Читать книгу Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая - Василий Тыбель - Страница 11

При выращивании рассады в сооружениях закрытого грунта, когда на одной и той же площади выращивают одни и те же культуры, возникает большая вероятность заражения рассады вредителями и болезнями. Болезнетворные бактерии, вирусы и другая бяка попадают в теплицу, парник или другие сооружения закрытого грунта на семенах, одежде, обуви работающих, с грунтовой смесью, если компоненты для нее взяты с зараженного участка. Здесь патогены как бы попадают в рай, очень быстро размножаются в почве и на самих конструкциях парника или теплицы.

Агротехнический метод

Для того чтобы наша рассада не погибла, первым делом нужно соблюдать профилактику, работать в специальной одежде, не пересаживать из других культивационных сооружений больные, поврежденные растения на доращивание, уничтожать растительные остатки, утилизируя их в специально отведенном для этого месте, а почву в сооружениях защищенного грунта полностью менять. Дело это трудоемкое, но если вы противник любой химизации, – необходимое. Осенью, раз в два-три года, после уборки теплицы снимаем весь грунт в культивационных сооружениях на глубину 15–20 см, грузим на тачки и вывозим, а в теплицы, парники засыпаем приготовленную грунтовую смесь из песка, торфа, перегноя и удобрений (см. рецепты грунтосмесей).

Термический метод

Для профилактики вспышки болезней и нашествия паразитов осенью после уборки растений теплицы и парники дополнительно нужно дезинфицировать. Всю привозную и больную почву однозначно пропаривать! Для этого желательно приобрести приспособление для выработки пара. Самому мастерить парогенератор не рекомендую даже асам-техникам, так как при неправильной сборке можно смастерить на свою голову паровую бомбу! Поэтому я даже не буду предлагать чертежи.

Обработанный паром при температуре 180–200 °C грунт станет полностью чистым от патогенов и вредителей. Для обработки паром применяются парогенераторы электрические, газовые и дизельные.

Электрический парогенератор марки ПЭЭ-15. Паропроизводительность – 15 кг/ч, мощность парогенератора – 12 кВт, рабочее давление – 0,1 МПа (1 кг/см²), объем котла – 25 литров.

Газовый парогенератор ОРЛИК 0,05-0,07 ГХ. Паропроизводительность – 50 кг/ч, расход газа – 4,2 м³/ч, рабочее давление – 0,07 МПа.

Дизельный парогенератор ОРЛИК 0,1–0,07 МД. Паропроизводительность – 100 кг/час, рабочее давление – 0,07 МПа, расход топлива – 7 л/ч.

Во всех этих модификациях есть агрегаты и помощнее, но на первых порах нам таких мощностей и производительности будет достаточно.

Как пропаривать? Да очень просто! Накрываем листом теплостойкого материала грунт в теплице или парнике, под него вставляем шланг подачи пара и качаем по нормам, указанным в инструкции к парогенератору, пока грунт полностью не простерилизуется. Чтобы снова запустить «работу» грунта, в него добавляют органику, перегной, навоз, торф.

Но если у нас с вами теплица маленькая, на 12–15 м², то можно провести обеззараживание почвы просто крутым кипятком из лейки. Если нет возможности вскипятить воду сразу на весь участок, то кипятим в малой емкости и поливаем площадь защищенного грунта поэтапно, накрывая политый участок пленкой. Октябрина Ганичкина в своей книге «Подарок садоводам и огородникам» рекомендует обеззараживать почву горячим раствором (75–80 °C) 5 %-ной марганцовки, расходуя 10 л на 1 м² теплицы. После такого полива поверхность грунта укрываем пленкой и держим укрытой до момента посева семян рассады.

Хорошие результаты по профилактике болезней растений дает и другой термический метод – промораживание почвы. Для этого в феврале – марте землю в теплице или парнике укрываем слоем снега. Такой сравнительно простой метод помогает уменьшить количество патогенов в грунте.

Органический метод

Даже выращивая рассаду для людей, мы стремимся к органическому земледелию. Да и самому работать в теплице, которая приняла «удар химии», не очень-то полезно. И пока вы не приобрели парогенератор, можете попробовать защитить вашу рассаду от вредителей и болезней, применяя для обеззараживания почвы биологические препараты. Для этой цели хорошо подойдут «Триходермин», «Фитоспорин» или «Глиокладин».

1) «Триходермин» содержит споры и мицелий гриба-паразита Триходерма лигнорум, а также биологически активные продукты его жизнедеятельности. Не пугайтесь слова «паразит», ибо паразиты бывают и полезные. Они паразитируют на вредоносных патогенных грибках, вызывающих корневой рак и усыхание побегов, и подавляют их развитие. Готовя почву для выращивания рассады, не забудьте смешать препарат с грунтом из расчета 1 г на 1 л почвы. Если забыли или не успели приобрести препарат, то уже высаженные растения полейте следующим раствором: 100 мл «Триходермина» на ведро воды.

2) «Фитоспорином» обрабатывают участок осенью или весной, в период межсезонья. Расход – 6 мл препарата на ведро воды. Этим раствором обрабатываем 1 м2. Больные растения поливаем этим же раствором под корень.

3) «Глиокладин» – препарат, действие которого также основано на подавлении возбудителей болезней растений грибами-паразитами. Он похож по способу воздействия на «Триходермин». Препарат успешно борется с увяданием, возбудителем корневой гнили, вертициллезом, фитофторозом. Хорошо устраняет токсичность грунта после химических препаратов, эффективен при восстановлении полезной микрофлоры. Выпускается в виде таблеток. При пикировке рассады таблетку «Глиокладина» кладем в лунки на глубину 1 см. Почву вокруг рассады поливаем. Междурядья укрываем толстым слоем мульчи. Теперь почву нужно держать влажной. Препарат действует на глубине до 10 см при влажности более 60 %. Температура субстрата должна находиться в пределах от 15 до 28 °C. Споры гриба, поселившись на корнях растений, образуют микоризу. Она усиливает питание, переводя не растворимые в почве соединения в форму, удобную для усвоения растениями. Поставляет к растению ферменты, биостимуляторы. Напоминаю, все это работает только при наличии мульчи. В первый год обрабатываем почву два раза, затем уменьшаем число обработок до одного раза.

Народный метод

Информация о безвредной очистке грунта в теплице будет неполной, если я не скажу, что его можно дезинфицировать и народными методами: настоями чеснока, календулы или бархатцев.

Химический метод

Если же эти сравнительно безвредные методы не дают ожидаемых результатов, то прибегаем к «тяжелой артиллерии» – жесткой химии, обрабатываем почву «Карбатионом», «Ипамом», «Метамом», что в принципе одно и то же.

Химический препарат фумигантного действия «Карбатион» выпускается для защиты растений от нематод, почвообитающих насекомых, фитопатогенных грибов, а также от сорняков (нематицид, фунгицид, инсектицид, гербицид), короче, четыре в одном. А еще его применяют для стерилизации грунта в парниках и теплицах. Как раз то, что нам и нужно. Но важно помнить, что «Карбатион» среднетоксичен для людей и животных и опасен для пчел. Для того чтобы обеззаразить грунт в теплице или парнике, следует растворить в 100 л воды 3 кг «Карбатиона» и полить лейкой грунт в культивационных сооружениях. Расход дезинфицирующего раствора 10 л на 1 м2. После обработки поверхность грунта покрываем пленкой и держим две-три недели под укрытием. Когда истечет срок дезинфекции, пленку убираем, а теплицу тщательно проветриваем. Проводим химическую обработку осенью перед самыми морозами, по перекопанной и выровненной почве.

Если нематода и патогенные грибки не покидают наши теплицы и парники, то проведите обеззараживание теплицы и всего инвентаря сернистым газом. Для этой процедуры подойдут серные шашки или брикеты, из расчета 50 г на 1 м3 объема теплицы. Газ держим в теплице двое-трое суток, чтобы всем паразитам досталось. Такую газовую атаку проводим только в противогазах и соблюдая противопожарную безопасность. Сернистый газ не любит перекуров во время работы. Но не надо увлекаться химией, хотя она на 50 % эффективнее других методов. Ее применяют только в самых экстренных случаях, когда была вспышка заболеваний или когда в теплице поселился карантинный вредитель.

Как видите, улучшать и обеззараживать грунт в культивационных сооружениях можно разными способами, выбор за вами. Но я все же рекомендую сначала использовать агротехнические методы, потом термический, биологический и народный и только в самом крайнем случае химический.