Читать книгу Случайности не случайны - - Страница 38

До Дугги мы должны были доехать за два – два с половиной часа, но с учетом блуждания по бесконечным пустынным дорогам добирались более шести. В Дуггу мы приехали голодные, мокрые, уставшие, но, несмотря на это, счастливые от осознания того, что удалось без потерь выбраться из этой заварушки.

И на этом кураже мы были полны решимости, в отличие от нашего гида, найти следы былых цивилизаций. Гид же, к сожалению, сдулся и экскурсию провел вяло, без энтузиазма.

Дугга – это хорошо сохранившийся город римской эпохи, построенный на холме на высоте 600 метров и представляющий собой целый архитектурный ансамбль: амфитеатр, Капитолий, арка Александра Севера, форум с храмом Сатурна, святилище Юноны и пунический мавзолей. Там до сих пор частично сохранились акведуки протяженностью 70 км, которые снабжали водой, в том числе, великий Карфаген.

Эти римские руины занимают территорию в 65 га. Если бы мы приехали рано утром, как планировали изначально, то все там обошли бы, потому что Дугга превосходит любой город Северной Африки по количеству построек, по которым можно было без труда представить красоту и величие канувшей в Лету цивилизации. Всего подобных городов, которые находятся в более плачевном состоянии, чем этот, в Тунисе насчитывается 11.

Алексей рассказывал, что римлянами в Тунисе было построено аж 320 поселений! С 1997 года это место внесено во всемирный список охраняемых объектов ЮНЕСКО и является одной из самых значимых достопримечательностей страны.

Но, как я ни старалась, синхронизироваться с этой местностью у меня не получилось. Мы были вымотаны, поэтому хотелось просто лечь в тенек возле одной из стен и отключиться, представляя, что обязательно появится некто и начнет нас обмахивать опахалом. Кстати, в те дни я начала смотреть сериал «Великолепный век», поэтому реальность постоянно переключалась на 1520 год – султаны, гаремы, холодный шербет и завоевания османов жили своей жизнью на заднем плане подсознания.

Дугга в переводе с берберского означает «пастбище». Это изначально берберское поселение было во II веке до нашей эры захвачено римлянами. Пережив Византийскую империю, Дугга подверглась нашествию вандалов и была частично разрушена.

Кто же такие эти пресловутые вандалы? Слово «вандализм» – производное от слова «вандал», которое стало обозначать «бессмысленное разрушение памятников культуры». На самом же деле германское племя вандалов разрушило ничуть не больше других. Каждый завоеватель прикладывал свою руку к разрушениям. А байку о вандальских погромах и чудовищных разрушениях выдумали византийцы, чтобы обелить себя, иначе уничтожение ими в VI веке королевства вандалов считалось бы типичным геноцидом, а так – культурные византийцы победили безумных варваров.

Беда в том, что вандалы приняли погубившее их христианство не в ортодоксальном виде, а в форме учения Ария (бербера по происхождению), которое затем было запрещено и объявлено ересью. После чего добрые «правильные» христиане-византийцы с трудом, но захватили королевство вандалов-еретиков, перерезали или продали в рабство большую часть его жителей, и вандалы исчезли как народ – уцелевшие бежали в пустыню и бесследно растворились среди берберов.

Впрочем, не совсем бесследно, иногда варвар может проявиться голубоглазой туниской или сероглазым и русоволосым красавцем с темной кожей, которые однозначно говорят о том, что ничто и никто не исчезает бесследно.

Когда Дуггу завоевали арабы, привычной цивилизации пришел конец. Многовековая история закончилась с установлением всепоглощающего ислама…

Первым, что мы увидели еще издалека, был Капитолий! Резные колонны, поднимающиеся ввысь на десять метров, и восстановленные широкие ступени, к которым идет хорошо сохранившаяся дорога, вымощенная камнями с выбоинами от колес колесниц. Каждый раз, видя такие дороги, удивляюсь – что же это за колесницы такие были, что оставляли в камне колеи?!

Капитолий был самым популярным местом, куда древние римляне приходили чаще всего. В нем отдавали почести таким значимым для народа богам, как Юпитер, Юнона, Минерва и другим. Все остальные строения, включая храм Сатурна, были серьезно отреставрированы, кое-где как будто бы слеплены раствором из разных кусочков, что портит общую картину и не особо вдохновляет…

Зато амфитеатр в Дугге сохранился очень хорошо! Когда-то все строения, включая амфитеатр, были покрыты мрамором и мозаиками, радуя всех своим великолепием. Но даже сейчас, когда остались одни голые камни, он не утратил своего величия, и в нем до сих пор проводят музыкальные фестивали благодаря потрясающей акустике, сохранившейся несмотря на то, что построен он был аж в 168 году до нашей эры.

Нам обещали мощнейшую энергетику, но, к сожалению, для меня место оказалось настолько энергетически пустым, что кроме постоянного ощущения жажды я вообще ничего не испытывала. Солнце в Тунисе яркое и жгучее, испарение воды с кожи происходит незаметно, но очень быстро, поэтому все время хочется пить. Именно об этом и предупреждала нас отельный гид Наталья. И чтобы не было недостатка в микроэлементах, воду в Тунисе надо пить минерализованную.

Наш гид через какое-то время все же решил показать одну достопримечательность древнеримского города (ха-ха-ха) – общественный туалет в форме подковы, находящийся в термах Циклопов. Термы эти, или бани римской знати, получили такое название из-за найденной там мозаичной фрески, на которой изображены три циклопа. По дороге к термам гид рассказывал, что в те времена местные жители приходили в туалет со своими ершиками и смачивали их в циркулирующей на полу у ног воде, на что смотреть не очень-то и хотелось.

Было жарко, больше +45 градусов под палящим солнцем, и мы, не сговариваясь и помня о том, что наш гид тот еще Иван Сусанин, решили в бани Циклопов, публичный дом и римские туалеты не ходить! Да и сил уже не было, безумно хотелось прилечь где-нибудь в подвальчике неосмотренного публичного дома, где римская знать любила развлекаться, и просто поспать…

Гуляя по местам былого величия провинции Древнего Рима, Сергей нашел прелюбопытнейший артефакт – лежащую колонну из чистого мрамора с рельефом в виде спиралевидного узора, явно выточенного на гигантском токарном станке! Грани были настолько четкие и одинаковые, что не укладывалось в голове, как можно было создать это молотком и зубилом? К сожалению, на общем фоне руин это чудесное произведение допотопного искусства просто терялось.

Мы спросили у гида, что это, кто это сделал и как? А также задали ему вопрос: «Кто, как и зачем закапывал этот город, расположенный на высоте 600 метров, слоем земли и глины в три – пять метров?»

На это он ответил, что никто не знает. Позже добавил, что все ответы на мои вопросы – тайна, подобная египетским пирамидам. И быстро постарался переключить наше внимание, рассказывая заученную историю о том, что в Дугге находится огромное количество памятников, относящихся к различным эпохам, но это было уже не особенно интересно…

На обратном пути, когда шли к машине, взору открылось странное строение, находящееся чуть в стороне от древнего города. Мы заинтересовались, гид тоже оживился, рассказывая, что оно как заколдованное, потому что удивительным образом здание не было тронуто ни временем, ни людьми! Это мавзолей принца Атебана, который сохранился практически в первозданном виде!

Он вообще не вписывался в данное место. Как будто был перенесен из другой реальности и просто «воткнут» на границе между бескрайними просторами и руинами. Мавзолей уникальный, даже и не знаю, с чем его можно сравнить. Вот уж действительно, только ради посещения и осмотра этого уникального строения стоило помыкаться в пути столько часов!

Здание высотой 21 метр (!) (примерно как семиэтажка), но в нем всего три гигантских этажа! Один этаж – семь метров! В облике мавзолея все сплелось – и следы греческой архитектуры, и барельефы финикийских колесниц, и египетские мотивы в виде каменной пирамиды вместо крыши. Такие крыши не характерны для Туниса, у них все они плоские.

Крыша в виде пирамиды очень удивила. Особый интерес вызвали резные фигуры животных в персидском стиле и резьба, изображающая странствия души в небесном мире на колеснице, запряженной четверкой лошадей…

Когда-то в этом странном мавзолее было обнаружено множество ювелирных изделий, статуэток и масок. Но самую главную ценность представляла глиняная табличка с надписями на разных языках! В настоящее время эта табличка находится в Британском музее, но англичане не просто ее не отдают, они даже не позволяют сделать ее копию!

Про это загадочное строение мало что известно, и гид тоже отказался рассказывать, отделавшись общими фразами. Мавзолей является загадкой. О нем почти нет сведений – не сохранилось ни летописей, ни легенд, но почему-то все его обходят стороной. Вероятно, мавзолей оберегают какие-то древние духи и заклинания, поэтому он и пережил все войны, многие народы и все катаклизмы на планете.

Что касается таблички, впрочем, как и других ценных вещей, все самое лучшее растащили англичане и французы во времена, когда они хозяйничали в Тунисе. А сейчас раскопками занимаются немцы, потомки древних вандалов. Видимо, ищут свои корни?

Именно из-за раскопок наша поездка туда не должна была состояться. Но все решилось буквально за день, когда Дуггу открыли для посещения, видимо, надеясь, что желающих поехать туда в 50-градусную жару не найдется. А мы, закаленные на бескрайних просторах центральной части Туниса в экстремальных условиях, приехали.

Через некоторое время телефоны отказались работать, требуя немедленного охлаждения, поэтому фотографий сделать удалось совсем немного. Зато мы чувствовали себя после всех испытаний, как Дунканы Маклауды.

А в классификацию джиннов Туниса, я думаю, можно смело вписать еще одного – джинна степей, полей и оливковых зарослей. Мне кажется, что он хоть и джинн, но с чувством юмора и беззлобный, просто ему было скучно, и он немного поразвлекся, мотая нас в течение нескольких часов по бездорожью. Видимо, он молодой, поэтому дерзкий и игривый.

На обратной дороге с нами не случилось ничего примечательного. Водитель успел выспаться и отдохнуть в машине, которая стояла в теньке под раскидистым деревом, поэтому довез нас быстро и без эксцессов. А мы проспали почти весь обратный путь и проснулись уже в окрестностях города Сусс, где расположен наш отель.

Пока мы ехали по колоритным улочкам приморского города, я еще раз подивилась мудрости первого президента Хабиба Бургибы, о котором нам успел рассказать Алексей. Первое, что он сделал в конституции, – провозгласил государство светским. Поэтому, хотя большинство местных жителей (98 %) мусульмане, здесь не действует суд шариата, запрещено многоженство, разрешен развод, минимальный возраст вступления в брак – 17 лет, а также есть действующие христианские церкви и синагоги.

Над генофондом страны поработали не только французы с немцами во времена Протектората, гораздо раньше в кровь (жилы – это сухожилия) жилы местных берберов влилось немало финикийской, римской, греческой, вандальской, а потом и арабской крови, которая стала в итоге доминирующей.

А от берберов, троглодитов, туарегов и других племен, как от хозяев этих земель, осталось очень и очень немного. И теперь они всего лишь малая, исчезающая народность. Вот так и растворился гордый и некогда независимый народ, постепенно ассимилируясь с арабами и поглощаясь современной цивилизацией. А ускорился этот процесс в наш век мировой глобализации.

Так горстка песка, брошенная по ветру в Сахаре, разлетается и песчинки становятся незаметными среди барханов…

После посещения Дугги я какое-то время размышляла о том, почему не смогли выстоять коренные народы? Конечно же, мы понимали, что вряд ли у них был другой вариант выживания, как только постепенно ассимилироваться с теми, кто приходил на их земли. Потому что приходили более сильные.

В свое время немецкий географ Фридрих Ратцель ввел термин «жизненное пространство». Государство он рассматривал как живой организм, который рождается и развивается естественным образом, стремясь к территориальному расширению. При этом он перенес теорию Чарльза Дарвина о борьбе за выживание в животном мире на отношения между народами и описывал государства как живые существа, которые находятся в постоянной борьбе за жизненное пространство и лучшее место под солнцем.

По его теории, если у народа не хватает сил бороться за свои территории, этот народ должен уйти и уступить свое место более перспективному. С его слов, высшие должны поглотить низших, вот такой вот естественный отбор.

Выводы напрашиваются сами собой: чтобы выжить и не кануть в Лету, надо всегда идти в ногу со временем, быть гибкими, уметь приспосабливаться жить в любых условиях, подстраиваясь под изменяющийся мир, чтобы сохранить свою самость, себя как личность, оберегать свои собственные границы, не позволяя никому их нарушать, чтобы «не раствориться в песках Сахары». Не зря говорят китайцы: «Бамбук гнется, но не ломается»!

Вечером, когда мы добрались до отеля, сразу пошли охлаждаться в бассейн. Там нас ждал очередной сюрприз: небо нахмурилось, потемнело, подул безумно горячий ветер, стало нечем дышать, температура резко подскочила с +30 до +43 градусов, началась песчаная мини-буря, и пошел дождь. Дождь! В Тунисе летом не бывает дождей! Никогда!

Служащие отеля высыпали на улицу и смотрели на этот природный катаклизм, открыв рот, и только мы с Сергеем посмеивались, прячась в изумрудной воде бассейна и фантазируя, что это наш джинн-шутник притащил своих друзей из пустыни поглазеть на так понравившихся ему русских туристов, которых он полдня гонял среди холмов между бескрайними полями и рощами.

А местный атмосферный фронт не выдержал натиска обжигающе-раскаленного ветра Сахары и выпал в виде огромных капель дождя, о чем потом еще долго вспоминали местные жители…