Читать книгу Опасная книга для мальчиков. Классно! Невозможно оторваться! - Конн Иггульден - Страница 12

Будем откровенны. Построить по-настоящему достойный дом на дереве – очень непросто. Это занимает примерно шестьдесят часов от начала до конца и потребует пиломатериалов, гвоздей и прочего на некоторую сумму. Другими словами, это дело для пап. Примерно за те же деньги можно приобрести игровую приставку и набор игр к ней, но, в отличие от приставки, дом на дереве не устареет и, если честно, гораздо полезнее для здоровья. Мы хорошо знаем, сколько удовольствия можно получить от нескольких дощечек, прибитых к дереву, но то, что можно назвать домом, то, что будет надёжно, прочно, красиво и прослужит гораздо дольше, чем пару месяцев, – потребует гораздо больших усилий.

Наряду с каноэ или небольшой парусной лодкой дом на дереве – одна из самых лучших больших деревянных вещей, которые у тебя могут быть. Он стоит затраченных усилий, денег, пота и даже крови (если тот, кто его строит, не очень аккуратно обращается с инструментом). Это просто красиво. Ну, и где-нибудь на нём обязательно стоит нарисовать череп и кости.

Чтобы построить платформу, вам понадобится некоторое количество досок 50 × 150 мм, которые можно купить в любом большом строительном магазине. Наша основа была размером 2,1 на 2,1 м, и на это ушло 8 досок длиной 2,1 м, плюс ещё одна пошла на подпорки. Итого: 19,5 м досок 50 × 150 мм.

Большинству пап будет важно, чтобы конструкция получилась как можно более прочной. Не годится, чтобы сооружение такого веса рухнуло вместе с детьми. Везде, где это было возможно, мы строили дома на деревьях с огромным запасом прочности, действуя по принципу «в случае ядерной войны этот домик устоит».

Выбирая дерево, проверьте, не окажется ли, что домик будет выходить окнами на соседский сад. Понимаете, соседи могут быть недовольны. Выберите высоту от земли, на которой будет располагаться дом. Отчасти она зависит от возраста детей (наш мы разместили на высоте 2,4 м). Домики, расположенные выше, конечно, производят более выгодное впечатление, но их труднее строить. Если земля под деревом мягкая, подложите под ножки лестницы доску, чтобы они не проваливались.

Платформа

Под шурупы необходимо сначала засверлить отверстия, поэтому сначала найдите сверло необходимой длины и диаметра, а также удлинитель, дотягивающийся до дерева. Мы в конце концов обошлись тремя удлинителями, воткнутыми один в другой, и двумя розетками на конце: для изготовления платформы мы прикрепили циркулярную пилу к верстаку, и ею стало очень удобно отпиливать доски нужного размера.

Соорудите платформу так, как показано на рисунках ниже. Для страховки подвязывайте доски, пока они не закреплены окончательно, верёвкой к расположенным выше веткам (развязывать можно только после того, как все доски будут закреплены). Не пробуйте платформу на прочность и не вставайте на неё, пока она не будет зафиксирована укосинами по углам. Чтобы платформа сорвалась, нужно, конечно, «с корнем» вырвать множество стальных шурупов, но если кто-то встанет на один из её углов, то вращающий момент будет огромным, и это может привести к несчастному случаю. Закрепление платформы – технически самая сложная часть строительства.

Подпорки сечением 100 × 75 мм очень прочны, возможно, гораздо прочнее, чем требуется для нашего сооружения. Учитывая, что ствол дерева наверняка будет неровным, их, скорее всего, придётся делать разной длины. Сначала отрежьте их на глаз с хорошим запасом. Самая сложная часть – вырезать соединение в том месте, где вершина подпорки стыкуется с платформой.

Прочность конструкции обеспечивает то, что платформа сидит ровно в горизонтальной плоскости, поддерживаемая по всем четырём углам. Этот соединительный узел немного напоминает раскрытый птичий клюв. Выпилите его вручную, тщательно разметив. Сначала двумя пропилами надо вырезать прямоугольный треугольник.

Отмерьте 10 см от края доски на обеих сторонах, затем проведите к этим точкам прямые линии от противоположного края. У вас получатся две диагональные линии, пересечение которых является центральной точкой. Выполните все промеры дважды. Сделайте пропил от края до центральной точки.

Второй, более сложный пропил, – вниз по одному из пропиленных краёв. Снова тщательно разметьте и выполните пропил. Имеет смысл сначала попрактиковаться на ненужном куске дерева. Получившийся «зуб» на конце подпорки должен точно входить в угол платформы, а окружающая его горизонтальная поверхность – поддерживать платформу.

Шурупы длиной 200 мм для прикрепления подпорок к стволу могут показаться вам слишком большими, но не забывайте, что именно на них всё и будет держаться. Просверлите дрелью 100 мм в глубь диагональной подпорки таким образом, чтобы оставшиеся 100 мм шурупа вошли в дерево. Не беспокойтесь, дерево не погибнет от этого. Деревья живучи, и обрезка, которую каждый год проводят в регулярных парках, наносит деревьям куда больше вреда.

Когда четыре диагональные подпорки окажутся на своих местах, платформа уже не сможет накрениться – по крайней мере, пока не рухнет одна из них. Этот вариант развития событий почти невероятен. Мы проверяли наше сооружение на прочность – в законченный домик на дереве поднялось шестеро взрослых, общим весом более 380 кг.

Обрезки досок 50 × 150 мм мы использовали для того, чтобы по возможности закрыть все зазоры в платформе. На этот раз мы делали это для того, чтобы поддержать настеленный пол. Не забудьте оставить свободное пространство для будущего люка в полу (вместо люка можно сделать и обычную дверь). Мы использовали стандартные половицы, продающиеся в любом строительном магазине. В нашем случае преимуществом было то, что они были уже обработаны средством против гниения, как и все пиломатериалы, необходимые для нашего строительства. Обработанные пиломатериалы обходятся дороже, но домик из них простоит не десять лет, а двадцать. Мы прикрутили половицы саморезами прямо к подпоркам и основным балкам платформы, вырезав в тех из них, что прилегали к стволу, прорези лобзиком по форме ствола. Хорошо оставить между полом и стволом небольшой зазор – чтобы дерево могло немного двигаться (например, при сильном ветре) и чтобы можно было сметать туда пыль и сухие листья.

Стены

Проще всего собрать эти прямоугольники на земле, а затем поднять их наверх и соединить вместе. Они очень тяжёлые, поэтому для их подъёма понадобятся верёвки и, по крайней мере, два человека. Не пытайтесь поднять отдельную секцию стены, пока её не поддерживает прочная верёвка.

Для каждой стены были использованы брусья 100 × 50 мм, вместе их скрепили саморезами длиной 100 мм. Мы собирались покрыть нижнюю половину каждой стены вагонкой, оставив одну открытой, но обтянутой сеткой, чтобы дети не могли упасть (вместо сетки можно закрыть открытые половины стен оргстеклом).

Жизненно необходимо, чтобы дрель была достаточно мощной, чтобы вворачивать саморезы сразу, без предварительного засверливания отверстий. Если бы нам пришлось сначала сверлить дырки, мы бы возились с домом по сей день.

По форме стены представляли собой простой прямоугольник с горизонтальной перекладиной и парой вертикальных подпорок. Прикидывая, какой высоты они должны быть, не забывайте, что это домик для детей.

Мы остановились на 170 см, что, возможно, излишне.

Каждая из стен просто устанавливалась на пол и прикручивалась саморезами к нему сверху. Обратите внимание, что на этом этапе конструкция слегка шатается, это нормально. Четыре стены поддерживают друг друга, и когда последняя из них окажется на месте, всё сооружение станет очень надёжным. Крыша также добавит прочности. Можно поставить дополнительные укосины – для совсем уж запредельной надёжности.

Обратите внимание также на то, что две стены должны быть короче, чем две другие, поэтому рассчитайте и отмерьте всё очень тщательно заранее, иначе потом вас ждёт много неприятной работы. Головки саморезов также могут мешаться. Хотя это отнимет некоторое количество времени, можно утопить их при помощи сверла 16/18 мм. Помимо шурупов длиной 100 мм мы стянули стены между собой четырьмя 150-мм болтами и гайками.

Крыша

Когда все четыре стены на месте, закреплены и соединены между собой, пора подумать о крыше. У нас она держалась на восьми стропилах из досок 100 × 50 мм. Длина их будет зависеть от углов, которые у вас получатся, но лучше, чтобы каждое было не менее 120 см. Отпилите их приблизительно по размеру с небольшим запасом, затем вырежьте треугольник около конца бруса, так, чтобы стропила точно садились на угол верха стен. В теории эти стропила – зеркальное отражение нижних подпорок, но мы решили, что здесь можно обойтись без сложных соединений типа «птичий клюв».

На этот раз отмерять и пилить нужно с особой аккуратностью, так как одним концом стропила будут касаться неровного ствола дерева. Прикрепите их к стволу саморезами 150 мм (8 штук). Крыша поддерживает только собственный вес.

После того как вы установите четыре стропила по диагоналям, добавьте ещё четыре между ними, по одному на каждую сторону. С помощью уровня убедитесь, что все они расположены на одном уровне по горизонтали, иначе крыша будет кособокой.

Разумеется, отделку крыши можно выполнить по-разному. Мы взяли пластиковое покрытие для крыш и прибили его к восьми стропилам кровельными гвоздями. Поверх него мы прибили вагонку. Выглядело потом всё очень красиво и естественно, но нам пришлось отрезать каждую доску точно по размеру, а потом поднимать на дерево. Кроме того, на диагонали мы набили сверху узкую дранку, для пущего эффекта.

Крыша, пожалуй, отняла больше всего времени, и крепкая верёвка для страховки на такой высоте была абсолютно необходима. На самом деле для того, чтобы достать до самых высоких участков крыши, нам приходилось вставать на подоконники, делать из верёвки петлю и, сидя в петле, работать. Нужно ли говорить, что это очень опасно?

Наконец, мы закрыли той же вагонкой нижнюю часть стен и сделали лестницу из обрезков половой доски. Верх лестницы мы укрепили не сильно затянутыми болтами из расчёта, что в будущем, возможно, понадобится поднимать её наверх. Она, однако, получилась слишком тяжёлой, поэтому поднимать её мы вряд ли будем.

Из обрезков половой доски и остатков сосновых досок мы соорудили крышку люка, соединив все доски саморезами.

Чтобы можно было закрыть за собой дверцу, прекрасно подойдёт верёвка, привязанная к вкрученному в люк кольцу.

Чтобы дверь люка случайно не придавила пальцы, стоит уравновесить её противовесом. Для этого понадобится тряпичный мешок вроде того, в котором носят сменную обувь. Пропустите через крышку люка прочную верёвку, завязав узел с нижней стороны. Другой конец верёвки пропустите через шуруп с кольцом, вкрученный в ствол дерева выше люка, и через третье кольцо, вкрученное в стену снаружи. Привяжите к концу мешок с камнями – он должен болтаться так, чтобы дети могли до него дотянуться. Чтобы открыть дверцу люка снизу, они должны потянуть мешок вниз. Чтобы закрыть её, нужно потянуть за верёвку, свисающую с дверцы люка.

Разумеется, нужно подобрать вес мешка с камнями так, чтобы ребёнку было удобно, и, конечно, в результате, когда вы наверху, в домике, чтобы закрыть крышку люка, придётся наступать на неё ногой, но такая схема гораздо безопаснее.

Когда же всё будет готово, стоит только дождаться тёплого летнего вечера, взять с собой подушки, одеяла и фонарь и провести ночь на дереве под звёздами. Захватите что-нибудь поесть – на свежем воздухе быстро разыграется аппетит.