Читать книгу Выращивание рассады. Все самое важное от семян до урожая - Василий Тыбель - Страница 8

Для более продвинутых огородников придумали другое очень распространенное культивационное сооружение с прозрачными стенами и кровлей, где тот самый огородник может спокойно перемещаться и работать. Конечно же – это теплица, мечта почти всех огородников. Теплицу можно использовать как многофункциональное сооружение, сначала мы можем выращивать рассаду, а потом и растить ранние овощи, притом если теплица оснащена отоплением, она может приносить урожай и прибыль практически круглый год. Теплица – это, пожалуй, самая простая и надежная конструкция для сравнительно комфортного выращивания рассады и ранних овощей. Она оборудована входной дверью и форточками для проветривания и вентиляции. Теплица может быть как односкатной, так и двухскатной, арочной или пристенной, остекленной полностью или частично, стационарной или переносной. Мы не будем подробно рассматривать все возможные виды теплиц, а остановимся на арочной (рис. 3). Ее преимущество в обтекаемой форме, а значит, и в ветроустойчивости. Такую теплицу можно строить даже на участке, не защищенном от ветра.

Площадь теплицы составляет от 10 до 15 м2, это при размерах: 3 м в ширину и 5 м в длину, но можно и поменьше – 2,5 м в ширину и 4 м в длину. Высота теплицы 2–2,2 м, что позволяет комфортно работать внутри, не боясь набить шишку о поперечный брус. Сейчас такие теплицы продаются в виде набора готовых деталей, но можно сэкономить и построить самому. Для изготовления такого культивационного сооружения необходимо 7—10 стальных труб небольшого диаметра, подойдет дюймовая или три четверти дюйма труба длиной 4–4,5 м для дуг. Также запасемся четырьмя столбиками длиной 2–2,2 м и диаметром 12 см для дверных стоек. Еще нужно четыре рейки длиной 2,5–3 м и сечением 30 × 40 мм для поперечных брусьев и дюжина реек такого же сечения для продольных брусьев. Трубы изгибаем в виде полукруга (рис. 3, 1). Для того чтобы при изгибании они не ломались, внутрь набиваем песок, а концы закрываем пробками. Ставим каркас так, чтобы концы гнутых труб заглублялись в землю на 40–50 см. Но их предварительно засовываем в отрезки пластиковых труб, чтобы не было коррозии. Можно в земле залить бетоном концы изогнутых стоек, но тогда вы уже не сможете переносить теплицу на другое место. Вообще-то сможете, но уже с перфоратором и отбойником. Так вот, расстояние между несущими дугами теплицы составляет 1 м. Сверху и с боков они соединяются жестко с помощью продольных и поперечных брусьев (рис. 3, 2). Существует несколько вариантов крепления, от простой вязальной проволоки до накладных отрезков рейки, прихваченных шурупами, а можно и просверлить в изогнутой трубе небольшие отверстия для длинных шурупов. Подойдет все, лишь бы было надежно и жестко. Когда крепите рейки к дугам проволокой, концы обязательно загните внутрь, чтобы не повредить пленки. Для того чтобы соорудить коробку дверного проема, столбики (рис. 3, 4) отесывают с двух сторон, нижние концы просмаливают или обрабатывают антисептиком и вкапывают с торцевых сторон теплицы на глубину 50 см. Сверху и снизу к ним прибивают торцевые брусья (рис. 3, 5). Теперь дверная коробка готова. Нужно только сбить из реек дверное полотно с растяжками, натянуть на него пленку и навесить петли. Для чего нужны две двери в разных торцах теплицы? Для того, чтобы можно было интенсивно проветривать в жаркую погоду, так как делать форточки в кровле такой теплицы очень проблематично. Можно, правда, вторую дверь заменить большой торцевой форточкой. На изготовленный каркас натягивают пленку, но торцевые поверхности обтягивают отдельно от боковых. Как видите, изготовить такую теплицу не так уж и сложно, было бы желание и немного «капусты» в кошельке. В такой теплице делают отопление, тогда ее каркас дополнительно обтягивают еще одним слоем пленки, поверх первого наката закрепляют дополнительные рейки 50 × 50 мм, а уже по ним второй слой пленки. Такая теплица очень долго может удерживать внутри тепло. Теплоудержание также зависит от герметичности теплицы, поэтому при покрытии пленкой каркаса теплицы нужно смотреть, чтобы не было порывов, лишних стыковок пленки, концы пленки желательно присыпать землей с обеих сторон. Зазоры возле двери следует уплотнить полосками поролона.

Об обогреве парников биотопливом я уже писал. По такой же схеме можно обогревать и теплицу, но тут биотопливо остывает гораздо быстрее из-за большого объема воздуха в теплице, поэтому и время «горения» навоза сокращается до трех-четырех недель.

Можно делать и печной обогрев теплицы, однако сама печь занимает очень много полезного места, да и грунт в таких теплицах прогревается слабо, греется-то в основном воздух. Таким же недостатком страдает и паровое отопление. Но если паровые батареи или тонкие трубки с теплоносителем закопать, сделать теплый пол в теплице, тогда ее отдача становится в разы больше. Растения на подогретом грунте будут быстро всходить и расти интенсивнее.

Можно применять для обогрева теплиц и подогрев грунта электричеством. Для этого в теплице роют небольшой котлован глубиной 30 см, на дно кладут слой гравия – 2–3 см, а затем 3-сантиметровый слой промытого речного песка. На песок укладывают нагревательный провод. Можно использовать всю площадь теплицы, кроме проходов. Нагревательный элемент берут из набора «теплый пол».

Укладывают провода равномерно по всей площади. После укладки нагревателя его засыпают мелким промытым речным песком слоем 5 см, а сверху, для защиты от механических повреждений, накрывают тонкой жестью, на которую насыпают питательную почвенную смесь. Для безопасности электроподогрев нужно делать с понижающим трансформатором. Имея такую теплицу с теплым полом, вы сможете выращивать самую теплолюбивую рассаду в ранние сроки, кроме того, после уборки рассады можно будет выращивать ранние овощи, помидоры, огурцы и все, что душа пожелает. После уборки помидоров и огурцов высевают семена на позднюю зелень, редиску. Теплица не будет простаивать до первых серьезных морозов.