Читать книгу Ведьмина гора, или Полет на метлах отменяется - Ирина Линер - Страница 5

Вот уж дорвались до дорог, как дураки до фантиков! Если бы утром кто-нибудь сказал нам, что мы целый день по горам бегать будем, мы бы ни за что не поверили! Мы собирались доехать до станции Ширке на автобусе… Исключительно из соображений здоровой экономии, потому что автобусы по всему Гарцу для туристов бесплатные. Очень удобно. А билет на допотопный исторический паровозик столетней давности, который на угле ходит и воняет страшно, стоит дорого. На этот раритет можно сесть уже в Ширке – последней станции на пути в Броккен – и прокатиться одну остановку до конечной. Исключительно для экзотики.

Ширке – это ни о чем! Это даже не деревня, а часть города Вернигероде, находящаяся от него на изрядном отдалении. Является климатическим курортом, не очень, впрочем, популярным. А при ГДР здесь был санаторий для особо доверенных и проверенных представителей рабочего класса. Чтобы точно не сбежали. Граница с Западной Германией проходила в нескольких километрах отсюда. Постоянных жителей здесь тогда не было, только военные.

Через Ширке проходит узкоколейка, ведущая на самую высокую в Гарце гору Броккен. Она знаменита тем, что раз в году в Вальпургиеву ночь там собираются ведьмы. Правда это или нет – совершенно неважно. Гете описал сей факт в «Фаусте», и все верят. Туризму это пошло на пользу, паровозик бегает туда-сюда из Вернигероде по нескольку раз на дню. И любители пешего туризма туда подниматься любят.

Раньше Броккен называли шпионской горой. Это потому что любая самая слабенькая антенна ловила вражеские голоса на раз-два. Как бы не препятствовали агенты Штази! Кстати, шпионской назвали эту гору совершенно напрасно. Там все равно была закрытая зона, не пробраться. А антенны и в Вернигероде хорошо ловили.

Итак, доехав до Броккена, мы собирались спуститься пешком опять до Ширке и на том же автобусе вернуться домой. Пришли на вокзал, сели на автобус, едем. Вокруг – леса, ёлки дыбом стоят, уши закладывает. Автобус почти пустой, поэтому летим без остановок. Только названия на табло высвечиваются. Мы сидели и ждали конечной. Нам казалось, что автобус должен там остановиться, высадить пассажиров, развернуться и поехать обратно по той же дороге. Ни фига! Он по другой дороге возвращался, по кольцу! Хорошо, я заметила перечеркнутую табличку с надписью «Schierke». Значит он, этот Ширке, кончился, и мы едем обратно. Подскочили как ошпаренные к водительнице, спросили, где тут нужно сойти, чтобы пешком идти на Броккен? По дороге мы уже передумали на поезде ехать, нам показалось, что пройти оставшиеся восемь километров в гору будет очень весело. Мы же привычные.

Женщина посмотрела на нас удивленно: «Пешком? На Броккен? Зачем?» Ну, конечно, она весит килограммов сто двадцать, не меньше. Откуда ей знать, как туда пешком идти?

Сзади сидела пара пассажиров с рюкзаками, они были в курсе. Сказали, что вон та дорога справа ведет на железнодорожную станцию. Оттуда куда хочешь дойти можно. Сошли. Дорожка, о которой нам говорили, выглядела подозрительно пустынно, указателей никаких не было. И пошли мы на ближайшую турбазу собирать дополнительную информацию. Для точности.

Турбаза находилась прямо на трассе, напротив того места, где нас высадил автобус. Маленькие домики, магазин при въезде, он же – рецепция. Дверь была заперта, на ней висело объявление: «Кормлю хаски, скоро вернусь!» «Ну сколько их там кормить можно, недолго, наверное?» – подумали мы и стали ждать. Оказалось, долго, если с ними еще и разговаривать, сидя на корточках перед вольером.

Заметив нас, хозяйка поднялась и пошла в нашу сторону. И по внешнему виду, и по сообразительности она была родной сестрой водительницы автобуса. Как идти на Броккен, она понятия не имела, но наличие дороги до станции подтвердила. На вопрос, где тут можно сходить в туалет, она ответила, что, в принципе, везде. И обвела вокруг себя рукой. Действительно, лес же кругом. Мокрый, с травой по пояс. Зато по пути к кустам землянику нашли у обочины! Я уж и не помню, когда я в последний раз ее собирала, откуда ей в Голландии взяться?

За поворотом показалась узкая, круто уходящая вверх, асфальтированная дорога. Сказать, чтобы было очень тепло, так нет, но это все равно лучше, чем по тридцатиградусной жаре топать. И мы бодро зашагали вперед.

Станция Ширке была как в кино «Город Zero» или просто как в старом кино. Узкоколейка, вокзал постройки позапрошлого века и тетя в форме с красным флажком на перроне. А еще клубы угольного дыма вдали, потому что паровозик, на котором мы опять захотели поехать, только что ушел.

Тогда мы разошлись: я направилась изучать карту местности, а Ирка – к тете за информацией. Тетя была очень приветливая и сказала, что сегодня на Броккене точно делать нечего. Холод и тучи, видимость – метр. И показала на экран веб камеры. Как особо важный аргумент она привела то, что на горе сегодня, то есть в воскресенье, все закрыто. И даже горячего, считай, горячительного, выпить негде. Но если мы все-таки хотим, то следующий поезд будет через часик. А пешком если, то вон там тропа. Но она опять же в такую погоду не советует. Первый километр еще ничего, а потом камни и подъем трудный. Она там пыталась пройти вчера с гостями, но повернула обратно.

Было холодно, моросило, мы продрогли как цуцики. Да что, думаем, за день сегодня такой! Метлы не летают, ступа не заводится… И отправились мы в привокзальную харчевню думать, как дальше быть. Мы, вообще-то, не завтракали, так может там хотя бы чаем напоят?

Харчевня была просто прелесть! Чистенькая, рога над входом, шкуры на стенах висят… Казалось, сейчас хлопнет дверь, и раздастся голос актрисы Васильевой из «Обыкновенного чуда»: «Труби в трубы! Бей в барабаны!» Ведьмы тоже присутствовали, и завтрак был изумителен! К горячему чаю прилагались «ведьмин» супчик, оказавшийся обыкновенным гуляшом, колбаса Bockwurst с картофельным салатом и шкалик.

Эту местную настойку повсюду наливали, Ширкер Фойерштайн называется. Feuerstein – это кремень. Еще там был Brockenhexen, что означает напиток ведьмы с Броккена. Мы попробовали и того, и другого. Ширкер показался нам сладковатым, а второй – ничего. Впрочем, в такой холод все, что грело и горело, шло хорошо. Вот теперь можно начать восхождение. Или схождение, мы еще не решили.

Пока сидели в харчевне, дождик кончился, даже солнышко временами проглядывало. Но на Броккен ехать мы все равно передумали. И идти – тоже. Наверху все еще туманно, а я уже имела такое удовольствие в Баварии – на самой высокой вершине немецких Альп Цугшпитце. Полдня туда добиралась, чтобы час провести в белом облаке! И вообще, вниз идти веселее. И мы пошли.

Сначала с умным видом постояли у столба с указателями. Как в сказке: налево пойдешь – коня потеряешь… Про направо не помню, голову, вроде, но мы направились именно туда.

Указатель на все стороны света

Как предварительную конечную точку определили местечко под названием Драй Аннен Хоне. Это совсем маленькое поселение: исторический постоялый двор, а ныне отель, десяток домов, молодежный лагерь, турбаза. Я рассказывала о вернигеродском военном коменданте Густаве Петри, который вместо того, чтобы защищать город от американцев «до последнего здания», сдал его. Знал, что уже не защитит, и пожалел, избавив от уничтожения. За отказ от выполнения приказа эсэсовцы расстреляли его. Произошло это как раз в Драй Аннен Хоне. В наше время коменданта чествуют, как героя.

Вот туда мы и направились. До места, я думаю, доберемся без проблем, там указатели на каждом шагу, не заблудимся. Правда, показывали они почему-то разное расстояние, и когда в конце дня мы попытались подсчитать, сколько километров прошли, то у нас все время получались разные цифры. Чуть больше двадцати где-то. Да, телефоны тоже противоречили друг другу.

Деревья вокруг стояли стеной и вековые. Чаща на первый взгляд казалась непролазной, а лес – безлюдным. Но как отойдешь десяток метров в сторону, понятно зачем, так сразу наших партизан понимаешь. Все насквозь видно! И обязательно в самый неподходящий момент такой же одинокий путник, как мы, из-за поворота выйдет. Смех один, в общем, а не лес.

Я еще утром говорила подруге, что хочу дорожку – камушками, и чтобы ручеек рядом журчал. Ирка, правда, сомневалась, что по мокрым камушкам идти весело будет, но я все равно о них мечтала. Камушки заказывали? А ручеек? Пожалуйста! И главное, тучки совсем куда-то ушли, а камни к моменту нашего появления высохли.

То, что мы делаем, по-немецки называется «wandern». Первый маршрут был проложен здесь еще в 1500 каком-то году, если не врут. Сомневаюсь, что люди тогда из удовольствия бродили, но вдруг.

Изредка навстречу шли серьезно одетые люди с рюкзаками и палками, в тяжелых ботинках. Шли тяжело и молча, как будто работали. Не то что мы: с маленькими сумочками через плечо и в легких ботиночках. Мы всегда налегке ходим, чай не Альпы. Максимум, что берем с собой, это бутылку воды. А поесть в лесах и парках Германии можно гарантировано через каждые пять или десять километров, проверено.

Сегодня на обед у нас были земляника и черника. Поэтому шли мы долго, обдирая по пути все встреченные ягодные полянки. Гриб попался за компанию. Очень фотогеничный!

Вот и первая достопримечательность: «Trudenstein», что означает «Ведьмин Камень». Назван так по имени ведьмы Труде, считается, что форма камня похожа на ее фигуру. Смотреть, наверное, надо с другого ракурса, потому что так вообще не похоже.

Trudenstein

Ведьма Труде – это мифический персонаж из старонемецкого фольклора. Она приходила ночью в дома, усаживалась спящему на грудь и нагоняла кошмары. Затрудненность дыхания и сердечные приступы тоже приписывали ей.

Мы залезли на камень, чтобы посмотреть вдаль. «Мне хочется спросить, это – дали?»4 Конечно, дали! Кстати, наше восхождение на камень стало возможно благодаря инициативе клуба «Ведьмы Гарца». Еще в 1894 году они сделали достаточно удобную лестницу и смотровую площадку. Подумать только, каких только клубов и сообществ в Германии нет!

Даже удивительно, почему около этого камня нет таблички: «Здесь тоже был Гете». А ведь он проходил мимо в 1783 году! Как и Генрих Гейне в 1824. По имени Гейне назван маршрут через Броккен на Ильзенбург, он считается самым красивым туристическим маршрутом Гарца. Но нам он не подходит, поскольку мы с другой стороны жили.

На очередной развилке с указателями дружно решили не останавливаться в Драй Аннен Хоне, а пройти весь путь до Вернигероде пешком. Всего около шести километров. Уточню, что шесть – это до границы города, а до нашего отеля – еще три с половиной. Мы и их с размаху сделали, потому что автобус, который раз в час ходит, перед самым нашим носом укатил.

По дороге через лес нам попались: женщина с собакой, группа велосипедистов и четверо ходоков с рюкзаками. И это за все шесть километров! Из-за погоды, думаю. Обычно здесь толпы ходят. Кстати, на всех столбах с указателями еще и таблички с правилами поведения для владельцев собак висят. Убирать за ними в лесу не обязательно, но на поводок при виде других туристов брать надо. А то, что звери дикие могут на тропу выскочить, это ерунда, значит.

Кстати, о них, о зверях. По-настоящему опасных хищников в парке нет, разве что рысь встречается. Сначала этих кошек истребили в XIX веке, а сейчас восстанавливают популяцию. То же самое произошло с фазанами. В тридцатых годах прошлого века они вымерли, в 1978 году их завезли со стороны и успешно разводят. Еще есть олени и лесные дикие коты. А вот еноты и европейские муфлоны здесь не живут, но заходят в гости из соседних лесов.

Та часть национального парка, куда есть доступ туристам, ухожена и благоустроена. Тропы, в основном, широкие и удобные, ходить по ним одно удовольствие. Но в туристических целях используется всего один процент заповедника. Все остальное – почти доисторический лес, во всяком случае, тот, что окружает гору Броккен.

Граница роста деревьев проходит на высоте 1100 метров. То есть вершина горы Броккен – последние 42 метра – совершенно лысая, деревья там не растут. Лично мы этого не увидели бы из-за тумана, который почти всегда окружает гору. Туман – ладно, с ним даже интересно, но было пасмурно и холодно. Хорошая погода на Броккене вообще бывает редко, триста дней в году идет дождь. Или снег.

Из-за частых туманов можно наблюдать очень интересное явление, так называемое Брокенское привидение. Это – результат оптического эффекта, когда тень, отбрасываемая человеком, животным или каким-то предметом приобретает в солнечных лучах мерцающий радужный ореол. Да еще колеблется в потоках воздуха! Впечатление от встречи с таким привидением, говорят, весьма сильное. Гете, например, поднимавшийся на Броккен трижды, однажды чуть не до смерти испугался! Конечно же, он описал это в «Фаусте», изрядно нагнав мистики. Он знал о научном обосновании сего явления, но ни словом об этом не обмолвился. Не исключено, что легенды и сказки о ведьмах на Броккене появились под влиянием встреч с привидениями. Но это лишь гипотеза, подтверждения которой, в общем-то, нет.

Около горы есть знаменитый мост. Посмотреть на него приезжают люди со всего света. Но ехать туда мы сознательно не хотели. По мне, так лучше с привидением встретиться. Мост построили в мае 2017 года, и целых два месяца был самым длинным подвесным пешеходным мостом в мире. Его общая длина – 483 метра, подвесная часть – 458, ширина – метр двадцать. В июле того же года этот рекорд побили швейцарцы, длина их моста 494 метра. Третье место занимает сочинский 439-метровый мост.

Мост в Гарце платный. Особых ограничений нет, основное требование – обладать определенным мужеством и удобной устойчивой обувью. Максимально на мосту могут находиться 210 человек. Проехать на инвалидной коляске тоже возможно, но обязательно в сопровождении. Особо безумные люди могут сигануть с середины моста на гигантских качелях gigaswing или спрыгнуть с кем-нибудь в тандеме.

Ничего интересного на нашем пути больше не было, заблудились мы уже в городе. Долго шли, много смеялись, много разговаривали… Знакомились на ходу с велосипедистами – весело было. В общем, нам понравилось, несмотря на то, что иногда сама природа вставала на нашем пути! Думаем теперь, куда в следующий раз поедем. А завтра у нас по плану – Гослар.