Читать книгу Эта большая маленькая планета - Алексей Баранов - Страница 2

Тромсе. 69°38′56′′ северной широты, 18°57′18′′ восточной долготы. Арктическая ночь. Идет дождь. На улице слышны гавайские напевы. Стоим, курим и шутим: «Если сейчас из-за угла выйдет Боб Марлей, тогда все станет более или менее понятным».

В общем, немного не так нам представлялось заполярье. Когда мы еще только собирались в путешествие, перед глазами стояла вечная мерзлота, бураны и замерзшие олени, а уж никак не континентальная осень.

Тромсе находится в северной части Норвегии за полярным кругом, но течение Гольфстрима делает климат очень мягким и довольно теплым. Сюда я и моя жена Юля поехали в маленькой надежде увидеть северное сияние, хотя знали, что в этом регионе небо почти всегда покрыто тучами, и увидеть это чудо планеты получится вряд ли. Зимой солнце здесь, вообще, не поднимается над горизонтом, и только на три-четыре часа становится светло (что-то наподобие раннего рассвета или сумерек). Как ни удивительно, но быстро привыкаешь и даже не реагируешь на то, что дня практически не бывает.

Сам город нам очень понравился. Он встретил наше семейство своими колоритными улочками, уютными кафе и барами. Ну как же в Арктике, да и без алкоголя? Бары в Тромсе – это отдельная история. Туристы и местные жители каждый вечер оккупируют их и очень крепко посиживают всю ночь с пивом или более серьезными алкогольными напитками, а под утро молча в тишине разбредаются по домам. За ночь город покрывается льдом, и подвыпившие люди скользят по улицам, периодически встречаясь пятой точкой с тротуаром. И это при том, что трезвые жители Тромсе умудряются по гололеду даже на велосипедах ездить без особых проблем!

Мы с Юлей не были исключением и тоже приблизительно так скользили здесь каждый вечер, чтобы посетить одно из колоритных заведений норвежского заполярья. Невзирая на удаленность этих мест, в Тромсе нашлось очень стильное рок-кафе, а обнаруженный чуть позже ледяной ресторан со стенами, стульями, столами, барной стойкой, множеством скульптур и даже сделанными изо льда стаканчиками создавал в нашем воображении картины, будто мы попали в сказку про снежную королеву. Внутри этого царства льда было, конечно, холодновато, но не зайти сюда и не угоститься парой коктейлей было просто нельзя. Я даже пошутил, что напитки будем брать только без льда, чтобы случайно не проглотить сердце заколдованного Кая. В атмосфере как местных кафе, баров и ресторанов, так и самого города чувствовалась такая непринужденность и веселье, что, выйдя из ледяного ресторана наружу, я от восторга танцевал танго с Юлей прямо на готовящихся к празднику улочках Тромсе.

И вдруг, как по волшебству, в один из вечеров повсюду зажглись праздничные фонари, и украшенная гирляндами и шарами рождественская елочка засияла на центральной площади как раз в тот момент, когда мы проходили мимо. Нам и в голову не могло прийти, почему в центре города собралось так много людей, и что за концерт идет здесь в конце ноября. Оказалось, это жители Тромсе решили разбавить весельем долгую полярную зиму и начали праздновать наступление рождества почти за месяц до его календарного срока.

Если когда-нибудь возникнет вопрос, стоит ли тратить массу времени и сил, чтобы добраться в такие дали, то мой ответ – однозначно, да! Чего только стоит это небо, когда розово-фиолетово-синее и еще какое-то, оно отражается в водах фьорда Северного Ледовитого океана!

Мы надеялись увидеть здесь Аврора Бореалис (северное сияние), но ясно отдавали себе отчет, что этого может и не произойти. Каждую ночь небо затягивалось тяжелыми низкими облаками, и до утра шел промозглый арктический дождь. Примечательно, что днем было всегда сухо, и за полчаса-час после рассвета город полностью оттаивал, а улицы снова становились пригодными для безопасных пеших прогулок.

Оставив встречу с сиянием на волю случая, на следующее после прилета утро мы с супругой отплыли на громадном катамаране вдоль фьорда, чтобы поучаствовать в китовом сафари. Одетые во все теплое и ветронепроницаемое люди, отправившиеся вместе с нами на встречу с китами, чувствовали себя участниками какой-то загадочной арктической экспедиции и гордо позировали перед фотокамерами на палубе на фоне видневшихся вдали льдин. Наш корабль с не менее героическим названием «Исследователь Севера» долго шел по фьорду, а затем вышел в открытый Северный Ледовитый океан. В это время туристы ходили с выражениями лиц «морских волков» и вглядывались в бескрайние суровые водные дали.

Вскоре рядом с нашим катамараном появились касатки, которые слаженными стаями патрулировали фьорд и не обращали на шумные корабли ни малейшего внимания. Мы с женой чуть ли не прыгали от восторга – впервые в жизни вблизи увидеть касатку в дикой природе! А чуть позже и серые киты порадовали своим появлением. Величественные и неспешные гиганты периодически показывали из воды громадные спины и восторгали туристов зрелищем своего погружения, во время которого они выбрасывали из воды огромный широкий хвост, плавно уходящий вслед за своим хозяином в глубины океана.

Вдоволь насмотревшись на китов с касатками и налюбовавшись видом бескрайних океанических равнин, искатели приключений один за другим покидали палубу и перебирались в трюм поближе к горячему чаю и теплу и отогревались после встречи с Северным Ледовитым океаном. Какой бы теплой ни была одежда «покорителей Севера», но Арктика есть Арктика. Холодный, сбивающий с ног ветер вперемешку с не менее холодными брызгами волн возвращали путешественников к действительности и напоминали людям, что те не приспособлены к долгому пребыванию в суровых арктических условиях.

Уже затемно, что не удивительно для четырехчасового светового дня, сразу по возвращении в порт, мы отправились в ближайший ресторан, чтобы скорее поужинать и пораньше лечь спать. На следующий день нас ожидала прогулка на собачьих упряжках по арктической тундре!

Столько восторга у моей супруги я никогда раньше не наблюдал. Ее глаза просто сияли от счастья, когда она управляла стаей шустрых, непрерывно лающих собак. Единственным минусом было то, что из окружающих нас видов во время езды по тундре в итоге больше всего запомнились собачьи задницы и виляние хвостов наших шумных песиков. Но проехать по Арктике на упряжке – это действительно незабываемое удовольствие с морем впечатлений и положительных эмоций. Юля поначалу не хотела управлять собаками и сидела в санях. Но стоило ей раз попробовать встать на задние полозья, натянуть поводки и отправить на марш наших лохматых друзей, и она уже не выпускала их из своих рук до самого конца пути. Я же философски уселся под плед, достал термос и неспешно попивал кофе, пользуясь тем, что теперь вся поездка зависит от жены и проворства собак. А вокруг лежала бескрайняя тундра и низкое арктическое небо. Ну и хочешь не хочешь, а пришлось любоваться собачьими задами, мелькавшими перед глазами на протяжении полутора часов.

Когда мы вернулись на базу, там в теплом натопленном домике нас уже поджидал вкусный обед. Я до этого дня никогда не встречал оленину, и местная горячая похлебка после морозной прогулки зашла как нельзя кстати. Ну ладно я не пробовал оленей, рядом сидели две девушки из Индии, которые, вообще, мясо не ели по религиозным соображениям. В темноте повара случайно перепутали котлы для вегетарианцев и мясоедов и угостили всех супом из оленины. Девушкам и так не повезло – они пролетели полпланеты, чтобы увидеть северное сияние, но из-за туч так и не смогли насладиться этим зрелищем, а тут еще и мясо. Они съели по ложке, с ужасом переспросили, не перепутали ли блюда, а затем просто разрыдались. Пришлось их утешать и рассказывать, что ничего страшного не произошло, и оленя они не проглотили, а только попробовали. Местный норвежский гид, увидев такой поворот событий, включился в разговор и предложил перевезти их в соседнюю Финскую Лапландию, где небо почище, и они смогут увидеть сияние. В итоге все успокоились, и у девушек даже немного поднялось настроение. Кто знает? Может быть, если бы они случайно не получили миски с олениной, к ним не подошел бы гид, и тогда они не получили бы шанс отправиться в соседнюю страну навстречу к заветной цели?

После обеда мы вышли из теплого домика наружу, но замерзнуть нам было не суждено. Погонщики упряжек повели туристов знакомиться с щенками лаек. Целые вольеры были заполнены лающими, визжащими и пытающимися дотянуться до людей песиками. И я с ужасом представил себе, что если их выпустить, то такой толпой собачки в порыве щенячьего счастья могут случайно разорвать людей. Не успела моя мысль оформиться в предложение, как погонщики открыли вольеры, и цуценята гурьбой набросились на туристов. Они лизали руки, запрыгивали на спины и всенепременно пытались хоть кого-нибудь укусить. У Юли на волосах повисло несколько щенков, и нам стоило большого труда оторвать их от такого интересного занятия, как поедание шевелюры моей супруги. Я от природы люблю собак, но, когда их с полсотни, да еще и пытающих поиграться детенышей, это даже для меня многовато. В конце концов туристы на забавлялись с щенками, а те, в свою очередь, наигрались с людьми, и мы дружно занесли собачек в вольеры.

На езде на упряжках наше знакомство с тундрой не закончилось. Гид отвез группу в соседний лагерь, где мы переобулись в снегоступы и побрели по относительно несложному маршруту по заснеженным норвежским полям. Единственной проблемой этого похода был, наверное, напряженный трафик в заполярной тундре. Вокруг бродили такие же команды туристов, и при встрече мы пропускали друг друга, иногда тратя на это по несколько минут. А иногда из-за холма выносились на приличной скорости упряжки, и нам приходилось убегать с дороги, чтобы не быть затоптанными шустрыми собаками. Но все равно участники этого похода получили неимоверное удовольствие и мало кто устал. Только два очень пожилых туриста из Китая немного отставали по пути, а в целом, вся команда двигалась ровно по цепочке. Юля, вообще, вжилась в роль покорителей заполярья и теперь шла вперед с гордо поднятой головой.

Конечно, условия Северного полюса нельзя сравнить с теплой обогреваемой Гольфстримом Норвежской Арктикой, но человеку свойственно мечтать. Почему бы и нет? Будем считать себя «параполярниками», направлявшимися к «параполюсу». Как бы там ни было, но мы шагали по Арктике в снегоступах, и нашему счастью от осознания этого момента не было предела!

Наконец наступило время «охоты за северным сиянием». На собачьей станции две подружки из Индии сообщили нам, что тучи скрывали небо уже больше двух недель! Мы с Юлей пытались как-то взбодрить себя, повторяя друг другу, что здесь, кроме сияния, есть множество всего интересного, и вообще, один только факт пребывания в Арктике стоил того, чтобы проделать длинный путь и прилететь из Украины на север Норвегии. Но все прекрасно понимали, что, несмотря на выход в открытый Северный Ледовитый океан, китов с касатками, прогулки на собачьих упряжках и пешком по тундре, основной целью путешествия оставалось такое желанное и теперь уже маловероятное сияние. В глубине души каждый надеялся, что произойдет какое-то волшебство, норвежская погода смилостивится над путешественниками и даст нам возможность увидеть собственными глазами такое потрясающее чудо планеты.

Этой ночью мы выехали довольно рано, потому что нам надо было добраться до самой отдаленной наблюдательной станций Норвежской Лапландии. Проехав около трех часов, автобус прибыл в один из разбросанных по всему острову пунктов. Группу собравшихся попытать свое счастье сегодня туристов встретил местный гид – девушка, которая проживала летом на Шпицбергене, а зимой подрабатывала в Тромсе, проводя экскурсии «охоты за северным сиянием». Она сообщила, что последних несколько недель его не было видно из-за плотной облачности, но мы будем ждать, и, если образуется какое-нибудь крохотное окошко в тучах, можно будет увидеть хотя бы маленький участок Авроры.

Я всегда говорил, что судьба любит безумцев. Не успела девушка закончить свою речь, как на небе появилось маленькое-премаленькое окно, в котором, переливаясь ярким бело-желтым цветом, засверкало волшебное северное сияние! Туристы отставили в сторону только что приготовленные чай и кофе, затушили подкуренные сигареты, сорвались с подготовленных для долгого ожидания скамеек и побежали с фотокамерами на берег находившегося рядом озера. Здесь они подальше от света шатров станции принялись фотографировать этот мелькавший в крохотном разрыве облаков светящийся кусочек чуда.

А дальше началось настоящее волшебство! За считанные минуты тучи разошлись и открыли все небо. Переливаясь белым, желтым, зеленым и красным цветами, от края до края небосвода заиграло сказочное северное сияние! Оно спадало вниз волнами, собиралось в различные формы и причудливые линии, затем растекалось в стороны и собиралось вновь, образуя непрерывно пляшущие разноцветные узоры над нашими головами. Я пытался сфотографировать это небесное чудо, но и не хотел отвлекаться на фотокамеру, поэтому стоял, как завороженный, и не мог оторвать взгляд от сияния. Юля, вообще, упала на колени, задрала голову наверх и не двигалась. Она попала в объектив установленного с выдержкой в 30 секунд фотоаппарата, и впоследствии оказалось, что ее снимок вышел четким и не размытым – жена умудрилась за полминуты ни разу не пошевелиться.

Словами, скорее всего, даже не получится передать эту красоту. Поэтому, если вы еще сомневаетесь, стоит ли лететь далеко-предалеко в заполярье, чтобы увидеть собственными глазами сияние, – отбросьте сомнения, собирайте вещи и отправляйтесь в путь! Это настоящее чудо, к которому можно прикоснуться! Стоит лишь захотеть и сделать шаг навстречу волшебству Севера!