Читать книгу Тбилиси: путеводитель. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан - Лада Бакал - Страница 6

У подножия Нарикалы, между Абанотубани и площадью Свободы, примыкая к Сололаки, теснятся кварталы старого города.

Именно тут живет дух старого, тысячелетнего Тбилиси, кавказской столицы, превосходящей древностью и Ереван, и Баку.

Старый город возник в раннее средневековье VIII – X веков и получил имя Кала, крепость по-арабски. Он вырос из нижней цитадели города. При персах Тбилиси начал расширяться, изначальная персидская крепость на холме приросла большим кварталом, обнесенным стенами, на берегу Куры. Новое большое поселение стало крепостью, а цитадель на горе – Нарикалой, Малой крепостью. Название Тбилиси сначала относилось к кварталу вне стен города (нынешнемуАбанотубани), сам город звался Кала; Тбилиси прижилось много позднее.

Сейчас крепостные стены старого города сохранились только на севере, в районе проспекта Бараташвили, они отлично вросли в городской пейзаж, став основанием для новых зданий. От старых рвов ничего не осталось: люди, история, годы совершенно их переварили, и в нынешнем Старом Городе все так же, как и сотни лет назад, маленькие извилистые улочки подымаются от реки к скале. Этот район Калы зовется Клдисубани, и тут дворы с резными балконами и небольшие дома лепятся крыша к крыше как ласточкины гнезда. Сегодня это один из запущенных районов Тбилиси с покосившимися домами и нищим бытом их обитателей.

Старый Тбилиси – не средневековая арабская медина, а уездный город бывшей Российской империи, с местным колоритом и очень обшарпанный. Все дома исторического центра были возведены не ранее XIX века уже российской администрацией. Средневековый город необратимо пострадал от персидского разорения 1795-го года и был заново выстроен генералом Ермоловым, а потом заброшен.

Кала начинается у площади Мейдан (иначе – Татарский Майдан или площадь Вахтанга Горгасали) и продолжается до главной площади города – Свободы. Их соединяет ключевая улица района, официально носящая имя Котэ Абхази (бывшая ул. Леселидзе). Старое имя вросло в улицу, а новое до сих пор выглядит как неловко натянутый парик: таксисты могут не понять вас, когда вы попросите привезти вас на Абхази, а вот Леселидзе известна в Тбилиси всем.

Мейдан – самая старая, первая площадь города, в некотором смысле центр Тбилиси вообще. Во времена грузинских царей до персидского завоевания на площади совершались казни преступников, потом, как принято в азиатских городах, тут обосновался базар.

История Мейдана начинается где-то в совсем туманной древности, но только от XIX века дошли относительно внятные описания. Точно известно, что в прошлом через Мейдан проходили караванные дороги, в том числе и великого Шелкового пути. Караваны входили в город с востока, через Гянджийские ворота, проходили через Мейдан, оттуда шли на север и покидали город через Коджорские или Мухранские ворота. На Мейдане был рынок. От центральной площади расползались узкие торговые улицы – современные Леселидзе, Шардени и другие.

В 1524 году персы построили на скалистом берегу Куры шиитский храм (вообще, конечно, привычнее слово «мечеть»), который выходил на Мейдан фасадом. Площадь стала центром шиитской культурной жизни. Здесь проводились ритуальные шиитские церемонии Шахсей-Вахсей (кровавый праздник, помнится из биографии Грибоедова) – вплоть до ХХ века. Мечеть над Мейданом была снесена в XX веке по личному приказанию Берии (древность встречается со Сталиным и ей сносит крышу).

С Мейданом связано много судеб. Здесь читал свои стихи знаменитый на весь Восток армянский поэт Саят-Нова (небольшой памятник которому стоит перед рестораном Мачахела – неплохим, недорогим). Здесь же, чуть выше – у храма Сурб Геворк, – он погиб по время персидского нашествия 1795 года. Говорят, что Нико Пиросмани торговал молоком тоже здесь, в переулках у Мейдана, площади пяти церквей: наверху виден минарет, рядом армянские храмы Геворк и Норашен, грузинский Сиони, и две синагоги.

Если смотреть с Мейдана через реку, получается хорошо: эта небольшая, но уютная площадь дает отличный обзор. Впереди течет Кура (она же Мтквари), Нарикала высится за спиной, над головой проезжают кабинки фуникулера. По правую руку – банный квартал, слева – площадь Свободы: кажется, именно туда указывает с противоположного берега, с Метехской скалы, конный всадник, чьё имя носит площадь.

На запад от Мaйдана уходит Леселидзе, в прошлом – Срединный Базар или Шуабазари, Армянский Базар (вообще армяне занимают в истории Тбилиси особенное место). Раньше улица была частью старой Мцхетской дороги: там, где она вливается в площадь Свободы, стояли древние Коджорские ворота.

Леселидзе состоит из кафе, сувенирных лавочек, аптек, парикмахерских, обменников валюты, винных магазинов и ресторанов, однако подлинных хинкальных или хачапурных на ней не найти. Гулять, но не есть – вот что стоит делать на ней, конечно, сворачивая во все возможные переулки и осматривая старинные строения, а их тут много.

Шумная, до ночи не спящая и все время бегущая улица сулит множество возможностей.

Прямо над Майданом высится Сурб Геворк – старинный армянский собор святого Георгия.

Сурб Геворк

Сурб Геворк Екегетси – важное здание в истории Тбилиси, Грузии и грузинского армянства. Удивительно, насколько Тбилиси вообще армянский город. Стоит залезть в средневековую и раннехристианскую историю Кавказа, и все набеги, персы, движения народов, локальные войны дают в очередной раз понять, как мал мир, как хрупок, и действительно из Каппадокии сюда идти недалече, как доказала св. Нина. Впервые церковь над Мейданом была выстроена в 1251 году, что поразительно в масштабах континента и времени – в монгольскую эпоху в Грузии мало что строили, в России же не строили ничего. (Другая версия утверждает, что первый храм на этом фундаменте был выстроен в 631 г, что приводит нас к самому основанию города). Ясно одно – перед нами одна из древнейших армянских церквей города. И самых важных – сегодня здесь находится кафедра епископа Армянской церкви Грузии.