Читать книгу Итальянская круговерть - - Страница 3

В другой раз я сопровождала молодую семью – маму, папу и сынишку, – которые хотели купить виллу или остров на озере Гарда. Меня с большим трудом уговорили помочь им – россияне, способные в те времена купить остров в Италии, часто – слишком – были крайне неприятными людьми, настолько, что я единственный период в жизни представлялась не русской, а грузинкой. Но меня заверили, что эта семья – совершенно иная. И это оказалось так.

Озеро Гарда примостилось между Ломбардией, Венето и Трентино-Альто Адидже как жемчужина в раковине. Самое удивительное в этом озере для меня – его изменчивый характер. В Трентино-Альто Адидже оно типично горное, самодостаточное, требующее уважения. В Венето – празднично-пестрое, энергичное, манящее. Ближе к Ломбардии – спокойное, с ленцой, сонное…

Я три года прожила в Буссоленго – городе около Вероны и близко от побережья Гарды. И вот оттуда я регулярно ездила на озеро. И мое любимое времяпровождение там делилось на три части – визиты в Сафари-парк к моим приятелям жирафам (я писала о них в другой книжке), а заодно и к потрясающе красивой синей птице, название которой я так и не узнала (что-то типа мелкого павлина), в аквариум к морским конькам (Я очень люблю эти странные существа. Кроме их удивительного изящества есть еще одна причина: вы знаете, что у морских коньков беременеет и рожает самец? Есть справедливость в этом мире! Причем видеоролики родов показывают, что это ему дается ничем не легче, чем нам, женщинам) и коппа (кубок) мороженого в кафешке на берегу под звуки, долетающие из Гардаленда, в созерцании разноцветных лодочек, суетящихся по глади воды.

Растительность, окружающее озеро Гарда, поражает своим богатством: оливковые деревья, агавы и виноградные лозы «обнимают» своими зелеными ветвями и листьями кристально чистые воды, а на заднем плане все это великолепие «охраняют» заснеженные неприступные горные вершины.

Мнения членов семьи по поводу места будущей виллы разделились: сын, естественно, хотел поближе к Гардаленду, родители, более рациональные, предпочитали среднюю часть озера, поближе к острову Клуни…

Окрестности озера с древнейших времен казались людям весьма привлекательным: об этом свидетельствует более 200 тыс. изображений в археологическом парке.

«Столица» озера – Брешия. Мы заехали и туда – многие вопросы можно было прояснить именно там. А заодно и прошлись по городу.

Старый кафедральный собор известен также под названием «Ротонда» из-за своей необычной формы, он круглый. Он построен в XI в. на месте древней базилики Санта Мария Маджоре. Это один из самых важных романских ротонд Италии.

Новый кафедральный собор находится рядом со старым. Он строился с 1604 по 1825 гг.

Я предпочитаю старый Дуомо. Есть нечто мистическое в круглом пространстве, особенно пустом… Оно то сжимается до размеров твоей души, то расширяется до размеров Вселенной…

Брешианский замок – один из крупнейших в Италии. Согласно легенде, Геркулес был поражен красотой холма и окружил замок мощными стенами.

Город Brescia был назван в 1849 г. «Leonessa d`Italia» (Итальянская Львица)

Гейне: «я узнал, между прочим, что в городе 40 000 жителей, одна ратуша, 21 кофейня, 20 католических церквей, один сумасшедший дом, одна синагога, один зверинец, одна тюрьма, одна больница, один столь же хороший театр и одна виселица для воров, укравших меньше 100 000 талеров».

В 1796 г. Наполеон отнял Брешию у венецианцев. В 1798г. город был взят Суворовым. В этом бою отличился генерал-майор князь Багратион.

«… Целой верстой человек ближе к Богу» и воздух таков, что «приходит неистовое желание превратиться в один нос, … у которого бы ноздри были в добрые ведра», чтобы почувствовать, как «по крайней мере семьсот ангелов влетают» – так в своих очерках в 1841г. писал Гоголь о здешних местах.

Гарда (Garda) – селение с живописной бухтой и неповторимым пейзажем – дало имя озеру. Одно из оживленных и самых красивых мест озера с красивыми фасадами старинных дворцов. Здесь останавливался русский царь Александр I.

Мне кажется самым интересным местом – город-музей Сирмионе. Туда мы и направились, закончив все дела.

У въезда в старую часть города Sirmione возвышается Rocca Scalighera – прекрасный замок, построенный в XIII в.

Городок на редкость не-туристический – в хорошем смысле слова. Наверное, потому, что знаменитых памятников архитектуры в нем нет, произведений искусства мало, а до гротов Катулла надо идти через весь полуостров. Не лучше ли понежиться в термах?.. Но мне он нравится – своей какой-то отстраненностью от внешнего мира…

Комплекс развалин римской виллы «Гроты Катулла» называются гротами с XV в., тогда руины походили на пещеры; имя Катулла было предложено в связи с тем, что в одном из своих стихотворений поэт воспевал Сирмионе. Тем не менее, нет точных доказательств того, что Катулл проживал именно в этой, а не в какой-либо другой вилле на полуострове.

Очень интересно рассматривать водопроводную систему виллы, маленькие жилые помещения заставляют владельца однокомнатной квартиры почувствовать себя счастливчиком. Но нужно учесть, что сохранились в основном подвальные помещения, предназначенные для обслуги, два верхних этажа, где жили хозяева, практически полностью разрушены. Только на северной стороне виллы видны остатки террасы, с которой когда-то владельцы любовались потрясающим пейзажем. В общем, рабам жилось плохо, а рабовладельцам – хорошо…

Сейчас на месте двора растет оливковая роща. Утверждают, что оливы растут здесь с IV в. Верится, конечно, с трудом, но примеры потрясающей живучести этого дерева там есть: в ствол одного из них попал снаряд, пробив здоровенную дыру – и ничего, живет и плодоносит. У второго по неизвестной мне причине от ствола осталась только полоса коры – живет и плодоносит! Поневоле проникаешься уважением к этому дереву. Не зря его ветви – символ мира и возрождения.

Не знаю, что в конце концов решило молодое семейство, но когда мы все сидели на лавочках в роще и молча любовались тихой гладью озера, лица у всех были… светлые.