Читать книгу Сад, огород и цветник. Проверенные приемы - Галина Кизима - Страница 6

В этой главе мы поговорим о сбалансированном питании растений, но прежде попробуем кое в чем разобраться.

А где же насос?

Действительно, а есть ли у растений насос, который качает питательный раствор из почвы к их верхушкам, ведь некоторые из них достигают огромной высоты, и как он функционирует? А никакого насоса и нет. Дело в том, что природа создала особый процесс, который называется осмос. Суть его заключается в следующем: всем известно, что в сообщающихся сосудах раствор одинаковой концентрации всегда стоит на одинаковом уровне. Но если в них налить раствор разной концентрации и перекрыть сосуды мембраной (проницаемой перегородкой), возникает осмос (давление), заставляющее жидкость перетекать из сосуда с меньшей концентрацией в сосуд с большей концентрацией для их выравнивания. В некотором смысле лист играет роль своеобразного насоса, поскольку, испаряя влагу из растения, повышает концентрацию раствора питательных элементов в клетках надземной части растения по сравнению с почвенным раствором и тем самым создает условия для возникновения осмотического давления, что дает возможность сосущим волоскам корней легко всасывать почвенный раствор.

Осмотическое давление внутри растения может достигать значительной величины, например, в ботве картофеля оно может колебаться от 5 до 8 атмосфер! А теперь представьте, что вы внесли в почву избыток удобрений и концентрация почвенного раствора оказалась выше, чем в растении. Начнется процесс обратного осмоса, и раствор начнет перетекать из растения в почву, что, естественно, приведет к его увяданию, засыханию и скорой гибели. Вот поэтому избыток удобрений гораздо опаснее их недостатка, поскольку недостаток удобрений приведет лишь к снижению урожайности, в то время как их избыток означает верную гибель растения.

Когда и чем кормить

Растения – самый удивительный и экономичный организм, созданный природой. 95 % необходимых для жизни средств они способны добывать из солнечной энергии, воздуха и воды и лишь 5 % черпают из почвенного раствора в виде минеральных элементов, но именно эти 5 % и определяют урожай. И это еще не все. Растения берут у земли взаймы и, как честный должник, возвращают взятое сторицей с процентами в виде органики – опавшей листвы и зеленой массы, а уж дело почвенных организмов-посредников – прокормиться самим и возвратить почве должок в виде гумуса.

Все растения нуждаются в разном рационе, и каждый элемент нужен им своевременно, как говорится, дорого яичко к Христову дню. Стоит пропустить какой-то этап, и потери уже не восполнишь – как ни корми растения, они все равно останутся угнетенными и большого урожая от них можно не ждать.

Так когда же и какие удобрения вносить? Есть у всех овощей и зеленных культур очень ответственный момент. Сразу после прорастания растения живут некоторое время за счет питательных веществ, запасенных в семени, но как только отрастает корешочек и разворачиваются семядольные листочки, растения начинают извлекать дополнительные питательные вещества из почвы. В очень короткий период от раскрытия семядолек до появления первого настоящего листочка проросток из маленького объема почвы вокруг корешка должен извлечь как можно больше молекул фосфора и азота, – от этого зависит судьба его дальнейшего развития. Если его в этот момент лишить этих веществ, его жизнеспособность резко упадет. Особенно важен фосфор на данном этапе для томатов.

А теперь посмотрим, что говорится об этом в книгах по садоводству? А ничего не говорится. Первую подкормку рекомендуется делать в стадии одного настоящего листочка – а поезд уже ушел. Мне могут возразить, что весной делается предпосевное внесение удобрений, и в почве все, что надо, есть. А как обычно рекомендуется вносить предпосевные удобрения? Разбросать их равномерно по почве и перекопать. И получается – где густо, а где пусто. Но в этот период растение еще слишком мало и не в состоянии забрать из почвы что-либо даже с расстояния всего в один сантиметр. Единственный способ сделать удобрения доступными на этом этапе – это полить почву их раствором. Вот тогда возле каждого корешка окажется доступный фосфор и азот.

С момента образования первых листьев резко возрастает поглощение из почвы основных питательных элементов (N, P, K, Сa, Mg), продолжаясь до образования бутонов. В этот период усиленно нарастает зеленая масса листьев, развивается корневая система, и растениям особенно необходимы азот и калий.

С началом образования бутонов и во время цветения процесс поглощения питательных элементов из почвы несколько затухает, потому что начинается период оттока питательных веществ из листьев к завязям. В этот момент в питании резко возрастает роль фосфора и микроэлементов.

Начало созревания плодов совпадает с максимальным накоплением питательных веществ в растении, после чего начинается их отток в плоды. Овощным культурам практически весь сезон требуются регулярные и хорошо сбалансированные подкормки.

Как уже говорилось, обычно рекомендуется вносить удобрения весной под неглубокую перекопку, но есть и такие специалисты, которые рекомендуют вносить фосфорные и калийные удобрения даже осенью: разбросать по горсточке суперфосфата и хлористого калия на каждый квадратный метр поверхности грядки, перекопать, а весной внести только азот. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Удобрения, содержащие хлор, вообще пора прекратить использовать – хлор в удобрениях вреден практически всем растениям, и лишь свекла, лук да крестоцветные (капуста, редис, репа, редька, брюква) выносят его. Хлор нужен растениям, но в мизерных количествах, а у нас в почвах содержится избыток хлора. У него очень низкий порог фитотоксичности. Добавляя в почву содержащие хлор удобрения, мы просто напросто травим свои растения. Говорят, что хлор летуч и быстро выветрится. Но ведь это с поверхности, а мы заделываем его в почву. Калий же, внесенный с осени, как уже говорилось выше, окажется в колодцах, так что после осеннего внесения удобрений к весне в почве останется только некоторое количество фосфора.

Что же происходит при весеннем внесении удобрений? Максимальное количество удобрений приходится на начало роста, когда растения еще не способны взять из почвы большое количество питательных элементов, и значительная часть азотных и калийных удобрений просто вымывается в иллювиальный слой без всякой для них пользы. Когда же растениям становится необходимо максимальное количество питательных элементов, в почве их остается как раз минимальное количество и они уже не способны удовлетворить запросы растений. Столь затратная практика пришла к нам из колхозно-совхозной традиции, когда с затратами не считались, удобрений было навалом, а техника ведения сельского хозяйства была на самом низком уровне, и завоз удобрений на поля удобнее было делать раз в году. Вносили удобрения с учетом потерь с большим избытком. Но нам-то это зачем?

Обычно рекомендуется давать растениям две подкормки. Но я давно заметила, что гораздо эффективней вносить удобрения малыми дозами в течение всего сезона и стала совмещать подкормки с поливами. А через некоторое время получила подтверждение своих идей, прочтя совет Д. Митлайдера о том, что надо поливать растения весь сезон не водой, а слабым раствором удобрений, чему чрезвычайно обрадовалась. Еще бы – мой подход оказался не только правильным, но и экономным, ведь несмотря на то что подкормок дается больше, суммарно удобрений расходуется меньше, поскольку они используются растениями именно в нужный момент.

Плодовые и ягодные многолетники существенно отличаются от овощных и зеленных растений темпом и характером усвоения элементов питания. У них есть два периода интенсивного усвоения элементов из почвы: весной, в момент распускания почек и образования листвы, и осенью, после затухания роста и закладки цветочных почек будущего года, что связано с осенним ростом корневой системы. Поэтому под деревья и кустарники удобрения надо вносить весной (N, K) и в конце августа – начале сентября (K, P).

Зачем растениям азот?

Зачем растениям азот и почему они накапливают именно его? Любопытную версию на этот счет высказал В.Н. Молодцов: на этапе зарождения растений на Земле азота было очень мало, в основном он возникал при грозовых разрядах, и растения приспособились его запасать впрок, ну совсем как мы в условиях дефицита каких-то продуктов. В процессе эволюции растения научились поглощать азот из почвы в гораздо больших дозах, чем это требуется для роста и развития, действуя по принципу: есть – хватай, авось пригодится. В итоге сложилась ситуация, существующая и поныне, когда лишь одна часть запасенного азота используется растениями для синтеза белка, а другая, оставшаяся, накапливается в клеточном соке. Для растений это большой опасности не представляет, хотя и оказывает вредное действие: овощи, перекормленные азотом, не подлежат хранению.

Так, у капусты развивается точечный некроз в виде черных точек и пятен, и она портится. У свеклы черные пятна и пустоты, ухудшающие ее вкус, образуются внутри. Лук образует толстую шейку, что тоже приводит к плохому хранению. Томаты и огурцы при избытке азота наращивают большую массу зелени, у них нарастает множество пасынков и боковых побегов в ущерб плодоношению, которое запаздывает на две-три недели.

Но для человека опасно не это. Излишки азота накапливаются в растении в небелковых формах – это нитраты. Участие нитратов в обмене веществ человека и животных очень ограничено, а его излишки токсичны. Часть их выводится из организма выделительной системой, но часть все же остается, и именно она преобразуется микроорганизмами желудочно-кишечного тракта в нитриты (соли азотной кислоты), которые, попадая в кровь, переводят гемоглобин в метгемоглобин, не способный переносить кислород из легких в остальные органы. В результате этого начинается кислородное голодание, кроме того, нитриты образуют в организме канцерогенные вещества.

Итак, избыток азота очень вреден, а его недостаток? Тоже вреден. Растениям азот необходим прежде всего потому, что он входит в состав белков и их составляющих элементов – аминокислот, в состав хлорофилла, в некоторые ферменты и витамины. Испытывая азотное голодание, растения прекращают наращивать зеленую массу, листья мельчают, светлеют, тормозится процесс фотосинтеза. Так что не происходит ничего хорошего, как и при любом голодании. Любопытно, что при сбалансированном питании растения не берут из почвы избыточных доз азота, так что баланс между азотом, фосфором и калием, которые находятся в почвенном растворе, имеет весьма существенное значение.

Разные культуры обладают разной способностью накапливать нитраты впрок. И здесь можно выстроить следующую последовательность. Больше всего нитратов аккумулирует хибинская (пекинская, китайская) капуста, затем салат, листья сельдерея, редис, шпинат, свекла, листья петрушки, укроп, репа, редька, зеленый лук, капуста кочанная, хрен, морковь, пастернак, капуста цветная, огурец, баклажан, чеснок, лук-репка, томат, перец, горох. В зрелых фруктах и ягодах излишков нитратов практически нет.

Под любителей копить азот его надо вносить постепенно, а не весь сразу, ни в коем случае не превышая дозы выноса азота из почвы этими культурами. Немалую роль в накоплении нитратов играет плохая освещенность, в том числе из-за загущенных посадок. Плохое освещение снижает процесс фотосинтеза, при этом не происходит переработки нитратов в белки: как говорится, не до жиру – быть бы живу: солнечной энергии только-только хватает на дыхание. Урожай от этого, естественно, не увеличивается. Поэтому не жадничайте, не засаживайте густо, проку от этого нет – один вред. И не делайте азотных подкормок в пасмурную погоду.

Итак, азот больше всего нужен в момент нарастания зеленой массы. А калий? Калий в растениях не входит в состав сложных органических соединений, каким, например, является белок, он сосредоточен главным образом в клеточном соке, но без него сразу нарушается синтез белков и углеводов. Калий повышает устойчивость к неблагоприятным условиям: похолоданию, засухе, возбудителям болезней, в том числе и при хранении.

А какую роль в жизни растений играет фосфор? Он участвует в процессе фотосинтеза и, следовательно, входит в состав белков, усиливает способность клеток удерживать воду, способствует образованию цветочных почек, усиливает рост корней. Наряду с калием, фосфор повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям окружающей среды. Но главное, конечно, это баланс между всеми элементами питания.

Что выносим, то и вносим – основной принцип использования удобрений

Одних элементов питания растениям надо много (их называют макроэлементами), других – совсем чуть-чуть (это микроэлементы), но от этого они не становятся менее необходимыми. Вообще подобное деление очень условно, но так уж повелось.

К макроэлементам относят девять химических элементов: азот (N), фосфор (Р), калий (К), магний (Mg), кальций (Са), натрий (Na), кремний (Si), хлор (Cl) и серу (S). Их можно разделить на две группы. В одну из них входят химические элементы, которые всегда присутствуют в почве: кальций вносится в почву при раскислении, кремний – это попросту песок, натрий есть в наших почвах с избытком, хлор – тоже, а сера попадает из загрязненного воздуха. А вот в другую группу входят основные элементы питания: азот, фосфор, калий и магний, о внесении в почву которых мы должны позаботиться.

Необходимых для сбалансированного питания растений микроэлементов насчитывается девятнадцать, в их число входят девять обязательных, хотя присутствие остальных десяти тоже крайне желательно. Обязательными являются железо (Fе), марганец (Mn), бор (В), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), кобальт (Со), йод (J), хром (Cr). К желательным элементам относятся никель (Ni), вольфрам (W), ванадий (V), литий (Li), титан (Ti), олово (Sn), бром (Br), селен (Se), алюминий (Al), рубидий (Rb).

В состав большинства удобрений входят лишь три основных макроэлемента: азот, фосфор, калий, поэтому садоводы и недооценивают магний, а он, как говорится, позарез необходим, поскольку входит в состав хлорофилла и без него невозможен процесс фотосинтеза.

В состав удобрений, содержащих микроэлементы, обычно включаются 5–7 компонентов. Дело в том, что если микроэлементы включены в состав удобрений в виде солей, то попав в почву, они вступают в химические реакции с образованием недоступных для растений соединений. Чтобы этого не происходило, микроэлементы надо вводить в состав удобрений в виде очень стойких соединений – хелатов, являющихся органическими молекулами, к которым присоединяют микроэлементы. Хелатированные микроэлементы не растворяются в воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы, а для растений они остаются доступными и полностью ими поглощаются.

На одном из предприятий Санкт-Петербурга налажено производство хелатированных микроэлементов. Они выпускаются в нескольких вариантах и содержат 17 микроэлементов в необходимой концентрации плюс магний: «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон» для рассады и комнатных цветов (дополнительно в них есть азот, фосфор и калий) и «Унифлор-микро» для подкормок садово-огородных растений.

Практически все культуры нуждаются в более или менее равном количестве магния и различных микроэлементов, но потребность в азоте, фосфоре и калии у них совершенно разная, поэтому при внесении удобрений можно вносить одинаковое количество магния и микроэлементов подо все культуры, а вот азот, фосфор и калий надо вносить дифференцированно.

Для того, чтобы понять, сколько же их надо ежегодно вносить, надо прежде выяснить, сколько же их каждая культура выносит. В таблице 10 приведены усредненные данные о выносе теми или иными культурами азота, фосфора и калия. В соответствии с установившейся традицией, азот приведен в чистом виде, а вот фосфор дан в оксидной форме Р₂О₅ и чистого фосфора содержит всего 0,44 %. Калий приводится в форме оксида К₂О и чистого калия содержит 0,83 %. Для большего удобства при составлении сбалансированного рациона потребности разных культур в основных элементах даны в чистом виде. Кроме того, в таблице есть еще две графы: агронорма и баланс. Что же это такое?

Агронорма – это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде, она так и обозначается N+Р+К. Баланс – это количественное соотношение этих трех элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N,Р,К разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде отношения N:Р:К Для чего же все это нужно? Чтобы проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры, но об этом чуть позже.

Данные по выносу элементов питания из почвы растениями существенно разняться у тех или иных авторов, поэтому здесь приводятся данные усредненные, и они также могут отличаться от тех, которые вы можете встретить в какой-либо другой книге.

Таблица 10. Усредненные данные о выносе культурами азота, фосфора и калия

При подкормках овощей и зелени надо использовать слабый раствор удобрений (3–5 г/л), который расходуется на один квадратный метр поверхности. При внесении удобрений под ягодные кусты и деревья надо вносить половину годовой нормы под растение при весенней подкормке и половину при осенней.

Здесь необходимо примечание: горох выносит большое количество азота, но вносить под него азот не надо, поскольку горох им обеспечивают живущие на его корнях клубеньковые бактерии, перерабатывающие азот из воздуха в азот почвенный. Бактерии продолжают жить на остатках корней гороха и после его уборки, продолжая обогащать почву азотом, поэтому не выдергивайте отплодоносивший горох, а лишь срезайте ботву по уровню почвы, а еще лучше, перекопайте его вместе с почвой.

Разделим все культуры на группы по следующему принципу. Те культуры, что выносят азота более 45 г/м² за сезон, объединим в N-группу: баклажан, кабачок, сельдерей, щавель, малина, черешня. Усредненный баланс для этой группы 47:15:38.

Те, что выносят фосфора более 17 г/м², объединим в P-группу: арбуз, брюква, огурцы, пастернак, петрушка, репа, томат, укроп, чеснок шпинат, земляника, черная смородина. Баланс 36:20:44.

Те, что выносят калия более 45 г/м², объединим в К-группу: горох, дыня, капуста, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька, салат, свекла, тыква, груша, вишня, крыжовник, слива, красная смородина, яблоня. Баланс 38:14:48.

Это деление несколько условно. Так, например, капусту можно отнести как к N-группе, так и к К-группе, поскольку она, наряду с брюквой и сельдереем, – любитель хорошо поесть, и потребности в основных элементах питания у нее большие. Я предпочитаю отнести капусту к К-группе просто потому, что она легко накапливает излишки азота, а потому ей предпочтительно давать несколько больше калия, нежели азота. Тоже можно сказать и о некоторых других культурах, так что не удивляйтесь, если эти данные не совпадут с вашими, если вы решите составить такие группы «любителей поесть» самостоятельно. Из сказанного выше следует, что совсем не требуется составлять и производить удобрение для каждой культуры отдельно, достаточно всего трех их видов: для азотолюбов, входящих в N-группу, фосфоролюбов из Р-группы и калиелюбов из К-группы.

Состав минеральных удобрений

В книгах и справочниках по садоводству и огородничеству содержание фосфора и калия обычно приводят в виде оксидов Р₂О₅ и К₂О. Поскольку нас с вами интересует содержание в удобрениях вовсе не оксидов, а чистых элементов, то для удобства читателей в таблице 11 приведены данные по чистым элементам, так что не удивляйтесь, что они не совпадают с приведенными в каких-либо других книгах.

Таблица 11. Содержание химических элементов в удобрениях

Из других элементов бор содержится в буре и борной кислоте (продается в аптеках), магний в доломите, английской соли (также можно купить в аптеках), медь – в медном купоросе и бордоской жидкости, марганец – в марганцевокислом калии (также продается в аптеках).

Как подобрать удобрение для сбалансированного питания?

Проще всего воспользоваться готовыми удобрениями. Составим агронорму и баланс для азофоски: N+P+K = 36, N: Р: К = 45:18:37. Сразу видно, что это удобрение хорошо подходит для культур N-группы. Для того же, чтобы оно подошло для Р-группы, надо на каждые 100 г азофоски добавить 20 г двойного гранулированного суперфосфата и 10 г углекислого калия. Для К-группы на каждые 100 г азофоски надо добавить 25 г углекислого калия. Нитроаммофоска имеет баланс 43:21:37 и не подходит для сбалансированного питания ни для одной группы. «Кемира-универсал» имеет баланс 32:15:53 и более-менее подходит для К-группы.

Используя азотные, фосфорные и калийные удобрения, можно составить сбалансированный рацион для всех групп. Но наиболее дешевое, доступное и сбалансированное удобрение – это азофоска, ее и будем брать за основу при составлении сбалансированного питания.

Главное в питании растений – это соблюдение баланса, особенно если вы ограничены в средствах. Чаще всего мы питаем растения в соответствии с общепринятыми рекомендациями, а именно: вносим фосфор и даже калий осенью под перекопку, весной – азот и калий, иногда вообще все вместе с весны, даже не задумываясь, правильно ли это.

Но подобная практика является ошибкой, и досталась она нам в наследство от социализма, когда главным было собрать урожай побольше да побыстрей. А каким именно будет этот урожай, что он содержит и будет ли храниться – никого не интересовало. Потери при таком подходе были немалые. Нам же нужно научиться вносить удобрения на своем участке так, чтобы их потери были минимальными. Для этого всего лишь надо вносить их равномерно весь сезон, вот тогда удобрения будут использоваться растениями без потерь. Как уже говорилось выше, для равномерного расхода минеральных удобрений и сбалансированного питания растений весь сезон растения надо поливать не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Что значит слабый раствор? Это 3–5 г/л сбалансированного основного удобрения, которое расходуется на один квадратный метр поверхности. Таким образом, на каждые 10 л воды надо взять 30–50 г (1–1,5 столовые ложки) удобрения, составленного для каждой группы растений на основе азофоски, и добавить 10 мл (2 чайные ложки) «Унифлор-микро», в котором содержатся магний и 17 микроэлементов. Расходуем подкормку по одному литру на каждый метр. Есть и второй путь для организации сбалансированного питания растений – воспользоваться готовыми удобрительными смесями для каждой культуры и группы культур. Вы приобретаете необходимое количество готовых удобрений и равномерно вносите их на протяжении всего сезона малыми дозами каждое удобрение под свою культуру. Сейчас сбалансированные комплексные удобрения предлагают многие фирмы. Есть сбалансированные удобрения для овощных культур и садовой земляники, изготовленные даже в форме палочек: их втыкают в почву рядом с растением один раз на весь сезон. Поскольку удобрения находятся в них в медленно растворимом виде, то растения их используют постепенно.

Давайте посмотрим, как самим составить план подкормок, например, для кабачка, огурца, салата и яблони. Кабачок относится к N-группе. Его агронорма на весь сезон – 46 г/м² основных удобрений. Поскольку при каждой подкормке мы будем использовать только 3 г удобрения, то за весь сезон придется сделать 15 подкормок (46:3). Кабачок растет и плодоносит примерно 3,5 месяца, значит, подкормки надо делать еженедельно (105:15), добавляя каждый раз к 100 г азофоски, содержащих 36 г N+P+K, 10 мл «Унифлор-микро» на 10 л воды и расходуя этот раствор на 10 метров посадок.

Огурец относится к Р-группе. Его агронорма на сезон – 54 г/м², значит, придется сделать 18 (54:3) подкормок в течение 3,5 месяцев через каждые 6 дней (105:18). Для подкормок надо к каждым 100 г азофоски добавить 20 г двойного суперфосфата и 10 г углекислого калия, плюс 10 мл «Унифлор-микро» на 10 л воды, расходуя раствор на 10 м посадок.

Салат относится к К-группе. Его агронорма всего 8 г/м² за сезон, который у салата длится всего 60 дней. Значит, надо сделать всего 2 подкормки (8:5) по одной в месяц (60:2), добавляя к 100 г азофоски 25 г углекислого калия и 10 мл «Унифлор-микро» на 10 л воды, расходуя раствор на 10 м посадок салата.

Яблоня тоже относится к К-группе, поэтому для яблони используем тот же состав удобрений, что и для салата. У яблони агронорма 42 г/м². Потребуется сделать 42:3=14 подкормок за сезон. Но ягодные и плодовые культуры нуждаются в подкормках два раза за сезон, поэтому при первой весенней подкормке вносим сразу 7 доз сбалансированных удобрений и вторые 7 доз вносим в конце лета – начале осени на каждый м².

Есть еще одна тонкость, которую следует учесть при составлении сбалансированного питания: весной всем культурам требуется больше азота, а во вторую половину лета – калия, поэтому весенние подкормки всех культур лучше делать удобрением, составленным для N-группы, а в конце сезона – удобрением для К-группы.

Не пугайтесь, вам совсем не обязательно самим составлять весь этот баланс. Сведения о сбалансированных подкормках для каждой культуры вы найдете в таблице 12.

Таблица 12. Подкормки для сбалансированного питания растений

А в таблице обозначает состав минеральных удобрений для N-группы, Ф – для Р-группы и К – для К-группы. Еще раз подчеркиваю: при подкормках ягодников и плодовых деревьев всю норму удобрений за весь сезон надо разделить пополам и первую половину внести весной при разворачивании листьев, а вторую – в конце августа – начале сентября. Например, для подкормки яблони весной берем 4 дозы удобрения для N-группы (4 × 100 = 400 г азофоски + 4 × 10 =4 0 мл «Унифлор-микро») и 3 дозы удобрения для К-группы (3 × 100 = 300 г азофоски + 3 × 25 = 75 г углекислого калия + 3 × 10=30 мл «Унифлор-микро»). Всего на каждый квадратный метр приствольного круга потребуется внести 700 г азофоски + 75 г углекислого калия + 70 мл микроэлементов. В начале осени вносим остальные 7 доз удобрения для К-группы: 700 г азофоски + 175 г углекислого калия + 70 мл микроэлементов.

Сколько купить удобрений?

На этот вопрос легко ответить: надо агронорму для каждой культуры умножить на количество метров, занятых под нее. Затем сложить данные для каждой группы растений. Каждую из трех полученных величин надо разделить на агронорму азофоски 36 и результат умножить на 100. Для Р-группы на каждый килограмм азофоски добавить 200 г двойного гранулированного суперфосфата и 100 г углекислого калия, а для К-группы на каждый килограмм азофоски добавить 250 г калия. Теперь сложить все данные по азофоске, фосфору и калию. Кроме того, надо купить «Унифлор-микро» из расчета 100 мл на каждый килограмм азофоски. Для шести соток достаточно 15 кг азофоски, 1 кг двойного гранулированного суперфосфата, 3 кг углекислого калия и 10 флаконов «Унифлор-микро». Все вместе это стоит около 450 рублей, то есть затраты на удобрения составят примерно 1,2 руб./м².

После появления в продаже уникального удобрения «AVA», созданного петербургским ученым Г. Карапетяном я отказалась на своем участке от применения других минеральных удобрений. И вот почему: это удобрение не вымывается из почв в нижние слои, так как оно не растворяется в воде, а медленно «тает» словно леденец в почвенном растворе, поэтому не расходуется зря и не попадает в колодец с питьевой водой. По этой же причине оно не может вызвать ожога корней или отравить растение излишком минералов. В нем нет вредных примесей в виде хлора, а также нет и балласта, как в азофоске: мельчайшая пылинка удобрения «AVA» содержит все указанные на упаковке входящие в его состав элементы. Удобрение прекращает «таяние» при понижении температуры почвы до 8 градусов тепла, потому в зимний период, когда растения, находясь в состоянии покоя, не используют минералы, оно не пропадает, а сохраняется в почве до весны. Расход удобрения минимален, а его использование растениями оптимально.

Существуют две фракции этого удобрения. Одна гранулированная, которая вносится в почву один раз в три года малыми дозами под многолетники, а другая порошковая. Ее используют под однолетние культуры. При посеве семян достаточно «посолить» порошком бороздки, и больше никаких дополнительных минеральных подкормок не потребуется, – удобрения хватит на весь сезон. При высадке рассады в каждую лунку достаточно внести половину чайной ложки под капусту, брюкву, свеклу, огурцы, кабачки, тыквы и по одной трети чайной ложки под остальные овощи. «AVA» является наиболее полным и сбалансированным минеральным удобрением, так как содержит фосфор, калий, кальций, серу, бор, кремний, железо, марганец, кобальт, молибден, цинк, медь, селен. И что особенно важно, оно стимулирует рост и развитие почвенных микроорганизмов, а не вносит их в почву на сезон извне, как это делают «Байкал ЭМ» или «Возрождение». Еще один плюс этого удобрения – его экономическая выгода. Ежегодно на свои 6 соток я расходую около 1,5 кг «AVA» стоимостью около 350 руб., то есть примерно столько же, сколько при использовании азофоски, но при этом половину «AVA» я вношу в гранулированной форме под многолетники один раз в три года, что дает мне экономию в 100 руб. ежегодно.

Когда нам на уши вешают лапшу

В торговле и раньше было достаточно недобросовестных продавцов, а теперь от них и вовсе некуда деваться. Многие фирмы отнюдь не заинтересованы в длительном стабильном существовании – им важно побыстрее сбыть свой товар и забыть про него, поэтому нам так часто и навешивают лапшу на уши. Иногда это делают не сами изготовители, а их недобросовестные дистрибьюторы, но нам от этого не легче.

Не гонитесь за кажущейся дешевизной, – сначала поинтересуйтесь, что же вам все-таки продают. Приведу лишь несколько примеров. Например, в рекламе одного действительно хорошего органического удобрения утверждалось, что 40 кг этого удобрения заменяют тонну навоза. Но тонны навоза оно не заменит ни по количеству входящих в него минеральных удобрений, ни по массе органического вещества. Давайте заглянем в таблицу минерального состава навоза в следующей главе и увидим, что тонна коровьего навоза содержит примерно 14 кг минеральных элементов: 5,5 кг N + 2,6 кг P₂O₅ + 6 кг K₂O или, если пересчитать в чистом виде, то 5,5 кг N + 1,1 кг P + 5 кг K = 11, 6 кг. Кроме того, в навозе 5 % гумуса, то есть в тонне – 50 кг. Теперь посмотрим, какой состав у нашего удобрения: 5 % N +1,8 % P + 0,8 % K. Нетрудно подсчитать, что в 40 кг суммарного минерального удобрения содержится 3,4 кг, а в тонне навоза – 11,6 кг, то есть в три раза больше. Чтобы заменить тонну навоза лишь по минеральному составу, надо купить не 40, а 120 кг хваленого удобрения. Как возникло это сравнение с навозом? При внесении 40 кг данного удобрения и внесении тонны навоза на одном гектаре посевных площадей были получены эквивалентные урожаи, но ведь пахотные земли имеют высокий агрофон, так что он, вероятно, и сыграл основную роль в эквивалентности полученных урожаев, а вовсе не тонна навоза или 40 кг того органического удобрения, которые на площади в 100 × 100 м – просто капля в море. Но у нас-то с вами далеко не пахотные земли, а глина, песок или торфяное болото. Поэтому для нас, кроме минеральных удобрений и гумуса, неоценима именно большая органическая масса, содержащаяся в тонне навоза, которая значительно улучшает структуру наших почв. Это удобрение не заменяет навоза, а, в лучшем случае, лишь эквивалентен ему по урожайности, но только на пахотных почвах. К тому же обойдется вам гораздо дороже тонны навоза.

То же самое можно сказать и о жидких удобрениях, якобы заменяющих тонну навоза.

Еще один способ вводить нас в заблуждение – это создание подделок семян популярных сортов овощей. Берется гибрид, завоевавший у покупателей популярность благодаря своим отличным качествам, к примеру, широко известный огурец «Буран». У него меняют отцовский сорт на другой и получают совершенно другой гибрид, который, возможно, и обладает отличными качествами, но он – не «Буран». Чтобы не тратить времени и денег на сертификацию и рекламу, к названию просто прибавляются слова «плюс», «супер» и т. п. Получается «Буран-плюс» или «Супер-Буран». Вроде тот же самый «Буран», да еще и улучшенный, но на самом-то деле это бессовестная подделка, наносящая ущерб разработчикам гибрида, его популярности, и вводящая в заблуждение покупателей, поскольку вместо ожидаемого любимого огурца у них вырастает неизвестно что.

Есть и вовсе невероятные наглецы, обычно появляющиеся в каком-нибудь крупном городе на один сезон и продающие семена в пригородных поездах. Они выдают свой товар за разработки какого-нибудь НИИ. Так, пару лет назад в Санкт-Петербурге одни жулики выдавали себя за представителей Хабаровского НИИ имени никогда не существовавшего ученого и предлагали кусты земляники якобы ростом с куст черной смородины, на котором ягоды должны быть величиной с яблоко. И укроп в этом самом НИИ выведен многолетний, утверждали они, а огурец растет кустарником. Самое смешное, что народ всей этой ерунде поверил и расхватывал семена, как горячие пирожки! Садоводы! Будьте бдительными и не позволяйте «вешать себе на уши лапшу»!

Если денег нет

Если нет денег, чтобы купить минеральные удобрения или навоз, то это совсем не значит, что вы не можете получать хорошие урожаи, надо только проявить немного изобретательности. Конечно, в этом случае гораздо труднее добиться сбалансированного питания растений, но достичь этого все-таки можно, надо только знать хотя бы примерный минеральный состав различной органики и золы.

Таблица 13. Содержание питательных элементов в различных органических удобрениях, г/кг

Таблица 14. Макроэлементный состав золы различных видов, г/кг

Таблица 15. Содержание питательных элементов в навозе и помете, г/кг

Вместо навоза можно использовать компост, зеленую органику и сухое сено, опавшую листву, во-первых, для создания гумуса, во-вторых, для внесения в почву питательных веществ. Зеленую измельченную массу перекапываем вместе с почвой на глубину 8–10 см в любое время, как только представится такая возможность, а сено вносим весной перед посадкой в траншеи под слой почвы толщиной 25–30 см. Можно вносить в такие траншеи и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.

Кроме того, всю первую половину лета можно делать подкормки настоем сброженных сорняков: заполняем емкость выполотыми сорняками на 3/ ее объема и заливаем водой до этого же уровня, чтобы осталось место для брожения, иначе жижа при брожении перельется через край. Накрываем пленкой и завязываем, чтобы из емкости не улетучивался азот и в нее не попадал кислород, ибо замечено, что лучший результат получается при метановом брожении, то есть без доступа кислорода. Примерно через две недели брожение завершится и появится запах конюшни – это знак того, что настой готов. Его разводят водой в пропорции 1:2 для подкормок под корень и 1:5 для внекорневых подкормок. Подкормки настоем сорняков дезориентируют вредителей своим запахом, и вредители облетают такие грядки стороной.

Подкормки настоем сорняков надо совмещать с поливками. Оставшуюся гущу можно положить в компост, можно ею замульчировать малину или тыквенные культуры, прикрыв сверху выполотыми сорняками, чтобы не портить запахом конюшни воздух. Запах можно значительно уменьшить, если добавить в емкость с сорняками валериану вместе с корнем. Добавлять в настой можно и пырей вместе с корнями, цветы мать-и-мачехи, одуванчика, а так же все другие сорняки. Но не следует класть в настой больные растения – их лучше сжигать.

В качестве емкости можно использовать прочные большие полиэтиленовые мешки, которые либо вкапывают в почву, либо ставят у ствола дерева и привязывают к нему. Мешки должны быть завязаны. Лучше, если емкости с сорняками стоят в тени и подальше от жилья. Металлические бочки надо обязательно красить изнутри масляной краской, иначе они быстро проржавеют.

Чтобы не возиться с гущей, сорняками можно плотно набить старые колготки, а затем опустить их в бочку, зацепив за край. Тогда настой не будет забивать ситечко у лейки; колготки же вместе с гущей надо просто закопать под яблонями по периметру кроны. Через пару лет останутся только пустые колготки, а вся начинка будет использована корнями яблони. На бочку емкостью 200 л потребуется 10 колготок.

При использовании золы надо иметь в виду, что входящие в ее состав минеральные элементы плохо растворяются в холодной воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы. Постепенно они растворяются почвенными кислотами и становятся доступными для растений, поэтому золу лучше вносить впрок. Но вот входящий в состав золы кальций хорошо растворяется в воде и может резко повысить рН почвы выше 6–7, при этом почвенный фосфор и калий вступят в химические реакции и станут для растений недоступными. Потребуется некоторое время, чтобы постепенно почва снова закислилась до уровня рН 5,5–6 и эти элементы в результате химических реакций снова перешли в форму, доступную для растений. Поэтому вносить сразу большие дозы золы не следует, особенно весной.

Однако если позволить кислотности почвы увеличиваться до уровня рН ниже 5, то фосфор перейдет в другие химические соединения и снова станет недоступным для растений. Поэтому крайне важно постоянно следить за кислотностью почвы, стараясь держать рН в границах от 5 до 6.

Признаки голодания и внекорневая подкормка растений

Недостаток азота – листья светлеют, мельчают, задерживается рост.

Избыток азота – листья имеют темно-зеленую окраску, идет бурный рост зеленой массы.

Недостаток калия – края листьев закручиваются и имеют желтоватую кайму, которая затем становится коричневой и подсыхает (краевой ожог).

Недостаток фосфора – листья приобретают красноватый или фиолетовый оттенок и отходят от стебля под острым углом, а при засыхании не желтеют, а чернеют.

Недостаток магния (обычно на песчаных почвах) – на листьях появляются светло-зеленые пятна.

Недостаток кальция – отмирают верхушечные почки и корни.

Недостаток меди (обычно на торфяниках) – суховершинность, побеление кончиков листьев.

Недостаток бора – отмирают верхушечные почки и корни, опадают цветки и завязи.

Недостаток других микроэлементов зрительно определить очень трудно, поэтому сведения об этом здесь и не приводятся. Еще раз напоминаю, что избыток микроэлементов гораздо хуже их недостатка, так что, пожалуйста, не перебарщивайте при их внесении в почву – растениям они чрезвычайно нужны, но в очень малой дозе.

Внекорневую подкормку растений делают в экстренных случаях. Обычно она дается при неблагоприятных погодных условиях, причем в очень малых дозах, чтобы не вызвать ожога листьев и гибели растений: дозу корневой подкормки надо уменьшить в 10 раз и опрыскивать растения по листьям в вечернее время или в пасмурную, но не дождливую погоду. Чтобы усвоить подкормку через листья, растениям потребуется не менее суток. Для подкормки микроудобрениями 10 мл «Унифлор-микро» надо растворить в 10 л воды и опрыскать растения по листьям, расходуя 1 л/10 м² посадок. При появлении признаков азотного голодания дают внекорневую подкормку мочевиной из расчета 5 г/10 л воды, при калийном голодании дают подкормку сульфатом калия или углекислым калием, тоже из расчета 5 г/10 л воды, и расходуют эти растворы на 10 м² посадок. Фосфор плохо растворяется в воде, поэтому сначала надо сделать из него вытяжку: залить кипятком и дать настояться сутки, затем развести водой, процедить и опрыскивать из расчета 10 г двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды, расходуя по одному литру раствора на квадратный метр посадок.

Большие любители выпить

Все овощные культуры можно разделить на четыре группы.

Первая группа – это те растения, которые плохо добывают воду и много ее расходуют: капуста, огурец, салат, редис. Это самые большие любители выпить.

Вторая группа – плохо добывают, но экономно расходуют: лук, чеснок.

Третья – хорошо добывают, но неэкономно тратят: свекла, брюква.

Четвертая – хорошо добывают и экономно расходуют: томат, перец, морковь, петрушка, кабачок, тыква, арбуз.

Отсюда и нормы для поливок: больше всего в регулярных и обильных поливках нуждаются растения первой группы, затем – третьей. А вот растения из второй и особенно четвертой группы в поливках нуждаются мало, так что не заливайте их сверх меры. Обычно садоводы под кабачки и тыквы льют столько же воды, сколько под огурцы, а у них разные требования к содержанию влаги в почве. При избытке воды в клеточном соке плоды этих культур плохо хранятся и быстро загнивают.

Садовые растения можно тоже разделить на группы. К первой относятся культуры, корневая система которых поверхностная. Это малина, земляника, облепиха, черная смородина. В сухую погоду они нуждаются в поливе, особенно малина – самая влаголюбивая культура. Ко второй относятся культуры с глубокой корневой системой: яблоня, груша, вишня, слива, крыжовник, красная смородина, ирга, жимолость. Их достаточно полить всего три раза: в момент разворачивания листа, в момент образования завязей и сразу после плодоношения.

Если же стоит сухая осень, то потребуется еще одна поливка всех садовых культур в октябре – недопустимо, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными, т. к. в этом случае существует опасность их высыхания в сильные морозы.

Нужны ли поливы, и если да, то сколько и когда? Давайте познакомимся с разумными рассуждениями садовода В.А. Шошмина. Северо-Запад – это зона избыточного увлажнения, где за год выпадает 600–700 мм осадков, то есть 60–70 ведер воды на квадратный метр поверхности, и из них примерно половина приходится на лето. Почвы на наших участках содержат примерно 2–2,5 % гумуса. Это означает, что квадратный метр пахотного слоя толщиной 25–30 см, который весит около 300 кг, содержит около 5–7 кг гумуса. Известно, что 1 г гумуса способен впитать и удерживать в себе 6–8 г воды.

Нетрудно подсчитать, что в пахотном слое гумус удерживает 30–50 л, то есть 3–5 ведер на каждом квадратном метре. Эту влагу гумус отдает растениям в засушливую погоду, а в дождливую – снова ее запасает. Так что в нашем регионе поливки, вообще говоря, не требуются. Исключение составляет ранняя весна, когда у нас стоит сухая солнечная и, главное, ветреная погода, при которой быстро иссушается верхний слой почвы, что опасно для всходов зеленных и овощных культур, следовательно, всходы зеленных и овощных культур необходимо систематически увлажнять. Особенно важно это для корнеплодов. Если в этот период допустить пересыхание верхнего слоя почвы – хорошего урожая корнеплодов не получить. Но в остальное время – избыток влаги хуже, чем ее недостаток.

Во-первых, при недостатке влаги в верхнем слое корни в поисках влаги интенсивно развиваются и уходят на большую глубину, где влага есть практически всегда, тем самым растения будут подстрахованы на случай засухи. Если же растения все время поливать – они становятся иждивенцами, вся корневая система располагается у них в верхнем слое почвы, и в случае засухи они могут погибнуть.

Во-вторых, воздух для корневой системы не менее важен, чем влага. В переувлажненной почве корни могут задохнуться, а растения зачахнуть. Поливки должны быть разумными, а также производиться вовремя. Кстати, привядание здоровых растений днем – их естественный способ защиты от полуденной жары.

В теплице, где растения изолированы от естественных осадков, конечно же, требуются систематические поливки, но и здесь лучше не долить, чем перелить, ибо излишняя влажность почвы приводит к заболеванию корневыми гнилями, а повышенная влажность воздуха – к заболеванию стеблевыми и плодовыми гнилями и, что гораздо опаснее, к ложной мучнистой росе огурцов и листовой плесени листьев томатов, которые развиваются очень быстро и могут погубить все растения в теплице буквально в считанные дни. Вполне достаточно поливать огурцы один-два раза в неделю по 15 л/м² в зависимости от погоды и не более 15 л/м² один раз в неделю – пасленовые культуры.

Лучше дождевой воды для поливок нет, поэтому собирайте дождевую воду. Холодной водой из колодца можно поливать капустные, зеленные культуры и корнеплоды. А вот изнеженные тепличные растения холодной водой поливать нельзя, вода должна нагреться до 20 градусов, поэтому ее сначала надо накачать из колодца в бочки, а уж потом использовать для поливки.

Огурцы предпочитают влажный воздух, поэтому их поливают перед закрытием теплиц. Грядки, деревья, кусты и цветы тоже поливают под вечер, а вот пасленовые культуры, в том числе и уличные томаты, поливают в первую половину дня, чтобы излишек влаги успел испариться и воздух не был переувлажнен. Поливки в дневную жару – дело совершенно бессмысленное, их можно рассматривать разве что как физзарядку: вода быстро испаряется с поверхности почвы, не успев даже впитаться. Мгновенно она проходит только через песок. На всех других видах почвы воде, чтобы просочиться в почву, требуется время. Так, для просачивания воды на глубину 40 см на суглинках нужно двое суток.

И еще, никогда не выливайте всю воду сразу. Сначала смочите поверхность грядки, и лишь затем полейте как следует, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, а будет впитываться в почву. Хорошо политая почва через день после полива будет умеренно влажной на ощупь на глубине 10–12 см.

Сохранение почвенной влаги

Не столь важны поливки, как сохранение почвенной влаги. Этого можно добиться двумя путями: рыхлением почвы и ее мульчированием.

При рыхлении почвы разрушаются каналы, которые проделали дожди и поливы водой в пахотном слое почвы. По этим каналам при испарении влаги с поверхности почвы идет подсос влаги из нижних слоев на поверхность. Если их разрушить, подсос влаги снизу прекращается и влага остается в почве. Недаром рыхление называют сухим поливом. Согласитесь – рыхлить гораздо легче, чем поливать.

Что же касается мульчирования, то есть укрытия почвы сверху каким-либо укрывающим материалом, то многие недооценивают его роль. Но мульча, во-первых, экономит нам силы, препятствуя испарению влаги с поверхности почвы, то есть дает возможность уменьшить поливы в два-три раза. Во-вторых, хорошо известно, что семена сорняков не могут прорасти с глубины больше 7–8 см, так что при слое мульчи более 10–12 см рост однолетних сорняков из семян практически заблокирован, к тому же мульча задерживает свет, необходимый для прорастания многих сорняков. В третьих, мульча является дополнительным укрытием для корневой системы: весной она сохраняет тепло, под ней температура почвы на 2–3 градуса выше, чем в том же слое почвы без мульчирования, что при весенних заморозках играет очень существенную роль. Но надо знать, что летом под слоем мульчи температура почвы, наоборот, понижается на 2–3 градуса, особенно это относится к мульче из мха-сфагнума, и это хорошо для капусты и корнеплодов в жаркую погоду, но очень плохо для теплолюбивых растений в теплице. Так что пользуйтесь такой мульчей разумно. В четвертых, постепенно перегнивая, мульча становится частью органического удобрения.

Что можно использовать в качестве мульчирующего материала? Обычно используют верховой торф. Это хороший укрывной материал, он не слеживается, пропускает влагу и воздух, имея темный цвет, способствует лучшему прогреванию почвы на большую глубину, но он подкисляет почву, поэтому при последующем раскислении почвы дозу раскислителей надо увеличить примерно на 10 %.

Очень хорошим мульчирующим материалом является измельченная зеленая растительная масса. Если это сидераты, то ко всему прочему они оздоровляют почву и вносят в нее лучшую органику, но это могут быть и просто выполотые сорняки, даже не измельченные, если мульча вносится под деревья и кустарники. Росту многолетних сорняков она помешать не может, но задержать их рост может вполне.

Американские фермеры в основном используют для мульчирования измельченную древесную кору – по всем показателям она является лучшим мульчирующим материалом и продается в США в готовом виде. Неплохо было бы и нашим деревообрабатывающим предприятиям наладить выпуск такого материала.

А пока мы можем использовать опилки, стружки, хвойные иголки, мох-сфагнум и самые обыкновенные газеты. Кстати, американские фермеры тоже используют для мульчирования измельченные и смешанные с почвой газеты. Используют газеты и питерские садоводы-любители: из сложенных в несколько слоев газет они делают «слюнявчики» наподобие тех, которые подвязывают вокруг шейки грудным детишкам, и подкладывают их под растения. А вот при внесении свежих опилок и стружек надо постоянно добавлять в рацион подкормок по столовой ложке мочевины на ведро раствора, иначе не избежать азотного голодания растений на замульчированной опилками почве.

Можно укрывать почву каким-либо укрывным материалом: черной пленкой или черным лутрасилом, что желательнее, поскольку этот материал пропускает воздух и влагу сверху, но препятствует испарению влаги из почвы. Пленка же не пропускает ни того, ни другого, в жаркую погоду температура под ней может превышать 50 градусов, что вредно для корней большинства овощных культур. Кроме того, под пленкой скапливается огромное количество слизней, которые выходят ночью на кормежку через отверстия для растений. Санкт-Петербургской фирмой «Шар» разработана весьма и весьма перспективная светоотражающая пленка, почва под которой не перегревается, кроме того, пленка «подсвечивает» растения снизу, что усиливает процесс фотосинтеза в недостаточно освещенном нижнем ярусе листьев.

Посадку рассады можно делать не только на черной пленке, но и на так называемой шведской грядке – специальном картоне, изготовленном из торфа с добавлением минеральных элементов. Этот картон служит одновременно укрывным материалом и подкормкой и полностью исчезает к концу сезона, причем поливки делают прямо по картону – он пропускает влагу, но препятствует прорастанию сорняков в первую половину лета, когда они особенно досаждают, забивая культурные растения. Кроме того, на такую грядку не могут сделать кладку овощные мухи. Мои эксперименты показали, что шведскую грядку можно сделать и самим, используя для укрытия почвы обычные газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой скотчем, в результате чего получается длинная полоса. Газеты надо присыпать почвой по краям, чтобы их не унес ветер и сделать отверстия для высадки рассады. Что же касается хлора и свинца, то современные газетные краски их не содержат, а потому безопасны.