роста и того меньше. Приятное исключение составляет использование галогеновой лампы Reflax, появившейся сейчас в продаже. Вот она дает действительно хорошее освещение, и подвешивают ее на высоте метра над рассадой.

Что же происходит при недостаточном освещении? В точке роста вместо будущего соцветия закладываются зачатки листьев и так продолжается до тех пор, пока не наступят благоприятные условия по освещенности. Таким образом, при слишком раннем посеве мы получаем вытянувшуюся рассаду с гораздо большим количеством листьев до первого соцветия, нежели это предусмотрено сортом, в результате чего урожай с таких растений бывает низким. Тот, кто сеял томаты и перцы одних и тех же сортов в разные сроки, наверняка замечал, что растения при более поздних сроках посева догоняют и перегоняют посаженные раньше. Рассада вырастает приземистая и крепкая, а период от всходов до цветения сокращается. Когда пишут, что цветочная кисть закладывается у данного сорта после 5–7 листа, то можете быть уверены, что при хорошей освещенности она будет заложена именно после пятого листа. А вот при плохой – может заложиться не только после седьмого, но и после восьмого и даже девятого, что приводит к затягиванию начала плодоношения, и в условиях короткого лета означает потерю урожая. Так что дело не в том, чтобы посеять как можно раньше, а в том, чтобы создать достаточную освещенность. В Ленинградской области перцы надо сеять на рассаду не раньше 1–5 марта, а чтобы они быстро взошли, требуется лишь повысить температуру почвы до 28–32 °C или применить стимулятор роста, однако, напоминаю еще раз, что при этом взойдут и все слабые семена. Томаты на рассаду надо сеять не раньше 10–15 марта. Убедитесь в этом сами. Многие считают, что рассаде, выставленной на подоконник, вполне достаточно света, и ошибаются, потому что даже слегка запыленное стекло уже не дает нужной освещенности, а у нас стекла за зиму становятся не просто запыленные – к весне они попросту грязные – их надо протирать с двух сторон, а раньше марта этого просто не сделаешь. Но даже в условиях чистых окон растениям, особенно находящимся во втором, и тем более третьем ряду от стекла, все равно необходима подсветка.

Лампы утром включают рано, часов в 8–9, а выключают вечером, тоже часов в 8–9, независимо от того, пасмурный или солнечный день на улице. Правда, для перцев световой день не должен превышать 8 часов.

Почему же растениям нужна подсветка лампами дневного света или галогеновыми (или ненадолго кварцевыми)? Дело в том, что стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи, часть спектра которых растениям жизненно необходима. Кстати, пленка эти лучи пропускает, поэтому остекление теплиц надо делать только по боковой поверхности, а крышу лучше делать из пленки. Сильно улучшают освещение зеркало или фольга, установленные за рассадой. Они отражают свет, падающий из окна. Хорошее отражение дает специальная светоотражающая пленка, выпускаемая фирмой «Шар». Ее можно просто повесить за рассадой, как занавеску.

Основной момент при выращивании рассады – не давать ей вытягиваться: при недостатке освещения надо снижать температуру воздуха на 3–4 градуса по сравнению с обычной температурой, а при хорошем освещении ее можно на 2–3 градуса повысить. Кроме того, надо резко уменьшить азотные подкормки, так как азот способствует вытягиванию, а вот подкормки фосфором, наоборот, усилить, так как он задерживает рост.

Очень ответственный момент – появление самой первой петельки всходов. Только она появилась, сразу же, не дожидаясь появления остальных, выставляйте рассаду в прохладное и самое светлое место. В течение недели дневную температуру надо снизить до 16–18 °C, а ночную – до 12–14, а затем дневную следует повысить до 20–22, а ночную до 16–18 °C.

Если до всходов главное – чтобы было тепло, влажно и темно, то после всходов должно быть прохладно, умеренно влажно и светло, иначе рассада вытянется. Оптимальная температура для выращивания каждой культуры приведена в таблице 9.

Выращивать рассаду перцев и баклажанов старше 75 дней, томатов старше 60 дней, тыквенных старше 25 дней совершенно нецелесообразно: растения слишком перерастают, хотя в случае с перцами это фактически незаметно. Угроза ночных заморозков в некоторых регионах сохраняется до десятых чисел июня, следовательно, надежная пересадка рассады в теплицы – это именно начало июня. Скороплодные гибриды томатов сеять на рассаду надо в конце марта, и уверяю вас, результат будет не хуже, а лучше, нежели от посева в конце февраля. Перцы и баклажаны надо сеять в начале марта, а тыквенные – в середине апреля, если у вас теплица с подогревом и вы можете высаживать рассаду в начале мая. Если вы сажаете огурцы в низкие парнички, то посев на рассаду надо делать в первых числах мая. Тогда ее можно высадить в парники в середине мая. В южных регионах надо сделать свои расчеты, отсчитав от возможного срока посадки в грунт соответствующее число дней.

Что же делать, если рассада томатов сильно вытянулась? В книгах чаще всего рекомендуют пересадить ее в более высокую емкость, сделав это следующим образом: аккуратно, чтобы не сломать, закрутить вдоль стенки по спирали стебель, освобожденный от нижних 5–6 листьев, и сверху присыпать грунтом. Благодаря этому снижается надземная часть растения и увеличивается корневая система, однако при этом требуется большое количество грунта и перевозка на участок существенно затрудняется. А главное, урожай отнюдь не увеличивается, ведь природой предусмотрен прямой стебель для томата, и всякие его искривления затрудняют поступление к верхушке питательных веществ.

Есть другая рекомендация: срезать верхнюю часть с четырьмя листьями, как только у растения будет 8 листьев и укоренить верхушку в почву. Это тоже снижает надземную часть, но при таком способе плодоношение запаздывает примерно на 2 недели.

Есть еще один момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Дело в том, что ни одно растение не вступает в полноценное плодоношение, пока не наберет определенную биомассу. И здесь очень важным фактором является баланс между массой корневой системы и надземной части. В комнатных условиях обычно происходит дисбаланс: надземная часть превышает корневую. И здесь надо либо идти на всякие ухищрения, чтобы нарастить корневую систему, – а самый простой вариант для томатов – это пересадить их в двухлитровые емкости, расставляя подальше друг от друга, – либо как можно раньше высадить рассаду в теплицу, защитив ее от возможных заморозков.

Перцы, как известно, пересадок не любят – у них плохо регенерирует (восстанавливается после повреждения) корневая система, – поэтому при пикировке у них ни в коем случае нельзя укорачивать корешок. Но в некотором смысле дело с ними обстоит проще: у них компактная корневая система, поэтому для выращивания их рассады достаточно полулитровой емкости. Перцы не вытягиваются при недостаточном освещении, но тоже закладывают в точке роста листья вместо соцветий.

Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву (сажаем в грязь, но не в воду). Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова почву уплотнить (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5–7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания.

Таблица 9. Некоторые полезные сведения о рассаде

Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву (сажаем в грязь, но не в воду). Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова почву уплотнить (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5–7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания. Нельзя допускать понижения температуры до 8 °C – в противном случае в дальнейшем не избежать неприятностей, в частности, для томатов – заболевания фитофторой. Иногда в литературе я встречаю утверждения о том, что рассаду томатов надо закалять пониженными температурами до появления фиолетового цвета на стебле и нижней стороне листьев. Но это признак фосфорного голодания, а не закалки, ибо в условиях пониженных температур растения перестают усваивать из почвы фосфор и калий, что несомненно приносит только вред.

Иногда всходы появляются, не сбросив семенной оболочки. Это может происходить по нескольким причинам. Первая причина – почва при посеве не была уплотнена; вторая – что семена были посеяны слишком мелко, и третья – растения слишком слабы или больны, и в этом случае их надо выбросить.

Почва для рассады. Пересадка рассады

Почву для рассады можно приготовить из мхасфагнума, хвойных иголок, опилок с добавлением песка, золы, листового перегноя или просто взять из парника. Неплохо добавить в почву органическое удобрение или биогумус из-под червей. Главное требование к почве для рассады таково: она не должна менять своего состава, медленно перепревать, то есть не менять температуру, не содержать вредных для растений элементов, хорошо пропускать воздух и влагу. Но главное, она не должна иметь кислую реакцию, поскольку почти все культурные растения нуждаются в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Для приготовления грунта можно использовать кокосовый субстрат или верховой торф.

Вот рецепт приготовления почвы для рассады. На ведро мха, иголок, опилок и так далее берут полведра крупного песка и литровую банку золы или стакан доломита (или мела). Опилки лучше брать от лиственных пород деревьев, но если вы берете опилки от хвойных, то их надо запарить кипятком, затем слить воду и еще раз запарить, после чего снова слить воду, чтобы вымыть из опилок смолу, и замочить их в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды). Если песок мелкий, то он как правило содержит мелкие глинистые частицы, которые после поливки образуют на поверхности корку. Мелкий песок перед употреблением надо дважды промыть в воде, чтобы эти глинистые частицы вымыть из него.

Такой казалось бы существенной дозы сухой золы бояться нечего, поскольку она плохо растворяется в воде комнатной температуры, и поэтому химического шока у зародышей семян не вызывает, но зато быстро и хорошо нейтрализует кислую среду (мох, торф, иголки). При передозировке золы рН почвы может стать выше 7, что приведет к тому, что питательные элементы заблокируются. Чтобы этого избежать, надо постоянно давать рассаде подкормки в полив, и тогда голодание ей не грозит. Если вы покупаете для рассады готовый грунт, его обязательно надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипяток, накрыть крышкой и оставить до полного остывания – только после этого почву из пакета можно использовать для рассады. Торф надо проветрить в течение недели – двух, затем разбавить его песком на треть объема и раскислить золой из расчета одна литровая банка на каждое ведро смеси.

Пикировку (первую пересадку) рассады делают при появлении одного-двух настоящих листочков: центральный корешок укорачивают на треть его длины (кроме перца) и опускают в воронку, сделанную карандашом в уплотненной почве. Рассаду тыквенных культур, томатов и баклажан заглубляют до семядольных листочков, рассаду капусты, свеклы, салата – до настоящих, опуская семядольные в воронку. Перец ни в коем случае не заглубляют при пересадке, высаживая его на тот же уровень почвы, на каком он рос. Если подсемядольное колено (часть стебелька от корней до семядольных листочков) у растеньица слишком длинное, под рассаду перца можно понемногу подсыпать сухой песок.

Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцевокислого калия – томат накопит медь в тканях и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по два-три семечка в один стаканчик на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, – так вы можете повредить корневую систему оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры – у них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца, их можно пересадить без ущерба в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть весь ком почвы с корнями высадить целиком, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

Быстро вырастить рассаду салата можно, по рекомендации Е.А. Смирновой, следующим способом. Хорошо увлажнить почву. Сделать на ней бороздки, которые еще раз полить водой, и равномерно рассыпать по бороздкам семена салата. Главное – это не загустить посевы. (Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: одна чайная ложка семян на полстакана песка или спитого чая для засевания одного квадратного метра поверхности почвы.) Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2–3 день после посева, газету надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняем почву. Рассада будет готова к пикировке через неделю.

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а так же не затягивайте с их пикировкой, потому что это одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено) начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится, и у нее образуется кривой стебелек.

И капуста, и свекла нуждаются перед посадкой в известковании почвы. Начинать надо прямо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, а по мере роста рассады надо дважды ее полить известковым молочком (одна чайная ложка без верха извести на литр воды) – дело в том, что рассада капусты сделает запас извести в тканях и это убережет ее от заражения килой. При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры – это тоже убережет капусту от килы. В крайнем случае, повторите ту же операцию, что и для рассады, растворив стакан извести в 10 л воды и полив этим раствором лунки перед высадкой рассады.

Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого накройте ее пленкой как можно раньше, не позднее 18–20 апреля. Если еще лежит снег – отгребите его от теплиц. В торце теплицы сделайте две веревочные петли, спустив их от конька до уровня метра от земли. В петли положите доску, как для качелей, и расставьте на доске неглубокие ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, укропа, лука, кабачков, огурцов, петрушки, даже тыквы, кукурузы и арбуза. Так можно подрастить и картофельные клубни раннего картофеля, многие однолетние цветы. Все ящики несколько раз обмотайте лутрасилом. Посеянная таким образом рассада не занимает в теплице грядок, поэтому на грядках можно до высадки основных культур вырастить редис, шпинат, щавель. Не помешает рассада и работам в теплицах. И еще: поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над ее поверхностью, то заморозкам она, как правило, не подвержена.

Дома же надо растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажан, томат, сельдерей. Рассаду капусты растить в квартире затруднительно: капусте требуется прохладная температура, не выше 16–17 °C, влажный воздух и очень хорошее освещение, а у нас в квартирах бывает жарко, недостаточно светло и, главное, очень сухо для капусты. Рассаду тыквенных культур тоже дома растить не следует, она, как правило, вытягивается и потом плохо приживается.

Многие садоводы допускают ошибку, делая слишком обильные поливки рассады. Поливайте рассаду умеренно. При первой пересадке (пикировке) хорошо полейте почву и горшочек с рассадой, но после пересадки не поливайте в течение 4–5 дней, чтобы заставить корни в поисках влаги распространиться во все стороны и вглубь. Перед перевозкой рассады на участок не поливайте ее 3 дня – она лучше перенесет транспортировку, даже если слегка подвянет, да и везти ее будет легче без лишней воды. Слишком же насыщенная водой рассада становится ломкой.

Оригинальный способ выращивания рассады томатов в пеленках из пленки предложила садовод В.Н. Ковалева: при пикировке рассады нужно выложить ее на кусок пленки размером 20 × 30 см, подсыпав под сеянец 2–3 столовых ложки питательного грунта, и завернуть пленку так, как пеленают младенца, оставив листья над ней. Далее нужно поставить все кулечки в неглубокую емкость, например, в банку из-под селедки. Полив делать очень умеренный, весь остальной уход за рассадой – обычный. Через каждые 2–3 недели пленки необходимо разворачивать и добавлять по столовой ложке почвы. Выращенная таким способом рассада выглядит хилой, зато не вытягивается и при пересадке в теплицу приживается гораздо лучше, нежели слишком вытянувшаяся, и быстро догоняет рассаду, выращенную обычным способом.

В чем удобство этого метода? Рассада занимает мало места, для ее выращивания требуется гораздо меньше почвы, ее очень удобно перевозить на участок: заворачиваете каждое растение в виде рулончика в газету и складываете эти рулончики в коробку, один макушкой в одну сторону, другой – в другую. Земли мало, и коробка легкая, особенно если три дня до перевозки рассаду не поливали. Метод оказался хорош только в отношении томатов, – мои попытки вырастить таким способом другие культуры потерпели неудачу – растения сильно отстали в плодоношении от выращенных обычным способом.

Лучшие же результаты при выращивании томатов я получала при посеве на рассаду своих семян минувшего лета, при пикировке в пеленки и затем доращивании рассады в большой емкости, начиная с 5–6 листьев, тогда и с пересадкой в теплицы можно было не торопиться до окончания заморозков.

Садовод Л.Н. Климцева так же предложила очень удобный для будущей перевозки способ выращивания рассады: как только у рассады станет 8 листьев, верхушки с четырьмя листьями надо срезать и поставить в майонезные стеклянные баночки с водой (не наливайте воды слишком много). Нижнюю часть рассады приходится выбросить, поскольку выращенные из нее растения сильно отстают с началом плодоношения. Дальше рассада выращивается без почвы в слабом растворе питательных элементов. Чтобы перевезти растения на участок их вынимают из баночек, корни каждого растения заворачивают во влажную тряпку и в рулончик газеты, после чего растения складывают валетом в коробки. Необходимо заметить, что растения дают хорошую корневую систему только при температуре воздуха не менее 20–22 °C. Если температура в помещении недостаточная, корневая система окажется неразвитой, и стебель, опущенный в воду, попросту загниет. Также в этом случае существует опасность задержки с началом плодоношения примерно на 10 дней.

При пересадке в теплицу рассады томатов надо внести в каждую лунку столовую ложку суперфосфата, под перцы – чайную ложку углекислого калия. Под баклажаны – столовую ложку азофоски или Кемиры. При пересадке рассады капусты и свеклы в грунт в каждую лунку надо внести неполную столовую ложку кальциевой селитры или чайную ложку извести, хорошо перемешать с почвой, полить и высадить кустики.

Вытянувшуюся рассаду томатов часто рекомендуют высаживать лежа. Нижние листья обрывают за пару дней до пересадки, чтобы ранки затянулись, и через них не проникла инфекция. По истечении двух дней рассаду укладывают в выкопанные траншейки макушкой на север. Присыпают почвой. Через 4–5 дней макушка встает в вертикальное положение, но прирост новых листьев задерживается, поскольку идет интенсивное наращивание корней по всему закопанному стеблю. Возникает дисбаланс между корневой системой и надземной частью, что приводит к задержке плодоношения на две недели, а значит, к снижению урожая.

Я согласна и с наблюдениями садовода А.В. Платуна – самые лучшие томаты вырастают и обильно плодоносят уже в начале июля, если при пикировке их сначала рассадить в полулитровые емкости, а затем, при появлении 6–7 листьев, пересадить в полуторалитровые. Тогда тоже можно не спешить с их пересадкой в теплицу.

На что обратить внимание при покупке готовой рассады

Если вы не выращиваете рассаду капусты сами, то при ее покупке обратите внимание на следующие моменты: если листья на рассаде мелкие – кочаны будут небольшие, если листья на рассаде крупные – кочаны будут крупные. Если стебелек до первых настоящих листочков короткий – кочан будет ранний на короткой кочерыге и потребуется всего одно окучивание, а вот если стебелек длинный – кочан будет поздний, на высокой кочерыге и окучивать его придется 2–3 раза. Если у рассады листья округлой формы – кочаны будут округлые, слегка приплюснутые, а если листья удлиненной формы – кочаны вырастут овальные, вытянутые. Рассада, стебелек которой имеет лиловатый оттенок, имеет более мощную корневую систему; если же стебелек светло-зеленый, корневая система слабая. Особенно внимательно смотрите, нет ли на корнях хотя бы малейшего утолщения или нароста – такая рассада уже больна килой, так что ее надо сразу выбрасывать. Кроме того, при покупке или пересадке своей рассады капусты и свеклы внимательно смотрите, не потемнела ли, не подсохла или утоньшилась ли нижняя часть стебелька – это признак грибного заболевания черной ножкой (или корнеедом), – такую рассаду следует тоже выбросить. При покупке рассады перца обратите внимание на цвет самых верхних молодых листочков: они обязательно должны быть светлее темных нижних. Если все листья окрашены одинаково – не избежать болезней. Рассада томата должна быть приземистой, особенно обратите внимание на самую нижнюю часть стебля – подсемядольное колено: у хорошей рассады оно должно быть коротким. Если оно длинное – рассада будет голенастой и вытянутой, такую лучше не брать. Окраска листьев рассады томата должна быть вся равномерная – ярко-зеленая. Очень темная окраска листьев говорит о том, что рассада перекормлена азотом, – в этом случае она будет плохо переносить даже временное похолодание.

Совместимость культур

Некоторые растения отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей и являясь взаимными биостимулятрами, а некоторые всячески подавляют друг друга. Так, например, фасоль – чрезвычайно уживчива, практически все растения для нее – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг. При посадке растений на небольшой территории это надо обязательно учитывать, чтобы на грядках не возникало вражды. При этом необходимо соблюдать три правила: рядом или друг за другом нельзя сажать культуры, относящиеся к одному и тому же виду, те, которые выносят одни и те же питательные вещества в одинаковом соотношении, имеют одинаковый габитус, то есть одинаковую высоту надземной части и одну и ту же глубину залегания корней. Также необходимо учитывать совместимость корневых систем растений, так как для защиты своей территории от вторжения чуждых им соседей корни растений выделяют микотоксины.

Совместимые посадки:

Баклажан – фасоль

Брокколи – свекла, шалфей

Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь

Груша – см. Яблоня

Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат

Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп

Капуста цветная – сельдерей

Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны

Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности

Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль

Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер

Малина – слива, яблоня, календула

Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей

Настурция – большинство овощей, флокс

Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста

Петрушка – спаржа, томат

Подсолнечник – огурец

Редис – горох, настурция, огурец, салат

Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец

Репа – горох

Салат – земляника, морковь, огурец, редис

Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, бобы, салат

Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей

Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа

Тыква – кукуруза

Укроп, шпинат – редис, репа, капуста

Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы

Флокс – настурция

Яблоня – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп

Хорошо сажать малину возле яблони и сливы, а красную рябину – по углам картофельного поля; оставить ель среди яблоневого сада, ограничив ее корни. Скороплодные сорта томата хорошо сажать под яблонями с южной стороны и разбрасывать пасынки томата среди кустов смородины.

Несовместимые посадки:

Баклажан – другие пасленовые культуры

Вишня – малина

Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок

Земляника – капуста

Капуста – земляника, томат, фасоль

Лук, чеснок – горох, фасоль

Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры

Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы

Перец – свекла

Подсолнечник – картофель

Свекла – фасоль, шпинат

Томат – другие пасленовые культуры, в том числе и картофель, капуста

Тыква – картофель

Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада. Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а так же после томатов, огурцов и капусты. Не сажайте облепиху вблизи малины, черной смородины и земляники – их корни находятся в одном слое, не размещайте пасленовые культуры среди облепихи. Вишня вытеснит малину, а семечковые культуры (груша, яблоня) вытеснят косточковые (абрикос, алыча, вишня, слива). Жимолость отлично ладит с черной смородиной, а крыжовник с красной. Но сестры черная и красная друг друга недолюбливают. Малина прорастет сквозь кусты черной смородины и крыжовника и станет их угнетать, поэтому не позволяйте ей разбредаться далеко от места посадки. Нельзя оставлять на участке обыкновенную черемуху из-за стеклянницы, а боярышник из-за яблонных вредителей, а так же не оставляйте сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности, морковной листоблошки, а так же спор грибка столбчатой ржавчины. Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадников бокальчатой ржавчины.

Лучшие предшественники

Очередь на грядку

Как организовать на небольшом участке элементарный севооборот? Это зависит от того, сколько грядок вы можете разбить на своих шести сотках. Первым в очереди стоит огурец, который требует внесения органики; ранней весной его можно уплотнить посадками редиса. За ним эту грядку на будущий год может занять ранний картофель или любая из культур, например, петрушка, пастернак, сельдерей. На третий год высаживаем на эту грядку капусту, но предварительно внесем под нее органику и обязательно кальциевую селитру против килы. Сначала уплотняем капусту посадками шпината, а затем посевом кервеля. Следующая в очереди – свекла, которая нуждается перед посадкой в известковании почвы. Посадки свеклы можно ранней весной уплотнить салатом. Потом высадим на этой грядке лук-репку, но сначала внесем органику. Уплотнить лук можно кресс-салатом. Затем своей очереди дождется морковь. Ее посадки не уплотняем. На следующий год внесем органику и высадим кабачки. После них хорошо бы посадить горох или бобы, а по самому краю в середине июля высадим редис. На другой год произвесткуем грядку и посеем любую из культур: репу, редьку или брюкву, но под брюкву надо дополнительно внести органику. Далее можно внести органику и высадить на грядке перец под укрытием пленки, натянутой на дуги. Последним в очереди стоит чеснок. После него сюда снова возвратим огурец, подкинув ему органики.

Если эта очередь кажется вам слишком длинной, разбейте ее на две или три и прокручивайте каждую группу культур независимо друг от друга. Например, огурец – картофель – капуста вместе с сельдереем – перец. В севообороте находятся всего четыре грядки. Чаще всего перец, томат и огурцы растят в теплицах. Обязательно ежегодно меняйте местами огурцы с томатами, а перец прекрасно растет рядом с томатом, в этом случае его не трогает тля.

Пользуясь таблицей лучших предшественников, можно составить и другие варианты цепочек:

• картофель – капуста – морковь или петрушка – репа, брюква или редька – лук, чеснок;

• корнеплоды – земляника – земляника – земляника – капуста – картофель;

• капуста – морковь, свекла, петрушка – редис, репа, редька – зеленные культуры, лук;

• земляника – земляника – земляника – земляника – горох – зеленные культуры – чеснок.

Приятное соседство

Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то севооборот надо делать на одной грядке, заселяя ее как большую коммунальную квартиру, но не забывая заботиться при этом, чтобы соседи друг с другом не враждовали.

Так, свеклу можно сажать, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы до ее посадки: когда свекла подрастет и ей потребуется пространство, редис уже будет убран и мешать свекле не будет. Свеклой засаживаем 1–2 м грядки, а дальше высаживаем рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5 × 5 см всего на одном метре, за ней на одном метре высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится – посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед и свекла окажется в конце грядки.

В тесноте да не в обиде

Кукурузу сажаем в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север – юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль завьют кукурузу – она от этого не только не пострадает, но и защитит фасоль и огурцы от ветров. Необходимая площадь питания для каждой культуры дана в табл. 9. Некоторые полезные сведения о рассаде.

Рядком бобов можно разделить посадки земляники – от такого соседства улучшается вкус ягод, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата улучшает вкус салата.

Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают последних стороной, не находя благодаря этим цветам своих кормильцев. Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву. Либо высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией. Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту. Грядку можно использовать дважды: как можно раньше высевайте шпинат по центру, а по сторонам от него – раннюю репу или редис. Когда уберете шпинат, сейте на его место зимнюю редьку, а после уборки репы или редиса – позднюю морковь. Можно высадить по периметру кроны яблони тюльпаны. Когда они отцветут и их листья слегка поникнут, не дожидаясь их полного отмирания, выкопайте луковицы для просушки. На месте из-под тюльпанов сделайте траншейки на штык лопаты и внесите в них растительные остатки, очистки и другие кухонные отходы (кроме костей). Сверху засыпьте вынутой из траншеек почвой и высаживайте подготовленную заранее рассаду свеклы и цветной капусты. Можно посеять также морковь или репу, лук на репку, черную редьку. Осенью после уборки овощей снова на это же место высадите луковицы тюльпанов. Можно по краю разместить чеснок. Это позволит выращивать тюльпаны на одном и том же месте, поскольку вы все время меняете под ними почву.

Грядки-клумбы

Почему бы не совместить приятное с полезным, тем более что и для того, и для другого места маловато. Давайте посадим цветы и овощи вместе, например, так: по центру квадратной или круглой клумбы с осени глубоко (20–25 см) сажаем нарциссы и больше их не выкапываем, пусть растут на этом месте несколько лет. Весной клумба радует глаз роскошным цветением, но в начале лета уже представляет собой жалкое зрелище. Мы же этого не допустим, среди еще не увядших цветов высадив рассаду цветной капусты и окантовав ее со всех сторон двумя рядами свеклы. За свеклой по всем четырем сторонам можно высадить рядок очень нарядной савойской капусты, оставив углы свободными, и по этим четырем углам посадить махровые ноготки. Если клумба круглая – будем чередовать посадки капусты с посадками календулы или кустовой настурции. Вместо савойской капусты можно сажать салат, а после его уборки высадить рассаду кустового укропа. По центру грядки можно высаживать горох вместе с душистым горошком, окантовать морковью в несколько рядов, по углам высадить анютины глазки или многолетнюю виолу, пусть там и растет, а между углами за морковью посадить сначала редис, после него позднюю свеклу.

А вот еще вариант таких посадок: по центру высаживаем с осени тюльпаны, а после их выкопки на их месте размещаем рассаду петрушки, которую собираемся оставить под зиму, и несколько тагетесов – высокорослых бархатцев. Вокруг – левкои, между которыми – редис. По углам – сельдерей. За левкоями – позднюю свеклу. Вариантов много. Было бы желание.