Читать книгу Сицилия. Земля вулканов и храмов - А. Г. Москвин - Страница 9

Как и любая итальянская провинция, Сицилия славится своими винами. И на первом месте среди них надо поставить марсалу. Это великолепное десертное вино родилось в конце XVIII в. Появление нового напитка обычно связывают с именем ливерпульского купца Джона Вудхауза. Корабль, на котором следовал англичанин, вынужден был из-за внезапно налетевшего шторма сменить курс и спасаться от бешенства волн в порту Марсалы. Команда, как водится, использовала неожиданный отдых для знакомства с городскими кабаками.

Заглянул в одно из злачных мест и Вудхауз. В припортовой таверне ему налили местного вина. Англичанину оно напомнило вкусом португальские крепленые вина с острова Мадейра или из окрестностей города Порту, очень популярные в те времена на его родине. Купцу показалось выгодным забрать с собой в Англию дешевое сицилийское вино и продать его с выгодой в родном Ливерпуле. Он закупил несколько бочонков перпетуума, как называли сицилийцы это вино, а чтобы напиток в пути не испортился, Вудхауз добавил в бочки совсем немного (около 2 %) коньячного спирта.

На берегах Альбиона новый напиток был встречен более чем благосклонно, что побудило Вудхауза забросить торговлю солью, вернуться на Сицилию и заняться масштабным производством «своего» вина.

Тут, правда, легенда расходится с истиной, потому что первое знакомство англичан с сицилийским вином, состоявшееся в 1773 г., успеха марсале не принесло. Британские ценители крепленых вин нашли вкус напитка слишком ординарным и плебейским. Предприниматель отправился назад на Сицилию, где ему удалось – после долгих экспериментов – обогатить марсалу в соответствии с предпочтениями соотечественников, и только повторное появление этого вина в Великобритании принесло Вудхаузу удачу. Вслед за ним на Сицилию отправились и другие британские виноделы, прежде всего Бенджамин Ингхем и его племянник Джозеф Уайтекер. (Вилла Ингхема, построенная более 200 лет назад, сохранилась до сих пор, хотя и в аварийном состоянии.)

С 1832 г. производством марсалы занялся первый итальянец: калабриец Винченцо Флорио, чья фирма стала вскоре ведущей в производстве этого напитка.

Сами сицилийцы называли вино, как уже сказано, перпетуум. Название связано со способом изготовления вина: на различной высоте располагают несколько рядов дубовых бочек; сначала молодое вино наливают в верхний ряд; после года выдержки напиток переливают в бочки, стоящие чуть ниже, а освободившиеся заливают свежим вином; очередное переливание происходит снова по прошествии года. Созревание вина тем самым идет, так сказать, «непрерывно». В результате, в самом нижнем ряду собирается вино не только разных урожаев, но и разных сортов винограда, потому что смешение лоз приветствуется ценителями марсалы. В лучших кантинах встречается марсала 40-летней выдержки!

Англичане воспользовались при изготовлении марсалы способом, издавна применявшимся в Испании при производстве вин типа «херес» (такой способ называется «солерас»): уже собранные зрелые виноградные гроздья выдерживались день-другой на солнце; это повышало в ягодах концентрацию сахара.

Таким образом, англичане принесли с собой новую технологию производства вина, но вообще-то виноградные напитки Западной Сицилии известны еще с римских времен. Так, Плиний Старший упоминал в своих трудах знаменитое вино мамертино, которое нередко считают предком современной марсалы. Римляне же изобрели и технику виноделия, называемую сейчас «конча» и заключающуюся в добавлении в созревающее вино определенного количества вареного сусла, что способствует более быстрому испарению жидкости и уменьшению исходного вина в объеме до трети. Именно прошедшими такую обработку винами восхищался в начале XVII в. фламандец Питер Пауль Рубенс. Гениальный живописец даже прихватил с собой в Антверпен несколько бочонков крепленого сицилийского вина.

В настоящее время для изготовления марсалы используется белый виноград сортов грилло, катаррато, инсолия, дамаскино и красный – сортов пиньятелло, неро-д’Авола, нерелло маскалезе. Гордое название «марсала» получает только вино, произведенное в провинции Трапани, за исключением восточной коммуны Алькамо и островных территорий.

Пожалуй, самым значимым из названных сортов является грилло, который возделывается в этих краях с финикийских времен. Жаркое сицилийское солнце способствует обогащению виноградин сахаром, что приводит к повышению содержания алкоголя в винах. А виноград сорта грилло обладает способностью к естественному окислению, что – как полагают – и выделяет марсалу среди всех прочих вин. Самые ценные сорта марсалы делают только из винограда грилло.

В качестве добавок при созревании вина используют либо смесь сусла из сладких сортов винограда с небольшим количеством бренди, либо проваренное сусло, либо так называемое сифоне, концентрированное виноградное сусло. Варке обычно подвергается виноградное сусло катарратто.

По цвету марсала бывает трех рановидностей: золотое (oro), янтарное (ambra) и рубиновое (rubino). Два первых типа изготовляются из белого винограда, рубиновое – из смеси черных и белых ягод. В золотую и рубиновую марсалу запрещено добавлять виноградное сусло. По содержанию сахара вина марсала делятся на сухие (ниже 40 г на литр), полусухие (40 – 100 г) и сладкие (свыше 100 г).

По длительности выдержки различают марсалу отборную (fine) – минимум один год выдержки, высшего качества (superiore) – минимум два года выдержки, высшего качества длительного хранения (superiore riserva) – минимум четыре года выдержки, неперебродившее (vergine) – минимум пять лет выдержки и неперебродившее длительного хранения (vergine riserva; vergine stravecchio) – минимум десять лет выдержки; два последних типа не содержат дубильных добавок. Стандартная крепость отборной марсалы 17 %, остальных типов – 18 %.

Наиболее широкий ассортимент вин марсала поставляет на рынок фирма Флорио. Вина длительной выдержки стоят дорого, далеко не каждому туристу они по карману, зато марсала «фине» или «суперьоре» вполне доступны и вознаградят ценителя великолепным пряным букетом и незабываемой вкусовой гаммой.

Сицилийскую марсалу не раз отмечала мировая история. Уже в конце XVIII в. оно стало любимым напитком моряков британской средиземноморской эскадры. Великий адмирал Нельсон считал это вино «достойным трапезы любого самого привередливого лорда». Впрочем, флотоводец куда чаще раздавал его своим подчиненным после удачных сражений. А после победы в сражении при Трафальгаре британцы стали называть марсалу «вином победы».

В другой раз вино марсала вписалось в историю 11 мая 1860 г., когда к берегам Сицилии приблизились корабли, перевозившие гарибальдийцев. Именно отсюда Джузеппе Гарибальди решил начать войну с неаполитанскими Бурбонами, итогом которой должно было стать объединение Италии. Высадка гарибальдийцев была намечена в Марсале. Войска Бурбонов готовы были дать вооруженный отпор, но британский вице-консул Коссинс от имени своих соотечественников, владевших в городе обширными винными складами и, естественно, беспокоившимися за их сохранность, уговорил гарнизон не оказывать сопротивления. Впрочем, просьбу дипломата молчаливо поддерживали два британских военных парусника, занявших удобные позиции на рейде. Высадка прошла мирно, и город сдался гарибальдийцам.

Два года спустя Гарибальди вернулся в Марсалу, чтобы отметить годовщину высадки. Горожане встретили его лучшим из своих вин, которое очень понравилось полководцу и с тех пор носит его имя: «Гарибальди сладкое» («Garibaldi Dolce»).

Если не по известности, то уж по качеству и вкусу с марсалой соперничает вино пассито с маленького островка Пантеллерия, что можно бы перевести как «Изюмное». Это золотистое мускатное вино получило известность за пределами своей родины только после 1883 г.; в частности, оно было отмечено на Парижской выставке 1900 г. Однако изготовляли его с глубокой древности.

От римских времен сохранилось сказание о том, как карфагенская богиня плодородия Танит, воспылав страстью к Аполлону, попросила у Венеры совета, как ей лучше завлечь возлюбленного. Венера намекнула, что Танит надо бы взобраться на Олимп и отвоевать себе место виночерпия. Африканка так и сделала, только вместо божественного нектара разливала пирующим богам напиток, изготовленный ею из винограда, выращенного на Пантеллерии. В результате Танит удалось влюбить в себя слегка захмелевшего Аполлона.

Что же это за чудо-виноград? Речь идет о белом александрийском мускате, издавна возделывавшемся на африканской земле. К культуре этого виноградного сорта приложили руку еще древние египтяне. По старинным преданиям, сама Клеопатра пила сладкое вино из александрийского муската. Александрийская лоза была хорошо известна в древнем мире: она распространилась по всей Северной Африке, а потом ее завезли на острова Эгейского моря и в Андалусию. Бытует легенда о том, что разведению муската на Пантеллерии еще в VI в. до н. э. благоволил Магон, правитель могущественного Карфагена, позднее из местного муската стали делать пассито, «божественный нектар». На весеннем празднестве антестерий в Афинах, празднике цветов, посвященном Дионису, пили именно мускат из Пантеллерии, а философ и естествоиспытатель Теофраст рекомендовал добавлять этот нектар в сладкую выпечку. Будто бы это помогало избавиться от желудочных недомоганий. Специалисты уверяют, что александрийская лоза дошла до наших дней без каких-либо генетических изменений.

Потом пришли арабы. Очевидно, они значительно расширили площади под мускатным виноградом, потому что до сих пор на Пантеллерии, да и на Сицилии его называют «дзибиббо», словом, произошедшим от арабского «забиб», то есть «изюм».

Как же делают пассито? Урожай принято собирать после 15 августа. Аккуратно собранные гроздья оставляют сушиться на солнце в течение двух-трех недель. При такой сушке концентрация сахара достигает шестидесяти процентов, интенсифицируется аромат. В готовом пассито чувствуются ароматы абрикосов, меда, шафрана, сушеных фиг. Около месяца уходит на ферментацию. Затем вино заливают в бочки. Реализовывать «нектар богов» можно не раньше первого июля следующего года.

От простого пассито немного отличается мускатный пассито. Если для простого пассито допускается примесь белых мускатов других сортов, то мускатный вариант изготовляется исключительно из винограда дзибиббо.

Иногда мускатный пассито выпускается под маркой Entelechia, что в переводе с древнегреческого должно означать «осуществление всего, что можешь». Хотя Пантеллерия островок небольшой, но в каждом селении выпускают свой мускат. Может быть, вам на глаза попадется мускат «Буккурам» из одноименного селения. У него янтарный цвет, насыщенный запах, вобравший в себя ароматы абрикосового варенья, сушеного инжира, изюма, меда, засахаренных экзотических фруктов, слегка сдобренный пряностями и ванилью. На вкус оно сладкое и мягкое. Это густое вино делают из винограда, подсыхавшего после сбора на солнце в течение трех недель. На наш взгляд, немалый интерес представляет и его происхождение: местечко, где производят такое чудное вино, называется на одном из африканских диалектов арабского языка «Отец вин»!

Среди других мускатных вин можно упомянуть два сорта, изготовляемых на юго-востоке острова: сиракузский мускат и нотский мускат, которые производят из белого мускатного винограда, чаще называемого сицилийцами «мускатель». Сиракузский мускат имеет желтовато-золотистый цвет, нежный запах, приятный вкус и минимальную крепость 16,5 %. Вино делают только из винограда, растущего на территории городской коммуны. Знатоки называют его божественным нектаром.

Известный в свое время историк виноделия Саверио Ландолина Нава (1743–1814) доказывал родство этого муската с античным сиракузским поллио. А это вино древние греки производили из винограда «библиа», который вывез из фракийских гор Библини (откуда и название) легендарный сиракузский правитель Поллио Ардживо. Событие это произошло на рубеже VIII и VII вв. до н. э. Если это так, то сиракузский мускат следовало бы признать старейшиной итальянских вин.

Известный в свое время сицилийский поэт Джованни Мели (1740–1815), посвятивший длинную оду сицилийским винам, нашел в ней похвальные слова и для сиракузского муската:

Нотский мускат также связывают с именем Поллио Ардживо. Знаменит этот винный сорт еще и тем, что о нем, как о сладком вине галунциум, имеющем вкус несферментированного виноградного сока, писал естествоиспытатель Плиний Старший. Производится мускат из винограда, выращиваемого в четырех близких к городу Ното общинах провинции Сиракузы. И у этого муската золотисто-желтый цвет, иногда сгущающийся до янтарного, характерный мускатный запах и нежный вкус. Кроме обычной десертной разновидности, выпускается также в игристом и ликерном вариантах. Если минимальная крепость десертного вина определена в 11,5 %, то крепость ликерного нотского муската превышает 22 %.

Еще один сорт сладкого вина (липарская мальвазия, или «мальвазия делле Липари») производится на вулканических Эолийских островах, находящихся совсем недалеко от Сицилии. Мальвазия с острова Салина считается лучшей. Здесь мальвазию делают из одноименного очень душистого винограда с незначительной добавкой сорта «коринто неро». Производство, ввиду незначительности площади, занятой под виноградниками, ограничено, так что липарская мальвазия – достаточно редкое вино.

А вообще-то виноделие на Липарских островах известно по меньшей мере с IV в. до н. э. О происхождении же самого названия «мальвазия» существует красивая легенда.

Дело было во времена арабского господства на острове. Молодой крестьянин нес к себе домой кувшин с вином, подаренный ему отцом, который жил в соседней деревне. На дороге крестьянину встретился кортеж жестокого правителя острова. «Что ты скрываешь под плащом?» – спросил у селянина араб. Молодой человек не растерялся и спокойно ответил: «Мальвовый сок». Правитель никогда не слышал о таком напитке и пожелал отведать его. «Дай мне попробовать!» – приказал он. Крестьянин вознес мольбы к небу, прося Всевышнего, чтобы тот превратил вино в сок. «Мальва сиа!» («Стань мальвой!»), – будто бы произнес он при этом. И свершилось чудо: жестокий правитель, уже готовившийся наказать сицилийца за нарушение запрета пить вино, сделал глоток и поморщился – он почувствовал кислый вкус цветочного сока.

В позапрошлом столетии липарская мальвазия была уже известным напитком. Французский писатель Ги де Мопассан, посетивший в конце XIX в. Салино, вспоминал: «Я захотел отведать это знаменитое вино. О! – это настоящий серный сироп. Это поистине вулканическое вино: густое, сладкое, золотистое и настолько пропитанное серой, что серный вкус оставался у меня во рту до самого вечера. Подлинное вино дьявола».

Хотя липарскую мальвазию и делают по старинной технологии, привкуса серы в нем теперь не осталось.

Особый сорт мальвазии делают и на самой Сицилии, в районе Мессины.

Сицилия славится и своими сухими винами. Их производство было традиционно связано с восточным побережьем, однако теперь старые винные сорта винограда стали выращивать в самых различных уголках Сицилии, так что теперь широко известные марки столовых вин изготовляют во многих, несвойственных для этих вин провинциях и коммунах, хотя это не обязательно означает ухудшение качества по сравнению с винами традиционных производителей. И все-таки надо предупредить, что изготовлением «новелло» нередко занимаются непрофессионалы, в чем им помогает новое отраслевое законодательство, поэтому иностранцам лучше покупать вина давно зарекомендовавших себя кантин, таких, как Флорио или Дука ди Салапарута.

Среди столовых вин прежде всего стоит упомянуть неро д’Авола. Это самое популярное вино на Сицилии. Делают его из одноименного черного винограда (лучшего на острове, по мнению знатоков), который первоначально выращивался в районе городка Авола (провинция Сиракузы). Сюда же много столетий назад лозу завезли из Калабрии, поэтому иногда виноград «неро д’Авола» называется «калабрезе». Впрочем, есть мнение, что Калабрия здесь ни при чем, а диалектальное сицилианское «калауризи» образовано слиянием двух слов: «калеа» (виноградная гроздь) и «аулизи» (из Аволы).

Возможно, калабрийским неро д’Авола сделали вино торговцы, продававшие в XIX в. итальянские вина во Франции, а там особой популярностью пользовался именно калабрийский продукт.

Лоза неро д’Авола распространилась теперь по всему острову; она выращивается на 12 тыс. га сицилийской территории; из этого винограда не только делают качественное столовое вино – его добавляют в самые различные сицилийские вина. Если говорить о сухих винах неро д’Авола, то напитки, изготовленные на восточном побережье, считаются более нежными, тогда как западные варианты грубее. Крепость неро д’Авола, которое поэтично называют «принцем сицилийских вин», – от 13 до 15 %.

Молодое вино характеризуется интенсивным рубиновым цветом; у выдержанных вин цвет скорее гранатовый. К лучшим винам этого истинно сицилийского типа относятся «Дука Энрико», «Санта Чечилия», «Мария Костанца», «Пассо делле Муле», «Корво россо», «Трискелé», «Торре дей венти».

Особым в винодельческом отношении является район Этны, преимущественно восточные и юго-восточные склоны вулкана и примыкающая к ним равнина. Здесь, на щедро удобренных вулканическим пеплом землях, хорошо дренированных, богатых самыми разными минералами, вызревают под жарким солнцем и благостным дыханием Ионического моря такие сорта винограда, как карриканте, катарратто, треббьяно тоскано, нерелло, миннелла.

Вино на склонах Этны делали всегда; по крайней мере, греки пришли не на пустое место. В III в. до н. э. Феокрит упоминал о виноградниках, занимающих обширные площади на склонах Этны. Во втором столетии до нашей эры отмечается массовый экспорт этнийских вин в континентальную Италию. В XIX в. окрестности Этны были одним из немногих виноградных угодий Европы, устоявших перед эпидемией филоксеры. И сейчас в приэтнийских коммунах (Джарре, Маскали, Санта-Венерина и других) сохранились старинные фамильные кантины, только технология производства вина на этих дедовских минифабриках полностью современная.

Местные белые вина имеют соломенно-желтый цвет и очень нежный вкус; их рекомендуют к рыбным блюдам и закускам. Крепость этих вин 10–12 %. Производятся они из винограда, растущего на высотах 900 – 1000 м над уровнем моря.

Особенно интересны вина, сделанные из винограда карриканте, растущего только в районе Этны (например, «Пьетрамарина Этна бьянко», считающаяся аристократом среди этнийских вин). Этот сорт отличается повышенной кислотностью, что замедляет окислительные процессы и благоприятствует сохранению вина. Еще в 1774 г. итальянский путешественник, ученый аббат Доменико Сестини отмечал: «Вина, которые получают из виноградных гроздий, выращенных на самых высоких склонах Монджибелло (т. е. Этны. – А.М.), в довольно-таки холодном климате, великолепно сохраняются в течение всего года, над густым осадком, который в Сицилии называют мамма, без переливания, созревая в более теплые времена года и сохраняя свою особенную резкость…»

Красное «Этна россо» изготовляется из смеси винограда сортов нерелло капуччо и нерелло маскалезе. Оно характеризуется повышенным содержанием алкоголя (не менее 12,5 %), красно-рубиновым цветом, крепким ароматом и характерным вкусом.

К числу главных производителей качественного вина в этнийском районе относится кантина Бенанти, основанная еще в 1890-х гг. фармацевтом Джузеппе Бенанти. Основные виноградники кантины расположены на восточных склонах вулкана, в районе Пьетрамарина. Интересно, что лоза насаживается здесь очень плотно: до 9000 растений на гектар. Секреты производства у Бенанти передаются от отца к сыну. Ценнейшие вина этой фирмы могут похвастаться 80-летней выдержкой!

Белое вино грилло делается из винограда того же сорта, завезенного на Сицилию из континентальной Италии, из Апулии. В конце XIX в. в провинции Трапани виноградники этого сорта уже занимали большие площади, в том числе в окрестностях Марсалы. В настоящее время грилло распространен во многих районах Сицилии и на Липарских островах. Считается, что самый лучший грилло выращивают на острове Моция. Повышенное содержание сахара в ягодах способствует тому, что сорт грилло охотно используют как добавки при изготовлении других качественных вин, в том числе и марсалы. Больше того, марсала, сделанная из сорта винограда грилло, особенно высоко ценится. Сусло из грилло набирает высокий процент алкоголя (до 15–16 %) вскоре после сбора урожая. Это способствует длительному хранению вина: на годы и десятилетия. Встречаются вина столетней и более выдержки.

Красное вино черазуоло ди Виттория интересно с исторической точки зрения. Его рождение связано с основанием города Виттория (провинция Рагуза) в 1606 г. Основатель города Колонна Энрикес подарил гектар своей земли первым 75 колонистам с условием, что они будут бесплатно ухаживать за виноградниками, которые высадят на соседнем гектаре хозяйских земель. Дела в новом винохозяйстве пошли так хорошо, что производимое здесь вино начали экспортировать. Например, сохранилось свидетельство от 1777 г., в котором утверждается, что четыре пятых произведенного черазуоло отправляли на Мальту. В наши дни, когда традиции устоялись, черазуоло делают из смеси винограда сортов фраппато (30–50 %) и неро д’авола (50–70 %). Допускается небольшая примесь сортов гроссо неро и нерелло маскалезе. Виноградное сусло выдерживается от полугода до года, хотя точных правил нет. Готовое вино может храниться десятилетиями. Не редкость встретить черазуоло тридцатилетней выдержки.

Старинная легенда рассказывает о появлении вина «Корво ди Салапарута», или «Ворон Салапаруты». В отдаленные времена возле этого городка, что находится в провинции Трапани, поселился огромный черный ворон. Своим громким карканьем злобная птица не давала местным крестьянам уснуть. Не раз измученные люди устраивали облаву на ворона, но ни убить, ни просто прогнать его не удавалось. «Наверняка эту птицу наслал на нас дьявол», – подумали люди, и суеверный страх охватил их. Что было делать? Кто-то предложил пойти к благочестивому пустыннику и попросить у него заступничества. Отшельник дал селянам несколько низкорослых виноградных лозинок и сказал им: «Посадите эти лозинки, ухаживайте за ними; когда они примутся и подрастут, ворон исчезнет». Так и случилось, а выросший виноград крестьяне стали называть «гроздьями ворона».

Такова легенда. А история связывает появление «вороньего вина» с именем Джузеппе Алльяты Монкада, герцога Салапарута и Виллафранка, испанского гранда и князя Священной Римской империи, задумавшего в своем поместье, что возле города Багерия, производить престижный напиток. Засадил он свою плантацию, естественно, «гроздьями ворона».

В 1824 г. на рынке появилось красное вино марки «Дука ди Салапарута», которое любителям в обиходе понравилось называть «Корво ди Салапарута». Новое вино не сразу получило признание, и для улучшения его качества Эдоардо и Энрико, сын и внук герцога, приглашают специалистов из Франции, после чего «напиток ворона» приобретает качества французских вин. На рынке появляется популярная серия: «Корво бьянко» («Белый ворон»), «Корво розато» («Розовый ворон»), «Корво россо» («Красный ворон»), ставшие гордостью фирмы «Дука ди Салапарута». Энрико закладывает новую кантину в Кастельдачча (провинция Палермо), куда в наши дни устраивают экскурсии для туристов.

Теперь продукты серии «Корво» делают из лучших винных виноградных сортов: красные вина из смеси сортов неро д’авола, перриконе и нерелло маскалезе, розовые – из неро д’авола и нерелло маскалезе, белые – из сортов индзолия, катарратто и греканико.

Виноградники и кантины фирмы появились в других провинциях: Агридженто и Кальтаниссетта. На рынок выпущены новые вина марки «Корво Терре Деи» – белое, которое производится из винограда грилло с минимальной добавкой ягод других сортов, и красное, изготовляемое только из винограда неро д’авола. Одно из новых вин фирмы – «Лавико» – сразу получило широкую известность. Это рубиново-красное вино средней крепости обладает нежным вкусом, к которому примешиваются оттенки сливы и тутового варенья, великолепным цветочным ароматом, впитавшим еще и запахи застывшей лавы, минерально-фруктовым послевкусием.

А суеверия продолжают сопровождать «Корво». До сих пор из поколения в поколение передается дедовский рецепт восхитительного афродизиака (он публикуется в рецептурных книгах). Растворить в литре красного «Корво» по 30 г ванили, женьшеня, ревеня, корицы. В течение двух недель настаивать смесь, регулярно и осторожно помешивая каждый день; потом профильтровать и добавить 5 г спиртовой янтарной настойки (в Сицилии, кто не знает, есть свои залежи янтаря!).

Маленький стаканчик «вороньей смеси», принятый перед интимным свиданием, будто бы очень помогает. Правда, шутят скептики, если кавалеру «порядочно за…», дозу следует увеличить не в один раз…

Есть в провинции Агридженте небольшой городок Самбука, основанный арабским эмиром Забутом в 830 г., вскоре после появления арабов в Сицилии. Однако, по свидетельствам Диодора Сицилийского, неподалеку существовало с VII в. до н. э. греческое поселение. Именно здесь, как гласят эллинские предания, греки впервые стали выращивать виноград и делать вино. Конечно, античная технология виноделия давным-давно утрачена. Тем не менее и сегодня Самбука славится своим качественным вином по всей Сицилии. Знатоки приезжают за самбукским вином из Палермо и городов восточного побережья острова.

Впрочем, относительно начала виноделия у древних жителей Сицилии существовало много легенд. Согласно одной из них, виноградную лозу привез на Сицилию бог плодоносящих сил Земли, растительности, виноградарства и виноделия Дионис, когда он решил покинуть утомившую его Элладу и поселиться поблизости от греческой колонии Наксос.

Сначала бог поместил лозу в череп птицы, потом передумал и пересадил ее в череп льва, но в конце концов самым подходящим нашел ослиный череп. Потому-то, мол, и родилось древнее правило винопития: «Чаша доброго вина делает человека легким как птица, вторая наделяет его храбростью льва, однако безумец, выпивший слишком много этого чудесного напитка, превращается в осла».

Другую версию начала виноделия рассказывает Гомер. Когда возвращавшийся из-под Трои хитроумный Одиссей попал на остров Циклопов, под которым нынче принято понимать Сицилию, и оказался в плену у людоеда Полифема, он решил ослепить одноглазого гиганта, а чтобы удачно выполнить свой замысел, напоил циклопа сферментированным соком росшего на острове винограда, то есть молодым вином.

То есть, по Гомеру, в XII в. до н. э. (а именно к этому столетию историки относят Троянскую войну) жители Сицилии уже были знакомы с виноделием.

Некоторые энологи, то есть ученые, занимающиеся изучением вина и виноделия, полагают, что хмельной напиток, предложенный Полифему греческим мореходом, был сделан из растущего и в наши дни на острове винограда сорта нерелло маскалезе.

Все в той же Агридженто, в городке Шакка, в местности с великолепным климатом и благодатной почвой, из винограда сортов катарратто лючидо и индзолия делают крепкое вино густого желтого цвета «Ризерва Райяна», отличающееся интенсивным букетом и богатым вкусом. Это вино выдерживают в бочках не менее двух лет, прежде чем разлить по бутылкам.

На границе провинций Кальтаниссетта и Агридженте могущественным дворянским родом Склафани в Средние века был основан город, названный Контеа-ди-Склафани. Основан, возможно, на месте более старого венецианского поселения. Местность эта из-за своего климата и почв издавна считалась особенно благоприятной для виноделия. Только феодалы, попеременно владевшие городком, предпочитали количество качеству. И вот в 1970-е гг. собственниками земли стали сами виноделы. Они организовали кооператив, поставивший себе целью резкое улучшение качества местных вин. Из Северной Италии были привезены лозы лучших сортов, таких, как пино бьянко, совиньон, сирах, каберне-совиньон, шардоне. И дело пошло. Не скажу, что вина из Склафани сильно потеснили с рынка признанные марки, но качество их значительно улучшилось. Местные виноделы, в отличие от специалистов многих других районов острова, стараются не смешивать различные сорта винограда, привлекая покупателей «чистотой» продукции. И такая хозяйственная политика заметно увеличила спрос.

Надо бы еще рассказать о молодых винах, которые по-итальянски называются «новелло». К таковым относятся красные вина текущего урожая. Сейчас при их производстве массово используется двуокись углерода, удаляющая из виноградинок кислород, и дрожжи, добавляемые в сусло. В результате получается легкий напиток, не содержащий танинов, а потому не выдерживающий длительных сроков хранения в бутылках. «Новелло» – совсем не итальянское изобретение: к сицилийцам оно пришло из Франции. Хотя такой способ виноделия появился еще в 1920-е гг., но в Италии он стал по-настоящему популярен только в два последних десятилетия. Контроль за производством таких вин ослаблен, да многие сицилийцы, особенно фанатичные поклонники старых марок, вином «новелло» не считают.

Молодые вина очень редко бывают крепкими. Чаще всего их делают из винограда неро д, Авола, хотя кое-где подмешивают в напиток и другие сорта, чаще всего пино-неро, сира, мерло. Сложилась традиция пить «новелло» холодными, даже чуть-чуть подмороженными, хотя она и не повсеместна. «Новелло» поспевают к 11 ноября, ко дню св. Мартина, когда во всей Италии наступает бабье лето. Именно в этот день – не раньше! – виноделам полагается выставлять на стойки молодое вино. Пить его можно в течение семи месяцев со времени разлития в бутылки. После этого срока продажа «новелло» запрещена.

В заключение надо сказать, что за последние полтора десятка лет в Сицилии утвердился новый подход к виноделию. Распространение современных технологий, солидное финансирование виноделия, привлекающее ведущих производителей как из Италии, так и из других стран, становление местной винодельческой школы – всё это благоприятствует возрождению исконно сицилийских вин, прославившихся еще в греческие и римские времена.

Специализирующиеся на подобных технологиях кантины нередко организуют собственные винные ресторанчики для дегустации изготовленных ими вин. Типичным примером такого заведения является принадлежащая семейству Бономо кантина «Мотия» на окраине Марсалы. Виноматериалы, на которые идут лучшие сорта местного винограда, настаиваются здесь в бочках из британского дуба при постоянном контроле температуры в погребах. Каждое вино получает стилизованное историческое имя.

Густое белое вино «Вела латина» делают из винограда грилло и шардоне, взращенных в Средней и Южной Сицилии; его название напоминает о характерных трапециевидных парусах финикийских кораблей, некогда бороздивших Средиземное море. Красное вино рубинового оттенка «Аммон» (а точнее «Хаммон») из сортов винограда каберне-совиньон и неро д, Авола названо в честь финикийского бога войны. А вот вино медово-желтого цвета «Стелла фенича», или «Финикийская звезда», вызывает в памяти мореходное искусство финикийцев, предпочитавших плавать в темное время суток, ориентируясь по звездам, не в последнюю очередь – по Полярной, по этой причине и прозванной древними эллинами «Финикийской звездой».

«Стелла фенича» – дорогое вино: оно выдерживается в бочках не менее тридцати лет. Для его изготовления используется виноград грилло, выращиваемый на островке Моция близ Марсалы. Об этом же островке напоминает и ликерное вино «Порта Норд», самой важной для греков гавани во времена борьбы сиракузского тирана Дионисия с финикийцами. Это вино делается из сортов дзибиббо и москателлоне родом с сицилийского запада.

Древние мозаичные росписи, открытые археологами, дали название крепкому красному вину «Мозаикон». Нежное вино «Салине» желто-соломенного цвета напоминает о многотысячелетней традиции выпарки соли из морской воды. Наконец, ликерное вино «Таузенд» названо в честь легендарного гарибальдийского отряда, начавшего из Марсалы борьбу за воссоединение Италии. Виноделы отбирают на это вино виноград сортов грилло, катарратто и индзолия, выращенных не просто в провинции Трапани, а в общинах Пантеллерия, Фавиньяна и Алькамо. Оно отличается повышенным содержанием сахара (около 100 г на литр), а потому очень подходит к завершающей фазе трапезы, отчего его нередко называют «вином для размышлений». При изготовлении вина применяется особая технология выдержки: сначала не менее двух лет его выдерживают в бочках из американского дуба, после чего напиток переливают в бочки из дуба славонского и выдерживают в них около шести месяцев. Напоследок готовое вино переливают на два месяца в чаны из нержавеющей стали, и только после этого его заливают в бутылки, где еще продолжается дозревание.

Раздел этот хочется закончить словами сицилийского историка Доменико Шинà (1765–1837): «…Многие сорта нашего винограда могут быть названы утонченными, как когда-то выразился поэт Купани, и мы производим из них вина. Однако вино нельзя портить излишним усердием. Каждый сорт винограда смешивается отдельно, зрелые ягоды с недозрелыми, при этом допускается произвольный подход к ферментации, как того хочет сам необразованный фермер. И тем не менее до сих пор наши вина отличались богатством вкуса и крепостью, прославляя виноградарей Багарии и Аббате».

Много вина утекло за два века, пролетевшие после этих слов, но качество сицилийских вин ничуть не ухудшилось, в чем может убедиться каждый, попробовав один из описанных выше напитков.