Читать книгу Карибские маршруты – I - Валерий Николаевич Шпаковский - Страница 24

Всем доброе утро, а у кого не доброе, то удобряйте!

После завтрак на ресепшне Камилла, мило улыбаясь выдала мне ключи от машины, взяла плату за три дня аренды по 50 куков в день, выдала справку о проживании для выезжающих за пределы Варадеро и сказала, что бензобак полный. А машина вон стоит на парковке за отелем у маленького арендного офиса, при этом смеясь полюбопытствовала много ли детей своих собираюсь найти в Сьенфуэгосе.

– Мучо. Много. Сколько найду-все мои, – отшутился от неё.

– Даже если будут чёрненькие, – ехидно уточнила Камилла.

Махнув ей рукой, пошёл собирать вещи в небольшое путешествие, которое планировали совершить уже давно, ещё в Москве мечтая посетить те места, где жили и работали 15 лет назад.

Машина оказалась марки «Фольксваген-Гольф» белого цвета с механической коробкой передач и красными номерами для иностранцев Т13313. Номер почему-то жене не понравился, мол как ехать в дальнюю дорогу с такими номерами, а дочь попыталась немного поводить машину, усевшись за руль. Так как дома она ездит на своей «Хонде» с автоматом, то естественно на «механике» не смогла переключить скорости нормально. Услышав ужасный скрежет в коробке передач, быстро согнал дилетантку с водительского места. Загрузив вещи в багажник, получив дорожные документы на машину в офисе, расселись в машине – дочь с видеокамерой рядом со мной спереди, а жена разглядывала окрестности с заднего места.

«Командовать парадом буду я!»

Выехав с парковки на центральную дорогу на полуострове «Autopista Sur”, быстро доехали до городка Варадеро и КПП на мосту. Никто нас там не проверял, охранники, увидев красные номера на машине сразу потеряли к нам какой-либо интерес. Проехав по дороге «Via Rapida” городок Карденас, мы взяли курс строго на юг по дороге «Carretera Cardenas Coliseo”, вспоминая как ездили здесь раньше когда-то на моей служебной «Ниве». За прошедшее время ничего здесь не изменилось. Время не властно над Кубой!

Дорог как не было, так и нет! Сплошное бездорожье! Были только одни направления. Вернее, дороги были, но плохие и без указателей. В городках ещё имелось на центральных дорогах асфальтовые покрытия, а в провинции Матансас в основном галечные шоссе. Приходилось ехать и иногда по дороге останавливаясь в городках Лимонар и Ховельянос спрашивая нужное направление или ехать по памяти и наитию. Городок Pedro Betancourt мне был до боли знаком, когда-то я в нём долго петлял полвечера пытаясь в темноте без фонарей на улицах выбраться на южное шоссе.

Потихоньку доехали до центральной автотрассы Аутописта Насьонал, роскошной и широкой двухсторонней дороге, пронизывающей всю Кубу от Пинар дель Рио на западе до Сантьяго-де-Куба на востоке. На неё ещё когда-то военные кубинские самолёты садились для тренировки, сам видел, врать не буду. Но проехаться по ней нам пришлось недолго. До поворота на юг в направлении на Хагуэй Гранде и Гуама, короче на полуостров Сапата. Встречный ветерок дул в открытые окна машины, играла музыка, дочь периодически снимала на камеру пролетающие мимо окрестности, а жена периодически спала на заднем сиденье. Красота!

Карта-схема автопробега по кубинским дорогам

Как пишется в путеводителе, взятом в арендном офисе отеля, «в этом районе Кубы туристов ждут самые разные развлечения, что выгодно отличает полуостров от других туристических центров. Главные достопримечательности здесь – это природный парк, отличные места для занятия водными видами спорта и ныряния с аквалангом, по-моему, на Кубе везде есть эти отличные места для ныряния, хоть на бесконечных пляжах севера на Атлантическом береге, хоть на коралловых рифах Карибского моря на юге.

Отдельно в путеводителе упомянули залив Кочинос-Свиней – место, где когда-то пытались высадиться оппозиционные борцы с режимом Фиделя Кастро. Полуостров Сапата считается самым малонаселённым районом Кубы. большую его часть занимают болота и леса. Однако на этих болотах раскинулся самый интересный природный заповедник Карибского бассейна. Сюда как магнитом тянет любителей природы».

Посмотрел в зеркало заднего вида, что-то и спереди, и сзади не было видно этих любителей природы, даже вообще никаких не любителей не врагов, мы ехали по шоссе в гордом одиночестве. Кстати, с преступностью на Кубе всё благополучно, так как ее практически нет, особенно в провинции, а полиция везде работает хорошо.

Дочь продолжала читать путеводитель о том, что район вокруг лагуны Тесоро объявлен национальным парком Монтемар (Grande Parque Nacional de Montemar). Это крупнейшая экосистема острова. Здесь можно прогуляться по девственному лесу, продолжала вслух вещать дочь, полюбоваться пышной тропической растительностью, манграми, болотными растениями и птицами с разноцветными плюмажами. На этом слове дочь задумалась, затем продолжила, что здесь нечего опасаться даже самым боязливым туристам: на Кубе нет ядовитых змей и хищных животных. Ну вот не преступников, не гадов всяких!

– А что крокодил, разве не хищное животное, – вдруг проснулась на заднем сиденье жена.

Мы как раз приехали в местечко La Boka, недалеко от городка Гуама, заставленное туристическими автобусами. Здесь располагалась индейская деревня Вилья Гуама, по улочке которой бродили смуглые кубинцы в набедренных повязках с перьями в голове и копьями в руках, они видимо изображали вождя племени Таино, некогда населявших Кубу по имени Атуэй, сожжённого испанцами на костре. Рядом с индейской деревушкой, где хижины стояли на сваях, а индейцы плавали на каноэ находилась крокодиловая ферма с кафе, где даже кормят крокодиловыми шашлыками.

Решили остановиться здесь и перекусить крокодилом, когда ещё случится такая возможность? Для этого купили входные билеты на крокодиловую ферму, где сначала походили среди толп восхищающихся и восторгающихся туристов между ограждённых частоколом зон естественного обитания крокодилов, то есть в болотах. Дочь не устояла перед желанием и выстояла небольшую очередь для фотографирования с маленьким крокодильчиком с перевязанной пастью, чтобы невзначай не цапнул красивых туристок, которого смуглый дрессировщик быстро накидывал на шею или вручал в руки всем желающим сделать эффектное фото.

На крокодиловой ферме в местечке Ла Бока

После этого нас запустили в кафе и вручили подносы с тарелками жареного крокодилового мяса, мягкими свежими булочками и холодной колой. Ну вот сбылась мечта идиота – съел крокодила, ничего особенного оказалось, на вкус похож на курицу. Или может повара вместо крокодила на кухне куриц резали и быстро жарили? Да нет, зачем, ведь крокодилов на Кубе много, а кур, наоборот мало. На столиках в кафе лежали листки с информацией о том, что эта крокодиловая ферма была основана в 1962 году, она самая крупнейшая на острове и то, что благодаря усилиям местных учёных удалось сохранить 16 видов этих рептилий, которым угрожало полнейшее уничтожение. Вот как, оказывается предки всех крокодилов могли съесть!