Читать книгу История кружева как культурный текст - Бэлла Шапиро - Страница 13

В то время как колыбелью шитого иголкой кружева считается Италия, родиной плетеного кружева является Фландрия. Принято считать, что плетеные кружева появились не ранее XVI века. Самое раннее достоверное документальное подтверждение существования плетеного кружева – книга образцов венецианских узоров, изданная LePompe в 1559 году; в 1596 году выходит труд Джакомо Франко «Новинки» (Giacomo Franco. Nuova Inventione) с узорами в том числе и для плетеного кружева[252].

Самые ранние плетеные кружева, известные как bone lace (то есть «костяное кружево»), изготавливались, как и сейчас, на подушке. Но коклюшками служили свиные и куриные косточки, а вместо булавок для накалывания кружева по сколкам мастерицы использовали особо мелкие косточки[253]; от этой практики и произошло это название.

Существуют описи конца 1490-х годов, которые тоже упоминают «костяное кружево»[254]. Однако в то время косточки использовались и в производстве passamenterie (золото-серебряных позументов), которыми отделывали нарядную бархатную и парчовую одежду, так что эти описи не могут служить надежным свидетельством ранней истории плетеного кружева, снова отсылая к LePompe. Тем не менее известно о существовании плетеного кружева уже в конце XV века.

Кружева в LePompe трех типов: большинство образцов представляет собой парное кружево. Некоторые из них имеют так называемый «пятиточечный фон». Как и в более поздних видах, группы нитей сплетаются, переплетаются и скручиваются, образуя орнаменты в стиле ретичелла.

Последующую историю плетеного кружева в общих чертах можно разделить на несколько периодов.

В 1630–1660-х годах зубчатый дизайн сменился узорами, образованными из изогнутых лент. Узоры до 1700 года – тяжелые растительные, очень пышные, характерные для художественного стиля барокко. Фламандские кружева этого типа производятся в Антверпене, итальянские – в Милане и Генуе.

В первой половине XVIII века совершается переход к тюлевому кружеву, основа которого – прозрачная тонкая сетка с мелкими ячейками – выполняется, как и основные элементы, ручным способом. Кружева этого периода – легкие, пластичные, мягкие. Во Фландрии и Франции кружева достигли своего совершенства в стиле рококо, а Италия потеряла свой приоритет в изготовлении кружева[255]. Орнаменты этого периода – мелкие и изящные цветочные гирлянды и завитки.

К 1780-м годам сетка ручной работы вытесняется машинным тюлем, что обусловило появление и развитие новых стилей и техник в плетеном кружеве (строчевого кружева, тамбурного кружева и кружева аплике).

Кружева наполеоновского времени (1790–1825) имеют яркую индивидуальность, их фон почти прозрачен, а мелкий орнамент из цветов, плодов и насекомых минималистичен под стать фону.

Со второй трети XIX века начинаются попытки усовершенствования технологии плетения кружев; прежде всего поиски ведутся в области способов убыстрения работы. Старинные кружева на сложных фонах, в том числе красивейшие снежинки Бенш, более не плетутся, а способы их изготовления утрачиваются. Большинство кружев XIX – начала XX века имеют простой шестигранный фон. После Первой мировой войны изготовление плетеного кружева ручной работы практически прекратилось.

Среди множества видов французского плетеного кружева лучшим считается валансьен (valenciennes). Все его типы (ранний, истинный и ложный) – многопарные, изготавливались на подушке одним куском: узор и сетка были сделаны одновременно, одними и теми же нитями.

Материалом для изготовления валансьен во все периоды его истории служил только высококачественный лен, в основном фламандского производства. Необыкновенная тонкость фламандских нитей была одной из причин изысканной текстуры кружева.

Метод производства. Истинные валансьен производились в темных сырых подвалах, поскольку только влажная атмосфера предохраняла от разрыва сверхтонкие фламандские нити. За рабочий день длительностью четырнадцать-пятнадцать часов кружевница выплетала не более четырех сантиметров кружева[256]. Для изготовления пары манжет в технике истинного валансьен требовался год.

Другой особенностью валансьен было обилие коклюшек, которое требовалось для его изготовления. Так, для выплетания прошивки шириной до пяти сантиметров их количество достигало почти трех сотен. Вследствие этого большие изделия изготавливались только собранными из полос не более двадцати сантиметров (а чаще много меньше) в ширину.

В целом процесс изготовления шел очень трудно и медленно, что, в сочетании с дороговизной тонких фламандских льняных нитей, сделало валансьен чрезвычайно дорогостоящим товаром. Кроме того, если кусок кружева выполнялся от начала до конца одной мастерицей и это было документально подтверждено, цена такого предмета была еще выше, поскольку он имел единое техническое решение и художественное оформление.

Рисунок. Все типы валансьен плоские, без рельефа. Ранние, фламандские кружева очень нежные; их рисунок содержит условно стилизованные цветы и текучие завитки, состоящие из плотных элементов с мелким фоном. Фоновая сетка смешанная, двух или трех типов, которые применяются одновременно; сетка перемешана с основным узором. Из всех сеток наиболее эффектными являются фон из снежинок (fond de neige) и «глаз куропатки» (oeil de perdrix), в котором каждая из ячеек фоновой сетки имеет внутри точку, подобную глазку. Ранние валансьен более плотные, чем поздние.

Французские валансьен – с плотным орнаментом из условных цветочных мотивов, с прозрачной фоновой сеткой из мелких четырехгранных ячеек. Середина XVIII века была отмечена недолгим производством валансьен с рисунком из тюльпанов, гвоздик и роз натуралистического дизайна. В этот период сетку плели из четырех нитей, а позднее – из трех нитей. Отличительной особенностью этого вида является ряд микроскопических круглых дырочек, расположенных вдоль мотивов.

История. Впервые этот вид кружева был изготовлен в одноименном городе Валансьен. Здесь производство вышивки было известно с 1365 года[257], а кружева – с XV века. С середины XVII века в Валансьен располагалась кружевная мануфактура под началом мадемуазель Бадар (Mlle Françoise Badard); она относилась к антверпенской школе кружевоплетения[258]. В то время Валансьен был частью Фландрии, и ранние местные кружева[259] как по тонкости нити, так и по гармонии рисунка полностью соответствовали высокому качеству плетеного фламандского кружева.

С 1678 года[260] город Валансьен уже принадлежит Франции, и к началу XVIII века кружева валансьен значительно видоизменяются. К концу 1710-х годов здесь уже выплетают иное кружево – узкое, на простой ромбовидной сетке. Это новое кружево получило название «истинного валансьен» (vraie valenciennes), в отличие от более раннего варианта со смешанными сетками, которое все еще производили в окрестностях города. Ранний валансьен получил название «ложный» (fausse valenciennes). Производство кружева достигло кульминации в период с 1725-го по 1780-е годы, когда только в само́м городе было занято от трех до четырех тысяч кружевниц.

Во время Великой французской революции валансьен разделил судьбу всего французского кружева, но ему повезло немного меньше, чем другим видам, поскольку впоследствии традиции его изготовления так и не возродились в полном объеме.

После революции многие кружевницы вынуждены были покинуть родину и плели валансьен уже в эмиграции. Центрами производства валансьен стали уже бельгийские города Алст, Ипр, Брюгге, Гент, Менен и Куртре[261], причем произведенное в каждом из городов кружево имело свои отличительные особенности. С этого времени фоновая сетка кружева валансьен принимает самые различные формы; так, одновременно встречались и круглые и ромбовидные ячейки.

В Россию производство валансьен было занесено с XIX века; его выплетали в городах Ельце, Мценске Орловской губернии, в Вологодской губернии.

Бытование. Ограниченная ширина, а также повышенная прочность валансьен[262] обусловили его применение для отделки белья. Истинные валансьен – практически не рвущиеся – получили имя «вечного валансьен» из-за своей долговечности. Представители аристократии и высшего среднего класса использовали его в том числе и как инвестиции. Однако, несмотря на прочность, долговечность и высокую цену, валансьен никогда не входил в число наиболее изысканных кружев, какими считались кружева шитые. Вследствие этого он никогда не украшал собой парадную одежду. Его уделом оставалась домашняя, дачная одежда, а также нательное и постельное белье. Самая частая форма применения валансьен – прошивка для отделки роскошного белья.

Более «публичная» жизнь была у другого французского плетеного кружева под названием шантильи (также шантийи, chantilly), нежного, воздушного и тонкого, как паутинка, до прозрачности.

Материалом для производства служил матовый шелк «гренадин але»(grenadine d’alais) черного, реже белого или кремового цвета. С 1740 года известны шантильи из льна[263].

Метод производства. Узор выплетался приемом «сеточка», что придавало ему среднюю плотность. Это отличало шантильи от очень близких ему структурно блондовых кружев, намного более плотный узор которых выполнялся полотнянкой. Контуры рисунка обводились кордонне из толстой нескрученной блестящей шелковой нити. Рисунок раппорта равномерно повторялся по всей длине изделия. Доступная ширина изделия ограничивалась шириной подушки; обычно она составляла восемь-девять сантиметров, максимум двенадцать.

Изделия большого размера – чаще всего это были шали и накидки – вырабатывались с 1758 года, когда кружевницы из Нижней Нормандии создали технику соединения сегментов в единое целое незаметным игольным швом, получившим название point de racroc, или raccroc. Готовым изделиям придавалась жесткость с помощью аппретуры из гуммиарабика или камеди.

Рисунок. Основные узоры – цветочные, в том числе натуралистически выполненные розы, тюльпаны, ирисы. Цветы дополнялись мотивами из виноградной лозы, лент, картушей, иногда фигурками птиц, младенцев «путти». Фоновая сетка шантильи – шестигранная (гексагональная), под названием «фон шант»; она повторялась и в блондовом кружеве, выпускаемом в Шантильи[264].

История. Производство было основано герцогиней де Лонгвиль (Anne Geneviève de Bourbon) в начале XVII века в городе Шантильи, расположенном к северу от Парижа. В то же время здесь работала школа герцогини де Роган (Marie Aimе́e de Rohan)[265], где выпускались белые кружева с шелковой сканью на тонком чистом фоне. Эти кружева по своему виду были очень близки к продукции города Лилля. Несколько дополнительных центров по производству шантильи было расположено в бельгийском городе Грамон, который назывался «Бельгийским домом шантильи», и в его окрестностях[266].

Ранее кружево шантильи было кремового цвета; под торговым именем «блонды» оно поставлялось в Испанию. Кружева этого времени встречаются крайне редко, поскольку для закрепления красителей использовали железные протравы, которые стали причиной быстрого гниения нитей.

Примерно к середине XVIII века в Шантильи начали производить кружева черного цвета. Производство процветало вплоть до Великой французской революции, когда замок Шантильи был разграблен[267].

В 1804–1815 годах происходит возрождение Шантильи, связанное с указом Наполеона I Бонапарта, который постановил носить при дворе только шантильи и алансон. Одновременно на экспорт производится крупноузорная разновидность шантильи – блонды. Они в большом количестве вывозились в Испанию, ее американские колонии, а также в Голландию, Россию, Германию, Португалию и Англию.

С конца 1830-х годов появилось машинное кружево типа шантильи. Оно было в моде наравне с кружевом ручной работы; в огромных количествах его изготавливали во французских городах Кале и Кодри[268].

Пик моды на шантильи пришелся на 1850–1870-е годы, когда производились очень вычурные экземпляры. Особенно популярна была отделка дамского платья кружевными воланами, а также крупные шали, шарфы, мантильи, фишю, барбы. Черное шелковое кружево предоставляло возможность вдовам носить траур эффектно и элегантно: «Из множества шляп замечена была одна из тонкой черной соломы с черной шелковой лентой, завязанной спереди двойным бантом; она придержана простой каучуковой тесемкой, на полях вуалетка cambrai (новомодное машинное шантильи. – Б. Ш.). Шляпа назначалась для траура»[269].

В это время шантильи становится столь популярно, что его копии в огромных количествах изготавливаются не только на севере Франции, но и в Бельгии, Англии и России. Самым знаменитым производителем шантильи того времени считается Пьер Ландри (Pierre Landry), он же был и автором рисунков для кружева.

Тем временем спрос на дорогостоящее кружево ручной работы снижался, и в 1870 году кружевной дом Шантильи разорился, оставив после себя значительное количество незавершенных изделий. С этого времени на кружевном рынке находилось шантильи в основном машинной выработки, высокое качество которого позволяло ему быть на пике моды долгое время.

«Кружева шантильи снова входят в моду; их вставляют в шелковый муслин или в черную прозрачную вуаль; их драпируют тюниками или покрывают платья из вышитого батиста или белого кружева. Что может быть красивее сочетания тонких кружев и тонкой вышивки! Этим старинным кружевом покрывают блестящий атлас и очень часто атлас яркого цвета: светло-синего, василькового, который смягчается под черным кружевом. Матовые аграмантовые отделки гарнируют платья из черного шантильи и вышитого батиста, тогда как для платьев из кружева и атласа употребляют стеклярусные отделки. Вышивки крупным и мелким стеклярусом очень богаты, но слишком тяжелы для кружева. Не лучше ли, если вы обладаете таким ценным кружевом, которое переходило из поколения в поколение, отложить для другой комбинации, а в данном случае заменить его имитацией, которая выдержит тяжесть стекляруса?» – советовали ценители этого изящного вида кружева[270].

Шантильи ручной работы довольно быстро вышло из обращения и к началу XX века осталось только в модных домах как принадлежность высокой моды либо в аристократических кругах, где нашло свое место чаще всего в приданом.

Бытование. Шантильи белого цвета использовалось в основном для свадебного наряда невесты. Черное шантильи стало самым известным из всех видов черного кружева. Оно получило статус кружева высокой моды[271], незаменимой части вечернего туалета, поскольку яркие ткани вечерних платьев и черное кружево хорошо дополняли друг друга. Также шантильи было самым распространенным кружевом для декорирования траурных одежд.

Такая разновидность шантильи, как блонды[272], оставалась в моде чуть дольше. Это плетеное парное кружево было в основном представлено штучными вещами.

Материалом для изготовления этого сорта кружева служили несученые шелковые нити белого или золотистого (светлого меда) оттенка, изредка черного. Цветы и листья выплетались из более глянцевитой толстой нити, чем сетка. Иногда контур узора украшали металлизированной плоской нитью скани.

Если принять французскую версию происхождения кружева, первоначально блонды были сделаны из натурального цвета дикого шелка, импортируемого из Китая, отсюда и его название. Позднее, когда было обнаружено искусство отбеливания шелка, блонды приобрели особенный серебристый оттенок. Черные блонды – самые поздние, XIX века, с намного более крупными ячейками. В России особое предпочтение отдавали цветным блондам[273].

Метод производства. Метод производства кружевных полотен крупного размера в целом повторяет технику шантильи, когда отдельные элементы соединялись в целое «невидимым» швом point de racroc. Однако в некоторых случаях, когда сегменты выполнялись из нитей несколько отличающихся друг от друга оттенков, части целого могли быть различимы.

Согласно бытовавшему среди кружевниц мнению, блонды были настолько нежными, что изготавливать их могли только женщины с особенно сухой кожей рук, чтобы не пачкать кружево. По этой же причине блонды выплетали преимущественно летом, только на открытом воздухе, а в холодное время года – в специальных мастерских, построенных над помещениями для зимнего содержания скота. Дыхание животных несколько нагревало воздух мастерских, в которых не разрешалось топить печи, чтобы не испачкать дымом и сажей дорогое нежное кружево.

С первых годов XIX века на кружевном рынке появились блонды не только ручного, но и машинного изготовления. Были известны различные имитации блондового кружева, выполнявшиеся на машинах Ливерса, Ноттингем (в технике lace curtain), на пашер-машине и в технике строчевой вышивки[274]. Наибольшее количество машинных блондов производилось во Франции для испанского рынка. Блонды машинного производства обыкновенно были малоудовлетворительного качества.

Рисунок. Характерные черты этого вида кружева – волнистый край и укрупнение рисунка к этому краю. Мотивы узора – растительные, тяжелые, из плотной полотнянки со сканью по внешнему краю мотивов, на очень тонкой прозрачной сетке.

История. Блонды известны с 1745 года[275]. Изначально блонды выплетали во Франции в городах Шантильи, Байе, Кан, Нюи[276], причем кружева имели различные характеристики в зависимости от места изготовления. Из-за отсутствия централизованного производства и контроля над работой крестьянок и сам рисунок, и фоновая сетка кружева, произведенного в регионах, не вполне правильные и, следовательно, не такие узнаваемые.

Затем производство началось и в Испании. В Барселоне производили черные и белые блондовые мантильи характерного густого тяжелого рисунка на фоне из легкой сетки. В России блонды плели в городе Балахна Нижегородской губернии.

Некоторые эксперты считают[277], что блонды имеют не французское, а испанское происхождение, и называют его родиной Каталонию, чаще всего Барселону. Наиболее древнее каталонское кружево относится к XIV веку. Оно выполнялось из черного, белого и цветного шелка, с включением золотных нитей, жемчуга и драгоценных камней. Узоры, которые использовали каталонские мастерицы, – это не только цветочные мотивы, но и пейзажи, фигуры.

Родство старинного каталонского кружева и классических блондов на первый взгляд не прослеживается. Однако рисунок каталонских блондов выглядит очень эффектно именно за счет сочетания плотного крупного рисунка и прозрачного фона.

Позже дизайн каталонских блондов изменился в соответствии с французским влиянием: мотивы стали меньше и строже, выработка проще. Одновременно не прекращалось производство традиционного каталонского цветного шелкового кружева с включением золотной нити; оба сорта имели взаимовлияние.

Бытование. Блонды – наиболее распространенное кружево для испанских мантилий, а также для свадебных платьев и аксессуаров к нему.

Еще один сорт плетеного западноевропейского кружева, послуживший прообразом для кружевных работ во многих культурах, – малин (нидерл. Mechelen, фр. Malines) – прозрачное и воздушное, мягкое и нежное кружево. Это одно из самых известных фламандских кружев с именем «Queen of Laces» – королева кружева[278].

Материал. Сделано из тонкой фламандской льняной нити.

Метод производства. Плетеное многопарное кружево; редко встречается шире пятнадцати сантиметров из-за большого числа коклюшек.

Рисунок. Кружево выполняется на тюлевой мелкоячеистой сетке, шестигранной или круглой. В шестигранной сетке две продольные стороны сплетены из четырех нитей, другие стороны состоят из двух нитей, скрученных между собой. Возможно заполнение фоновой сетки в технике «глаз куропатки» (oeil de perdrix) и «снежками» (fond de neige), как и в раннем валансьен.

На сетке располагается легкий рокайльный орнамент. Основной мотив – цветы. Узор контурирован с помощью скани из более тяжелой блестящей льняной нити серебристого цвета; это одна из специфических особенностей малин. Такая блестящая скань проходит через весь рисунок. Второй характерной чертой малин является наличие на тюлевом фоне, помимо основного узора, еще и мелких мушек, или так называемых «насыпных» цветочков.

История. Дата начала производства – предположительно около 1665 года[279]; в 1681 году население города Малин уже занимается производством белого кружева под одноименным названием. Вскоре оно входит в моду; особенно его любили в английской королевской семье. Кружево типа малин производилось и в других городах Фландрии – Антверпене и Лувене, а также в северофранцузском городе Лилле. В России кружево типа малин выплетали в городе Калязине Тверской губернии и в городах Орловской губернии[280].

Бытование. Малин пользовался большим спросом при французском и английском королевских дворах. Это кружево широко использовалось с конца XVIII века, в период моды на легкие ткани: индийский муслин, батист и кисею. Малин наилучшим образом сочеталось с этими легкими тканями, выгодно окаймляя их, что сделало его особенно любимым в летние месяцы[281]. Также кружево малин, наряду с шантильи, традиционно служило отделкой для женских чепцов с длинными «ушками» (lappets)[282].

Впоследствии малин выходит из моды; непосредственной причиной исчезновения малин из широкого обращения стала растущая популярность блондов, а окончательное свержение «королевы кружева» произошло из-за экспансии простого машинного кружева.