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ОглавлениеBevor das Abenteuer Kind beginnt:
Schwanger nach Südafrika
von Geraldine Friedrich
Urlaubsform: Individualreise mit Mietwagen
Beteiligte: Michael (43), Geraldine (38), Tim (23. Woche)
Dauer: 18 Tage
Reisedistanz: 14.000 Kilometer per Flugzeug, 2.000 Kilometer mit Mietwagen
Reiseverkehrsmittel: Zug, Flugzeug, Mietwagen
Stationen: Port Elizabeth, Plettenberg Bay (3 Tage), Graaff Reinet (3 Tage), Rhodes (4 Tage), Addo Elephant Park (2 Tage), Wild Coast (5 Tage), Grahamstown (1 Tag), Port Elizabeth, die Unterkünfte haben wir überwiegend vorgebucht
Kosten: Dank extrem günstiger Flüge und einem günstigen Wechselkurs zirka 3.500 Euro für zwei Personen inklusive allem.
Drei Elefanten stehen am Wegrand im Addo Elephant Park, einem am Ostkap gelegenen Nationalpark in Südafrika. Mama, Papa, Kind - die kleine Elefantenfamilie gibt uns schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf unser künftiges Leben. Mein Mann und ich hatten uns entschlossen die Vorzüge einer Fernreise ein letztes Mal vor der Ankunft unseres Sohnes zu genießen.
Zeitlich lag unsere Reise im letzten Teil des optimalen Zeitfensters, in der eine Schwangere größere Reisen unternehmen sollte. Bei Abflug befand ich mich in meiner 23. Schwangerschaftswoche, beim Rückflug war es die 25. Im Flugzeug bekam ich einen Platz über einer Bodenluke und konnte meine Beine ausstrecken. Als schwangere 1,85-Meter-Frau war diese Vorzugsbehandlung doppelt willkommen.
Schwanger nach Südafrika – geht das? Nun ja, ich geben offen zu: Meine Mutter war nicht begeistert, eine erst kürzlich darnieder gekommene Freundin meinte damals „Afrika sei ihr zu unhygienisch“ – allerdings ohne je dort gewesen zu sein. Auch meine Frauenärztin legte mir ans Herz auf Ernährung und Hygiene zu achten, reagierte aber ansonsten lässig: „Klar, können Sie nach Südafrika fliegen.“ Sie bestätigte – ungefragt – auf Englisch meine Flugtauglichkeit und verschrieb mir zwei Thrombosespritzen, die ich mir kurz vor Abflug auf der Flughafentoilette in den Oberschenkel jagte.
Um die Antwort vorweg zu nehmen: Ja. Südafrika – geht – auch – schwanger. Unsere Reise führt uns in 18 Tagen mit Mietwagen entlang der Ostkapküste, ein bisschen Gardenroute, eine Prise Karoowüste, ein Ausflug in die Drakensberge und über die Wild Coast wieder zurück zum Flughafen Port Elizabeth. Nachdem ich bereits in Plettenberg Bay zu Beginn unseres Urlaubs eine kleine Treppe hinab fiel, dagegen den Rundweg im Nationalpark Robberg Island und eine Wanderung an der Wildcoast ohne Probleme meisterte, nachdem unser Auto inmitten der menschenleeren Tsitsikamma-Berge (es hätte auch der Bayerische Wald sein können) Bremsflüssigkeit verlor, um zurück in der südafrikanischen Zivilisation von einem unglaublich netten KfZ-Mechaniker gesagt zu bekommen, dass es sich lediglich um kondensiertes Wasser aus der Klimaanlage handelte, nachdem ich in Graaff-Reinet zum ersten Mal in meinem Leben im Hormonrausch Shops mit Kinderbekleidung plünderte, die mein Sohn immer noch trägt, kann ich heute wohl zu Recht behaupten: Die Gefahren lauern im Alltag und in Shopping Malls. Beides gibt es auch zuhause.
Einig waren wir uns bereits bei der Planung, dass wir uns Malariaprophylaxe als auch Malaria als „Mitbringsel“ ersparen wollten. Deswegen bewegten wir uns ausschließlich außerhalb des Malariagebiets. Damit fiel der Krüger National Park zwar flach, der lag aber sowieso nicht auf unserer Route, zudem hatten wir beide den größten Nationalpark Südafrikas schon unabhängig voneinander bereist. Unsere Wahl fiel daher auf den Addo Elephant Park. Bis auf wenige Meter kommen Besucher dort per Auto an Elefanten und Büffel heran. Aussteigen ist verboten, da es lebensgefährlich ist und die Tiere stört. Der „Addo“, wie er auch genannt wird, ist ein Tierpark mit geteerten Straßen und Erfolgsgarantie. Er eignet sich daher nicht nur für Schwangere, sondern vor allem auch für Familien mit Kindern. Wer mag, kann vor Ort Safaris in den dafür typischen Geländefahrzeugen buchen. Mit dem eigenen Mietwagen konnten wir den Park aber ebenfalls wunderbar von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends erkunden. Lediglich Offroad-Strecken und Nachtfahrten waren mit dem eigenen Fahrzeug nicht möglich.
Die vom Nationalpark und damit von der öffentlichen Hand betriebenen Chalets des Rest Camps befinden sich sehr nah beim Haupteingang. Sie sind sauber, reichen bequem für eine Familie mit zwei Kindern und ermöglichen eine der wichtigsten südafrikanischen Nationalsportarten: „Braai“ (= Grillen). Die privaten Unterkunftsmöglichkeiten, die gerne mit ihrer Nähe zum Park werben, erfordern oftmals eine zusätzliche Anfahrt und sind meist teurer. Ein weiteres Plus: Der zum Chalet gehörende Garten grenzt an den Zaun des Parks. In der Dämmerung kann man so ganz bequem vom Liegestuhl aus fressende Kudus beobachten, eine afrikanische Antilopenart. Allerdings hört man dafür nachts auch mal die Schreie der Tiere, die gefressen werden. Nach zwei Tagen und vier Safaris haben wir 17 von 33 möglichen Tierarten auf der Liste abgehakt. Neben Elefanten und Büffeln haben wir auch Hyänen, jede Menge Warzenschweine und sogar einen Luchs beobachten können.
Zwei Reisetage und etwa 400 Kilometer nach dem Addo Elephant Park, davon die letzten 60 auf ungeteerten Pisten, erreichen wir bei strömendem Regen Rhodes, einen kleinen, abgeschiedenen Ort in den Ostkap-Drakensbergen. Die in einem Reiseführer für ihre „entspannte Atmosphäre“ gelobte Unterkunft „Walkerabouts Inn“ (www.walkerbouts.co.za) entpuppt sich tatsächlich als gemütliches Gästehaus mit guter Küche und einem wunderschönen Garten, in dem die Gäste zum Sonnenbaden willkommen sind. Eigentümer Dave Walker, ein Mann in den Sechzigern mit weißem Rauschebart, ist gut informiert und vermittelt auf Wunsch Guides für verschiedenste Aktivitäten. Zum Beispiel lassen sich in der Gegend alte Felsenmalereien der San erkunden. Da sich viele davon auf privatem Gelände befinden, ist ein Besuch nur nach vorheriger telefonischer Anfrage möglich. Wir entscheiden uns für Fliegenfischen und buchen für 75 Euro für einen Tag einen Führer samt Ausrüstung. Unser Ausflug führt uns von Rhodes, 1821 Meter über dem Meeresspiegel, zu Gewässern in 2500 Metern Höhe. Die Beute besteht aus einer großen und einer kleinen Forelle, die wir beide wieder frei lassen. Auf der Tour durch die Drakensberge passieren wir Südafrikas einzigen Skiort Tiffindell. Tiffindell liegt nur 16 Kilometer von der Enklave Lesotho entfernt, einem von Südafrika unabhängigen Königreich. Die Straßen sind an einigen Passagen je nach Wetterlage nur noch mit Vierradantrieb zu bewältigen. Auf Ausflügen trifft man in dieser Region selten auf andere Menschen und falls doch, wird immer nett gegrüßt. Steht ein Auto am Straßenrand, hält ein passierender Fahrer stets an und fragt, ob alles in Ordnung ist, denn der Pannendienst ist weit, weit weg.
Unsere Reise führt uns weiter über die N2 durch die Transkei bis nach Idutywa, von dort führt eine Abzweigung über Willowvale nach Qora Mouth an die Wild Coast. An der „wilden Küste“ erwartet Reisende nicht nur eine wenig verbaute, leicht hügelige Küstenlandschaft mit einsamen Traumstränden am Indischen Ozean, sondern auch die Chance, ein Stück ursprüngliches Südafrika abseits der beliebten Garden Route zu erleben. Die in der Transkei lebende Bevölkerung gehört fast ausschließlich dem Volk der Xhosa an und lebt in sogenannten „Rondavels“ - Rundhütten in traditioneller afrikanischer Bauweise. Viele weiße Südafrikaner meiden die arme und ausschließlich von schwarzen Südafrikanern bewohnte Region, auch weil sie Angst vor der dort herrschenden Kriminalität haben. Das Bantuvolk der Xhosa begegnet Reisenden immer wieder in Erzählungen über das „große Rinderschlachten“: In den 1850er Jahren opferten die Xhosa aufgrund einer Prophezeiung den größten Teil ihres Viehbestandes und vernichteten ihr Korn. Dies führte zu einer Hungerkatastrophe, im Laufe derer mehrere zehntausend Xhosa-Angehörige starben.
Der Tipp der Reiseratte:
Unterkünfte im Voraus buchen! Mithilfe von Reiseführern und Internet kann man entspannt auswählen und man verschwendet keine wertvolle Urlaubszeit mit Unterkunftssuche, die in fremden Ländern ja auch mal stressig geraten kann.
In Qora Mouth finden wir eine landschaftlich abwechslungsreiche und menschenleere Küste vor. Wenn überhaupt, teilen wir uns die kilometerlangen Sandbänke mit friedlichen Kühen, denn sie suchen die Nähe der salzigen Gischt, um weniger von Ungeziefer geplagt zu werden. Spaziergänge entlang der Küste, entweder von Qora Mouth in Richtung Mazeppa Bay oder nach Norden in Richtung des Dwesa Nature Reserve, bergen nicht nur die Chance auf sehr schöne Muschelfunde, sondern ermöglichen je nach Gezeiten auch ein spontanes Bad in von Felsen geformten Naturbassins. Auf dem Weg vom „Kob Inn“, einem direkt am Meer gelegenen, etwas abgewohnten Familienhotel, in Richtung Süden, versuchen wir die seicht aussehende Flussmündung des Qora River zu Fuss zu durchqueren – sehr zum Amüsement einiger Xhosa-Frauen auf der anderen Flussseite. Nach kurzer Zeit geben wir unseren Durchquerungsversuch auf und lassen uns per Boot für zwei Rand pro Person auf die andere Seite bringen. Die Xhosa-Frauen sind immer noch da. Sie sammeln offenbar den am Strand kaum vorhandenen Müll ein. Wir wandern mit ihnen einen Trampelpfad an der Küste entlang, können uns aber leider nicht gut unterhalten, da sie kein Englisch sprechen und wir kein Xhosa.
Die Transkei ist nicht nur landschaftlich und kulturell ursprünglich geblieben, sondern auch in Bezug auf ihre Straßen: Abseits der N2 führen nur kleine Straßen, teilweise Schotterpisten, ans Meer. Eine Küstenstraße existiert an der Wild Coast nicht. Doch wahrscheinlich verdankt die zum ehemaligen Homeland „Transkei“ gehörende Küste auch diesen schlechten Straßen ihre Abgeschiedenheit.
Wir haben viel gebadet, in diesem Februar bevor Tim zur Welt kam und natürlich habe ich mir einen Sonnenbrand geholt, genaugenommen zwei – auf jedem Schienbein einen. Anfängerfehler, schließlich ist im Februar Spätsommer in Südafrika und die Sonneneinstrahlung ist generell intensiver als bei uns, da das Land näher am Äquator liegt.
„Wann kommt Ihr Baby?“ fragt mich eine Verkäuferin im Supermarkt. „Im Juni“ antworte ich. „Ah, im Winter“ lächelt die Verkäuferin. Alles in allem kamen wir glücklich, zufrieden und sehr schwanger in den europäischen Frühling zurück.
Schwanger in Südafrika: Begegnung mit Xhosa-Frauen an der Wild Coast, Fliegenfischen in den Drakensbergen geht auch mit Bäuchlein. Bilder: Geraldine Friedrich
Vorteile dieser Reiseform:
Als schwangeres Paar genießt man die Fernreise umso mehr, denn danach ist erst einmal Schluss mit exotischen Ländern. Es gibt einem das Gefühl, nichts verpasst zu haben.
Die Kombination Mietwagen und Unterkünfte im Voraus zu buchen, gibt Sicherheit und erspart Stress, lässt aber trotzdem ein sehr individuelles Reisen zu.
Südafrika kombiniert die Vorzüge eines landschaftlich reizvollen und geschichtlich interessanten Reiseziels. Zudem gilt Südafrika mit Ausnahme des Krüger National Parks als malariafrei. Verständigungsprobleme gibt es kaum, Englisch ist weit verbreitet (außer an der Wild Coast bei der Xhosa-Bevölkerung) und notfalls verstehen Afrikaans sprechende Südafrikaner Deutsch und umgekehrt („Danki“ heißt „Danke“).
Südafrika ist zwar weit weg, hat aber den großen Vorteil, dass für Reisende aus Europa keine Zeitverschiebung entsteht und damit auch kein Jetlag. In Frankfurt einsteigen, Umsteigen in Johannesburg, in Port Elizabeth am östlichen Ende der Gardenroute aussteigen.
Nachteile dieser Reiseform:
Bei auftretenden Schwangerschaftskomplikationen ist man zunächst im fremden Land auf sich allein gestellt. Die medizinische Versorgung in Südafrika ist aber nicht schlecht, wenn sie auch nicht flächendeckend der in Deutschland entspricht.
Langstreckenflüge sind anstrengend. Kostenlose Upgrades können sich Schwangere abschminken, ebenso fällt ein Platz am Notausgang flach, denn Schwangere gelten im Notfall nicht als einsatzfähig. Um einen guten Platz in der Economy-Class zu bekommen, sollten Schwangere sehr früh beim Check-in sein.
Die Straßen in Südafrika sind extrem holprig.
Südafrika ist ein Land mit großen sozialen Problemen und einer hohen Kriminalitätsrate. Auch wenn wir selbst keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, sollten Reisende, und natürlich insbesondere Schwangere, ein paar Sicherheitsregeln einhalten. Dazu gehört unbedingt sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht in unbekannten, einsamen oder zwielichten Gegenden zu bewegen.
Das würde ich beim nächsten Mal anders machen: Nichts
Der ultimative Reisetipp für Südafrika: Der Blick auf die Bloukrans Brücke an der N2 zwischen Plettenberg Bay und Tsitsikamma National Park - dort springen mutige Bungeespringer 200 Meter in die Tiefe, Schwangere dürfen immerhin zuschauen.
Fazit: Schwanger in die Ferne schweifen funktioniert gut, wenn werdende Mütter das empfohlene Zeitfenster einhalten und Regionen mit gefährlichen Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber meiden.
Der Tipp der Reiseratte:
Ein günstiger Zeitpunkt für eine Reise ist für fitte Schwangere die 14. bis 24. Woche. Davor entwickelt sich das Gehirn des Ungeborenen und die Höhenstrahlung eines Langstreckenflugs könnten dem Baby schaden. Außerdem legt sich bis dahin die durch die Hormonumstellung ausgelöste morgendliche Schwangerschaftsübelkeit. Nach der 24. Woche wiederum wird das Reisen beschwerlich durch die Gewichtszunahme und das Bäuchlein, damit steigt auch das Unfallrisiko. Ab der 28. Woche gilt das Fliegen als kritisch. Je nach Airline müssen Schwangere ein Attest vorlegen, damit sie an Bord dürfen. Nach der 34. Woche dürfen sie nicht mehr fliegen. Hintergrund: Die Airlines wollen Geburten an Bord vermeiden.
